Во сколько обойдётся заливка буронабивной сваи для забора или для фундамента

Продолжая работу над статьями, посвященными строительству ограждений, в частности, забора из профлиста и, в осбенности – кирпичного забора, автор обратил внимание на внушительное «белое пятно». Оно, в частности, касается вопросов создания надёжной основы под строительство этого сооружения – фундамента (необходимого в большинстве случаев) и столбов-опор (которые  требуются всегда, безо всякого исключения).

Про фундамент, и в частности – оптимальный для забора ленточный, на страницах нашего портале рассказывается немало, и заинтересованы читатель наверняка отыщет нужную информацию. А вот как быть с опорами, которые обычно представляют собой заглублённые ниже уровня промерзания грунта сваи?

Для таких целей оптимальным выходом видится буронабивная технология, когда в пробурённую скважину опускается опалубка в виде цилиндра из гибкого материала (например, рубероида), из пластиковых труб или из металлической или асбестоцементной обсадной трубы. В этот цилиндр заводится армирующая конструкция (вариант – стальная труба в качестве стойки), а затем полость плотно заполняется бетоном. Армирующие прутья (или труба) выходят наверх, и становятся остовом будущей кирпичной опоры забора или же увязываются с армопоясом будущего фундамента.

А давайте подсчитаем, во что обойдётся заливка буронабивной сваи для забора или для фундамента – сколько потребуется и каких материалов, вплоть до стоимости их приобретения.

Сведения об устройстве буронабивной сваи

Свайные технологии использовались испокон веков во многих уголках Земли – там, где возведение жилья проводилось на неустойчивых, склонных к сезонным подвижкам, заболоченных, периодически заливаемых или даже постоянно находящихся под слоем воды участках.

Прекрасно зарекомендовали себя свайные технологии и в области индивидуального строительства. И, надо сказать, применяют такие опоры и на стабильных грунтах – они отлично подходят в качестве основы для возведения ограждений, навесов, лёгких подсобных построек. А на проблемных участках – становятся чуть ли не единственной альтернативой и для жилого дома. Очень выгоден бывает свайный фундамент при строительстве бани – с ним намного проще организовать систему отвода воды.

Но забивка сваи на глубину — очень непростая задача, если речь идет об индивидуальном загородном строительстве. Приходится использовать какие-то сложные специальные приспособления и вызывать спецтехнику – в любом случае это немалые физические и материальные затраты. Причем — даже еще без учета материала самой сваи.

Другой вариант – винтовые сваи, которые, в принципе, можно установить и самостоятельно. Но и здесь – не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Важная информация о свайно-винтовых фундаментах.

Про эту технологию много говорят и пишут, ее активно рекламируют, и создаётся впечатление, что она – проста и понятна, способна выручить в любой ситуации. Так ли все безоблачно? Разбору достоинств и недостатков свайно-винтового фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

На сваю, оказывается, можно и не заколачивать, а, так сказать, «формировать» непосредственно по месту. Для этого в грунте бурится скважина требуемой глубины, в которую впоследствии будет заливаться бетон. Опалубка при этом может быть простейшей – очень часто используется обычный недорогой рубероид, свернутый «тубусом». Стенки скважины не дадут этому «тубусу» разойтись, а сам рубероид прекрасно предотвратит уход воды в грунт из залитого бетона, то есть обеспечит его нормальное созревание.

Впрочем, даже просто набитая бетоном свая с простейшей гибкой опалубкой (рубероидом), если все сделано правильно, становится вполне надежной опорой. И, кстати, далеко не только в тех случаях, когда речь идет о фундаментах или основаниях для возведения сравнительно лёгких сооружений – ограждений, навесов, хозпостроек и т.п. То есть на этом вполне можно неплохо сэкономить.

Интересно, что и особо мощного армирования такая свая тоже не требует. После того как свая будет нагружена, вертикальное ее армирование будет предохранять только от воздействия на срез, а оно не является сильно выраженным. Так что можно ограничиться даже и двумя прутками арматуры диаметром, например 10 или 12 мм. На многочисленных фотографиях чаще встречаются варианты с тремя или даже четырьмя прутками, но это делается, скорее, для того чтобы придать заводимому в скважину армирующему каркасу некоторую стабильную форму и пространственную жесткость.

Если исходить из норматива армирования вертикальных конструкций, устанавливающего, что суммарная площадь поперечного сечения прутьев должна быть не менее 0,25 % площади сечения железобетонной конструкции, то получаются очень даже  «скромные» значения:

Диаметр сваи. мм	Площадь поперечного сечения сваи. мм?	Норма площади поперечного сечения армирования. мм?	Количество прутов 6 мм (сечение - 28,26 мм?)	Количество прутов 8 мм (сечение - 50,24 мм?)	Количество прутов 10 мм (сечение - 78,5мм?)	Количество прутов 12 мм (сечение - 113,04 мм?)
70	3846.5	9.61625	0.348	0.19	0.122	0.08
80	5024	12.56	0.44	0.25	0.16	0.11
90	6358.5	15.89625	0.56	0.31	0.20	0.14
100	7850	19.625	0.69	0.39	0.25	0.17
110	9498.5	23.74625	0.84	0.47	0.30	0.21
120	11304	28.26	1	0.56	0.36	0.25
130	13266.5	33.16625	1.17	0.66	0.42	0.29
140	15386	38.465	1.36	0.76	0.49	0.34
150	17662.5	44.15625	1.56	0.88	0.56	0.39
160	20096	50.24	1.77	1	0.64	0.44
170	22686.5	56.71625	2.00	1.12	0.72	0.50
180	25434	63.585	2.25	1.26	0.81	0.56
190	28338.5	70.84625	2.50	1.41	0.90	0.62
200	31400	78.5	2.77	1.56	1	0.69
210	34618.5	86.54625	3.06	1.72	1.10	0.76
220	37994	94.985	3.36	1.89	1.21	0.84
230	41526.5	103.81625	3.67	2.06	1.32	0.91
240	45216	113.04	4	2.25	1.44	1
250	49062.5	122.65625	4.34	2.44	1.56	1.085
260	53066	132.665	4.69	2.64	1.69	1.17
270	57226.5	143.06625	5.06	2.84	1.82	1.26
280	61544	153.86	5.44	3.06	1.96	1.36
290	66018.5	165.04625	5.84	3.28	2.10	1.46
300	70650	176.625	6.25	3.51	2.25	1.56

Обратите внимание – даже при использовании самой тонкой арматуры диаметром 6 мм необходимость применения второго прута возникает по нормативам только при диаметре сваи 120 мм, а трех – при свыше 170 мм. При арматуре 8 мм к двум прутьям приходится прибегать только при диаметрах свыше 160 мм, и в диапазоне свай диаметров до 200 мм – это максимум. «Десятки» до 200 мм достаточно одной, не говоря уже об арматуре 12 мм и выше – ее не стали приводить в таблице — уже и так все ясно.
Повторимся – применение трех или четырех прутьев при диаметрах свай до 200 мм включительно оправдано исключительно с позиций придания армирующей конструкции некоторой пространственной жесткости – так ее проще опустить в скважину и обеспечить временную стабильность – до заливки бетона. Но даже если вы будете использовать всего один прут диаметром 10 мм по центру – с точки зрения обеспечения прочности сваи (диаметром 200 мм и менее) и нормы ее армирования — ошибки не будет. Другое дело, что увязывать этот единственный прут с армирующим поясом, например, общей обвязки-ростверка — будет не слишком удобно.

На неустойчивых грунтах, а также в тех случаях, когда на свайное основание предполагается повышенная нагрузка, рекомендуется использовать буронабивные сваи с расширением в нижней их части. Этот подход имеет особое наименование – технология ТИСЭ. Считается, что сваи, выполненные по подобному методу, можно вообще считать практически универсальными.

В чем заключается эта технология:

1 — Вначале на нужную глубину (однозначно – ниже уровне промерзания грунта) бурится обычная скважина требуемого диаметра.

2 — Далее, в ход пускается специальная насадка на бур. Она оснащена управляемой ножом-лопастью, откидывающейся на глубине. При вращении эта лопасть начинает вырезать в нижней части скважины полусферическую полость.

3 — В скважину опускается цилиндрическая опалубка (из рубероида), заводится армирующая конструкция.

4 — Скважина заполняется бетоном (марочной прочности не менее М200). Заполнение сопровождается максимально возможным уплотнением раствора.

5 — После созревания залитого бетона получается свая с отменными несущими способностями – за счет расширенной подошвы. Кроме того, уширение внизу наверняка не позволит силам морозного вспучивания «выдернуть» сваю вверх.

Кстати, подобную «красоту» вполне можно делать самостоятельно, без привлечения мастеров и спецтехники со стороны. Для этого используются специальные ручные буры ТИСЭ, работать с которыми должен суметь любой физически хорошо развитый человек. Да, это довольно трудоёмкая задача — бурение таких скважин, но зато — и очень весомая экономия средств.

Итак, если стоит задача создать свайную основу под будущее возведение того или иного объекта, потребуется обзавестись буром (обычным или ТИСЭ – как позволяют грунты на участке строительства), бетономешалкой, разметочным и шанцевым инструментом. Ну и, конечно, приобрести необходимое количество материалов — о чем мы сейчас как раз и будем говорить.

Материалы для обустройства буронабивной сваи

Как, наверное, уже понятно, ассортимент материалов – не такой уж и большой. И общее количество их как на одну буронабивную сваю, так и на все «свайное поле» — вполне поддается подсчету.

Итак, считаем, что работы проводим самостоятельно. С механическим трудом проблем не ожидается – скважины будут буриться вручную. Что нужно далее?

Песок для подсыпки в скважину

Никогда не лишним будет расположить под сваей песчаную подушку. Для этого в нее порционно засыпается песок, который затем трамбуется до максимально плотного состояния. Ориентировочная рекомендуемая высота этой подсыпки – порядка 250 ? 300 мм. На глубине в скважине это проверить не столь просто, но можно заранее просчитать, сколько же песка понадобится для каждой из скважин. Благо – диаметр скважины известен, требуемая толщина слоя тоже.

Рубероид для опалубки

Никакие «изыски» здесь не требуются — вполне достаточно самого недорогого рубероида, для нижних слоев покрытия, с пылевидной посыпкой. Например, РПП-300.

Для свертывания рубероида в трубки-тубусы нужного диаметра мастера используют какой-то цилиндрический шаблон.

Гильзы для опускания в скважину делаются не менее, чем двухслойными. Фиксируют их в нужном положении до установки на место любыми подручными способами – например, широким строительным скотчем, степлером, мягкой проволокой, мелкими саморезами и т.п.

Форма выпуска рубероида не позволяет подготовить гильзы длиннее, чем один метр. Кроме того, при наращивании опалубки по высоте обычно соблюдают перехлест хотя бы 100 мм. Но, в принципе, и скважины под буронабивные сваи глубже двух метров пракически не бурятся. Кроме того, можно встретить массу рекомендаций не опускать опалубку ниже, чем 300 ? 500 мм от утрамбованного песчаного дна скважины. Дело в том что там, ниже глубины промерзания грунта, желательно оставить сваю выраженно шероховатой, контактирующей с грунтом – это будет необходимо для противодействия выдёргивающим силам морозного вспучивания.

То есть для полноценной опалубки двух рубероидных цилиндров длиной в метр обычно бывает вполне достаточно. Частично опалубка выйдет наверх – здесь будет формироваться надземный участок сваи, необходимый для обвязки с фундаментом, ростверком и т.п.

Иногда планируют и выраженно высокий надземный участок, так, чтобы после застывания бетона получался практически готовый столб нужной высоты. Значит, опалубку размещают и выше уровня земли, предусматривая для этого какие-то удерживающие приспособления, например, такие, как на иллюстрации.

Зная диаметр скважины и высоту планируемых свай, подсчитать требуемое количество рубероида несложно.

Арматура

Про это уже много было рассказано выше. Правда, расчеты армирования могут вестись еще и с учетом какой-то особой или повышенной нагрузки на опору. В остальных же случаях при сваях диаметром до 200 мм достаточное количество прутьев было показано в таблице. Выбор – за владельцем

Кстати, интересная информация попалась на одном из известных строительных интернет-форумов. Там утверждается, что если свайный фундамент будет сразу же нагружаться, то есть обвязываться монолитным ростверком, то вполне достаточно двух прутьев на сваю. Но если он будет по плану строительства оставлен на зиму без нагрузки, «как есть», до следующего сезона – то лучше не пожалеть и всех четырех прутьев. За достоверность подобных суждений не поручусь, но некоторое здравое зерно здесь явно прослеживается.

Понятно, что если армирование идет в несколько прутьев, то они увязываются перемычками (хомутами) в общую конструкцию. Для хомутов может использоваться гладкий прут диаметром 6 мм. Либо неизбежно появляющиеся в процессе работы короткие обрезки той же арматуры, что используется для основных деталей.
Увязанная (сваренная) сборка заводится сверху в уже установленную в скважине рубероидную гильзу. При этом такую конструкцию нужно еще правильно позиционировать.

Прежде всего, никогда арматура не опускается на самое дно – там она попросту начнет вскорости разлагаться от коррозии. Защитный слой бетона – никто не отменял. Как минимум нужно не довести до дна миллиметров на 50, а так как основные сдвигающие (срезающие) нагрузки на сваю прикладываются значительно выше, в области поверхности грунта, то можно смело отступить от низа и побольше, порядка 200?300 мм.

Выпуск арматуры сверху их готовой сваи нужно знать заранее. Если он и вовсе не нужен (такое случается), то тогда соблюдается хотя бы 50-миллиметровый защитный слой бетона. Но чаще наружу выводится нужный участок для увязки с армопоясом ростверка или, например, для армирования столбов кирпичного забора.

Зная «геометрию» армирования одной сваи, несложно просчитать и общее количество арматуры для всего «свайного поля». А потом — и перевести в денежное исчисление в соответствии с прайсом местного поставщика металлопроката.

Кстати, можно и вовсе обойтись без арматуры, если планируется установить трубы–столбы для опор ограждения. Просто труба нужного диаметра и длины устанавливается в скважину, становясь и армирующим компонентом, и необходимой технологической деталью. Такую трубу настоятельно рекомендуется тоже доверху заполнить бетонирующим раствором.

Просчитать количество трубы – даже проще, чем арматуры. Так как стандарт выпуска трубы обычно – 6 метров, то ее режут надвое, по три метра на сваю. Если «отдать в грунт» порядка 1,3 м, но выше поверхности земли остается еще 1.7, чего вполне бывает достаточно, например, для строительства довольно высокого забора (до 2.2 м).

Бетон для заливки

Здесь – все просто, используются классические «рецептуры» бетонов, с марочной прочностью не ниже М200 (класс В15). Оптимальным, наверное, можно считать показатель прочности М250 (класс В20).

Бетон можно заказать со стороны – если все скважины готовы к заполнению. Заливка с помощью насоса, кстати, упрощает и уплотнение раствора. Для заказа, безусловно, надо подсчитать общий необходимый объем (с учетом резерва порядка 5-10%).

Если заливка производится по мере подготовки очередных скважин, то бетон лучше готовить на месте, в бетономешалке. Для этого необходимый объем имеет смысл перевести в количество необходимых ингредиентов.

«Рецептура» бетона В20 секретом не является. В массовом соотношении ингредиентов она выглядит вот так:

1(Ц) – 2.1(П) – 3.9(Щ)

Если перевести в объемное исчисление, причем – с нормированным количеством воды (для оптимального водоцементного соотношения), то получится следующая пропорция:

На 1 м? бетона В20 (М250) потребуется:

• Цемента ПЦ (М) 400 — 0,233 м?, или ? 302 кг.
• Песка строительного с влажностью до 10% — 0,442 м?
• Щебня с фракцией 5?20 мм (больше нежелательно, чтобы крупные фрагменты не мешали заливке сваи) — 0,792 м?.
• Воды — 155 литров.
• Можно использовать пластифицирующую добавку С-3, из расчета 4,9 литра готового ее раствора на 1 м? бетона.

Посчитав объем будущих свай, несложно определить потребный объем бетона или количество ингредиентов для его самостоятельного изготовления.

*  *  *  *  *  *  *

Если заранее уточнить цены на указанные выше материалы и внести их в соответствующие поля калькулятора, то рассчитанное количество материалов будет «конвертировано» в денежное выражение.

Кстати, отпускные цены очень часто зависят от объема приобретаемой партии. Так что можно для начала произвести предварительный расчет – просто для уточнения количества материала. А затем – скорректировать цены и уже прийти к более точному итоговому значению.

Все это позволяет сделать наш онлайн-калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета количества и стоимости материалов для буронабивных свай

Перейти к расчётам

Пояснения по пользованию калькулятором

Интерфейс программы довольно «дружественный», поэтому недопониманий, что же и где указывать, надо полагать, не предвидится.

Тем не менее, несколько замечаний-пояснений все же напрашиваются.

Как уже говорилось, калькулятор «заточен» под наиболее экономичный способ обустройств буронабивных свай. То есть без обсадной трубы, с применением гибкой несъемной опалубки из рубероида.

Пользователю предлагается указать следующие данные:

• Диаметр сваи – по умолчанию указано 200 мм (0.2 м), но диапазон возможных значений – довольно широкий, и должен охватить все теоретически возможные в частном строительстве варианты.
• Следующий пункт – высота сваи, от ее подошвы (уровень контакта с песчаной подсыпкой) до верхнего обреза бетонной заливки. Не путать нижнюю точку сваи с глубиной скважины – та может делаться глубже именно для песчаной подушки. Кроме того, в высоту сваи входит и возвышающийся над поверхностью грунта участок.
• Далее, предлагается выбрать, планируется ли свая просто цилиндрическая, или же она будет оснащаться расширенной подошвой по технологии ТИСЭ.

Если выбран вариант с расширением, то следующим пунктом указывается диаметр этого полусферического расширения. Если же свая обычная цилиндрическая, то это поле можно просто проигнорировать, оставить как есть.

• Про армирование буронабивных свай выше уже говорилось. В большинстве случаев при частном строительстве можно обойтись минимальным количеством прутов. Тем не менее, пользователю предлагается аж пять вариантов на выбор: от отсутствия армирования – и до четырёх прутьев, увязанных в пространственную конструкцию.

Если армирование предусматривается, то необходимо указать еще и длину выступающих сверху участков прутьев.

При определении общей длины вертикального армирования программа сама отнимет 200 мм — на обязательный отступ от подошвы сваи (об этом говорилось выше в тексте).

В программе учтена поправка на то, что при использовании нескольких прутов их увязка между собой будет производиться перемычками, вырезанными из той же арматуры – запас на это уже заложен.

Единственное, что не предусмотрено – это вязальная проволока. Но ее нужно не столь много, и «дырку в бюджете» она точно не пробьёт. Кроме того, судя по иллюстрациям, многие мастера предпочитают прихватывать детали армирующего каркаса сваркой.

• Естественно, указывается общее количество — сколько таких свай нужно будет забетонировать.

*  *  *  *  *

Далее, целый блок окон посвящен ценам на используемые в такой технологии материалы. То есть необходимо будет предварительно выделить время на изучение предложений местных поставщиков стройматериалов, чтобы выбрать наиболее выгодные со всех точек зрения (стоимость, условия, скидки, доставка, разгрузка и т.п.)

• Стоимость цемента (марки 400) запрашивается за стандартный 50-килограммовый мешок.
• Песок и щебень оцениваются и отпускаются чаще всего в кубометрах – поэтому и в нашей программе взяты именно эти единицы.
• Пластификатор С-3 – цена за литр. Его бывает нужно не так много – после проведения расчета можно будет выбрать оптимальный для себя объем расфасовки.
• Арматура – оценивается в данном случае в погонных метрах. На сайте любой уважающей себя металлобазы есть таблицы перевода метража проката и в весовые единицы, в зависимости от типа и размеров изделия, так что разобраться и «конвертировать» при необходимости – несложно. Наша программа требует рубли за погонный метр.

Как перевести штучное количество арматуры в килограммы и тонны?

Для этого, кстати, можно далеко и не ходить. На страницах нашего портала имеется очень неплохой калькулятор-конвертер метража арматуры в весовой эквивалент.

• Рубероид – цена за рулон. Тот материал, о котором шла речь в статье (РПП-300) в подавляющем большинстве случаев поступает в продажу в рулонах 1x15 метров.

*  *  *  *  *

Остается нажать клавишу расчета – и получить целый список рассчитанных параметров, от необходимого количества материалов на одну сваю – и до стоимости всего проекта.

В результатах все расписано очень подробно, так что особых пояснений, должно быть, не потребуется.

Да, при расчете общего количества и стоимости песка — суммируются объемы, затрачиваемые и на песчаную подушку, и на приготовление бетона.

После первичного расчета, как уже предлагалось, пользователь может подкорректировать стоимость материалов – она у поставщиков может варьироваться в зависимости от объема приобретаемой партии.

Если после проведения расчета указать в появившихся полях свое имя и электронный адрес, то подробный «протокол вычислений», с указанием всех исходных, промежуточных и итоговых величин, будет тут же выслан пользователю.

*  *  *  *  *  *  *

Про, собственно, технологию в этой публикации говорилось довольно кратко – цель все же ставилась другая. Но чтобы хоть немного восполнить этот пробел, чтобы у читателя не осталось недопонятых моментов – посмотрите предлагаемое видео.

Видео: Опыт создания буронабивного фундамента ТИСЭ своими руками