Отвод воды от фундамента дома своими руками: почему так важен и как сделать правильно

Первым делом надо защитить фундамент гидроизоляцией — это база, а после уже заниматься отводом воды, чтобы вообще все было идеально.

Если фундамент дома возведен в соответствии со всеми правилами, с учетом характеристик грунта и с соблюдением технологии строительства, то опасность для его прочности и долговечности будет представлять только почвенная и грунтовая влага. Целостность основы дома может быть нарушена под воздействием дождевой и талой воды, попадающей в почву и не имеющей возможности своевременного ухода из-за сезонного подъема уровня грунтовых вод, или же если они проходят близко к поверхности.

В результате подобного переувлажнения грунта около фундамента, детали его конструкции отсыревают, и в них вполне могут начаться нежелательные процессы коррозии и эрозии. Кроме того, сырость всегда является предпосылкой для поражения строительных конструкций грибком или иными представителями вредной микрофлоры. Грибковые колонии на стенах помещений быстро захватывают территории, портя отделку и негативно влияя на здоровье жильцов дома.

Эти проблемы необходимо решать еще на стадии проектирования и проведения строительства здания. Основные меры – это создание надежной гидроизоляции элементов конструкции и правильно организованный отвод воды от фундамента дома. Про гидроизоляцию – разговор особый, ну а система отвода воды требует тщательных расчетов, подбора соответствующих материалов и комплектующих – благо, они в наше время в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.

Нулевой цикл — гидроизоляция фундамента

Условный «нулевой» цикл заключается в гидроизоляции фундамента. Без этого все последующие работы по дренажу и отводу воды будут малоэффективными. Методов защиты бетона от влаги существует множество: рубероид, битумные мастики, специальные штукатурки, полимерная гидроизоляция («жидкая резина»).

Наиболее эффективный способ (как с точки зрения результата, так и по стоимости) — проникающая гидроизоляция бетона. Компоненты таких смесей вступают в химическую реакцию с водой и «связывают» ее, превращая в нерастворимые кристаллы. Причем кристаллы эти прорастают в толще бетона, становятся его частью и при этом полностью «закупоривают» все полости и микротрещины, блокируя поступление влаги внутрь. Важно, что, несмотря на полную защиту от воды, сохраняется паро-проницаемость бетона. А это важно для жизнестойкости бетонных конструкций.

Всего 1,5 килограмма добавки «Акватрон-12» (стоимость 1 кг ~220 руб.) на 1 куб бетонного раствора обеспечивает «вечную» защиту фундамента от влаги. Поскольку проникающая гидроизоляция становится частью бетонной конструкции, то ограничений по сроку службы у нее нет. Защита работает столько, сколько стоит само здание.

Если же фундамент уже построен, можно применить состав «Акватрон-6». При поверхностном нанесении (обычной кистью или валиком) смесь проходит глубоко внутрь бетона. «Акватрон-6» образует поверхностный водонепроницаемый «бронеслой» (как рубероид или битум, только очень прочный) и обеспечивает основную проникающую (капиллярную) защиту внутри бетона, а также предохраняет трубы и арматуру внутри фундамента от коррозии.

После базовой защиты фундамента уже можно переходить к вопросам дренажа и отвода грунтовых вод и атмосферных осадков.

Основные способы отвода воды от фундамента здания

Для защиты основания дома от атмосферной и грунтовой влаги применяются различные конструкции, которые обычно объединяются в одну систему. Сюда включается отмостки по периметру дома, ливневая канализация с входящей в нее водосточной системой крыши, комплекс дождеприёмников, горизонтальный дренаж с совокупностью транспортировочных труб, ревизионных и накопительных колодцев и коллекторов. Чтобы разобраться, что собой представляют эти системы, можно рассмотреть их несколько подробнее.

• Отмостки

Отмостки пор периметру дома можно назвать обязательным элементом для отвода дождевой и талой воды от фундамента. В комплексе с водосточной системой крыши, они способны эффективно защитить основу дома даже без обустройства сложной ливневой канализации, если количество сезонных осадков в данном регионе – не критично, а грунтовые воды проходят глубоко от поверхности.

Отмостки делают из разных материалов. Как правило, их размещение планируют с уклоном под углом 10?15 градусов от стены дома, чтобы вода свободно стекала в почву или желоба ливневой канализации. Располагают отмостки по всему периметру строения, при этом учитывая, что они должны иметь ширину на 250?300 мм больше выступающего карнизного или фронтонного свеса крыши. Помимо хорошей гидроизоляции, на отмостки также возлагается еще и функция внешнего горизонтального рубежа утепления фундамента.

Строительство отмостков – как сделать правильно?

Если все делать «по уму» – то это весьма непростая задача. Необходимо хорошенько разобраться в конструкции, знать, какие материалы станут оптимальными для конкретных условий строительства. Со всеми необходимыми подробностями процесс создания отмостков вокруг дома изложен в специальной публикации нашего портала.

• Ливневая канализация с водосточной системой

Водосточная система обязательна для каждой постройки. Ее отсутствие или неверная планировка приводит к тому, что талая и дождевая вода будет попадать на стены, проникать к основанию дома, постепенно подмывая фундамент.

Вода из водосточной системы должна быть отведена как можно дальше от основания дома. Для этой цели используется целый ряд устройств и элементов ливневой канализации того или иного типа – дождеприемники, открытые желоба или скрытые под слом земли трубы, пескоуловители, фильтры, ревизионные и накопительные колодцы, коллекторы, аккумулирующие резервуары и другие.

Водосточная системы крыши – монтируем самостоятельно

Без правильно организованного сбора воды с немалой площади кровли говорить об эффективном отводе воды от фундамента – просто нелепо. Как правильно рассчитать, выбрать и самостоятельно смонтировать систему металлических водостоков на крыше – все это расписано в специальной публикации нашего портала.

• Дренажные колодцы

Дренажные колодцы в качестве самостоятельных, автономных элементов системы отвода воды используют обычно при обустройстве бань или летних кухонь, не подключенных к системе домашней бытовой канализации.

Для постройки такого колодца можно использовать металлическую или пластиковую бочку с перфорированными стенками. Эту емкость устанавливают в вырытый для нее котлован, а затем заполняют щебнем или битым камнем. Сточную систему бани соединяют с колодцем желобом или трубой, по которой вода и будет отводиться от фундамента.

• Дренажная система

Обустройство полноценной дренажной системы в совокупности с ливневой канализацией – это очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий немалых материальных вложений. Однако во многих случаях без нее обойтись – не получается.

Чтобы эта система работала эффективно, необходимо проведение тщательных инженерных расчетов, которые чаще всего доверяют специалистам.

Цены на ливневую канализацию

Так как это самый сложный, но одновременно — и самый эффективный вариант отведения воды от основания здания, и может выполняться по разному, его необходимо рассмотреть более подробно.

Система дренажа вокруг дома

Всегда ли необходимо обустройство дренажной системы?

По большому счету, весьма желательно, чтобы дренаж был обустроен вокруг любого здания. Однако в некоторых случаях система отвода воды просто жизненно необходима, так как для этого существует ряд объективных причин, к которым относят:

• Грунтовые воды расположились между пластами грунта близко к поверхности.
• Отмечаются весьма значительные амплитуды сезонных подъемов грунтовых вод.
• Дом расположен в непосредственной близости от природного водоема.
• На участке строительства преобладают глина или суглинистые грунты, заболоченные участки или насыщенные органикой торфяники.
• Участок располагается на холмистом участке местности в низине, где явно может собираться талая или дождевая вода.

В некоторых случаях можно отказаться от обустройства дренажной системы, обойдясь отмостками и правильно организованным водостоком с крыши. Так, острой необходимости в полноценном контуре дренажа нет в следующих ситуациях:

• Фундамент здания возводится на песчаном, крупнообломочном или скальном грунте.
• Грунтовые воды проходят ниже уровня полов подвального помещения не менее, чем на 500 мм.
• Дом устанавливается на возвышенности, где никогда не собирается талая и дождевая вода.
• Дом возводится вдалеке от водоемов.

Это вовсе не говорит, что такая система в данных случаях не нужна вовсе. Просто ее масштабность и общая производительность может быть поменьше – но это уже должно определяется на основе специальных инженерных расчетов.

Разновидности дренажных систем

Существует несколько типов дренажных систем, которые предназначены для отведения влаги различной природы. Поэтому выбор делается на основе проведенных заранее инженерно-геологических исследований, которые определяют, какие из вариантов подходят в максимальной степени для конкретного участка.

Дренаж можно подразделить на следующие типы по области применения: внутренний, внешний и пластовый. Достаточно часто производится установка всех разновидностей, например, для отвода грунтовых вод от подвального помещения используется внутренний вариант дренажа, а для почвенных – внешний.

• Пластовый дренаж применяется практически всегда – он обустраивается под всем строением и представляет собой песчаную, щебневую или гравийную «подушку» разной толщины, в основном в 100?120 мм. Особенно актуально использование такого дренажа, если грунтовые воды расположены достаточно высоко к поверхности пола подвальных помещений.

• Внешняя дренажная система монтируется на определённой глубине или размещается поверхностно вдоль стен строения и на территории участка, и представляет собой совокупность траншей или перфорированные труб, которые монтируются с уклоном в сторону водосборной емкости. По этим каналам вода отводится в дренажный колодец.
• Внутренним дренажом называется система перфорированных труб, которые прокладываются под полом подвала дома, а при необходимости и непосредственно под фундаментом всего дома, и выводятся в дренажный колодец.

Внешняя дренажная система

Внешнюю дренажную систему подразделяют на открытую и закрытую.

Открытая часть, по сути, представляет собой систему сбора ливневых или талых вод из водосточной системы крыши и с забетонированных, заасфальтированных или облицованных тротуарной плиткой участков территории. Система сбора может быть линейной – с поверхностными протяжёнными лотками, например, по внешней линии отмостков или по краям дорожек и площадок, или точечной – с дождеприемниками, связанными между собой и с колодцами (коллекторами) системой подземных труб.

Закрытая система дренажа включает в свою конструкцию перфорированные трубы, заглубляемые в грунт на определенную проектом глубину. Очень часто открытую (ливневую) и закрытую (подземную дренажную) системы объединяют в одну и используют в комплексе. В таком случае дренажные контуры труб располагают ниже ливневых – дренаж как бы «подчищает» то, с чем не справилась «ливневка». А накопительный колодец или коллектор у них вполне может быть и совмещённым.

Закрытая система дренажа

Начиная говорить о монтажных работах по обустройству дренажной системы, в первую очередь нужно сказать о том, какие материалы потребуются для этого процесса, чтобы сразу можно было определить необходимое количество.

Итак, для установки системы закрытого дренажа используются:

• Сыпучие строительные материалы – песок, щебень, крупный гравий или керамзит.
• Геотекстиль (дорнит).
• Гидроизоляция на битумной основе.
• Гофрированные трубы ПВХ для установки коллекторных колодцев, диаметром 315 или 425 мм. Колодцы устанавливаются во всех точках изменения направления (на углах), а на прямых участках – с шагом 20?30 метров. Высота колодца будет зависеть от глубины прокладки дренажных труб.
• Перфорированные дренажные трубы ПВХ диаметром в 110 мм, а также соединительные детали к ним: тройники, угловые фитинги, муфты, переходники и т.п.
• Емкость для обустройства накопительного колодца.

Количество всех необходимых элементов и материалов просчитывается заранее по составленному проекту системы отвода воды.

Чтобы не ошибиться в выборе труб, необходимо несколько слов сказать о них.

Понятно, что для отвода дождевой воды дренажные трубы не используются, так как через отверстия вода будет попадать под отмостки или к фундаменту. Поэтому перфорированные трубы устанавливаются только в закрытые системы дренажа, отводящие от строения грунтовые воды.

Кроме труб ПВХ, дренажные системы собираются и из керамических или асбестобетонных труб, но они не имеют заводской перфорации, поэтому в данном случае – нефункциональны. Отверстия в них придется высверливать самостоятельно, что занимает много времени и сил.

Гофрированные перфорированные трубы ПВХ являются оптимальным вариантом, так как обладают небольшой массой, выраженной гибкостью, легко собираются в единую систему. Кроме этого, наличие готовых отверстий в стенках позволяет оптимизировать объем прибывающей воды. Кроме гибких труб ПВХ, в продаже можно найти жесткие варианты, имеющие гладкую внутреннюю и гофрированную наружную поверхность.

Дренажные трубы ПВХ классифицируются по уровню прочности, имеют буквенную маркировку SN и цифровую от 2 до 16. Например, изделия SN2 подойдут только для контуров на глубине, не превышающей 2 метров. При заглублении от 2 до 3 метров уже потребуются модели с маркировкой SN4. На четырехметровой глубине лучше расположить SN6, ну а SN8 уже, в случае необходимости, могут справиться с глубинами до 10 метров.

Жесткие трубы выпускаются длиной в 6 или 12 метров, в зависимости от диаметра, а гибкие поступают в продажу в бухтах, доходящих до 50 метров.

Очень удачной покупкой будут трубы, на которых уже сверху предусмотрен фильтрующий слой. В этом качестве используется геотекстиль (больше подойдет для песчаных грунтов) или кокосовые волокна (хорошо показывают свою эффективность на глинистых слоях грунта). Эти материалы надежно предотвращают быстрое создание засоров в узких отверстиях перфорированных труб.

Сборка труб в общую систему не требует каких-либо особенных инструментов или приборов – участки стыкуются вручную с использованием специальных муфт или фитингов, в зависимости от модели. Для герметичности соединений в изделиях предусмотрены специальные резиновые уплотнители.

Перед тем как перейти к описанию монтажных работ, необходимо уточнить, что дренажные трубы всегда прокладываются ниже глубины промерзания грунта.

Монтаж системы закрытого дренажа

Начиная описание обустройства дренажной системы, нужно упомянуть и ясно представить и то обстоятельство, что она может быть уложена не только вокруг дома, но и на всей территории участка, если он сильно увлажнен и требует постоянной осушки.

Цены на геотекстиль

Монтажные работы производятся по заранее составленному проекту, который разрабатывается с учетом всех необходимых для нормального функционирования системы параметров.

Схематично расположение дренажной трубы выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым делом по проставленным на проекте размерам на территории участка делается разметка прохождения дренажных каналов. Если требуется отвести воду только от фундамента дома, то дренажную трубу часто размещают на расстоянии около 1000 мм от отмостки. Ширина траншеи под проведение дренажного канала должна составлять 350?400 мм.
	Следующим шагом, по нанесенной разметке, по периметру всего дома роются траншеи. Их глубина также должна быть рассчитана на основании данных, полученных после обследований грунта. Траншеи роются с наклоном в 10 мм каждый погонный метр длины в сторону дренажного колодца. Кроме этого, неплохо предусмотреть и небольшой угол уклона дна траншеи от стен фундамента. Далее, дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, а затем уложить на него песчаную подушку толщиной в 80?100 мм. Песок проливается водой и тоже уплотняется ручной трамбовкой, с соблюдением сформированного ранее продольного и поперечного уклонов дна траншеи.
	По ходу обустройства дренажа фундамента построенного дома, на пути прохождения траншеи могут возникнуть препятствия в виде плит перекрытия. Оставлять такие участки без дренажного канала нельзя, иначе влага, не имея выхода, будет скапливаться в этих областях. Поэтому под плитой потребуется аккуратно проделать подкоп, чтобы труба была уложена вдоль стены непрерывно (чтобы кольцо – замкнулось).
	Кроме отдаленной дренажной системы, в некоторых случаях обустраивается пристенный вариант канала для отвода воды. Он актуален в том случае, если в доме обустроен подвальный или цокольный этаж, под которым при постройке дома не была смонтирована внутренняя дренажная система. Траншея роется глубиной ниже пола подвального помещения, без большого отступа от стены фундамента, которую требуется дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом на битумной основе. Остальные работы аналогичны тем, которые будут проводиться при укладке труб, проходящих на метровом расстоянии от стены.
	Следующим шагом в траншею укладывается геотекстиль. Если траншея имеет большую глубину, и ширины полотна не хватает, то его нарезают и настилают поперек котлована. Полотна укладываются друг на друга внахлёст на 150 мм, а затем склеиваются водостойким скотчем. Геотекстиль временно закрепляется по верхним краям траншеи камнями или другими пригрузами. При обустройстве пристенного дренажа, один край полотна временно фиксируется на поверхности стены.
	Далее, на дно траншеи, сверху геотекстиля, засыпается слой песка, толщиной в 50 мм, а затем слой щебня средней фракции в 100 мм. Насыпь равномерно распределяется по донной части траншеи, при этом нужно следить, чтобы был соблюден, заложенный ранее уклон.
	Для того чтобы в гофрированную трубу пластикового дренажного колодца врезать муфту, на ней очерчивается диаметр, а затем, с помощью острого ножа вырезается отмеченный участок. Муфта должна стоять в отверстии плотно и выступать внутрь колодца на 120?150 мм.
	Сверху сделанной в траншеях насыпи укладываются дренажные трубы и, согласно проекту, устанавливаются смотровые колодцы, к муфтам которых пристыковываются трубы, пересекающиеся в данной точке.
	После завершения установки труб и колодцев, конструкция контура дренажа должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Следующим этапом сверху дренажных труб и вокруг колодцев производится засыпка крупного гравия или же щебня средней фракции. Толщина насыпи выше верхней точки трубы должна составлять от 100 мм до 250 мм.
	Далее, края геотекстиля, закрепленные на стенках траншеи, высвобождаются, а затем ими сверху закрывается вся получившаяся «слоеная конструкция».
	На свернутый геотекстиль, который полностью закрыл фильтрующий слой щебня или гравия, делается песчаная засыпка, толщиной в 150?200 мм, которую необходимо немного уплотнить. Этот слой станет дополнительной защитой системы от проседания грунта, который засыпается в траншею последним верхним слоем и также утрамбовывается. Можно поступить и по-другому: перед началом выкапывания траншеи с грунта аккуратно снимается дерновый слой, а после завершения монтажных работ – дерн возвращается на место, я зеленый газон опять радует глаз.
	Обустраивая дренажную систему, необходимо помнить о том, что все составляющие ее трубы должны иметь уклон к смотровому, а затем – к накопительному колодцу или коллектору, который устанавливается поодаль от дома. Если обустраивается дренажный вариант водоприемника, то он полностью или его донная часть засыпается крупным гравием, щебнем или же битым камнем.
	При желании полностью замаскировать крышки смотровых, дренажных или накопительных колодцев, можно использовать декоративные садовые элементы. Они могут имитировать кругляк бревна или же каменный валун украшающей пейзаж формы.

Отвод ливневой и талой воды

Особенности ливневой канализации

Внешнюю систему дренажа иногда называют открытой, имея в виду ее предназначение для отвода дождевой воды из водостока на крыше и с поверхности территории участка. Наверное, все же правильно будет именовать ее ливневой канализацией. Кстати, если она собирается по точечному принципу, то тоже может располагаться скрыто.

Установить такую систему отвода воды, вроде бы, проще, чем заглубленный дренаж, так как при монтаже потребуется меньший объем земляных работ. С другой стороны – важное значение приобретают элементы внешнего оформления, что тоже требует определённых затрат и лишних стараний.

Есть и еще одно важное отличие. Система дренажа рассчитана, как правило, на постоянную «ровную» работу – если и случаются сезонные изменения насыщенности грунта влагой, то они не столь критичны. Ливневая же канализация должна быть в состоянии очень быстро, в течение, буквально, минут отвести в коллекторы и колодцы большие объёмы воды. Стало быть, к ее производительности предъявляются повышенные требования. А обеспечивается эта производительность правильно подобранными сечениями труб (или желобов – при линейной схеме) и уклона их установки для свободного схода воды.

Для каждого участка по его площади вычисляется по формулам среднестатистический сбор воды – он основывается на коэффициенте q20, который показывает среднюю интенсивность осадков для каждого конкретного региона.

Зная необходимый объем отвода воды с конкретного участка, несложно по таблице определить номинальный диаметр трубы и требуемый угол уклона.

Чтобы не мучить читателя формулами и расчетами, поручим это дело специальному онлайн-калькулятору. Необходимо указать упомянутый коэффициент, площадь участка и характер его покрытия. Результат будет получен в литрах в секунду, литрах в минуту и в кубических метрах в час.

Калькулятор расчета объема воды, отводимой ливневой канализацией с конкретного участка

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать объем собираемой воды"

 

Определите по карте-схеме коэффициент (q20) интенсивности осадков для вашего региона.
Эта величина будет единой для всех точек расчета.

коэффициент q20

Площадь участка сбора воды, м?

Тип покрытия

кровельное покрытие

асфальтовое покрытие

бетонированная площадка

мощение тротуарной плиткой

трамбованная щебенка

открытый грунт, газон, дерн

перевод в гектары

Затем дождеприемники группируются по смотровым колодцам, для которых уже суммируются показатели производительности, потом – по дренажным или коллекторным — и так далее, по «иерархии», до точки окончательного сбора всей ливневой воды.

Как уже говорилось, нередко ливневую канализацию объединяют колодцами и коллекторами с дренажной системой. Это удобно – степень загрязненности собираемой воды примерно сопоставима, и эти запасы, особенно после доочистки, вполне можно использовать, например, в агротехнических надобностях.

А вот с бытовой сточной канализацией ни ливневку, ни дренажную систему объединять ни в коем случае нельзя!

Пример самостоятельной установки участка ливневой канализации

Давайте рассмотрим пример монтажа линейного участка ливневой канализации.

Для установки в данном случае потребуются следующие материалы:

• Цемент и песок.
• Канализационная труба ПВХ диаметром в 150 мм и дополнительные элементы, тройники отводы и т.п., согласно разработанному проекту.

• Пластиковый, бетонный или керамический желоб (лоток)с защитно-декоративной  решеткой.
• Ливневые дождеприемники.
• Декоративный облицовочный камень или плитка для оформления, если в этом есть необходимость.

Водосборные элементы ливневки могут быть установлены под трубами водосточной системы, на склонах дворовой территории, по периметру всего дома, вдоль отмостки, или в точках, к которым сёдлах искусственный уклон на площадках.

Под водостоками ливневые дождеприемники и отводящие воду трубы обычно монтируются еще до обустройства отмостки. На других участка желоба также стараются устанавить до облицовки двора декоративным материалом. Однако, если это вопрос был ранее упущен, при назревшей необходимости элементы системы вполне могут быть встроены в уже готовое покрытие дорожек и площадок.

Монтаж ливневки проводится по составленной на основании гидравлического расчета и подготовленных технических решений иерархической схеме – о ней упоминалось выше.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если на облицованной тротуарной плиткой или зацементированной площадке необходимо проложить водосборный желоб, то плитку с области его установки придется снять, а из цементного покрытия вырезать полосу, применив для этого шлифмашинку с установленным на ней кругом по камню.
	Траншея для установки желоба должна превышать его по ширине примерно на 200 мм – для удобства монтажа и дальнейшего цементирования. В данном случае ширина желоба удачно совпала с шириной тротуарной плитки, поэтому снято было три ее ряда. В дальнейшем, после установки элементов ливневки в средней части траншеи, на место будет возвращено два ряда плитки, которую нужно будет уложить с двух сторон желоба.
	Следующим шагом, измерив высоту желоба и ширину его дна, траншею, при необходимости, необходимо углубить, выбрав из ее средней части грунт. В данном случае удаляется половина толщины песчаной подушки, уложенной под плиточную кладку. При этом учитывается то, что на песок будет нанесен бетонный раствор толщиной в 50?70 мм. Если траншея роется на неподготовленной площадке, при выборе ее глубины учитывается толщина слоя песка, цементного раствора и декоративного материала или стяжки. Траншея должна иметь уклон в сторону ближайшего ливневого колодца 10 мм на один погонный метр.
	После того как траншея будет готова, ее необходимо промерить и еще раз проверить строительным уровнем на предмет сохранения заданного ранее угла склона. Проверка обязательна, так как желоб должен быть установлен под тем же углом.
	Теперь необходимо определить продольную осевую линию траншеи и протянуть по всей ее длине тонкий шнур, закрепив его по краям. Причем закрепление с открытой стороны траншеи нужно произвести на отрезке доски, которую укладывают в виде «моста» между стенками траншеи, сверху плитки и прижимают ее во избежание сдвига чем-то тяжелым. С другого, закрытого края траншеи для фиксации шнура можно использовать тротуарную плитку.
	Шнур должен находиться на нижнем уровне доски и плитки, так как он будет служить ориентиром высоты при монтаже в траншею желоба. Желоб же вместе с решеткой должен находиться на одном уровне с поверхностью тротуарной плитки, как с одной, так и другой стороны. Кроме этого, натянутый шнур поможет производить замеры расстояния, которое нужно оставить для укладки плитки, перед тем, как устанавливать желоб. Удобство работы со шнуром добавляет его «мобильность», то есть его легко можно, при необходимости, сместить в одну или другую сторону.
	Следующим шагом на дно траншеи выкладывается бетонный раствор, имеющий среднюю по густоте консистенцию, то есть он не должен быть слишком жидким или плотным. Проверить его можно, взяв небольшую порцию в руку и сжав ее пальцами – если раствор останется в комке, по типу влажной глины, то он имеет как раз нужную консистенцию.
	Раствор нужно равномерно распределить по дну траншеи с помощью мастерка шириной в 80?100 мм, соблюдая при этом заданный уклон поверхности.
	Теперь можно переходить к подготовке желоба к установке. В данном варианте используется пластиковая линейная система водосбора, которая собирается из нескольких элементов. Они герметично стыкуются между собой с помощью специальных выступов и пазов.
	На один торец крайнего элемента желоба устанавливается специальная заглушка, имеющая отверстие для вывода воды, а также выступающую часть для соединения с водоотводной трубой, если она предусмотрена в конструкции.
	Далее, все элементы желоба выкладываются вдоль траншеи, и производится их примерка. Необходимо точно определить длину последней детали конструкции, на которой будет установлена сплошная заглушка, не позволяющая при сильном дожде уходить воде в другую сторону.
	Отмерив и отметив нужный размер, от последнего элемента сливного канала отпиливают лишний участок. Распил нужно производить по предусмотренным на желобе выступающим линиям, которые предназначены для стыковки двух элементов или же для установки заглушки.
	После этого отдельные элементы желоба стыкуются в единую конструкцию. Этот процесс производится очень просто, и наверняка окажется посильным даже не имеющему опыта в подобной работе мастеру.
	Когда желоб будет собран и примерен по месту, на его край монтируется заглушка. Она также легко вставляется и задвигается в пазы.
	Следующим шагом весь желоб устанавливается в траншею, на выложенный на дно бетонный раствор. Затем, с помощью натянутого шнура и складного метра вымеряется точное место его установки. При этом учитывается расстояние, в которое должны быть впоследствии установлены два ряда тротуарной плитки.
	Установленный по растянутому шнуру желоб необходимо вдавить в бетонный раствор, так, чтобы осталось место по высоте для укладки решетки. Высота желоба в комплексе с решеткой должна соответствовать уклону поверхности площадки.
	Под края желоба выкладывается бетонный раствор, слоем толщиной в 20?25 мм, а затем разравнивается с помощью мастерка. Здесь нужно следить, чтобы высота незакрытой раствором части желоба соответствовала толщине тротуарной плитки. При этом еще раз контролируется нужный уклон желоба.
	Далее, точно измеряется толщина тротуарной плитки, и по этому размеру изготавливается простое приспособление-шаблон из двух коротких досок, скручиваемых между собой перпендикулярно. Подобный шаблон поможет точно выровнять песок вдоль линии уложенной плитки, выведя его слой на один уровень с цементным раствором. Ровная поверхность значительно упростит возвращение на место извлеченной ранее облицовки.
	После этого влажный песок, перемешанный с раствором, хорошо выравнивается мастерком, для того чтобы определить точную площадку для укладки плитки.
	Далее, тротуарная плитка возвращается на место. Её укладывают, слегка вжимая в песок. Не нужно стараться каждый из элементов, вжимать до упора, так как кладка получится неровной, и выправить ее после этого будет весьма непросто.
	После того как весь ряд плитки будет установлен, сверху шва между старым и новым рядом укладывается брусок, по которому нужно «пройтись» молотком, простукивая в разных местах и выводя тем самым равномерно высоту всех элементов. Этот процесс поможет вывести только что уложенный ряд на один уровень с остальной поверхностью площадки.
	После того как ряды облицовки по обоим сторонам от желоба будут установлены, сверху них насыпается песок. Далее, с помощью мягкой щетки песок распределяется по зазорам между рядами и плитками.
	Затем, желоб накрывается решеткой, которая будет пропускать воду, задерживая крупный мусор. Решетка защелкивается в пазах, предусмотренных для этой цели по краям желоба.
	Для отвода воды из водосточной системы существует два типа точечных ливневых дождеприемников. Один из них имеет конструкцию, не соединяющуюся с трубой водостока, а вода поступает в него через верхнюю решетку.
	В другом случае дождеприемник имеет на верхней панели отверстие, в которое стыкуется вертикальная водосточная труба, не имеющая изгиба. Таким образом, собранная с кровли вода, не попадая на поверхность, сразу перенаправляется в ливневую канализацию. Труба из любого дождеприемника, линейного или точечного, может быть отведена в дренажный или накопительный колодец, а также на территорию огорода или сада.
	С помощью открытой линейной системы дождевая вода может быть отведена в искусственный водоем. Для этого до него продлевают канализационную трубу, скрывая ее под грунтом, или же обустраивают ров, отделывая его натуральным камнем или керамической плиткой.
	Если открытая система ливневки монтируется вдоль отмостки, то ее можно задекорировать красивыми камнями, которые легко будут пропускать воду. Особенно это актуально в том случае, если для монтажа используется самодельный вариант желобов.

Масса полезной информации о ливневой канализации

Создание системы отвода дождевых и талых вод – весьма масштабная задача, и вариантов ее решения может быть множество. Подробно о создании эффективной системы ливневой канализации – читайте в специальной публикации нашего портала.

Внутренний дренаж в подвальном помещении

Нельзя забывать и о внутренне дренажной системе, так как она также предназначена для отвода воды от фундамента, но уже со стороны подвальных помещений и цокольного этажа.

Этот тип дренажа обычно устанавливается на этапе закладки фундамента, так как водоотводящие трубы должны находиться под полом подвала, по периметру его помещения или даже под фундаментной плитой.

Чтобы разобраться, в какой последовательности проходят работы, далее будут рассмотрены основные этапы на примере дренажной системы дома на ленточном фундаменте.

Если производить монтаж дренажа подвала по всем правилам, то есть на этапе постройки дома, то работы проводятся в следующем порядке:

• После готовности монолитной фундаментной ленты или возведения стен подвала (цокольного этажа) можно приступать к обустройству дренажной системы.
• На грунтовый пол подвала укладывается песчаная подушка толщиной в 150?180 мм. Такая толщина необходима, так как в песке будут формироваться углубления для укладки дренажных труб. Песок нужно промочить и тщательно утрамбовать, лучше всего — виброплитой.
• Трубы дренажной системы обычно укладываются параллельно на расстоянии 2500?3000 мм друг от друга. Если площадь помещения будет составлять 4,5?5 м?, то достаточно будет уложить трубы только вдоль стен, по периметру подвала. Соответственно, и углубления для водоотводных каналов в песчаной подушке нужно делать вдоль стен.
• Следующим шагом сверху песчаной подушки настилается геотекстиль, который должен находить на стены помещения на 150?200 мм. Его можно временно закрепить на их поверхности с помощью «жидких гвоздей». Полотна материала укладываются внахлест на 130?150 мм.
• Далее, в дальнем углу от внешнего колодца, куда будет поступать грунтовая вода, устанавливается смотровой или ревизионный колодец, который может состоять из гофрированной трубы ПВХ диаметром 200?250 мм. Если же для монтажа выбрана гибкая дренажная труба, то колодец устанавливать необязательно, хотя иметь точку ревизии в подвале все же желательно.
• Следующим этапом сверху геотекстиля делается засыпка из мытого щебня или крупного гравия. Толщина этого слоя должна составлять 100?120 мм. Засыпку нужно равномерно распределить по поверхности, сохраняя углубления для укладки труб. Насыпь делается с таким расчетом, чтобы уклон труб, уложенных сверху нее, составлял 10 мм на каждые погонный метр длины трубы.
• Далее, сверху щебеночной насыпи раскладываются и соединяются между собой в замкнутый контур дренажные трубы диаметром в 100 мм. Затем конец объединяющей и находящейся ниже остальных по уровню, трубы, выводится за пределы фундамента через заранее оставленное для этого отверстие, и присоединяется к внешнему сборному (накопительному) колодцу – в нижней его части, на высоте 100?150 мм ото дна. С противоположной стороны от входящей трубы монтируется канал, отводящий воду из колодца в канализацию, дренажную канаву и т.п.
• Сверху дренажная система засыпается еще одним слоем щебня (его толщина должна составлять 80?100 мм), и на этот раз он должен быть распределен горизонтально, без уклона.
• После разравнивания насыпи, она накрывается пленкой гидроизоляции, полотна которой тоже укладываются внахлест, но их необходимо склеить на линии стыка влагостойким широким скотчем, так как покрытие должно быть герметичным.
• Теперь можно переходить к обустройству бетонной армированной стяжки, которая и будет служить для подвала надежным сухим полом.

Про заливку качественной стяжки – отдельный разговор

При всей кажущейся простоте, правильно залить качественное бетонное покрытие любого пола – нужно еще суметь! Про многочисленные нюансы заливки бетонной стяжки своими руками расскажет специальная публикация нашего портала.

Цены на дождеприёмники

В случае если необходимо уложить дренаж в подвале с уже ранее обустроенной стяжкой, придется выбирать один из возможных вариантов:

• Демонтировать полностью бетонное покрытие, а затем произвести весь тот ряд работ, о которых говорилось выше.
• Произвести монтаж дренажной системы поверх старой, ставшей ненадежной, постоянно подтапливаемой снизу бетонной стяжки. Однако, выбирая этот способ, необходимо учесть, что пол в помещении поднимется, как минимум на 350?400 мм. Если высота потолка подвала позволяет, то этот вариант выполнить гораздо проще, чем удалять бетонную стяжку в помещении, куда достаточно сложно занести специальное оборудование.

Работы по установке дренажа в давно используемом и отсыревшем подвале проходят следующим образом:

• Первое, что необходимо сделать — это просушить помещение. Процесс этот довольно сложный, но существует несколько способов, как его организовать.

Извечный враг подвалов и погребов – повышенная влажность.

Безусловно, повышенная влажность говорит о плохо организованной вентиляции в этих специфических помещениях, и без ее нормализации надеяться на успех – наивно. Но прежде чем приступить к любой работе помещение необходимо просушить. Как это сделать? – в этом помогут рекомендации по просушке погреба, приведенные в специальной публикации нашего портала.

• Следующим шагом все стены и потолок необходимо обработать гидроизолирующими материалами — это могут быть специальные пропитки или составы на основе жидкой резины или битума.
• Далее, на старую бетонную поверхность пола засыпается щебень толщиной не менее 100 мм.
• Сверху насыпи укладывается дренажная система, выводящая труба которой должна быть проведена в обустроенный поодаль от дома дренажный или накопительный колодец.
• Система закрывается еще одним таким же слоем щебня.
• Затем щебень застилается гидроизоляционным материалом (пленкой, а еще лучше – рулонным материалом на битумной основе), который поднимается на стены на 100?120 мм.
• После этого весь получившийся «пирог» заливается армированной бетонной стяжкой толщиной не менее 70 мм.

Нужно добавить, что иногда дренажная система устанавливается еще до возведения фундамента в вырытом котловане. Такое ее расположение сразу поможет избежать возникновения сырости не только на полу, но и на стенах подвала, а значит – и всего дома. А в совокупности с внешней системой дренажа и качественно организованной ливневкой – фундамент и цоколь дома всегда будут оставаться сухими.

Итак, ознакомившись с особенностями некоторых типов дренажных систем, можно определиться, какая из них оптимально подойдет для конкретного случая. Основными критериями такой оценки будут исходные данные — какую же воду необходимо отвести от фундамента дома: грунтовую, дождевую, почвенную, или же требуется полный комплекс мер для устранения излишней сырости как около стен строения, так и на территории всего участка.

В завершение публикации, так сказать, «для закрепления пройденного», посмотрите интересный видеосюжет, посвященный самостоятельному созданию системы дренажа на участке:

Видео: Как самостоятельно сделать дренаж на своем участке