Утепление дома под сайдинг: каких ошибок важно избежать и какой материал лучше выбрать

Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг сможет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов.

Зачем нужно утепление

Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

• Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
• Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по получению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
• И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит, для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.

Из приведенного рисунка видно, что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

Обзор современных утеплителей

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых, плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

Основные характеристики утеплительных материалов

Производители и продавцы теплоизолирующих материалов все наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

Коэффициент теплопроводности

Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент теплопроводности, который обозначается греческой буквой l (лямбда) и измеряется в Вт/(м²*°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м² и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет l для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (l<=0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Для удобства теплотехнических расчетов ввели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление, приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой Rи измеряется в (м²*°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

Водопоглощение

Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

• Массовое водопоглощение — B_m=(m_w/m_d)*100%, где m_w – это масса воды, которую впитал материал, m_d – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно, что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
• Объемное водопоглощение – B_v=(V_v/V₁)*100%, где V_v – это объем воды, поглощенной материалом, а V₁ – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем, но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент теплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.

Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха. Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

Паропроницаемость

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг/(м²*ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.

С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев влажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри — наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

Пожароопасность

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:

Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Плотность и механическая прочность

Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол) до 250 кг/м³ (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м³ — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене , а наружный слой 90 — 100 кг/м³ , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

Биологическая устойчивость

Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.

Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких грызунов, но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы. Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

Экологичность

В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,  под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.

На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы — льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от отравления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

Сравнительная характеристика утеплителей

Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Минераловатные утеплители

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

Минеральная (каменная) вата
Коэффициент теплопроводности - l (Вт/(м 2 *°K))	0,031—0,12
Водопоглощение	До 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0,3—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)	НГ (негорючая), Г1, Г2. Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )	50-225
Экологичность	У базальтовой (каменной) минеральной ваты известных производителей связующее вещество (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (связанном) состоянии. Для утепления снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не приносят.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит и матов (рулонов) различных типоразмеров.

Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

Утеплители из стекловаты

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

Стекловата
Коэффициент теплопроводности - l (Вт/(м 2 *°K))	0,03—0,052
Водопоглощение	До 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)	НГ, Г1
Плотность (кг/м 3 )	11-50
Экологичность	Стекловата при надлежащем монтаже абсолютно химически инертна. Может механически разрушаться на мелкую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
Форма выпуска	Выпускается в виде рулонов и плит различных типоразмеров.

Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

Утеплители из пенополистирола (пенопласта)

Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

Пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - l (Вт/(м 2 *°K))	0,039—0,05
Водопоглощение	Не более 3%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть Г4). Со временем действие антипиреновых добавок снижается.
Плотность (кг/м 3 )	60-220
Экологичность	При горении образуются токсичные продукты (фосген, циановодород, бромоводород), вызывающие удушье. В слое пенопласта могут заводиться грызуны.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит различной толщины.

Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс, Стирекс, Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс, Экстрол, Кинпласт, Новоплекс, Стирофом, Техноплекс, Примаплекс, Технониколь, — и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Эструзионный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - l (Вт/(м 2 *°K))	0,028—0,033
Водопоглощение	0,2-0,4%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	1.2-2
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )	20-48
Экологичность	Продукты горения очень токсичные (аналогично пенопласту). При незащищенном утеплителе возможно поселение грызунов.
Форма выпуска	Плиты толщиной 20—200 мм, шириной 0,6—1 м и длинной 0,5—2,4 метра.

Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретановый утеплитель

Пенополиуретан (ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по поролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности - l (Вт/(м 2 *°K))	0,019-0,03
Водопоглощение	Не более 2%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3 (зависит от применяемых антипиренов)
Плотность (кг/м 3 )	30-150
Экологичность	ППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под УФ лучами. При горении выделяет токсичные газы.
Форма выпуска	Поставляется в виде двух компонентов (полиольный и изоцианатный)

Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы

Видео: Современные утеплители

Технология утепления под сайдинг

Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты, чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент теплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м²*°К), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99.

Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

Подготовка поверхности

Прежде, чем начинать процесс утепления и облицовки дома сайдингом, требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

Миниатюра	Описание этапа подготовки
	Демонтируются все наружные светильники, элементы декора, водосточная система
	Снимаются, если таковые имеются, наличники окон и дверей.
	Внешние стены деревянного дома зачищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются огнебиозащитными составами.
	Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка. Расчет количества комплектующих

Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать нужные расчеты. По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

• Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
• При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.

• Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
• Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
• Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.

• При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4—5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
• Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.

• Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.

• После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.

Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке

В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

• Пиломатериалы имеют демократичную цену.
• Дерево легко обрабатывается.
• Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
• Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

• Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой антисептическими составами).
• Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
• Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10—12%.

Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

• Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
• Перфоратор с набором необходимых буров.
• Электродрель с набором свёрл.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
• Строительный нож с набором запасных лезвий.
• Лестница-стремянка или помост.

Процесс монтажа представим в форме таблицы:

Миниатюра	Описание этапов монтажа
	Все деревянные бруски обрабатываются огнебиозащитными составами 2 раза. Обработку второй раз можно начинать только после полного высыхания.
	На предварительно подготовленную и размеченную поверхность стен монтируются угловые бруски обрешетки, которые должны отстоять от углов на 10 см строительным уровнем проверяется их вертикальность. Если стены неровные, то в нужных местах подкладываются деревянные брусочки.
	Если деревянная обрешетка монтируется на металлические кронштейны, то вначале на стену монтируются они, а затем к ним прикрепляется брусок. Процесс контролируется уровнем.
	Монтируются горизонтальные бруски, окаймляющие облицовку сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять водяным строительным уровнем (ватерпасом). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
	На расстоянии 15—20 см от концов угловых брусков сверху и снизу натягивается толстая леска или шнур, который должен отстоять от поверхности бруска на 3—5 мм (подкладывается саморез). Он задаст плоскость монтажа всей обрешетки.
	Монтируется вся обрешетка. Вертикальность проверяется строительным уровнем, а плоскость выставляется по шнуру. При необходимости под обрешетку подкладываются брусочки. Шаг крепления 50 см. Интервал для минеральной ваты – на 1 см меньше, чем ширина утеплителя. Например, плиты Роквул 60 см в ширину, значит 59 см «в свету», а для пенополистирольных плит и пенополиуретана – 60 см. Обрамляющая окна и двери обрешетка также выставляется в одной плоскости.
	Укладывается утеплитель. Плиты минеральной ваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу. Последняя плита подрезается специальным ножом и с оставшейся части начинается монтаж следующего ряда. Так будет обеспечена перевязка швов. Узкие нестандартные куски возле оконных и дверных проемов, а также углов нарезаются и укладываются в последнюю очередь.
	Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего делать специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибки, зонтики) соответствующей длины. Для этого в предварительно высверленное отверстие вставляется дюбель до упора, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600*1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные в 15 см от углов). Допускается крепление сразу двух слоев минераловатных плит длинными дюбелями.
	Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам делается дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – на специальный клеевой состав и дюбеля-зонтики. Расчет количества дюбелей делается аналогично минеральной вате. Допускается смежное крепление дюбелями в стыках листов. Укладка ведется снизу вверх. Если на стыках плит имеются зазоры – они задуваются монтажной пеной.
	Рулонные утеплители из минеральной или стекловаты разматываются сверху вниз. К стенам утеплитель крепится дюбелями-зонтиками из расчета 5 шт. на 1 квадратный метр. Лишние части рулона отрезаются и используются далее.
	Пенополиуретановый утеплитель напыляется между брусьями обрешетки слоем нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя срезаются острым ножом. Плоскость проверяется правилом или шнуром.
	Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брусьям обрешетки при помощи строительного степлера с шагом не более 20 см скобами 10 мм. Нахлест соседних полотен друг на друга 10 см. Стыки дополнительно проклеиваются армированным скотчем. Пенополиуретановый утеплитель и экструдированный пенополистирол укрывать необязательно.
	Поверх гидроветрозащитной мембраны на бруски обрешетки утеплителя монтируется обрешетка под сайдинг. Она обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого бруски 50*40 мм (допускается 50*30 мм) при помощи саморезов по дереву с шагом не более 40 см крепятся к обрешетке утеплителя.
	Производится монтаж сайдинга согласно рекомендациям фирм-производителей. Лучше всего это сделать сразу после монтажа утеплителя.

Цены на минеральную вату

Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Особенность монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу

Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

• Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см меньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
• Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
• Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки.
• Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.

• Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
• В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.

Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом

Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки. Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

• При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
• Такой способ утепления менее материалоемкий.
• Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

Недостатками такого метода утепления являются:

• Наличие подготовленных ровных стен.
• Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления.
• Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.

Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

Миниатюра	Описание этапов монтажа
	На подготовленных к отделке стенах дома делается разметка положения будущей обрешетки под сайдинг. Для этого разметочным шнуром отбиваются вертикальные линии – оси обрешетки. Интервал определяется рекомендациями производителя сайдинга (обычно 60 см). Также делается разметка положения обрешетки вокруг оконных и дверных проемов.
	На размеченных линиях отмечаются положения кронштейнов – прямых П-образных подвесов для гипсокартона. Подвесы должны устанавливаться в начале и конце профиля обрешетки, а остальные с интервалом не более 60 см.
	В намеченных местах монтируются подвесы: на деревянные стены при помощи шурупов с пресс-шайбой, а на каменные – забивными дюбелями 6*40 или 8*60. На каждый подвес должно приходиться по два шурупа (дюбеля). Лапки подвесов после монтажа сразу отгибаются на 90°, чтобы они были перпендикулярно стене.
	На стены дома крепятся плиты утеплителя согласно рекомендациям производителя. В местах нахождения лапок П-образных подвесов делается аккуратный надрез плиты острым ножом. Некоторые жесткие плиты базальтовой ваты могут крепиться на каменные стены при помощи специальной клеевой смеси. Каждая плита 600*1200 мм дополнительно крепится к стене четырьмя тарельчатыми дюбелями соответствующей длины.
	На плиты минеральной ваты крепится гидроветрозащитная мембрана защитным слоем внутрь (логотипом производителя наружу). Для этого край мембраны закрепляется двумя дюбелями, мембрана разматывается вертикально сверху вниз и крепится по центру каждой плиты минеральной ваты тарельчатым дюбелем. Все стыки должны быть с нахлестом 10 см. в местах П-образных подвесов делаются аккуратные надрезы ножом.
	Все стыки гидроветрозащитной мембраны проклеиваются широким армированным скотчем.
	Монтируются крайние профили обрешетки на каждой стене. Для этого используются потолочные профили для гипсокартона ПП 60*27 (CD 60*27). Профиль прижимается к мембране и утеплителю (не слишком сильно) и крепится к подвесам при помощи острых саморезов по металлу с пресс-шайбой (клопы, блошки, тэксы). Лапки подвеса отгибаются в сторону. При монтаже следует контролировать вертикальность строительным уровнем или отвесом.
	Между крайними профилями сверху и снизу натягивается шнур (как при монтаже деревянной обрешетки) для контроля плоскости.
	Монтируется вся обрешетка из профилей ПП 60*27, в том числе и обрамляющая оконные и дверные проемы. При монтаже контролируется вертикальность и плоскость.
	По инструкции завода изготовителя производится монтаж сайдинга на обрешетку при помощи саморезов с пресс-шайбой.

При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

Заключение

Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

• Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
• При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
• Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой.
• Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
• Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
• Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
• Облицовку сайдингом следует начинать сразу после утепления дома.