Монтаж сайдинга своими руками: этапы работ и подробная инструкция

Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым сайдингом, предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, как рассчитать сайдинг на дом, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное утепление стен, обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;
• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на фасаде дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг. Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как обшить балкон сайдингом снаружи, а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Общие советы

1. Крепежи вбиваем/вкручиваем строго в центр заводских отверстий.
2. Шляпки крепежей не прижимаем к панелям слишком плотно – нужно оставить зазор на случай температурной деформации материала.
3. Отделку крепим слева направо и снизу вверх. Панели располагаем горизонтально.
4. Металлический и виниловый сайдинг крепим с небольшим зазором – эти материалы подвержены температурным деформациям. В принципе, специалисты рекомендуют крепить с незначительным зазором и панели из других материалов.
5. Виниловый сайдинг крепим исключительно через предназначенные для этого отверстия. Пробивать саму панель нельзя – это плохо отразится на сроке ее службы. Существует всего одно исключение, и оно было рассмотрено выше. Эти же рекомендации остаются актуальными и для панелей из других материалов.

6. Деревянный сайдинг крепим только оцинкованными изделиями, иначе древесина очень скоро начнет гнить.
7. Облицовку дома из сруба выполняем только после того, как строительный материал даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после завершения работ по возведению здания. В противном случае при усадке древесины может повести всю отделку.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: • Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; • Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; • Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; • Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это: • один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; • морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); • устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; • долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; • устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); • неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: • устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям; • длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); • экологичность; • негорючесть; • возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; • защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); • а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5	-

Удачной работы!

Цены на сайдинг

Видео – Монтаж сайдинга своими руками