Дома по финской технологии: проекты и этапы строительства

Строительство дома по финской технологии — это не только, как многие полагают, возведение каркасных конструкций различных типов. В наше время все чаще предпочтение отдается другим, более монументальным, основательным сооружениям с использованием инновационных строительных материалов, которые при желании можно приобрести и в России.

В настоящей публикации будут рассмотрены обе основных технологии строительства финских домов. В связи с тем, что о каркасных вариантах конструкций рассказано достаточно много, в том числе и на нашем портале, по этому вопросу будет дана лишь общая информация. Основной же темой статьи предлагается вынести постройку дома из сэндвич-блоков, изготовленных из керамзитобетона и модифицированного пенополистирола.

Каркасные финские дома

Особенности каркасных финских домов

Конструкции каркасных домов, разработанных в Финляндии, известны своей практичностью, а также детальным подходом к обустройству удобного жилого пространства. Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами. Поэтому каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.

Чтобы разобраться, в чем же заключаются принципы строительства каркасных финских домов и связанные с ними нюансы, имеет смысл рассмотреть их несколько подробнее. Частая проблема кроется в том, что, называя каркасные конструкции финскими, российские строители весьма вольно отходят от разработанных технологий их возведения, поэтому нередко дома получаются не особо надежными и не слишком долговечными.

Кстати, каркасное домостроение можно условно разделить на два технологических принципа — финский (скандинавский) и североамериканский. Последний подразумевает изготовление стеновых панелей непосредственно на месте строительства. Скандинавская же технология заключается в производстве элементов конструкции в заводских условиях. То есть крупноформатные панели доставляются к месту возведения здания уже в готовом виде, что значительно сокращает процесс сборки коробки дома.

Готовые модули доставляются на место постройки на специальном транспорте, и выставляется на подготовленный фундамент с помощью грузоподъемных механизмов (кранов). Большое внимание в финской каркасной технологии уделяется высококачественному утеплению модульных элементов – толщина термоизоляции может достигать 250 мм и даже более миллиметров. В качестве утеплителя для стеновых и перекрывающих панелей чаще всего используются натуральные термоизоляционные материалы. Крыша, как правило, имеет стропильно-фермовую конструкцию, что дает возможность обустройства в чердачном помещении полноценных жилых комнат.

Обшиваются каркасные панели древесно-волокнистыми листами, листами OSB или же устойчивым к влаге гипсокартоном, предназначенным для внешней отделки строений.

Каркас в финской технологии выполняется с применением ригелей. При необходимости для снятия нагрузки с оконных проемов, в середине нижняя и верхняя поперечина, формирующая проем, укрепляется вертикальными стойками.

Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, характерную для американских каркасов.

Финские проекты каркасных домов отличаются от других аналогов своей рациональностью и комфортностью, так как все пространство используется с максимальной эффективностью.

Существует три основных подхода к строительству каркасных домов, возводимых по финской технологии:

• «Домокомплект» — это система высокой готовности. Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.

Из готовых блоков-панелей строители производят сборку строения, устанавливая стены, внутренние перегородки, перекрытие, стропильную систему, проводят коммуникационные кабели, устанавливают канализационные и водопроводные трубы, а также монтируют вентиляционную систему.

• «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат, или же представляет собой коробку дома с перегородками и уже проведенными коммуникациями. Собранный короб устанавливается на подготовленный фундамент, к которому подведены инженерные коммуникационные системы. Кровельная система монтируется после закрепления короба на фундаменте. Остается только произвести облицовку фасада и внутренний косметический ремонт.

У этого принципа каркасного строительства существует один большой недостаток — сложность транспортировки конструкции к месту установки. Понятно, что требуется задействовать мощную специальную технику, аренда которой обойдется в круглую сумму. В некоторых случаях доставка цельной конструкции дома становится и вовсе невозможной, например, если улица, на которой планируется проводить такое строительство, узкая, или же транспортировке и разгрузке будут мешать воздушные линии электропередач или связи, иные инженерные системы.

• Комплект «Pre-Cut». В этом варианте дом собирается из отдельных деталей, изготовленных на производстве — это модули стен, перекрытий, перегородок, элементов крыши. Детали пронумерованы и идеально подогнаны друг к другу. Утеплители, пароизоляция, облицовочные плиты доставляются к месту монтажа в не раскроенном виде. Их подгонка и монтаж осуществляется после установки каркаса на фундамент.

Подобный вариант каркасной конструкции является самым востребованным в России, так как имеет наиболее доступную стоимость. Кроме того, дом из готовых деталей можно собрать самостоятельно, не прибегая к привлечению мощной строительной техники.

Этапы строительства каркасного дома

Весь процесс постройки каркасного дома можно разделить на несколько этапов:

• Обустройство фундамента.
• Сооружение каркаса.
• Наружная облицовка каркаса.
• Изоляция и утепление.
• Обустройство крыши.
• Внутренняя и внешняя отделка поверхностей.

Выбор вида фундамента и его закладка 

Каркасные дома, возводимые по финской технологии, обустраиваются на одном из двух типов фундамента:

• УФФ — утепленный финский фундамент. УФФ представляет собой ленточный керамзитобетонный фундамент шириной в 250?300 и высотой в 700?800 мм. Насколько фундамент будет заглублен — зависит от качества и состава грунта, а также от глубины его промерзания в зимний период.

Обязательно производится гидроизоляция фундамента, а также её утепление по все высоте ленты – для этого очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Внутреннее, огражденное фундаментной лентой пространство засыпается гравийной смесью или же щебнем средней фракции. В некоторых случаях не будет лишним сделать засыпку щебнем и вокруг основания на расстояние в 800?1000 мм — это в дальнейшем станет хорошей основой под отмостку.

Ленточный фундамент – надежная основа жилого дома

Такой тип фундамента привлекает своей универсальностью, относительной простотой конструкции, возможностью самостоятельного возведения. Подробно о нюансах создания ленточного фундамента своими руками: проведении необходимых расчетов, монтаже опалубки, армировании, заливке – читайте в специальной публикации нашего портала.

• УШП — «утепленная шведская плита». Фундамент, позволяющий достичь максимальных показателей энергоэффективности здания. Утепление плиты производится непосредственно по ходу возведения фундамента – слой термоизоляции является обязательным элементом общей конструкции и укладывается перед ее заливкой. В толще плиты заранее монтируются все инженерные коммуникации. А еще одной важной особенностью является наличие водяной системы подогрева первого этажа, которая и отличает УШП от обычного утепленного плитного фундамента.

Стены дома монтируются по периметру плиты, которая сама по себе уже является готовым основанием для укладки чистового пола.

Недостатками УШП можно считать весьма высокую стоимость конструкции, особенно если она возводится на уклоне территории участка, и традиционно получающийся низкий цоколь дома.

Что такое «утепленная шведская плита»?

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, популярность УШП все же растет, благодаря ее уникальным качествам. Подробно о технологии возведения утепленной шведской плиты (УШП) – в специальной статье нашего портала.

Некоторые особенности установки каркаса

Для постройки каркаса стен по финской технологии применяется хорошо просушенная и оструганная массивная доска или же клееный брус. Разные строительные компании при создании каркаса применяют различные стыковочные узлы, а также разное расположение элементов конструкции, придающих ей жесткость.

Крупные строительные организации достаточно часто в качестве стоек применяют профильные деревянные несущие детали, имеющие в сечении форму двутавра. Такой подход снижает вероятность возникновения «мостиков холода».

Детали перекрытия над оконными и дверными проемами могут быть выполнены из брусков или двух досок, скомбинированных по «сэндвич-принципу» с теплоизоляционными натуральными материалами. Сдвоенные стойки, формирующие оконные проемы, в финских конструкциях обычно не практикуются.

Материалы для наружной облицовки каркаса

В североамериканском каркасном строительстве чаще всего для внешней обшивки применяются плиты OSB, которые придают каркасу необходимую жесткость. Интересно, что при возведении дома по финской технологии этот материал используется довольно-таки редко.

Скандинавские каркасы могут быть обшиты тремя видами материалов:

• ДВП — древесноволоконными плитами, которые уступают ОСБ в прочности, но превосходят последние по тепло- и звукоизоляционным параметрам. Чаще всего для обшивки применяются плиты «Белтермо», «Штейко» и «Изоплат», имеющие толщину в 25 мм.
• Фанера повышенной влагостойкости, имеющая толщину не менее 10 мм, с маркировкой ФСФ. Материал монтируются по углам конструкции, и придает каркасу жесткость. Остальная часть каркасной обрешетки может просто затягиваться снаружи ветрозащитным материалом. Этот способ самый доступный по цене, но не подходит для домов для постоянного проживания, строящихся в холодных регионах страны. Отлично подойдет этот вариант для возведения дачного домика.
• Обшивка фасадным ГВЛ (гипсоволоконные листы). Этот материал имеет доступную стоимость, в отличие от ДВП, пожаробезопасен, достаточно прочен, и обладает довольно низкой теплопроводностью.

Гипсоволоконные листы выполняют сразу две функции — они защищают конструкцию от ветра и обеспечивают необходимую жесткость каркасу.

Утепление и изоляция

В строительстве финских каркасных домов утеплению и изоляции уделяется особое внимание. Для термоизоляции принято применять натуральные материалы, изготавливаемые в матах и россыпью — это минеральная вата и эковата.

 

Первой утепляются каркасы стен – здесь удобнее использовать блоки (маты) минеральной ваты, и лучше всего – на базальтовой основе. Эковатой заполняются межэтажные перекрытия, а также пологие скаты кровли. Пароизоляция, закрепляемая изнутри помещений, предназначена для защиты утеплителя от внутренней влаги. Снаружи, наоборот, должны быть созданы условия для свободного ее выхода из материала наружу, в атмосферу. Поэтому в качестве паропроницаемой ветро- гидрозащиты утеплителя снаружи слоя используется специальная диффузная мембрана.

Утепление финских каркасных домов производится по стандартной схеме – ее «классический» пример показан на схеме выше

Внутренняя и внешняя отделка

В качестве фасадной обшивки может быть применен один из типов натуральных отделочных материалов — деревянная вагонка, блок-хаус или планкен. Иногда каркас обшивается смарт-сайдигом. Последний представляет собой влагостойкий композитный материал, изготовленный из ориентировано-стружечной плиты с покрытием, имитирующим фактурный рисунок древесины.

Редко, но все-таки для фасадной облицовки иногда применяется виниловый сайдинг, фасадный кирпич или термопанели. И все же эти материалы — не характерны для финских вариантов каркасных домов.

При выборе деревянной отделки для фасада обязательным условием является формирование вентиляционного зазора между ветрозащитным материалом и фасадной облицовкой. Для создания зазора сверху ветрозащитной пленки к стойкам каркаса закрепляются рейки толщиной в 25?30 мм.

Деревянную обшивку красят в три этапа — грунтовка, первый и второй слой окрасочного покрытия. Чтобы краска хорошо задерживалась на поверхности облицовки, а ее слой получился более толстым, финские строители несколько «распушают» древесину с помощью грубой наждачной бумаги.

Внутренняя отделка как финских, так и североамериканских вариантов каркасных домов производится идентично. Как правило, изнутри после пароизоляционного слоя идет обшивка гипсокартоном, который подготавливается под покраску или поклейку обоев. Другой вариант отделки — это деревянная вагонка, которую оставляют в натуральном виде, покрывая лаком на водной основе, или тоже подготавливают под покраску.

Стропильная система и кровля

Перекрытия и фермы стропильной системы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в готовом виде. Конструкция разработана таким образом, что вся нагрузка от нее выпадает на внешние несущие стены. Внутренние каркасные перегородки в финских проектах практически никогда не выполняют несущую функцию.

Если в конструкции дома предусмотрены чердачные или мансардные помещения, стропильная система из них собирается также из готовых ферм. В подобных проектах фермы формируют сразу перекрытие, стены мансарды и каркас под утепленную кровлю.

В связи с тем, что фермы имеют достаточно большие габариты и вес, их монтаж производится с помощью грузоподъемной техники. Если возводится небольшое строение дачного домика или же бани, то стропильную систему зачастую собирают на месте из отдельных элементов заводского производства. Однако последний вариант требует точных расчетов и занимает больше времени.

Изготовление каркаса кровли производится из клееного бруса. Для покрытия стропильной системы могут быть применены как жесткие, так и мягкие кровельные материалы. В зависимости от выбора будет зависеть тип обрешетки стропильной системы. Под кровельным материалом обязательно формируется вентиляционный зазор, разделяющий покрытие и ветрозащитный слой, закрывающий термоизоляцию. Его создание происходит за счет закрепления на стропильных ногах, сверху ветрозащиты, специальные реек контробрешетки. Подкровельное пространство между стропилами, а также межэтажное перекрытие утепляется матами минеральной ваты, слой которой должен составлять не менее 300 мм.

Изнутри утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а затем система обшивается деревянной вагонкой, ГВЛ или гипсокартоном и подготавливается под покраску или поклейку обоев.

Узнайте, какие плюсы канадской технологии строительства каркасных домов, а также этапы монтажа, в специальной статье на нашем портале.

Видео: Примеры, как готовятся к строительству и возводятся каркасные дома в Финляндии

Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков

Общие принципы технологии

В последние годы в скандинавских странах каркасные конструкции активно заменяются на более надежные и теплые варианты домов, возводимых из керамзитобетонных утепленных сэндвич-блоков. Этот строительный материал решает сразу две проблемы — надежности ограждающих конструкций и их эффективной термоизоляции.

Необходимо отметить, что подобные блоки изготавливаются и российскими производителями. Они могут иметь различные конфигурации и параметры. Так, отечественные компании изготавливают даже сэндвич-блоки, сразу имеющие фасадную отделку.

Но в нашей статье остановимся на технологии строительства из блоков финского производства компании «Lammin Betoni». Это – чрезвычайно удобный строительный материал, а дома, возведенные из него, получаются очень прочными, надежными и хорошо утепленными.

Опалубочный теплоизоляционный блок серии «Lammi» финского производства, предназначен для возведения несущих стен дома. Конструктивно он состоит из двух (наружной и внутренней) симметричным бетонных полых оболочки с размещённым между ними слоем термоизоляции. В качестве бетона используется высокопрочный морозостойкий состав с добавкой керамзитового гравия (для снижения массивности блоков). Утеплителем выступает инновационный, экологически чистый и безопасный для человека термоизоляционный материал NEOPOR®.

В линейке предусмотрено несколько видов блоков толщиной 350 мм (Lammi EMH-350) и 400 мм (Lammi LL-400). Толщина утеплительного слоя, соответственно — 125 и 168 мм. Коэффициент теплопроводности готовой стены после заполнения пустот бетоном, что предусмотрено технологией, составляет соответственно 0,25 и 0,17 Вт/мxК.

Размерные параметры блоков приведены в таблице (числитель – серии Lammi EMH-350; знаменатель – Lammi LL-400).

№ на схеме	Предназначение блока	Линейные размеры, мм	Масса, кг
1	Рядовой блок для кладки стен	600x350x200 600x400x200	29 29
2	Угловой блок – для кладки внешних и внутренних углов фасада. Изменение направления кладки (перевязка угла) обеспечивается простым переворотом блока на противоположную сторону.	550x350x200 600x400x200	28,5 28,5
3	Торцевой блок –необходим для клаки оконных и дверных проемов. В блоке имеется запил, позволяющий производить его укорочение ровно на 1/3 длины.	600x350x200 600x400x200	30 30
4	Блок для раскроя – на блоке имеются запилы для разделения его на две части: 1/3 и 2/3 длины.	200+400x350x200 200+400x400x200	10+18 10+18

Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.

Возведение стен из этих блоков идет намного быстрее, нежели при применении и аналогов, так как они не требуют использования раствора для их кладки. Вместо него для их предварительного скрепления применяется полиуретановая монтажная пена, наносимая на средний термоизоляционный слой.

Внешние бетонные пустотелые оболочки по своей сути становятся несъёмной опалубкой, которая впоследствии по мере возведения стены заполняется бетонным раствором. Для заливки полостей применяется бетон класса прочности не ниже В25, в котором допускается до крупнофракционного заполнения с величиной гранул до 8 мм. Расход бетона для заполнения выложенной стены – примерно 125 литров на квадратный метр.  Удельная масса готовой стены при этом получается порядка 530 кг/м?.

Через пустоты, расположенные во внешних слоях блока, укладывается вертикальное поперечное армирование кладки. Кроме того, в этих полостях до заливки раствора удобно пропускать инженерные коммуникации и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладки проводки.

Именно из таких блоков часто выстраиваются надежные и теплые финские дома.

Пример возведения дома — пошагово

Далее будет вкратце рассмотрена технология работы с этим материалом на примере постройки финского дома — от фундамента до крыши с последующей фасадной отделкой. Это должно помочь читателю представить масштаб работ и порядок их проведения, в общих чертах оценить достоинства технологии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Естественно, все начинается с фундамента. Производится разметка обустраиваемой территории, согласно проекту размечается месторасположение фундамента. Отрывается котлован. Его глубина зависит от разработанного проекта – типа фундамента (лента или плита), наличие в проекте повального или цокольного помещения и т.п. После того, как будет сделана разметка, к месту возведения дома подводятся все необходимые коммуникации, которые будут заглублены в грунт.
	Следующим этапом по разметке выставляется опалубка. В рассматриваемом примере — для ленточного фундамента. В финской технологии для этой цели предусмотрены специальные легкие, но надежные армированные системы опалубки «Lammi Tassu», которые просты в установке и скреплении между собой, очень надежны при заливке бетона. Высота опалубки составляет 250?300 мм, ширина 500?600 мм. (Повторимся – это лишь пример, а на деле размеры фундаментной ленты и схема ее армирования просчитываются индивидуально для каждого проекта).
	При формировании углов фундамента, армирующие элементы стенок такой опалубки в нужных местах просто откусываются специальными кусачками и соединяются с примыкающими перпендикулярными стенками проволочной скруткой.
	Скрутками соединяются не только вертикальные стенки коробки-опалубки, но и горизонтальная армирующая сетка, укладываемая внутрь. Для соединений используется жесткая стальная оцинкованная проволока сечением не менее 2,5?3 мм. На дно опалубки предварительно, до укладки армопояса, засыпается щебень средней фракции слоем в 7?8 мм.
	После того как опалубка будет подготовлена, ее в один прием заполняют бетонным раствором. Для того чтобы работа шла быстро, используется специализированная техника, которая значительно упрощает процесс обустройства фундамента.
	Заполнение опалубки раствором производится аккуратно, так чтобы внутри массы не оставалось пустых полостей. Для этого необходимо использовать специальный прибор – глубинный вибратор. Опалубка заполняется раствором по верхнему краю, так как именно он будет служить маяком для выравнивания поверхности.
	Теперь, когда опалубка заполнена бетонной массой, ее поверхность тщательно выравнивается с помощью строительного правила. При выравнивании рекомендуется контролировать горизонтальность получаемой поверхности с помощью строительного уровня. Чем меньше будут отклонения от горизонтали, тем проще станет укладка первого ряда стены.
	В начавший схватываться, но еще не застывший бетон вмуровываются вертикальные арматурные пруты. Их расположение должно быть рассчитано так, чтобы на них можно было надеть строительные блоки, через полости во внешних бетонных оболочках. Высота арматурных прутьев должна быть такой, чтобы они выступали над плоскостью фундаментной ленты на 150?200 мм. Фундаменту дают время на полное созревание бетона – обычно это занимает не менее четырех недель. Сверху окончательно застывшей и набравшей прочность ленты настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для подобных используется недорогой рубероид.
	По углам фундамента устанавливаются специальные приспособления — строго вертикальные стойки, между которыми натягиваются шнуры, позволяющие контролировать и ровность, и горизонтальность рядов кладки. В рассматриваемом примере в распоряжении мастеров имеются стойки с подъемными механизмами. С их помощью шнуры легко перемещаются на нужную высоту. Стойки также помогут выдерживать ровность углов кладки стен.
	Произведя эти подготовительные мероприятия, на строительную площадку доставляют блоки. Начинается возведение стен. Кладка начинается от угла - первый блок надевается на вмурованную в фундамент арматуру.
	Блоки первого ряда легко стыкуются между собой без применения раствора или другого соединительного состава. Естественно, добиваются идеальной прямизны линии кладки, иначе это потом отразится на ровности всей стены. Допустимое отклонение – не более 2 мм
	Угловые зоны ряда упрочняются арматурными прутами, согнутыми под прямым углом. Эти детали укладываются на в ложбины, имеющиеся на внутренней и внешней керамзитобетонной оболочке блоков, то есть с обеих сторон утеплителя. Фиксируются арматурные углы к вмурованным в фундамент прутам с помощью проволочных скруток.
	Далее, перед укладкой второго ряда, на поверхность внутреннего утеплительного слоя наносится монтажная пена. Причем, ею же заполняются зазоры, возникшие между блоками. Усердствовать с количеством пены не следует – обычно достаточно полосы толщиной примерно с большой палец.
	Кладка второго ряда начинается снова от угла. Для этого угловой блок переворачивается на 180 градусов (по вертикали) относительно нижнего углового блока – так обеспечится перевязка вертикальных швов кладки. Каждый из уложенных блоков в обязательном порядке контролируется строительным уровнем.
	Так и продолжают - на утеплительный слой нижнего ряда снова наносится полоса монтажной пены и производится укладка очередного блока. В случае, если при проверке на ровность по горизонтали необходима корректировка одного или другого края блока, под него в нужном месте устанавливается подкладка необходимой толщины – обычно используют пластиковые клинышки.
	Кладка производится согласно разработанному проекту, то есть при необходимости оставляются проемы для установки дверей и окон. Для этих участков, как уже говорилось, используют торцевые блоки, то есть заглушенные с одной стороны. При планировании такого строительства заранее стараются проводить модульные расчеты длины стен. То есть и длина стен, и высота, ширина и высота дверных и оконных проемов кратна 2М (200 мм). Такой подход позволяет обеспечивать практически безотходное использование блоков (а стоят они – немало!) При необходимости дополнения ряда применяют блоки, специально предназначенные под раскрой – их можно разделить на 200 и 400 мм. Причем, распил вполне можно выполнить обычной ножовкой – для этого предусмотрены специальные участки-запилы. Аналогичные запилы имеются и на торцевых блоках. Таким образом при грамотном модульном проектировании всегда приходится иметь дело с блоками длиной 600, 400 или 200 мм – и никакими другими.
	На участках стен, где должны проходить кабель-каналы или трубы, производится разметка, вырезаются отверстия для распределительных коробок, подрозетников выключателей и розеток. Сразу заводятся и гофрированные трубы с протяжкой – струной для протягивания кабеля
	На этом фото хорошо виден подрозетник, установленный в вырезанное в блоке гнездо. Естественно, все подобные гнезда под распределительные коробки и подрозетников должны приходиться на центр имеющейся в блоке полости.
	Чтобы установить внутренние перегородки, разметка производится на возведенных стенах, а также на основании. Естественно, под такую капитальную перегородку в проекте также должен быть предусмотрен фундамент. Для внутренних перегородок используется другой тип блоков, без утеплительного слоя, но имеющих большое пустое пространство, разделенное перемычками.
	Для того чтобы обеспечить связь блоков перегородки с несущей стеной, в последней на каждом втором ряду пробивается небольшое отверстие для заведения горизонтальной арматуры.
	Каждый второй ряд перегородки армируется двумя прутами, концы которых изогнуты под прямым углом. Размер согнутой части должен составлять примерно, 200?250 мм. Эти изогнутые концы аккуратно заводятся в пустоты оболочки блочной стены через проделанные отверстия, а длинные их концы укладываются на блоки перегородки по их краям.
	Кладка перегородки начинается от стены. Первый ряд начинается с целого блока, второй — с перевязкой шва, и т.д. То есть и здесь воспроизводится «рисунок» кирпичной кладки.
	Выкладывать стены рекомендуется не более 7 рядов (высота не более 1400 мм) – после этого следует произвести заливку полостей блоков бетонным раствором. О необходимом типе бетона – уже говорилось выше. Естественно, подаваться он будет с помощью бетононасоса – другим способом здесь никак не получится. Но перед тем, как проводить бетонирование полостей, необходимо провести еще несколько операций. Во-первых, внешние бетонные оболочки будут активно вытягивать воду из заливаемого раствора, что негативно скажется на его качестве после застывания. Поэтому участок стены перед заливкой по всей высоте очень обильно увлажняется водой из шланга. Это в значительной мере решит проблему. Кстати, увлажнение стены должно проводиться не менее трех раз в день с обеих сторон на протяжении первой недели после заливки.
	Кроме того, чтобы выполнить заливку, необходимо подготовить безопасное и удобное рабочее пространство. Внутри постройки для этого устанавливаются леса, которые перекрываются легкими, но прочными перфорированными плитами. Это временные сооружения, которые будут убраны перед монтажом перекрытий.
	Стоя на лесах, удобно производить заполнение пустого пространства в несущих стенах бетонным раствором. Он должен иметь достаточно текучую консистенцию и заливаться в блоки с помощью бетононасоса. В обязательном порядке проводится уплотнение залитого раствора – здесь никак не обойтись без глубинного вибратора. В противном случае могут остаться недопустимые пустоты. Заполнение в данном случае, если будет продолжаться кладка, проводится не до самого верха – последний ряд блоков должен быть заполнен бетоном примерно на половину. В этот ряд должна быть уложена продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек.
	Раствор, попавший на средний теплоизоляционный слой, тщательно счищается с поверхности широким шпателем или же другим плоским металлическим инструментом. Излишек раствора сбрасывается в пустоты блоков. Оставлять капли бетона на слое утеплителя – недопустимо.
	Далее, в пустоты внешних слоев стены в залитый раствор устанавливаются арматурные прутья. Как можно видеть на иллюстрации, арматура вставляется через одно отверстие во внешней оболочке блоков. Но на деле рекомендуется выдерживаться шаг между прутьями в 200 мм, если иное не оговорено проектом. В этот ряд блоков обычно укладывается и продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. Ее увязывают с поперечным армированием – то есть с вертикальными прутьями. После установки и обвязки арматуры можно переходить кладке последующих рядов.
	Рано или поздно приходит пора установки перекрытий – над цокольным помещением, межэтажного или чердачного. Такой этап работ осуществляется только после застывания раствора, залитого в пустоты стен. И естественно, последний ряд в таком случае должен быть залит бетоном доверху. Для перекрытий используются пустотные плиты, обладающие относительно небольшим весом. Основанием для укладки плит становятся внутренние перегородки и внутренняя половина несущей стены (то есть расположенные в сторону помещения бетонные оболочки блоков).
	Плиты перекрытия имеют такую же модульную кратность размеров, в частности, толщина их составляет те же 200 мм. После укладки их верхняя плоскость должна совпасть с верхней плоскостью ряда блочной кладки, чтобы можно было продолжить кладку стены дальше. Как и чем это достигается?
	Специально для таких узлов предусмотрена еще одна разновидность блоков. Это так называемый половинный блок – словно обрезанный по осевой линии. То есть у него только одна внешняя бетонная оболочка, а слой утеплителя – вдвое тоньше. Размеры такого блока - 600x175x200 мм. Вот именно такими блоками, с развернутыми в сторону улицы бетонными оболочками, будет выложен ряд. И в итоге верхняя поверхность плиты и стеновая кладка образуют общую плоскость, от которой можно продолжать работу далее.
	При укладке плиты она подпирает установленные в пустоты внутреннего слоя стены, арматурные пруты. Затем, в зазоры между плитами укладывается согнутая под прямым углом арматура, по виду напоминающая кочергу. Эти элементы скрепляются с вертикальными арматурами проволочной скруткой. Арматура также прокладывается во все стыки между плитами.
	Когда все плиты будут уложены, их обильно увлажняют водой под напором. Этот процесс необходим для создания более высокой адгезии плит с бетонным раствором.
	Свободное пространство между торцами плит и выложенным рядом из половинчатого блока, вместе со всеми армирующими деталями и узлами, а также зазоры между плитами заполняются бетонным раствором.
	В результате готовое перекрытие, от которого можно продолжать дальнейшее строительство, будет выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, продолжается возведение стен. Монтаж блоков осуществляется по описанному выше принципу, естественно, с учетом требований проекта.
	Если в стене запланирован оконный иди дверной проем, то его боковые стороны выкладываются из торцевых блоков, естественно, заглушенным концом в сторону проема. Получатся ровные края. Больше проблем составляет перекрытие проема. Для формирования таких перемычек применяется соединительный специальный профиль Lammiliittoprofiili. Снизу он имеет вырезы для облегчения конструкции. Из следует временно с внешней стороны заклеить пленкой, но только так, чтобы она приходилась только на сам проем, а не опорные участки.
	Профиль отрезается во длине с таким расчетом, чтобы он полностью перекрывал проем, и с каждой из сторон проема был опорный участок, укладываемый на стену, длиной не менее 120 мм. То есть суммарная длина профиля равна ширине проема плюс 240 мм. Профиль укладываются на противоположные стороны проема. Таким образом, создается основа для кладки ряда блоков.
	Благодаря тому что блоки легко разрезаются, с нижней их стороны убирается часть перемычек, так, чтобы вертикальные полки профиля были полностью скрыты в уложенных сверху блоках. Если проем имеет ширину более 800 мм, то после того как первый ряд перемычки будет уложен, в обязательном порядке устанавливаются временные подпорки, например, из доски или бруса. Количество подпорок зависит от ширины, и может быть от одной до четырех, устанавливаемых с шагом от 450 до 600 мм. Кроме того, в перемычке, независимо от ее длины, в обязательном порядке укладываются стержни вертикального армирования с шагом в 200 мм, длиной, не доходящей до верхнего края завещающего ряда перемычки на 30 мм. Продольное армирование обязательным не является. После этого проводится заливка перемычки бетоном. После застывания бетона наклеенную снизу пленку можно удалить
	По мере поднятия стен, поднимаются и леса, которые упрощают выполнение работ. Если фронтон дома выкладывается из тех же блоков, то их углы будут выступать на протяжении всего ската.
	По завершении кладки по скату фронтона устанавливается опалубка для создания армированного пояса. Затем опалубка заполняется бетонным раствором. Опалубку скатной части пояса необходимо заливать осторожно, и лучше использовать раствор, состоящий из цемента и керамзита. И заливать его удобнее с нижней части ската, дожидаясь схватывания массы и постепенно продвигаясь вверх.
	Когда пояс застынет, можно переходить к монтажу стропильной системы, состоящей из досок-стропил, устанавливаемых на торец.
	Сверху стропил настилается ветрозащитная пленка, затем монтируется обрешетка. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если выбран один из мягких материалов (скажем, гибкая черепица), то обрешетку следует делать сплошной.
	В рассматриваемом примере применена частая дощатая обрешетка, подходящая для металлического листового покрытия, панели которого скрепляются специальным замковым соединением. В какой-то степени — гибрид профнастила с фальцевой кровлей.
	После того как кровля готова, переходят к монтажу оконных и дверных коробок. Технология их установки – обычная, и особых требований в данном случае не предъявляется.
	Естественно, после установки оконных и дверных конструкций проводится герметизация зазоров вокруг них с помощью монтажной пены.
	Некоторые перегородки внутри дома, не выполняющие несущих функций, возводятся уже после его постройки. Для их кладки используются пустотелые керамзитобетонные блоки без утеплительного слоя. Такие блоки укладываются на обычный кладочный раствор на цементной основе. Интересен сам способ, который применяют финские строители для нанесения раствора на поверхности блоков. Для этого используется ванночка, имеющая продольную форму, соответствующая длине и ширине блока. Эти параметры помогут экономно использовать раствор. Ванночка заполняется раствором, примерно на половину своей глубины. Блоки обмакиваются необходимой стороной в раствор, а затем сразу укладываются на размеченный участок пола или на свое место в стене.
	В данном примере представлена кладка стен санузла дома. Благодаря пустотам в блоках, в них пропускаются трубы инженерных коммуникаций, которые заранее были подведены в нужное место. Таким образом, решается проблема маскировки трубопроводов, так как отпадает необходимость выполнять грязные работы по штраблению стен.
	В области стены, где планируется установить водопроводный кран или водяную розетку, в блоках вырезаются окошки, через которые трубы выводятся наружу. Затем эти участки армируются сеткой и оштукатуриваются.
	Примерно таким же образом в перегородках монтируются распределительные коробки и подрозетники для установки выключателей и розеток. Для подведения к ним проводки в пустотах стен укладываются гофрированные пластиковые трубы, через которые и протягиваются кабели.
	Для перекрытия дверных проемов в перегородках также используются металлические профили, о которых уже шла речь выше.
	По уложенному профилю производится кладка перемычки. Все так же, как и на наружной стене.
	После того, как возведение перегородок будут завершено, переходят к подготовке стен под декоративную отделку. В рассматриваемом примере мастера поступили так. Вначале на поверхности напыляется цементно-клеевая масса и разравнивается широким шпателем.
	Далее, на клеевой слой закрепляется стекловолоконный нетканый материал — холст «паутинка». Этот слой не только отлично скроет стыки между блоками, но и армирует поверхность, сделав ее ровной и прочной.
	Следующим этапом, после высыхания «паутинки», идет оштукатуривание стен. Этот слой должен составлять 3?5 мм. Процесс нанесения штукатурки, ее распределения по поверхности и выравнивания производится традиционным способом, без каких-то особенностей.
	Далее, стены тщательно шпаклюются. Этот слой должен создать идеально гладкую поверхность под декоративную облицовку, будь то поклейка обоев или покраска. П осле того как шпаклевка высохнет, перед нанесением на стены декоративного покрытия их рекомендуется загрунтовать, обеспечив хорошее сцепление материалам.
	Для армирования внешних стен дома используется более прочный материал — стекловолоконная сетка-серпянка. На поверхности также наносится клеевая масса, но предназначенная для внешних работ, на которую наклеивается армирующая сетка.
	Затем, на армированные стены наносится штукатурный раствор, распределяется и выравнивается
	После просыхания штукатурки стены обязательно загрунтовываются под покраску. Грунтовка, как правило, наносится в два слоя.
	Когда грунт хорошо впитается и просохнет, стены окрашиваются специальной фасадной краской. Краска наносится в несколько слоев с помощью пульверизатора или валика.

Но это уже нюансы отделочных работ, и, кстати, окрашивание фасада – это вовсе не единственно возможное решение. Допускается использование практически любой фасадной отделки или облицовки.

Кроме того, утеплительных качеств внешних стен, выложенных даже из таких блоков все же может оказаться недостаточно. Все это должно проверяться теплотехническими расчетами для конкретного региона проживания. То есть вполне вероятно, что придется предусматривать еще один дополнительный слой термоизоляции, и лишь потом переходить к окончательной фасадной отделке.