Самые грубые ошибки при выборе и установке печи в баню

Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».

Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.

Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.

В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?

Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.

Все эти ошибки разделить на несколько групп:

• Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
• Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
• Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
• Ошибки в монтаже дымохода.
• Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.

Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.

Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки

Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ? 70 ?, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.

А между тем, хозяин уверяет, что выбирал он прибор в строгом соответствии с геометрией парной. То есть объем помещения соответствует заявленному производителем диапазону возможностей печи. Как известно, в паспортах банных печей принято указывать двумя значениями диапазон объёмов парилок, на пример – от 9 до 14 м?. и ориентироваться следует, вероятнее всего, примерно на середину этого диапазона.

Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.

Попробуем пояснить

Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ? 14 м?, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.

На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:

• В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200?300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!

Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!

• Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.

• Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.

• В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
• Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.

Вот вам и причина – для «чистых» 12 м? хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ? 14 м?, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ? 18 м?!

Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.

Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи

Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.

Перейти к расчётам

Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона. Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, не дает никаких позитивных результатов и  намеренное повышение мощности банной печи, из соображений  «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора,  и повышенная  «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!

Место под установку печи не соответствует прибору

Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.

• Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов. И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.
• Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
• Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.

Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила. Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.

Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!

Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?

Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи.

 

• Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
• Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.

Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи

К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.

Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара). И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.

Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.

1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).

2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.

3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).

4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.

5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.

6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.

7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.

Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. 8) и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.

Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:

Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.

Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.

Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700?500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.

Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.

Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.

Ошибки при установке дымохода

По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.

А ошибок допускается немало.

• К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
• «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
• Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
• Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.

Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.

• Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
• Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.

И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.

Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!

Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи, который может изготавливаться из различных материалов.

Другие часто встречающиеся ошибки

Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.

• Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.

Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.

• Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.

Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.

Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …

Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.

• Еще одна ошибка, связанная именно с камнями. Каждая печь рассчитана на определенную загрузку, дающую оптимальную теплоотдачу для создания комфортной банной атмосферы. Но некоторые хозяева решают проявить инициативу — «улучшить» печь установкой дополнительных сеток, которые тоже заполняются камнями.

• Можно упомянуть еще одну частую ошибку, которая, кстати, представляет немалую опасность. А конкретно – металлическая печь обкладывается кирпичом, но буквально вплотную, впритирку, без оставления конвекционного просвета для циркуляции воздуха.

Чем такое чревато? Да все тем же нарушением нормального теплообмена, но только уже, как говорится «с обратным знаком». Теплоотвод от стенок печи ухудшается, и оттого металлические детали перегреваются порой докрасна и могут начать деформироваться, изгибаться. Причем практика показывает, что теряют свою форму даже мощные стенки по 5 мм толщиной! Чем может закончиться эта деформация – не хочется даже думать…

Резюме – обязательно оставляется просвет между кирпичной кладкой и стенкой печи. И обычно даже создаются условия для улучшения конвекционного потока, например, окошки снизу для входа воздуха. Это, кстати, способствует и быстрому прогреву помещения парной.

 *  *  *  *  *  *  *

Как вы, наверное, понимаете, это еще далеко не все возможные ошибки. Будем рады, если в комментариях читатели поделятся своими историями или собственными взглядами на подобные проблемы.

В завершение публикации — довольно интересный видеосюжет, посвященный выбору печи для бани.

Видео: Как правильно подобрать дровяную печь для своей бани?