Отделка фундамента дома профлистом своими руками: поэтапная инструкция

Фундамент любого дома находится в самых жестких условиях эксплуатации. Нести вес всего дома и передавать нагрузку на грунт – это задача не из легких. Причем при этом еще надо находиться под землей, сопротивляться различным природным силам, периодически усиливающимися и утихающими. Но этого людям еще мало, ведь они требуют от фундамента того, чтобы он не пропускал воду и препятствовал утечке тепла из подвальных помещений. Казалось бы, о красоте здесь просто некогда думать, но выступающая над землей часть фундамента – цоколь, попадает под пристальные взгляды владельцев и они начинают еще думать и об его отделке, на что имеют полное право.

Вариантов отделки цоколя существует масса. Это и отделка натуральным и искусственным камнем, плиткой, облицовочным кирпичом, панелями ПВХ, сайдингом и другими материалами. Конечно, большинство домовладельцев стараются выбрать такой материал, который будет прочен, эстетичен, долговечен и недорог. Казалось бы, перечислены взаимоисключающие свойства, однако, это далеко не так. Отделка фундамента дома профлистом – именно тот вариант, который требует пристального внимания.

Чем выгодна отделка фундамента профлистом

Отделка цоколя профлистом появилась сравнительно недавно, поэтому, наверное, большинству трудно воспринимать применение этого материала в таких целях. Профлист или профнастил существует давно, но все привыкли его видеть в качестве кровельных покрытий каких-то производственных помещений, складов, ангаров. В частном строительстве он применялся крайне редко. Наверное, такое восприятие происходит потому, что раньше профнастил представлял собой лист из оцинкованной стали исключительно серого цвета, которому придали для жесткости определенный профиль – отсюда и название. Затем листы стали окрашивать разными цветами, причем такими составами и по таким технологиям, что десятки лет профнастил сохраняет свой цвет, подвергаясь ежедневно воздействию солнца, осадков и перепадов температур. Это и определило его широкое применение в частном жилищном строительстве: в качестве кровельного покрытия, заборов и отделки цоколя.

В чем преимущества отделки фундаментов домов профлистом?

• Профнастил имеет достаточную прочность при условии сооружения хорошего каркаса.
• Срок службы качественного профнастила составляет десятки лет. Многие источники в интернете очень смело заявляют, что профнастил на цоколе служит не менее 50 лет. К этому можно отнестись с долей иронии, так как условия эксплуатации профнастила, применяемого в качестве облицовки цоколя очень жесткие. Но даже если срок службы составит 20—25 лет – это будет очень хорошим результатом.
• Простота монтажа профнастила позволяет отделать цоколь дома за очень короткое время. Причем это вполне можно сделать самостоятельно.
• Профнастил идеален для оформления цоколей домов на свайных и столбчатых фундаментах. Раньше «куриные ножки» скрывали за кирпичными стенками, под которые надо было делать свой фундамент, а сейчас можно соорудить только легкий каркас, на который и крепить профлисты.

• Оформление листов из профнастила не ограничивается только разными цветами. Покрытия Printech нанесенные офсетным способом на оцинкованный лист позволяют делать профнастил, имитирующий кирпичную кладку, природный камень, различные ценные породы древесины. Это дает неограниченные возможности по визуальному оформлению цоколя.
• Профнастил очень легко режется и обрабатывается простым инструментом, доступным любому домашнему мастеру.
• Для оформления углов, торцов, примыканий профлиста в продаже представлен широкий ассортимент доборных элементов и крепежа, причем можно подобрать их того же цвета и рисунка.
• Под профнастилом на цоколе очень легко сделать утепление, причем это сделать по-современному, без мокрых процессов и с проветриваемым зазором. А также очень легко организовать вентиляцию в нижней части в пространстве между грунтом и домом при свайном или столбчатом фундаменте.
• Профнастил имеет разумную стоимость. Отделка цоколя профлистом обходится гораздо дешевле, чем натуральным или искусственным камнем.

Слабое место стального профлиста является его низкая стойкость к коррозии в случае повреждения защитного покрытия. Особое внимание следует уделять торцам после обрезки. Эту операцию надо делать только правильным инструментом, а после реза торцы обязательно обрабатывают антикоррозийными составами или подкрашивают.

Какой профнастил выбрать для облицовки цоколя дома

Профнастил выпускают в очень широком ассортименте, причем это касается не только цветовой гаммы или вида нанесенного рисунка, а его других характеристик, которые очень сильно влияют на область применения и цену. Рассмотрим, какие виды профнастила существуют, и по каким показателям его стоит оценивать.

Виды профнастила

Вся необходимая информация о профнастиле находится в его маркировке и первой в ней стоит буква, которая красноречиво говорит о предназначении.

• Буква «Н» — означает, что это профнастил является несущим, который отличает повышенная жесткость. Это достигается путем высокой высоты волны, наличием дополнительных ребер жесткости, а также толщиной от 0,7 мм и выше до 1 мм. Такой профнастил целесообразно применять в конструкциях кровли, перекрытиях, а также несъемных опалубках. В качестве облицовки цоколя фундамента такой профнастил применять нецелесообразно из-за его высокой цены и избыточной прочности.

• Буква «С» — говорит о том, что этот профилированный лист предназначен для облицовки стен. У такого профлиста толщина может начинаться от 0,4 мм, высота волны также гораздо меньше, чем у несущего. Эти листы отличаются повышенной гибкостью и абсолютно не годятся для кровельных покрытий. Но при облицовке твердых оснований, а также сооружении хорошего каркаса и правильного крепления к нему такой профнастил вполне может использоваться для облицовки цоколя и для заборов. И цена по сравнению с профнастилом типа «Н» также порадует домовладельца.
• Буквы «НС» в маркировке профнастила означают, что такие листы могут использоваться и для кровли, и для облицовки. А также такой вид профнастила часто используют для сооружения заборов, облицовки ворот и калиток, создания кровельных конструкций. Толщина таких листов листа может составлять от 0,4 до 0,8 мм, а высота профиля от 13 мм до 44 мм. Этот профнастил занимает промежуточное положение как по своим прочностным характеристикам, так и по цене между «Н» и «С».

Цены на профнастил

За буквой следует цифра, которая указывает на высоту «волны» (профиля) профнастила, который принято измерять в миллиметрах. Очевидно, что чем больше будет высота волны, тем большей жесткостью будут обладать профлисты. Для облицовки цоколя «гнаться» за величиной этого показателя не стоит вообще. В принципе, для этих целей вполне подойдет даже профнастил с минимальной высотой профиля – 8 мм.

Следующая цифра сообщает о толщине металла, используемого для производства профнастила. Для отделки фундаментов также не надо брать профнастил толще 0,6 мм, так как высокая несущая способность абсолютно в том случае не нужна. Гораздо дешевле будет усилить каркас облицовки, чем приобретать профлист 0,8—1 мм. Но эта цифра может быть написана и в конце маркировки. Позже мы это рассмотрим в примерах.

Далее следует цифра, которая показывает ширину листа профнастила в миллиметрах, но не геометрическую, а монтажную. Дел в том, что листы из профилировано металла никогда не монтируют встык, а только внахлест, то есть часть ширины будет скрыта другим листом. Именно по монтажной ширине и делаются необходимые расчеты. Обычно для изготовления профлистов применяют заготовки в виде рулонов листовой уже оцинкованной и окрашенной стали стандартной ширины в 1250 мм, которую подвергают холодному прокату на специальном оборудовании. В зависимости от высоты профиля, периодичности повторения и наличию дополнительных ребер жесткости итоговая монтажная ширина профлиста может составлять от 600 мм до 1150 мм.

Последняя цифра указывает длину листа в миллиметрах. Очень часто этим пренебрегают и приобретают тот лист, который есть в продаже, и очень зря. При неправильном выборе длины может оставаться большое количество отходов, которые потом некуда использовать. Приведем пример. Высота цоколя составляет 800 мм, а были куплены профлисты длиной 2000 мм. Профнастил практически всегда монтируют на цоколь так, чтобы ориентация его волн была вертикальной, получается, что от листа можно отрезать две заготовки по 800 мм и останется еще 400 мм, которые в целях облицовки использовать уже нельзя. Именно поэтому длину листа надо выбирать. В приведенном примере желательно приобретать лист длиной 2500 мм. Тогда получится, что из него можно получить три заготовки по 800 мм и еще 100 мм останется на кривизну реза, который необходим для компенсации перепада уровня нижней части цоколя, ведь далеко не всегда дом стоит на идеально ровной площадке. Но каждый случай индивидуален и уникален, поэтому вначале должен идти расчет, а затем уже покупка профлиста нужной длины.

А что делать, если в продаже нет листов профнастила нужной и удобной длины? Из этой ситуации также есть очень хороший выход. Дело в том, что в любом регионе, любом крупном городе России обязательно есть предприятия, которые изготавливают профнастил на месте. Этот материал очень невыгодно закупать там же, где и производят листовую сталь. Выгоднее и для производителя, и для потребителя закупить сырье в виде рулона листовой стали, на которую уже нанесены все и защитные, и декоративные покрытия, а нужный профиль придать уже на месте – на специальном оборудовании холодного проката. На этом же оборудовании специальным ножом-гильотиной идет нарезка полотна на листы нужного размера. Причем качество реза такое, которое не повторить никаким инструментом.

Современное оборудование для производства профнастила может нарезать полотно на любую длину, причем для этого не надо на прокатных станках менять профилирующие валы или проводить какие-либо другие сложные операции, а только изменить настройки гильотины – с какой периодичностью делать рез. Производители обычно указывают, что длина листа любая, например, от 0,5 до 11 или 12 метров с шагом 0,5 м. И этой услугой обязательно следует воспользоваться. Надо просто заказать у ближайшего производителя качественного профлиста удобную длину. Чаще всего никаких проблем с этим никаких не возникает, ведь заказчик сразу оплачивает все ему нужное и готовой продукции не надо долгое время лежать на складах или точках продажи, ожидая своей реализации.

Приведем пример маркировки профнастила: С20-1150-0,5. Это стеновой профлист с высотой профиля 20 мм, монтажной шириной 1150 мм и толщиной 0,5 мм. Если будет маркировка представлена так – С20-0,5-1150-2000 — , то это означает, такой же профнастил, но толщина указана вначале, а в конце еще и указана длина листа 2000 мм или 2 метра.

Еще один пример маркировки профнастила: НС44-1000-0,7. Это универсальный профлист с высотой профиля 44 мм, монтажной шириной 1000 мм и толщиной металла 0,7 мм. Для облицовки цоколя такой профнастил применять нецелесообразно, так как прочность его избыточна и цена гораздо выше, чем в предыдущих примерах.

Виды антикоррозийных и декоративных покрытий профнастила

Само собой, сам стальной профилированный лист в «голом» виде никогда не применяют. Тонкий металл без всякой защиты очень быстро съест коррозия. Поэтому листы защищают от нее прежде всего слоем цинка. Почему именно цинка?

• Цинковое покрытие очень легко наносить на стальной лист, это можно делать электрохимическим способом, газо-термическим напылением, горячим и холодным способом, механическим способом. Одни из способов могут применяться только на производстве, а другие уже в процессе эксплуатации.
• Нанесенное цинковое покрытие защищает стальную основу механически, то есть препятствует проникновению кислорода и воды, которые и запускают процесс коррозии железа.
• В присутствии влаги любые два металла образуют так называемую гальваническую пару. И в этой паре будет активно разрушаться тот металл, который более активный. В паре цинка и железа более активным является цинк, который является анодом и именно он берет на себя «удар», спасая своего «напарника» — основу из стали. Причем даже поверхностные повреждения не мешают цинку осуществлять свою «миссию».
• Более тонкий по сравнению с железом слой цинка все равно будет корродировать гораздо медленнее, так как при контакте с кислородом, водой и атмосферным углекислым газом он образует очень стойкие к любым природным факторам химические соединения — 2ZnCO?Zn(OH)?. Они образуют пленку на поверхности, которая защищает как стальную основу, так и цинковый слой.

Получается, что цинковое покрытие не полностью исключает процесс коррозии стальной основы, а только оттягивает его на определенное время. Железо находится в полной безопасности тогда, когда цинк еще присутствует, а как только его миссия будет выполнена и он полностью выработается, то активно будет корродировать железо. Поэтому очень важным показателем является толщина цинкового слоя. В хорошем профнастиле она должна быть 25—40 мкм, что соответствует примерному расходу 275 г/м? цинка (суммарно с двух сторон). Однако, такой профнастил будет гораздо дороже, так как цинк – это очень дорогой металл. Поэтому производители делают слой цинка тоньше – примерно 180 г/м?, но применяют еще и другие защитно-декоративные покрытия. Еще одним способом сэкономить цинк – это защита листа композицией из цинка и алюминия – так называемая алюмооцинковка. Защитные свойства такого покрытия меньше, но и цена тоже.

Может возникнуть вопрос – как проконтролировать толщину цинкового слоя в профнастиле. Ответ один – покупатель не сможет никак это лично проверить. Только в документах, которые должны сопровождать каждую партию профилистов можно посмотреть сведения о толщине цинкового слоя или расходе цинка на квадратный метр. Поэтому надо доверять только хорошим производителям и продавцам, имеющим безупречную репутацию. А единственное, что можно и нужно проверять – это заявленную в документах толщину листа. Это легко сделать микрометром.

Очень большое значение имеет качество листовой стали с уже нанесенными защитными и декоративными покрытиями, поставляемой в виде рулонов, из которого потом делают профнастил. Превосходным качеством обладает сырье из Японии и Южной Кореи, а также Германии и Чехии. Производители из России, Украины, Польши и Турции также предлагают неплохое сырье для производства профнастила, а вот к качеству сырья из Китая периодически возникают вопросы. По отзывам специалистов, имеющих непосредственное отношение к профлисту, качество металла из Поднебесной представляет собой лотерею – повезет или нет. Поэтому даже заплатив больше, лучше выбирать профнастил, основой в котором является металл известных производителей.

В качестве финишного покрытия профнастила, которые помимо защитной выполняют еще и декоративную функцию, используются различные полимеры и их композиции.

• Покрытия из полиэстера самые распространенные и самые дешевые. Химики эти соединения еще называют полиэфирами. Известны природные полиэфиры, которые послужили прообразом синтетических. Это – древесная смола, янтарь и другие материалы. Для покрытия профнастила, конечно, используется синтетический полиэстер, окрашенный в разные цвета. Такие покрытия стойкие к атмосферным воздействиям, хорошо переносят температурные перепады, отлично защищают металл от коррозии, но при условии целостности слоя, который, к сожалению, очень легко повредить из-за традиционного тонкого слоя примерно в 25 мкм. Если наносить его более толстым слоем, то покрытие будет легко разрушаться при механических воздействиях. Срок службы профлиста из полиэстера составляет примерно 25 лет, но все зависит от грамотности монтажа и условий эксплуатацию.
• Покрытия из матового полиэстера стоят особняком от обычного, которым свойственен глянец. Наносится матовый полиэстер более толстым слоем, что увеличивает срок службы профлиста. Смотрятся такие покрытия гораздо лучше, так как не дают бликов. Имитировать текстуру натуральных материалов: кирпича, дерева, камня, — лучше всего именно матовым полиэстером, а не глянцевым.

• Покрытия из Пурала (Pural) – современный вид защитно-декоративного покрытия, разработанный финскими специалистами из компании Ruukki. В основе этого материала лежат два очень известных полимера: полиуретана и полиамида. Их композиция в правильном соотношении дает отличную прочность, стойкость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Профлисты с покрытием из пурала рекомендуют применять в кровлях и стеновой отделке домов, построенных в регионах с жесткими климатическими условиями, а также на морском побережье. Толщина покрытия всего в 50 мкм уже обеспечивает отличную защиту профнастила. Более толстое покрытие нецелесообразно по экономическим соображениям, так как Пурал очень сильно влияет на цену.
• Покрытия из пластизола – тоже являются композицией из известного поливинилхлорида (ПВХ) и различных пластификаторов, облегчающих нанесение и адгезию. Пластизол наносится достаточно толстым слоем примерно в 200 мкм, что обеспечивает максимальную механическую прочность, стойкость к химическим и атмосферным воздействиям, низким температурам. Покрытиям из пластизола можно придать рельефную поверхность, имитирующую дерево, кожу и другие материалы, что дает неограниченные возможности по декорированию. Однако, высокие температуры пластизол не переносит. Покрытия из него под воздействием высоких температур быстро выцветают и деградируют. Поэтому темные тона и жаркий климат этому замечательному покрытию просто противопоказаны.

• Покрытия из поливинилденфторида (ПВДФ/PVDF) – одно из наиболее эффективных покрытий, которое еще во времена СССР называли фторопласт-2. PVDF является сложной композицией, состоящей в основном из поливинилфторида (около 80%) и акрила (около 20%). Такой состав дает максимальную защиту от различных химических, температурных и природных воздействий. Он несколько проигрывает пластизолу по стойкости к механическим воздействиям, но в комплексе, по сочетанию всех защитных и декоративных качеств PVDF нет равных. Срок службы такого покрытия по обещаниям производителей составляет не менее 40 лет.

Особого внимания, особенно для отделки цоколя, заслуживают покрытия профнастила «Принтэч» (Printech), которые имитируют различные материалы: дерево, кирпич и природный камень. Для отделки цоколя лучше всего подходит покрытие под натуральный камень, которое смотрится настолько хорошо, что даже с близкого расстояния трудно определить, что это только напечатанная на металле офсетным способом красивая картинка. Технологию нанесения рисунка на листы оцинкованной стали разработали и успешно внедрили в производство специалисты всемирно известной компании из Южной Кореи Dongbu Steel. Сейчас такое оборудование уже покупают и внедряют производители металлопроката в других странах, в том числе и в России. Поэтому профнастил с рисунком уже подешевел, а в дальнейшем в условиях конкуренции подешевеет еще.

Структура профлиста, имитирующего натуральные материалы, показана на рисунке. Пленка с изображением занимает только 3 мкм по толщине, а в других слоях такой профнастил ничем не отличается от полиэстрового или PVDF. Более стойким и долговечным является PVDF, именно ему мы советуем отдавать предпочтение.

Свойства или показатели	Полиэстер	Матовый полиэстер	Пурал	Пластизол	PVDF (ПВДФ)
Физические свойства полимерного покрытия
Номинальная толщина покрытия, мкм	25	35	50	200	27
Толщина полимерного покрытия металла, мкм	19	23	30	192	20
Толщина грунтовки, мкм	6	12	20	8	7
Максимальная рабочая температура, °C	90	90	100	70	110
Поверхность	Гладкая	Рельефная	Гладкая	Рельефная	Гладкая
Срок службы, лет	20—30	30—40	40—50	30—50	30—40
Оценка устойчивости полимерных покрытий (по пятибалльной шкале)
Устойчивость к УФ-излучению	3	3	4	1	5
Устойчивость к механическому воздействию	2	3	4	5	3
Устойчивость к химическим воздействиям	2	3	4	4	5
Устойчивость к агрессивным климатическим условиям	2	3	4	4	5
Устойчивость к коррозии	3	4	5	5	4

Профнастил может окрашиваться в самые разнообразные цвета. Обычно для образцов берется немецкий цветовой стандарт RAL, в котором каждый цвет имеет свой уникальный цифровой код. Это позволяет очень точно подбирать крепеж в цвет профнастила, а также различные доборные элементы. Дизайнеры, зная цветовой код RAL, смогут гармонично сочетать цвет цоколя и других архитектурных элементов дома. В цветовой шкале RAL Desin в настоящее время представлены 1625 цветов. Конечно, в производстве профнастила используются далеко не все, но теоретически это возможно. Основные цвета показаны на рисунке.

Профнастил с нанесенным рисунком по технологии Printech также имеет достаточный ассортимент образцов текстур, который сможет удовлетворить большинство потребностей. С увеличением числа производств профлиста по этой технологии соответственно будет увеличиваться и ассортимент. Современное оборудование офсетной печати на металле позволяет напечатать что угодно. Для настройки печати нужного рисунка достаточно фотографии высокого качества, сделанной цифровым фотоаппаратом.

Обзор профнастила, пригодного для облицовки цоколя дома

Среди всего многообразия профнастила, предлагаемого на современном рынке строительных материалов, для облицовки цоколя, в принципе можно использовать любой. Но если рассмотреть этот вопрос, с точки зрения гармоничности, экономической целесообразности и здравого смысла, то стоит обратить внимание только на стеновой профлист (типа «С») и, может быть, на некоторые образцы универсального (типа «НС»). Рассмотрим кратко рекомендуемые марки профлиста.

Профнастил С8

Одним из самых популярных видов профнастила для облицовки стен и цоколя домов – это, несомненно, С8-1150. Его внешний вид и чертеж можно увидеть на рисунке.

Габаритная ширина листа составляет 1200 мм, тогда как полезная (монтажная) – 1150 мм, 50 мм «уходит» на стык двух соседних листов. Вследствие того, что ребра этого профлиста составляют всего 8 мм в высоту, его не применяют в несущих конструкциях. Для кровель небольших или временных строений его применяют очень ограниченно и только по сплошной обрешетке. Его главное предназначение – это обшивка стен, потолков, цоколей, создание перегородок и сэндвич-панелей и заборов высотой до 2,5 метров. Правда, в заборах его можно применять только тогда, когда шаг обрешетки не будет более 60 см, и только при малой или умеренной ветровой нагрузке. Для обшивки стен и цоколей обрешетка также должна делаться с шагом не более 60 см.

Характеристики профнастила С8-1150, которые касаются его массы и размеров, показаны в таблице.

Толщина листа, мм	Масса 1 погонного метра, кг	Масса 1 м?, кг
Профнастил С8-1150
0.4	4.45	3.87
0.45	4.93	4.29
0.5	5.42	4.72
0.55	5.91	5.15
0.6	6.41	5.57
0.7	7.39	6.43
0.8	8.37	7.29

Профнастил С8 выпускается как просто оцинкованным, так и с полимерными покрытиями, окрашенными в какой либо цвет по шкале RAL или с нанесенным по технологии Printech изображением. Цена на эту продукция зависит от производителя рулонной стали и ее марки, толщины металла, толщины цинкового или алюмо-цинкового слоя, вида и толщины защитно-декоративного покрытия, объема заказа, логистики поставок и множества других факторов. Именно поэтому при всем нашем желании мы не можем указать даже примерную цену, так как в разных регионах она может сильно отличаться друг от друга.

Профнастил С10

Второй по популярности профнастил для облицовки стен и цоколей – это С10-1100. Его размеры, необходимые для расчетов показаны на рисунке.

При габаритной ширине в 1150 мм этот профлист имеет монтажную (полезную) ширину в 1100 мм. Высота ребер составляет уже 10 мм, что в совокупности со строгой геометрической трапецеидальной формой делают лист жестче, чем у профнастила С8. Прежде всего этот материал используют для облицовки стен и монтажа ограждений, но и в качестве кровельного материала также используют. Правда, к обрешетке предъявляются также повышенные требования: либо сплошная при углах кровли менее 15°, либо с шагом не более 300 мм при углах более 15°. Для обшивки вертикальных поверхностей шаг обрешетки должен составлять не более 60 см.

Характеристики профлиста С10-1100 показаны в таблице.

Толщина листа, мм	Масса 1 погонного метра, кг	Масса 1 м?, кг
Профнастил С10-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Для отделки цоколя не стоит довольствоваться слишком тонким листом в 0,45 мм, а лучше выбирать средние значения в 0,5—0,6 мм. При хорошем каркасе этого будет вполне достаточно.

Профнастил С20

Профлист С20 является одним из самых универсальных и с успехом применяется и для обшивки стен и цоколей, создания перегородок и заборов, стеновых конструкциях бытовок, гаражей ангаров. Несмотря на то, что профнастил С20 заявлен как стеновой, он успешно применяется и в кровлях при шаге обрешетки не более 400 мм. Размеры и чертеж сечения показаны на рисунке.

Несмотря на то, что высота ребер у него уже 20 мм, лист имеет такую же монтажную ширину – 1100 м, как и у профлиста С10. Это достигается меньшей периодичностью повторения рельефных ребер. Прочность этого профнастила больше, чем у менее рельефных «собратьев», а монтажная ширина практически такая же. Поэтому мы советуем именно его применять для отделки цоколя.

Характеристика профлиста С20-1100 представлены в таблице.

Толщина листа, мм	Масса 1 погонного метра, кг	Масса 1 м?, кг
Профнастил С20-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Профнастил С21

Этот вид профлиста также относится к бюджетным и универсальным. Его применение оправдано и для стен, и для перегородок, и для заборов, и для кровель с любым углом наклона. Внешний вид и чертеж этого профлиста представлены на рисунке.

Заметно, что трапецеидальная гофра у этого вида профнастила симметрична. Это дает хорошую прибавку в прочности, но в ширину такой профлист меньше, чем С20-1100 на 100 мм, что на больших площадях приведет к ощутимо более высоким расходам, чем ранее описанные листы.

Технические характеристики С21-1000 показаны в следующей таблице.

Толщина листа, мм	Масса 1 погонного метра, кг	Масса 1 м?, кг
Профнастил С21-1000
0.45	4.93	4.93
0.5	5.42	5.42
0.55	5.91	5.91
0.6	6.41	6.41
0.65	6.90	6.90
0.7	7.39	7.39
0.8	8.37	8.37

Другие виды профнастила мы рассматривать не будем, так как их практически никогда не применяют для облицовки цоколей домов. Зачем тратить лишние деньги за избыточную прочность? Да и слишком рельефный профиль может только испортить внешний вид цоколя, особенно если лист будет с рисунком, имитирующим фактуру какого-либо натурального материала.

Цены на профнастил С20

Доборные элементы для профнастила

Любое покрытие или конструкция из профнастила всегда должно комплектоваться доборными (их еще называют фасонными) элементами, на которые возложено выполнение важных нескольких функций:

• При облицовке любых поверхностей профнастилом, в том числе и цоколей домов, неизбежно будут стыки между листами. Если на ровной поверхности стыки делают нахлестом профнастила, то в углах так это сделать невозможно. Поэтому и существуют специальные элементы для внутренних и внешних углов.
• Очень важно в выполнении облицовки из профнастила защитить его торцы. Для этого существуют начальные (стартовые) и завершающие (финишные) планки, которые защищают торцы от природных воздействий и придают облицовке гармоничный и завершенный вид.
• Для оформления оконных и дверных проемов специально изготавливают наличники, откосные планки и отливы.
• Плоскости стен и цоколя не всегда совпадают. Цоколь бывает выступающим, в одной плоскости со стеной и западающим. Для сопряжения цоколя со стенами и защиты облицовки от проникновения воды существуют специальные доборные элементы – отливы.
• Если листы профнастила на стеновые конструкции (в том числе и на цоколь) монтируются горизонтально, то необходимо применять специальные элементы, которые называют стыковочными планками или нащельниками. Точно такое же название могут иметь и угловые элементы, и отливы.

Из вышеперечисленных функций понятно, что доборные элементы служат для защиты облицовки и придания эстетичного вида. В тех местах, где продается профнастил обязательно можно найти и необходимые элементы, однако цена на них может быть излишне завышенной. Хорошим выходом из этой ситуации является приобретение рулонной стали того же цвета и пользование услугами хорошего мастера-жестянщика, который на месте изготовит любой доборный элемент точно по тому размеру, какой необходим. Это может оказаться дешевле, чем покупка готовых изделий. Но любой случай индивидуален и требует вдумчивого подхода.

Приведем примеры наиболее типичных доборных (фасонных) элементов, которые используются в обшивке профнастилом стен. Представим эту информацию в виде таблицы.

Изображение	Назначение и описание
	Стартовая (или финишная) планка профнастила. Эту деталь еще называют J-прифиль. Предназначена для фиксации первого ряда, а также для отделки краев для защиты от атмосферных воздействий и придания эстетичного и завершенного вида облицовке. Также может использоваться для обрамления оконных или дверных проемов. Обычно изготавливается в одном цвете с листами облицовки.
	Планка стыковочная простая или сложная. Предназначены для укрывания стыков листов профнастила и защиты их от разбалтывания креплений и воздействия сильного ветра. Простая планка крепится после фиксации профлистов на каркасе, а сложная (ее еще называют H-профилем) до крепления листов облицовки. Изготавливается в том же цвете, что и облицовка.
	Планка внешнего угла простая и сложная. Предназначены для закрывания стыков внешнего угла облицовки из профнастила. Защищают края листов и придает эстетичный вид. Простая планка монтируется после крепления профлистов к каркасу, а сложная до этого, что позволяет скрыть крепления.
	Планка внутреннего угла простая и сложная. Предназначены для укрытия стыков внутреннего угла облицовки из профнастила. монтаж делается аналогично с планками внешнего угла.

Стандартная длина доборных элементов обычно составляет 2 метра. Кроме описанных в таблице элементов, существуют еще и другие: цокольные и оконные отливы, капельники, дверные и оконные откосы и другие. Чаще всего эти элементы целесообразно изготавливать и подгонять уже на месте, так как стандартные размеры, предлагаемые производителями профлиста, могут не подойти. Это еще один аргумент в пользу приглашения хорошего мастера-жестянщика.

Комплектующие для каркаса и крепежные элементы для профнастила

Профнастил никогда не крепится непосредственно к стене дома из традиционных строительных материалов – кирпича, бетона, различных ячеистых бетонов, дерева. Только в одном случае он может представлять собственно саму конструкцию стен – это каркасные дома, но они очень редко используются в частном жилом строительстве. Для связки конструкции стен и облицовки необходим «посредник» в виде каркаса. Для чего нужен каркас?

• Чаще всего стены или цоколь здания из традиционных строительных материалов имеют неровности, которые нивелируются либо оштукатуриванием, либо облицовкой, которая крепится на четко выставленный в плоскости каркас. Таким образом, каркас помогает выровнять поверхность облицовки и придать идеальный вид даже старым домам с неровными стенами, причем это делается без трудоемких «мокрых» строительных процессов.
• Стены дома и облицовка при различных механических, температурных и других воздействиях могут вести себя каждый по-своему. Каркас может им «позволить» это, но при этом сохраняет целостность и одной и другой стороны.
• Пространство, образованное каркасом между стеной дома и облицовкой, просто идеально для размещения утеплителя: плит из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Это же пространство целесообразно использовать для создания вентиляционного зазора.

Каркас для облицовки цоколя дома профлистом может изготавливаться из разных материалов и комплектующих. Какие могут применяться материалы?

• Во-первых, это традиционные деревянные каркасы, которые использовались давно и продолжают применяться до сих пор. При всех достоинствах в легкости обработки древесины есть еще и весомый недостаток – подверженность гниению и воздействию всякой живности. Бруски для каркаса надо подбирать только хорошо высушенными и дополнительно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

• Во-вторых, достаточно популярны стали при облицовке цоколей и фасадов домов металлические оцинкованные профили для гипсокартонных конструкций. Это могут быть направляющие профили ПН 28*27/UD 28*27 совместно с потолочными ПП 60*27/CD60*27. А также используются направляющие профили для гипсокартонных перегородок ПН 50*40, 75*40, 100*40/ UW 50*40, 75*40, 100*40 и совместимые с ними стоечные профили ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50. Если будут применяться эти элементы, то их толщину следует выбирать не менее 0,7—0,8 мм. Для крепления каркаса к стенам чаще всего используют прямые подвесы, которые тоже надо выбирать толщиной не менее 0,9 мм. При грамотном проектировании и монтаже каркасы из этих профилей вполне могут использоваться для облицовки цоколя профнастилом, но с некоторыми ограничениями о которых мы упомянем позднее.

• И, наконец, для профлиста или металлического сайдинга существует специально разработанная система креплений и сооружения каркасов. Эти изделия называются так — профили и крепления для ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций). Они используются не только в целях облицовки, но и для возведения каркасных домов, соответственно и могут выдерживать высокие нагрузки.

Из трех возможных вариантов, представленных выше, мы рекомендуем все-таки использовать специальные профили для облицовки фасадов. Естественно, мы собираемся аргументировать такой выбор.

• Срок службы элементов каркаса ни в коем случае не должен быть меньше, чем срок службы облицовки. Если производитель профнастила заявляет о том, что его продукция может эксплуатироваться не менее 30—50 лет, то и каркас тоже должен быть готов к такой же продолжительной жизни. Это будет достижимо только тогда, когда и облицовка и каркас под нее сделаны из однотипных материалов. В нашем случае это оцинкованная сталь.
• Деревянный каркас даже высушенный и безупречно обработанный антисептическими составами никак не сможет служить 30—50 лет, так как эти составы даже по заявлениям производителей служат 15—20 лет. И это относится к самым качественным и соответственно самым дорогим средствам. Реальный срок защиты, как правило, гораздо меньше: 5—15 лет. После этого обработку следует повторять, что потребует снятия облицовки. Поэтому лучше не рассматривать в качестве каркаса для наружной облицовки деревянные бруски. Тем более для облицовки цоколя, который находится в куда более неблагоприятных условиях, чем поверхность стен или кровельные конструкции.
• Профили для гипсокартонных конструкций также изготовлены из оцинкованной стали и срок их службы до начала интенсивной коррозии может быть примерно таким же, что и у профлиста. В этом они, безусловно, выигрывают у дерева. Однако гипсокартонные профили и системы их крепления к строительным конструкциям разработаны именно для гипсокартона и только для него. Этот материал эксплуатируется внутри помещений и не подвергается ни атмосферным воздействиям, ни перепадам температур, ни ветровым нагрузкам, чего нельзя сказать о профнастиле на фасаде и цоколе здания.
• Для крепления профлиста используются специальные кровельные саморезы по дереву или металлу с изолирующей и уплотняющей шайбой. Для крепления к гипсокартонным профилям такие саморезы не подходят, они применяются только тогда, когда толщина металла составляет не менее 1 мм. Со временем некорректно выполненные крепления будут неизбежно расшатываться.
• Откровенно слабым местом в системе креплений профилей к стене могут быть повсеместно используемые гипсокартонные прямые подвесы, которые в лучшем случае могут иметь толщину в 0,9 мм (но это бывает достаточно редко), а в основном рынок наводнен дешевыми изделиями 0,5—0,7 мм. Прямые подвесы не имеют никаких ребер жесткости и их лучшее предназначение – быть подвесами в потолочных конструкциях. Их еще применяют и для облицовки вертикальных поверхностей, но только тогда, когда закрепляемые ими профили расположены также вертикально.

Сделаем небольшой обзор комплектующих для каркасной системы профлиста.

Изображение	Наименование, размеры	Назначение, описание
	Крепежный кронштейн Г-образный (КК). Изготавливается в следующих размерах: 50*50*50 мм, 50*50*100 мм, 50*50*150 мм, 50*50*200 мм, 50*50*250 мм. Толщина металла 1,2 мм или 2 мм.	Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. Может иметь порошковое окрашивание. При помощи соответствующего дюбеля или анкера короткой частью крепится к стене. Длинная часть обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и (или) размещение утеплителя. К длинной части обычно крепится Г-образный крепежный профиль.
	Крепежный кронштейн усиленный Г-образный (ККУ). Изготавливается размерами 100*105*80 мм, 150*105*80 мм, 200*105*80 мм, 250*105*80 мм и 350*105*80 мм. Толщина 1,2 или 2 мм.	Крепится к несущей конструкции стены (короткой частью) при помощи двух анкеров или дюбелей. Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали, может быть окрашенным порошковой краской.
	Удлинитель усиленного кронштейна. Изготавливается на 6 мм шире, чем соответствующий кронштейн, а длиной 150 мм. толщина 1,2 мм или 2 мм.	Крепится болтами к соответствующему кронштейну. Обеспечивает нужное удлинение (до 120 мм). Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Может окрашиваться в любой цвет.
	Уплотнитель паронитовый (терморазрыв). Размер соответствует размерам кронштейна.	Уплотнитель монтируется между кронштейном и стеной. Препятствует процессам коррозии и снижает влияние «мостиков холода».
	Дюбель фасадный универсальный с шурупом с пресс-шайбой 10*100 мм	Дюбели с шурупами предназначены для крепления кронштейнов к стенам из бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, конструкционного ячеистого бетона.
	Крепежный профиль Г-образный (КПГ). Изготавливается типовыми размерами 40*40*3000 мм, 60*44*3000 мм, 60*81*3000 мм и другими.	Крепится к кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Выполняет несущую функцию. В большинстве случаев используется в горизонтальных элементах обрешетки вентилируемых фасадов из профнастила, фасадных кассет, сайдинга и других. Может применяться и вертикальных элементах обрешётки Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9, 1,2 или 1,5 мм.
	Профиль O-образный (шляпный). Типовые размеры 20*22*60 мм, 20*22*80 мм, 20*22*100 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Обычно крепится на горизонтальный или вертикальный Г-образный профиль при помощи шурупов-саморезов или вытяжных заклепок. К шляпному профилю чаще всего крепится профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2, 1,5 мм. Может изготавливаться окрашенным порошковым методом.
	Профиль Z-образный. Типовые размеры 30*22*30*3000 мм, 20*22*40*3000 мм, 20*22*55*3000 мм.	Крепится непосредственно к ровной поверхности стен или другим металлическим элементам каркаса вентилируемого фасада. Профиль предназначен для крепления облицовочного материала. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм или 1,5 мм. Профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль Т-образный. Типовые размеры 55*30 мм, 65*30 мм, 65*50 мм, 80*30 мм, 80*50 мм, 100*30 мм, 100*50 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Крепится к крепежным Г-образным кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Чаще всего используется для создания несущих вертикальных элементов обрешетки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2—1,5 м. профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль O-образный (шляпный) перфорированный. Типовые размеры подобны обычному шляпному профилю. Стандартная длина 3000 мм.	Используется в таких же целях, что и обычный шляпный профиль. Наличие отверстий в стенках профиля облегчает циркуляцию воздуха в зазоре между слоем утеплителя и облицовки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,9 до 2 мм.
	Саморезы для металла со сверлом ПШС 4,2*19 мм.	Саморезы ПШС 4,2*19 предназначены для крепления элементов металлического каркаса друг к другу. Толщина скрепляемых профилей от 0,8 до 2,5 мм. Имеют полукруглую головку под крестообразный шлиц PH2, оцинкованы.
	Саморезы для металла HGP-R. Типовые размеры (диаметр*длина) 4,2*16 мм, 4,8*19 мм, 5,5*25 мм.	Саморезы HGP-R предназначены для скрепления стальных элементов каркаса и между собой. Толщина скрепляемых материалов для самореза 4,2*16 мм – 6 мм, 4,8*19 – 9 мм, 5,5*25 мм – 14 мм. Имеют уменьшенную высоту головки под шлиц PH2. Гроверная насечка на тыльной стороне головки предотвращает прокручивание и самопроизвольное раскручивание.
	Заклепки вытяжные. Типовые размеры 4*8 мм, 4,8*8мм, 4*10 мм, 4,8*10 мм, 5*12 мм.	Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия и их комбинаций. Предназначены для скрепления между собой элементов металлического профиля, стыковки профнастила, а также его крепления к металлическому каркасу. Заклепки для крепления профлиста могут быть окрашены в его цвет.
	Дюбель тарельчатый («гриб»). Типовые размеры (диаметр сверла*длина ): 10*100 мм, 10*120 мм, 10*140 мм, 10*160 мм, 10*180 мм. 10*200 мм, 10*220 мм, 10*260 мм, 10*300 мм.	Дюбели предназначены для крепления теплоизоляционного материала к стенам зданий и сооружений. Дюбель со шляпкой изготавливается из полипропилена, а сердечник может быть полимерным или металлическим. Длина дюбеля выбирается исходя из толщины утеплителя, а конкретная конструкция определяется материалом стен, к которым будет крепиться теплоизоляция.
	Саморезы кровельные с шайбой и прокладкой из EPDM по дереву или металлу. Основные типоразмеры (диаметр*длина): 4,8*19 мм, 4,8*25 мм, 4,8*28 мм, 4,8*35 мм, 4,8*38 мм, 4,8*50 мм, 4,8*60 мм, 4,8*65 мм, 4,8*70 мм.	Кровельные саморезы предназначены для крепления профнастила или металлочерепицы к обрешетке. Если обрешетка деревянная, то применяют саморезы с более редкой резьбой и сверлящим наконечником PT1. Если обрешетка металлическая, то применяют саморезы с частой резьбой и наконечником PT3. Верхняя часть саморезов может окрашиваться в те же цвета, что и профнастил.

Указанными в таблице комплектующими никак не ограничивается все разнообразие, которое имеется на рынке. И профили, и кронштейны могут иметь несколько другие размеры, могут изготавливаться из нержавеющей стали или из алюминия, могут быть окрашенными или нет. Комплектующие для каркаса и детали крепежа могут быть как импортными, так и отечественного производства, что может сильно сказываться на цене.

Главное – это то, что профнастил и все что требуется для его монтажа, уже давно не является дефицитным товаром. В любом российском регионе есть современные производства, которые через сеть своих дилеров предлагают и профлист, и все что нужно для его монтажа по вполне разумным и доступным ценам. Задачей хозяина будет только найти такое место, где все необходимое можно приобрести разом, получив при этом и бесплатную консультацию, и грамотный расчет, и скидку.

Какой инструмент применяется для резки профнастила

Профнастил – это очень чувствительный в обработке материал и не всякий способ его резки он воспринимает хорошо. Рассмотрим, какие способы резки существуют, и какие из них предпочтительней.

Резка профнастила углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Болгарка уже достаточно давно стала обычным инструментом в арсенале любого домашнего мастера. И прежде всего она используется именно для резки металлов. Однако профнастил относится к особой группе изделий из металла, которая требует особого отношения. Что может получиться при резке профнастила болгаркой?

• Во-первых, профнастил для защиты от коррозии имеет цинковый или алюмо-цинковый слой защиты, который от высоких температур разрушается. Резка металла болгаркой происходит при высоких оборотах, что сопровождается выделением большого количества тепла, которое просто сжигает защитный слой.
• Во-вторых, полимерное цветное покрытие также не переносит повышенных температур, поэтому оно также сгорает не только непосредственно на торцах разрезаемого листа, а также на несколько миллиметров от линии реза. Естественно, что в дальнейшем именно эти места, подчиняясь природным законам, будут активно вовлечены в процесс коррозии.
• В-третьих, во время резки металла болгаркой образуется большое количество искр, которые являются по сути «брызгами» расплавленного металла. Несмотря на то, что они очень быстро остывают, этого короткого времени достаточно, чтобы повредить полимерное покрытие профлиста.
• И, наконец, очень много при резке болгаркой зависит от квалификации исполнителя. Хороший мастер сможет минимизировать негативное воздействие повышенных температур, но, тем не менее, полностью исключить, к сожалению никому не будет по силам.

Большинство производителей профнастила не рекомендуют резать его болгаркой. Мало того, при покупке профлиста некоторые продавцы предупреждают об условиях гарантии, которые исключают резку этого материала болгаркой. И с этим трудно не считаться. Если же все-таки решено применять болгарку, то следует применять только тонкие (от 1 до 1,6 мм) диски с твердосплавными зубьями, которые специально предназначены для тонкого металла. Однако, найти эти диски достаточно сложно.

Еще одним приемом для более безопасного раскроя профлиста при помощи болгарки является наклеивание на линию реза полоски малярного скотча, который предварительно смачивается водой. Влияние высоких температур будет резко снижено, но исключено полностью не будет. Поэтому наш совет будет очень простым – для резки тонкого листового металла с оцинковкой и полимерным покрытием углошлифовальную машинку (болгарку) использовать не надо! Даже при всей очевидных преимуществах в скорости и ровности реза.

Видео: Резка профнастила болгаркой

Резка профлиста ручной циркулярной пилой

Несмотря на то что ручную циркулярную пилу чаще всего воспринимают как сугубо деревообрабатывающий инструмент, с резкой листового металла она справляется прекрасно. Но при условии, если на пиле будет установлен специальный диск для резки металла, который имеет мелкие зубья с твердосплавными вставками. Работа с циркулярной пилой требует определенных навыков и помощника.

При работе с ручной циркулярной пилой следует предусмотреть некоторые особенности. Прежде всего, следует отрегулировать глубину реза так, чтобы диск пилы смог достать до всех самых нижних мест профнастила. Другой особенностью работы с этим инструментом является необходимость прижимать пилу опорной плитой (подошвой) к поверхности того материала, который надо распилить. Из-за этого полимерный слой профнастила может быть поврежден металлической подошвой циркулярки. Чтобы избежать этого опытные мастера рекомендуют изготовить очень полезное приспособление – кондуктор из фанеры или плиты ОСП.

Для изготовления кондукторы берут полосу фанеры или плиты ОСП шириной в 30—40 см и длиной 1—2 метра. Точно посередине этой полосы делают ровный пропил по длине циркулярной пилой, не доходя примерно 10 см до краев. В щель этого пропила должен легко помещаться диск пилы. Применение кондуктора очевидно: на профлист помещают сверху кондуктор и совмещают щель в нем с ранее размеченной линией реза. Циркулярная пила при резке движется своей подошвой по кондуктору и не повреждает поверхность профлиста, а заданная линия обеспечивает точный и ровный рез. В процессе раскроя профлиста специалисты не рекомендуют стараться очень быстро двигать пилу, так как это приведет к неровным задранным торцам распиливаемого листа.

Видео: Циркулярная пила для резки металла

Резка профлиста электролобзиком

Профнастил или металлочерепицу вполне можно раскраивать и электролобзиком. Применение этого инструмента дает еще весомое преимущество в том, что им можно делать криволинейный рез, что невозможно сделать болгаркой или циркулярной пилой. Лучше всего использовать лобзик профессионального класса, применять специальные мелкозубые качественные пилки по металлу, а рез делать на высоких оборотах. При этом пилка должна совершать не только возвратно-поступательные движения, но и маятниковые с небольшой амплитудой.

При выборе пилки для электролобзика следует правильно подбирать ее длину, чтобы рез в нижних рельефных частях профнастила происходил не концом полотна, а рабочей частью. На прямых участках реза также рекомендуется использовать кондуктор. Также опытные мастера могут заклеивать опорную подошву электролобзика какой-либо защитной клейкой лентой, чтоб не царапать чувствительную поверхность профлиста.

Конечно, электролобзик делает рез быстрее, чем ручной инструмент, но он все-таки проигрывает циркулярной пиле. Лобзиком очень трудно резать профнастил с неровностями более 20 мм и нарезать его на узкие полосы, а неправильные настройки и отсутствие навыков могут привести к некачественному резу и даже к обгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя. Поэтому перед тем, как делать уже чистовой рез лучше потренироваться на обрезках.

Видео: Резка металла электрическим лобзиком

Резка профнастила электроножницами

Самым лучшим инструментом для раскроя профнастила и металлочерепицы являются электроножницы по металлу. Этот инструмент обеспечивает точный и чистый рез. Электроножницами легко резать не только ровный металл, но и профильный, причем можно направить рез по любой траектории, чтобы получить детали сложной формы. Конструкция электроножниц сделана, так, что ими очень легко пользоваться даже в одиночку и риск получить травму минимален. В процессе резки металла электроножницами, конечно, тоже выделяется тепло, но нагрев не такой, который способен повредить цинковый и полимерный слой.

Электрические ножницы по металлу бывают трех основных разновидностей, отличающихся принципом действия, конструкцией и сферой применения. Рассмотрим какие виды электроножниц существуют и какие из них наиболее подходят для профнастила.

• Листовые электроножницы – по принципу своей работы более всего имитируют ручные ножницы по металлу. Нижняя режущая кромка неподвижная и расположена на подковообразной станине, а верхняя режущая кромка совершает возвратно-поступательные движения. Ножи имеют возможность смены или регулировки, которая позволяет подстраиваться под конкретный металл. Листовые ножницы дают хорошее качество реза, при работе практически не образуется отходов, но ими сложно вырезать криволинейные детали. Значительные габариты опорной площадки позволяют делать рез только с края листа.

• Шлицевые электроножницы – также представляют собой комбинацию двух ножей. Верхний неподвижный нож, имеющий П-образную форму, имеет две режущие кромки, а нижний, который приводится в движение механизмом ножниц, заходит в паз между верхними ножами. При работе образуется стружка, которая на хороших моделях и при правильной регулировке выходит вверх и в сторону от режущих элементов. При этом ее выход нисколько не должен мешать ни работе ножей, ни обзору места реза. Иногда только надо откусывать стружку кусачками. Шлицевые электроножницы хорошо режут металл (в том числе и профилированный) по прямой, а вот криволинейные резы удаются только при достаточно большом радиусе разворота. Такими ножницами хорошо резать тонкий металл, но надо быть готовым к более частой замене нижнего подвижного ножа, так как он является «ахиллесовой пятой» этого инструмента.

• Высечные (вырубные) электроножницы – это, по сути, миниатюрный пресс, который используют на производствах для вырубки деталей нужной формы. В любом вырубном прессе есть неподвижная матрица, которая закрепляется в нижней части, и подвижный пуансон, который точно повторяет форму матрицы и входит в нее с минимально возможным зазором. Если поместить металлическую деталь на матрицу и пуансон привести в движение, то он вырубит из металла деталь определенной формы. Высечные ножницы так и работают, только пуансон движется с достаточно высокой частотой, а поступательное движение режущей части уже задается человеком. Такие ножницы легко раскраивают профнастил любой толщины и рельефа. Высечными ножницами легко маневрировать и задавать любую траекторию движения, обеспечивая любой криволинейный рез. Можно делать резы посередине листа, предварительно просверлив вспомогательное отверстие. Края обрезанных листов не перегреваются и не деформируются. Матрица и пуансон очень легко заменяются на нужные. Единственный недостаток этого инструмента – это большое количество отходов, которые обычно имеют серповидную форму.

Цены на электроножницы

Очевидно, что для резки профнастила лучше всего подходят высечные ножницы, так как они наиболее удобны в работе и обеспечивают и качественный, и безопасный для оператора рез. Правда, цена на хорошие ножницы ведущих производителей не такая уж и маленькая, нужно быть готовым отдать около 15 тыс. рублей, но радости у обладателя этого инструмента прибавится на гораздо большую сумму. Тем более что ножницами можно резать и листы, и профили каркаса, и доборные элементы. Для разовых работ электроножницы можно взять в аренду на один или два дня.

Видео: Электроножницы для металла

Само собой, что резку профнастила и профилей можно делать и ручным инструментом: ножницами по металлу, ножовкой, лобзиком. Скорость и качество реза при этом будут не такими, как правильно подобранным электроинструментом, поэтому мы даже не будем останавливаться на подробностях применения ручного инструмента.

Отделка фундамента дома профлистом

Когда делается облицовка цоколя?

Первый вопрос, который неизбежно возникает при отделке цоколя профлистом – в какое именно время и на каком этапе строительства дома эту важную операцию целесообразно делать?

• Отделку цоколя дома профнастилом целесообразно делать уже на этапе окончательной наружной отделки, причем в последнюю очередь, так как при всех процессах, происходящих на фасаде дома, очень легко повредить профлист.
• Облицовывать выступающую над землей часть фундамента профнастилом лучше всего делать уже после того, как будет обустроена отмостка дома. Это нужно для того, чтобы сделать вентиляционный зазор между плоскостью отмостки и нижним краем облицовки цоколя. Замуровывать профлист в бетон при заливке отмостки нежелательно, так как велика вероятность того, что именно на границе будут образовываться очаги коррозии.
• Если под профнастилом будет предусмотрен слой утеплителя, то его монтаж необходимо производить вместе с облицовкой, но никак не до этого. Дело в том, что несущие кронштейны каркаса должны крепиться на стену цоколя, но никак не на утеплитель. Поэтому, если будет утепляться фундамент строящегося дома, то эти работы должны проводиться только для подземной части.
• Все мероприятия по гидроизоляции (а на цоколе они делаются практически всегда) должны быть сделаны до монтажа облицовки из профлиста.
• Очевидно, что работы по отделке цоколя должны вестись только в теплое время года при температуре наружного воздуха не менее +5°C.

Какой потребуется инструмент?

Об инструменте, используемом для резки профнастила и металлический профилей, мы уже упоминали. Теперь перечислим полный перечень, который понадобится для монтажа.

• Для разметки лучше всего использовать лазерный построитель плоскостей. При его высокой точности скорость и качество разметки и проведения всего комплекса работ повышается в разы. При его отсутствии понадобится ватерпас.

• Отвес строительный. С его помощи проще всего проверять вертикальность элементов и «попадание» их в одну плоскость.
• Рулетка и карандаши или маркеры – для разметки.
• Перфоратор с набором буров соответствующего дюбелям диаметра – для крепления кронштейнов к строительным конструкциям.
• Аккумуляторный или сетевой шуруповерт – для крепления элементов каркаса и профнастила. к каждому виду крепежа должны быть соответствующие качественные биты.
• Электродрель со сверлами по металлу разных диаметров – для сверления монтажных отверстий в элементах каркаса и профлисте.
• Ручной или аккумуляторный заклепочник – для соединения элементов каркаса между собой и стыковки листов профнастила. Соединение заклепками предпочтительнее так как оно более прочное.

• Инструмент для резки профнастила и элементов каркаса. Ранее отмечалось, что предпочтительней использовать высечные электроножницы.
• Ручные ножницы по металлу. Несмотря на наличие электроинструмента, бывают случаи, что без ручного инструмента просто не обойтись.
• Молоток слесарный металлический и деревянный или резиновый – для работы жестяными изделиями.

Помимо указанного набора инструментов, всегда должен быть набор распространенного слесарного, столярного и монтажного инструмента, который наверняка есть в арсенале любого хозяина. К нему можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, строительные уровни, линейки и другой инструмент.

Последовательность выполнения работ

Расчет количества профлиста и элементов каркаса для отделки фундамента

В вопросах строительства и ремонта любое действие всегда должно начинаться с предварительных расчетов, так как они помогут все правильно организовать, что приведет в конечном итоге к сэкономленным деньгам. Для расчета придется иметь чертеж, который можно исполнить самостоятельно или доверить расчеты специалистам, торгующими профнастилом и комплектующими к нему. Однако ничего сложного в собственном расчете нет, так как обшивка цоколя обычно предполагает монтаж прямоугольных листов профнастила на предварительно смонтированный каркас. Если даже дом стоит на неровном рельефе, то соответственно и цоколь будет переменной высоты. Но и в этом случае также не составит большого труда вычислить необходимый размер листов для обшивки фундамента и впоследствии вырезать.

Что необходимо учесть при проектировании отделки фундамента дома профлистом, на что следует обратить внимание и какие конструкции каркасов бывают?

• Чаще всего профлист ориентируют при монтаже на цоколь вертикально, что требует горизонтальной системы расположения направляющих. Для этого можно на составные кронштейны смонтировать шляпный профиль (как показано на рисунке). Профиль может быть цельным, а может и перфорированным – для облегчения циркуляции воздуха в зазоре между утеплителем и профлистом. Также может использоваться и Г-образный, и Т-образный профиль, закрепленные на Г-образные кронштейны. Все зависит от наличия нужных комплектующих и конкретного технического решения облицовки. Расстояние между кронштейнами по горизонтали принято делать 800—1000 мм, а по вертикали 500—600 мм.

• Если профлист будет монтироваться горизонтально своими «волнами», то обрешетку под него делают вертикальной. При этом расстояние между кронштейнами по горизонтали принимается 500—600 мм, а по вертикали 800—1000 мм. Такой способ на цоколе применяется достаточно редко, так как ведет к повышенному расходу кронштейнов и необходимости стыковки листов профнастила с нахлестом не менее 150 мм или применением специальной стыковочной планки. В качестве направляющих могут применяться Г-образные, Т-образные, а также и шляпные O-образные профили, к которым подбираются соответствующие кронштейны.

• В некоторых навесных фасадах (а облицовка цоколя относится к их разновидности) применяют перекрестную систему направляющих профилей. Такую систему целесообразно применять тогда, когда навесной вентилируемый фасад сделан из тяжелых материалов, например – из керамогранита или фиброцементных плит. Существуют еще и другие виды облицовок, которые требуют перекрестную систему, но для профнастила это является избыточным выбором, поэтому и рассматриваться такая обрешетка в рамках этой статьи не будет.

Для облицовки цоколя профнастилом наиболее предпочтительно выбирать первый вариант, так как именно он дает необходимую прочность каркаса, возможность выравнивания плоскости облицовки в одной плоскости независимо от кривизны стен и позволяет экономить на комплектующих каркаса: кронштейнах и металлическом профиле.

Расчет количества кронштейнов и необходимой длины профилей сделать очень просто. Для этого надо лишь по заранее составленному чертежу вычислить их необходимое количество, а вот с расчетом профлиста могут быть подводные камни. Ранее мы уже упоминали, что надо выбирать длину листа профнастила такой, чтобы при его раскрое на куски нужного размера оставалось минимум отходов.

Калькулятор расчета требуемого количества листов профнастила

Для читателей нашего портала мы предоставляем удобный инструмент – калькулятор, который позволит вычислить требуемое количество листов профнастила. Исходными данными для калькулятора являются длина стены, цоколь которой будет обшиваться профлистом, высоту цоколя и параметры профнастила: его марку, а также длину приобретаемого профнастила.

При работе с листовым профилированным металлом практически всегда образуется какое-то количество отходов, которые невозможно «пристроить» на облицовываемой поверхности. Поэтому при расчетах мы рекомендуем считать расход профлиста на каждую стену отдельно, даже если какой-то обрезок можно будет использовать в монтаже на другой стене. Подсчитывать количество листов профнастила по общей площади цоколя мы не рекомендуем, так как это очень часто приводит к недостатку материала. Конечно, можно всегда докупить нужное количество профнастила, но он может оказаться из другой партии и отличаться оттенком цвета. Если даже и образуется некоторый излишек, то он будет небольшим и может в дальнейшем пригодиться для ремонта.

Перейти к расчётам

Калькулятор дает приблизительные значения, так как он не учитывает неровность рельефа, а соответственно и переменную высоту цоколя. Также в этом калькуляторе нельзя подсчитать эффективность раскроя профлиста – так, чтобы оставалось минимальное количество отходов. Нашим читателям мы желаем сказать то, что даже самые опытные проектировщики чаще всего подсчитывают количество необходимого материала вручную, делая чертеж на миллиметровой бумаге. Программное обеспечение не всегда «старается» сэкономить материал и не учитывает человеческий фактор.

Технология отделки фундамента профлистом

После проведения необходимых расчетов, закупки необходимых материалов и подготовки необходимого инструмента можно приступать непосредственно к монтажу профлиста на фундамент дома. Опишем кратко этот процесс в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Работы по отделке цоколя должны производиться только после того, как у дома организована отмостка. Об этом подробно описано в соответствующей статье нашего портала.
	Если на выступающей над землей чести фундамента – цоколе, еще не сделана гидроизоляция, то поверхность следует очистить от всех посторонних предметов, вьющихся растений, наплывов раствора, загрязнений. Гидроизоляцию делают любым уместным для конкретных условий способом. Об этом подробно описано в статье на нашем портале.
	Производится разметка поверхности цоколя. Определяется положение несущих профилей каркаса. Они должны быть расположены на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Также профили должны обрамлять оконные или дверные проемы (если таковые имеются), располагаться возле углов здания. Шаг между кронштейнами должен быть 800—1000 мм, они не должны располагаться ближе 100 мм к углам здания. Разметку удобнее всего вести лазерным построителем плоскостей, при помощи которого проводятся вертикальные и горизонтальные линии, а расстояние измерять рулеткой.
	Перфоратором с буром соответствующего крепежному дюбелю диаметра бурятся отверстия в ранее размеченных местах. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля. Если цоколь выполнен из кирпича, то бурить отверстия в швах кладки не допускается.
	Отверстия после бурения продуваются резиновой грушей для удаления пыли из них, а затем производится монтаж кронштейнов через паронитовую прокладку. Кронштейн с прокладкой приставляется к монтажному отверстию в стене, затем вставляется дюбель и в него закручивается (или забивается) соответствующий шуруп. Аналогично монтируются все остальные крепежные кронштейны на всей плоскости цоколя.
	Если стена цоколя имеет неровности, то целесообразно применять составные кронштейны, имеющие подвижную часть. После монтажа кронштейны можно выровнять в одной плоскости, перемещая и закрепляя подвижную часть.
	Для выравнивания вначале при помощи лазерного построителя плоскостей выставляются два верхних крайних кронштейна, а затем между ними натягивается шнур. По нему выставляются в одной плоскости все кронштейны, лежащие между крайними верхними.
	Выставление нижних кронштейнов в одной плоскости с верхними делается при помощи отвеса, который подвешен на верхний кронштейн. По отвесу выставляются крайние левые и правые нижние кронштейны в одной плоскости с верхними. Коррекция положения выдвижной части остальных кронштейнов ведется точно так же, как и верхних- по натянутому между крайними шнуру.
	После того, как все кронштейны будут на своих местах, производится монтаж утеплителя. В качестве его может выступать плиты базальтовой минеральной ваты или экструдированный пенополистирол (ЭППС). Монтаж утеплителя надо начинать снизу вверх от одного из краев цоколя. После примерки на месте в утеплителе прорезаются строительным ножом щели для кронштейнов.
	Утеплитель насаживается на кронштейны и крепится к стене цоколя тарельчатыми дюбелями – не менее 5 на 1 плиту. Для дюбелей бурятся отверстия соответствующего диаметра. Дюбель должен заходить в стену на глубину не менее 50 мм.
	Тарельчатые дюбели размещаются четыре по углам и один по центру. Расстояние от краев утеплителя до центров отверстия тарельчатого дюбеля должно составлять не менее 50 мм.
	Если сверху на утеплитель будет монтироваться ветро- и влагозащитная мембрана (а это обязательно для минеральной ваты), то утеплитель предварительно монтируется на два тарельчатых дюбеля, а оставшиеся три устанавливаются уже вместе с мембраной. Если будет применяться два слоя утеплителя, то тарельчатые дюбеля распределяются между слоями и мембраной так, как показано на рисунке: нижний слой утеплителя – изображение слева, верхний слой – изображение по центру, а ветро- и влагозащитная мембрана – правое изображение.
	Если в качестве утеплителя будет использоваться ЭППС, то его предварительно монтируют на стену цоколя при помощи монтажной пены, а затем все равно фиксируется тарельчатыми дюбелями по 5 штук на 1 лист. Ветро- и влагозащитную мембрану для ЭППС применять необязательно, так как этот материал практически не впитывает влагу.
	Ветро- и влагозащитная мембрана раскатывается на цоколе горизонтально и крепится к утеплителю при помощи тарельчатых дюбелей. Места стыков делаются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются двухсторонним строительным скотчем.
	Монтируются выбранные монтажные профили. Для этого они сначала нарезаются на отрезки нужных размеров, примерятся по месту и монтируются или саморезами по металлу, или вытяжными заклепками, что предпочтительней. При этом на каждый кронштейн профиль крепится не менее двух заклепок.
	Если расстояние между направляющими профилями равно ширине плит утеплителя, то допускается их монтаж уже после того, как смонтирован каркас. В этом случае утеплитель укладывается в промежуток между профилями и крепится точно так же – 5 тарельчатых дюбелей на одну плиту.
	Если существует необходимость стыковки профилей, то это никогда не делается на кронштейнах! Для этого вначале монтируется один и другой профили на свои кронштейны, а в месте стыка оставляется зазор в 3—5 мм. Далее на стык монтируется монтажная планка, которая имеет 4 отверстия – по два на каждый из стыкуемых профилей. Планка прикладывается к месту стыка, электродрелью просверливаются 4 отверстия и планка приклепывается к стыку.
	Если дом стоит на ровной площадке и высота цоколя по всему периметру одинакова, то монтаж лучше начинать с начальной планки, которая придаст цоколю эстетичный и завершенный вид. Планка монтируется к нижнему профилю при помощи кровельных саморезов или вытяжных заклепок с шагом 600—800 мм. зазор между начальной планкой и плоскостью отмостки необходимо делать 20—40 мм.
	Если на цоколе из профлиста будут использоваться сложные доборные элементы, которые ранее мы указывали в таблице, то их установка производится до того как будет монтироваться лист. Следует учесть, что сложные доборные элементы, которые используются для монтажа сайдинга, могут использоваться только с профлистом C8 или C10. Специалисты рекомендуют при обшивке цоколя использовать простые доборные элементы, которые монтируются уже после того, как смонтирован профнастил. При правильно подобранных цветах доборных элементов и крепежа они будут практически незаметны.
	Монтаж профлиста начинается от одного из нижних углов. Предварительно отмеряется нужный размер профлиста, а затем отрезается лист при помощи выбранного инструмента. Напоминаем читателям, что мы рекомендуем высечные электроножницы.
	Торец листа профнастила, который подвергался резке, после удаления всех заусенцев лучше всего покрасить из аэрозольного баллончика ремонтной краской, подобранной по цвету.
	Монтаж следует начинать от одного из углов. Вначале закрепляется нижний угол на один кровельный саморез, затем лист выравнивается при помощи строительного уровня по вертикали и окончательно закрепляется к направляющим профилям саморезами. Крепление делается через одну волну в нижнюю ее часть, которая прилегает к профилю.
	При креплении кровельными саморезами со сверлящим наконечником место сверления желательно накернить. Если будет производится предварительное сверление в профлисте, то диаметр сверла должен быть на 0,3—0,5 мм больше, чем диаметр кровельного шурупа. Саморез вкручивается строго перпендикулярно поверхности профлиста с таким усилием, чтобы было плотное прилегание листа к профилю. При этом надо следить, чтобы уплотнитель из EPDM сжимался, но не выдавливался из-под металлической шайбы.
	Отрезается, подкрашивается обрезанный торец и монтируется следующий лист профнастила на цоколь. Каждый последующий профлист должен перекрывать предыдущий на одну гофру. Скрепление листов между собой делается только после того как будет установлен профлист. В качестве крепежа предпочтительней использовать вытяжные заклепки, которые устанавливают с шагом не более 500 мм. но, в любом случае, на каждом стыке должно быть не менее 3 заклепок.
	После того как будут установлены все листы профнастила на цоколь дома, производится монтаж доборных элементов: внутренных и внешних углов, финишных планок (при необходимости), карнизов и отливов. Крепление доборных элементов к профнастилу делается заклепками или кровельными саморезами, а к стенам – соответствующим дюбелем с шурупом.
	Если нужных доборных элементов нет в продаже, то их может изготовить и установить мастер-жестянщик. Для этого надо купить рулонную листовую сталь нужного цвета.
	Если существует необходимость сделать вентиляционные отверстия в облицовке цоколя (например, при свайном фундаменте), то уже после монтажа профлиста делаются вырезы высечными электроножницами и монтируются на саморезы пластиковые вентиляционные решетки.

Заключение

Отделка фундамента дома из профлиста заслуженно завоевывает все большую популярность у застройщиков. Кроме того, что такой вид отделки широко применяется на новых домах, ее можно применить там, где надо уже достаточно послужившее строение привести в эстетичный вид. Доступность и широкий выбор профнастила, долгий срок службы, простота выполнения работ помогут хозяевам сделать все самостоятельно и сэкономить на этом немалую сумму, которую можно будет потратить на другие цели.

Видео: Как работать заклепочником

Видео: Монтаж профнастила

Видео: Отделка фундамента профнастилом