Отделка фасада дома планкеном: рассматриваем еще одну достойную альтернативу отделке сайдингом

Если владелец дома ищет варианты отделки фасада, то ему чаще на ум приходят декоративная штукатурка или покраска, облицовка плитками под кирпич или сайдингом (блок-хаусом) под дерево. И это потому, что далеко не все знают о возможности использования планкена – а между тем такая технология придает зданию очень оригинальный облик. Кроме того, подобную отделку можно комбинировать с другими, и тем самым достигать  полнейшей оригинальности фасада на фоне окружающих домов!

Что же это за технология? А это – облицовка, выполняемая по принципу вентилированного фасада, в качестве внешнего декоративного слоя которой используется натуральная доска, заранее обработанная и закрепленная на стойках обрешетки определенным образом. Такой подход привлекает простотой исполнения – как мы увидим далее, справиться с подобной задачей по силам, наверное, любому хорошему хозяину. А в результате фасад из планкена, если все выполнено аккуратно и в соответствии с требованиями, порадует владельца дома и отменной декоративностью, и завидной долговечностью.

Что такое планкен, его разновидности

Понятие планкена

В самом слове «планкен» уже как будто звучат «тёплые деревянные нотки»! Так и есть: в немецком языке так называют деревянную планку – практически без особых отличий от нашего языка.

Если подходить с отделочно-технологической точки зрения, то под термином «планкен» принято понимать специально обработанную деревянную доску, предназначенную для обшивки зданий, строительства ограждений, для возведения так называемых малых архитектурных объектов типа беседок или пристроенных веранд, и т.п. Доска, как правило, имеет толщину от 20 до 25 мм, ширину в районе 140?160 мм (хотя встречаются в продаже и узкие доски, напри мер, 90 мм) Длина как-то особо не лимитируется, у каждого производителя может быть свой «стандарт», например, 3000 мм.

Доска обязательно обработана (строгана) со всех четырех сторон. А вот по профилю доски — представлены несколько вариантов.

• Прямой планкен – в сечении доски могли бы считаться прямоугольными, если не учитывать снятые «скругленные» фаски по всем углам.

• Скошенный планкен – в сечении доски образуют параллелограмм. Торцевые стороны состроганы под одним углом. Величина этого угла также в различных моделях встречается разная, и может составлять от 30 и до 60 градусов к лицевой плоскости доски планкена.

Кстати, сразу устраним возможное недопонимание: мол, обшивка фасада натуральной доской никак не может считаться какой-то новой технологией – так поступали и поступают многие. И примером того может служить великое разнообразие так называемой вагонки.

Это коренное отличие заключается в наличии у вагонки (любых профилей) соединительных замков по типу «шип – паз». Да, конечно, это поначалу дает некий эффект «монолитности» облицовки, и смотрится красиво. Но дерево есть дерево, и сочетание влажностного и температурного воздействия на него в условиях улицы, причём с сильными колебаниями показателей не только по сезонам, но даже в течение суток, очень часто приводит к деформации досок. Отсюда – лопающиеся замковые соединения, поведенные «вертолетом» или «веслом» доски вагонки и прочие неприятности.

А теперь еще раз взгляните на планкен… Его детали монтируются так, что между ними всегда гарантированно остается зазор, порядка 5 мм. То есть даже если доска вдруг даст сильную деформацию – это не передастся соседним, и общий аккуратный вид фасада вряд ли испортится. Кроме того, пространство между облицовкой и утепленной стеной постоянно проветривается. А это означает отсутствие переувлажнения термоизоляции и самой обшивки, в таких условиях не будут развиваться колонии грибка или прочей паразитической микрофлоры.

В некоторых источниках выделяют еще два типа планкена, но их, скорее, можно назвать спорными.

• Клиновидный планкен – имеет в сечении фигуру, близкую к трапеции. Но главное даже не в форме, а в наличии явно выраженного и хорошо заметного замкового соединения. Оно, может, не настолько жестко связывает детали, но факт остается фактом. И такою облицовку можно скорее отнести к разновидности вагонки

• Прямой планкен с пазами — реже, но встречается и такая формулировка. У доски нет шипов – только два паза по обоим длинным торцам. И эти пазы не играют роль части замка, а служат для зацепов специальными креплениями.

Такая форма деталей характерна больше не для фасадной облицовки, а для настила полов на открытых площадках. Просвет между половицами необходим для свободного схода воды. Поэтому более корректным следует считать название «террасная доска», или в «импортном исполнении» — декинг.

Какой лучше – прямой или скошенный?

Сложно ответить однозначно – достоинства и недостатки есть у обоих типов. Но по одному параметру предпочтение на фасаде лучше все отдать скошенному планкену. Сейчас станет понятно, почему.

Дело не в сложности монтажа – пожалуй, прямой планкен крепить к направляющим даже проще, нежели косой. Основная загвоздка в том, как поведет себя такая обшивка во время дождя или снега.

При обычном, прямом планкене (А) просветы между отдельными досками расположены перпендикулярно плоскости стены. То есть, по сути, они открыты для проникновения воды. Прямое попадание капель в щель при косом дожде непременно закончится тем, что часть объема воды проникнет на тыльную сторону. Но даже стекающие по стенам струи не застрахованы от проникновения внутрь – они на стыках способны протечь сквозь обшивку, чему может еще и способствовать бьющий в фасад ветер.

Если смонтирован скошенный планкен (Б) то вода из просветов, даже при прямом попадании капель в них, должна стекать на фасадную сторону и далее вниз. Не говоря уже о просто стекающих по стене потоках. Расстояние в 4?5 мм слишком велико для капиллярного перемещения жидкости, и на этот счет можно особо не опасаться. Безусловно, какая-то совсем незначительная часть воды может попасть внутрь, например, на наветренной стене при сильных порывах во время дождя. Но это несопоставимо с тем, что будет на облицовке из прямого планкена.

Вот главная причина предпочесть скошенный планкен для фасада прямому.

Есть и еще одна причина – но уже чисто «декоративного» плана. Дело в том, что зазоры между прямыми досками неизбежно буду слегка просвечивать. Иногда это почти незаметно, особенно если сзади – темный фон. Но порой через облицовку становятся явно видны и стена, и стойки обрешетки, что несколько портит вид фасада.

Так что и с этой точки зрения, прямой планкен лучше подойдет для красивого ограждения или для стенок беседки. Кроме того, им отделывают фасады на тех участках стен, где гарантированно дождь не достигает их поверхности. А его легкую «прозрачность» можно даже красиво «обыграть дизайнерски», например, задав какой-то интересный фон, «светящийся» через узкие щели. Применяют такой материал и для интерьерной отделки.

А вот скошенный планкен эффекта «прозрачности» не даст, если смотреть на фасад нормально, то есть под углом, близким к прямому. А между тем – там доски тоже разделены интервалом, ничуть не меньшим, чем в прямом.

И последнее сравнение, но уже в пользу прямого. При самостоятельном изготовлении досок для облицовки фасада прямой планкен проще в «производстве». А скошенный придется обрабатывать по длинным торцам косой фрезой, что занимает немало времени и сил.

Из чего делают планкен? Как он классифицируется по качеству?

Представленный в продаже планкен и изготавливают как из лиственных, так и из хвойных пород древесины.

• Из лиственных пород чаще встречаются дуб и ясень. И тот и другой материал относятся к числу элитных и весьма дорогих. Сложно сказать, насколько широко они востребованы, но раз производство идет – товар находит своих потребителей.

При желании можно отыскать или заказать подобную облицовку и из других пород, в том числе относящиеся к ценным.

• Из хвойных пород сразу заметно преобладание лиственницы и сосны. Встречаются ель или кедр, но они «погоды не делают». Тем более что обе эти породы полностью проигрывают лиственнице по всем показателям.

Да, именно лиственница – «королева» среди вообще всех предложений планкена. Что и неудивительно – свойства этой древесины можно считать уникальными. Она практически не стареет, то есть не подвержена гниению, прению, поражению жуками или иными насекомыми. Природные антисептик, входящий в ее состав, не дает появиться на поверхности плесени и грибку. Ее непросто обрабатывать из-за высокой прочности, но все же она поддается при наличии хорошего инструмента. А хорошо обработанная лиственница, пропитанная окрасочным маслом, смотреться будет вряд ли хуже дуба или ясеня.

Лиственница тоже сейчас стала весьма дорогой, хотя по статистике именно это дерево – наиболее распространенной на территории России. Значительно дешевле обойдется планкен из сосны, которой, правда, никогда даже близко не подойти к эксплуатационным качествам лиственницы. Преимущество – в цене и простоте обработки.

Помимо пород древесины, предлагаемый планкен может отличаться сортностью. Чем выше сорт, тем меньше на досках дефектов, трещин, участков биологического поражения, склонных к выпадению сучков и т.п. Соответственно, с ростом сортности поднимается и цена. Так что нужно сделать оптимальный лично для себя выбор – не исключено, что вас вполне устроит и более низкий сорт, если сами по себе доски смотрятся неплохо и не имеют глубоких дефектов.

Помимо «чистой» древесины, в продаже представлены пиломатериалы, обработанные высокой температурой на особых производственных линиях. Они так и именуются в каталогах – «термососна», «термоясень», «термоель» и т.п. У прошедшихз подобную «закалку» изделий резко возрастают и прочность, и стабильность формы, и гидрофобность – воды они нисколько уже не боятся. Правда, одновременно, и довольно значительно, возрастает и цена планкена.

Еще одна встречающаяся разновидность – изделия из импрегнированной древесины. Это также материал, прошедший специальную подготовку в особых условиях – под высоким давлением он обрабатывается пропитками, становясь и практически неуязвимым для воды и насекомых, и очень прочным.

Ну а если будет приобретаться обычный необработанный планкен, то, конечно, лучше остановить свой выбор на лиственнице. Если ее хорошенько обработать и пропитать качественным маслом уже в домашних условиях, то такую облицовку фасада, без особого риска соврать, можно будет назвать вечной.

Как уже говорилось, каких-либо общих стандартов по размерам и конфигурации досок не существует. Каждый производитель волен в этом вопросе. Да и цены на материал фигурируют и за кубометр, и за квадратный метр, и за погонный метр, так что зачастую даже сложно провести сравнение.

Основы монтажа планкена

Общий принцип вентилируемого фасада

Как уже упоминалось выше, обшивка планкеном на наружных стенах чаще всего предполагает одновременное их утепление по общей технологии вентилируемого фасада. Такой подход к термоизоляции считается оптимальным во всех отношениях, создающим наиболее благоприятные условия для полноценной и долговечной отдачи от утеплительных материалов. И одновременно способствующим поддержанию оптимальных условий для сохранности стен здания.

Примерная схема одного из вариантов многослойного «пирога» такого принципа утепления и отделки показана на следующей иллюстрации:

1 – утепляемая и отделываемая стена дома.

2 – металлические стойки, становящиеся кронштейнами для вертикальных направляющих обрешетки. Можно использовать прямые подвесы, если позволяют условия. Если нет – несложно изготовить самостоятельно, в том числе – из оцинкованных профилей.

3 – термоизоляционный материал, а качестве которого оптимальным будет использовать качественную минеральную вату, лучше – на базальтовой основе.

Толщина термоизоляции просчитывается заранее – для этого имеется свой алгоритм. И длина кронштейнов подбирается с таким расчетом, чтобы вместился весь утеплитель, и оставалось место для крепления деревянных вертикальных стоек.

Как было отмечено – это один из вариантов. Кронштейнов может и вовсе не быть – вместо этого часто применяется несколько ярусов обрешетки. Например, первый – с вертикальными направляющими толщиной 50 мм, с уложенными между ними блоками минваты той же толщины. Затем идет второй, горизонтальный, со своим слоем термоизоляции, затем третий, опять вертикальный, который уже становится основой для крепления декоративной облицовки фасада. В любом случае последний ярус обрешетки должен быть перпендикулярен направлению планируемого монтажа планкена (иногда, кстати, его устанавливают и вертикально).

4 – как бы то ни было, слой утеплителя следует прикрыть ветрозащитой. В качестве этого барьера лучше всего показывает себя диффузная мембрана. Она не пропустит ни ветер с его эрозионным воздействием на волокнистый утеплитель, ни случайно попавшие под обшивку струи воды (а от такого попадания нельзя быть полностью застрахованным). Но эта же мембрана свободно выпустит наружу, в атмосферу, водяные пары, и утеплительный материал будет постоянно сухим, что очень важно для его долговечности и термоизоляционных качеств.

5 – вертикальные направляющие обрешетки, прижимающие утеплитель и фиксирующие мембрану. На них как раз и будет крепиться облицовочный материал (поз. 6), который расположится с заданным просветом 30?50 мм, необходимым для свободной циркуляции воздуха.

Шаг направляющих L обычно выдерживается около 600 мм. Это во многом обусловлено и стандартной шириной утеплительных блоков минваты. Да и с точки зрения надежности крепления облицовки (планкена в нашем случае) – такое расстояние видится оптимальным.

Если направляющие крепятся на кронштейнах, как на иллюстрации, то шаг между этими точками по вертикали тоже выдерживается в пределах 500?600 мм.

При монтаже обрешетки, безусловно, следует пустить дополнительные направляющие по периметру дверных и оконных проемов.

Как выполняется монтаж планкена

Прежде чем приступить к монтажу планкена, требуется убедиться, что все доски прошли обработки специальной пропиткой. Банку с такой пропиткой необходимо будет иметь и постоянно под рукой – чтобы обрабатывать спилы планкена, которые будут выполняться в ходе проведения облицовки фасада.

Работу по монтажу ведут снизу вверх. Естественно, первая доска должна выставляться особенно тщательно, чтобы не уйти сразу «с горизонта» и не накапливать ошибку далее. Довольно часто монтаж планкена предваряют точной установкой стартового профиля, от которого будет проще «плясать» уже при монтаже досок. А сам профиль в таком случае станет разделителем стены и цокольной части фасада.

Стоит сразу, перед началом работ, задуматься, какой будет использоваться способ оформления углов. Здесь возможны несколько вариантов:

Иллюстрация	Краткое описание способа
	Оптимальный вариант – торцы двух стыкуемых в углу досок запилены под 45 градусов и точно подогнаны. Смотрится очень красиво, но сделать так – довольно непросто. Требуется и хороший инструмент, и отменный глазомер, и наработанный опыт. Если есть отрезной станок – можно попробовать. Вручную без навыков – лучше не пытаться…
	Самый простой вариант – одна плоскость планкена просто примыкает к другой встык. То есть открыты торцы досок на одной стене. Если они обработаны – то ничего страшного в этом нет. Той декоративности, как выше, конечно, нет, но при аккуратном исполнении будет вполне приемлемо.
	Если вариант встык не устраивает, а с подгонкой срезанных краев не получается, то можно пойти на компромиссный вариант. А именно – закрыть линию угла декоративной накладкой. Их в наше время немало представлено в магазинах. Правда, это лишние затраты, но ничего не поделаешь, раз иначе не получается.

По длине вдоль стены доски при необходимости стыкуются с запилом торцов под углом 45 градусов. Обычно эти стыки «разбрасываются» по стене, то есть не делаются на одной вертикальной линии. Тогда они становятся очень малозаметными и не притягивают взгляда.

Теперь перейдем непосредственно к приемам монтажа

Крепления досок планкена к направляющим обрешётки

Существует несколько приемов крепления досок планкена. Самым простым является монтаж, при котором доски просто прошиваются насквозь, и, понятно, головки крепежных элементов (гвоздей, саморезов и т.п.) остаются хорошо заметными снаружи. Насколько это красиво – судите сами, некоторым нравится и так.

Но чаще применяются приемы скрытого монтажа. Для этого используются специальные крепежные детали – они для прямого и скошенного планкена различаются.

Крепления для скошенного планкена

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для крепления к деревянным направляющим лучше всего использовать вот такие шурупы с буром на конце (по дереву) и самозенкующей головкой. Подобные саморезы легко входят в древесину, надежно удерживают сопрягаемые детали. И что очень важно – имеют надежное и долговечное антикоррозионное покрытие.
	Крепёжные детали разных производителей могут иметь отличия, но принцип создания надежной облицовки у них одинаковый. Практикуется общее название – «змейка», и сейчас станет понятно почему. Основная деталь – вот такая монтажная пластина, которая нужна на каждом пересечении доски планкена и стойки обрешётки. Ничего примечательного – обычная стальная пластина шириной около 15 мм, длиной такая, чтобы выступала с обеих сторон доски планкена при перпендикулярном размещении примерно на 30 мм. То есть для каждого размера досок потребуется свой крепеж. На пластине – несколько отверстий под саморезы. Причем одно из них близко расположено к краю, а на противоположной стороне пластины такого нет. На многих монтажных пластинах заводского производства имеется небольшой выступ – стопор, и именно на той стороне, где имеется размещённое максимально близко к краю отверстие. Этот стопор служит для единообразного расположения планки относительно краев доски планкена. Добавим еще, что встречаются и пластиковые монтажные пластины - принцип крепления не меняестся от этого.
	Для монтажа доска сначала переворачивается тыльной стороной вверх. Выступающий угол скошенного планкена при таком положении – станет при монтаже верхним, и будет в смонтированном положении, стало быть, прилегать к направляющей. Это важно не перепутать, чтобы доска легла на фасад правильно.
	Проводится разметка положения монтажной пластины. Это тоже очень важное действие, и вскорости станет понятным, почему.
	По намеченной риске проводится с помощью угольника линия – именно по ней пройдет край пластины. Важно, чтобы пластина при навешивании доски оказалась ближе к одному из краев вертикального бруса обрешётки, то есть не по центру.
	Монтажная пластина укладывается по линии, так, чтобы стопорный выступ уперся в край доски (показано стрелкой).
	После этого пластина крепится к доске планкена как минимум двумя саморезами. Вот здесь оптимальными, наверное, станут белые саморезы с пресс-шляпкой, длиной 16 или 19 мм. Аналогичные действия проделываются по всей длине доски на всех точках ее пересечения с направляющими обрешетки.
	Когда все пластины закреплены, доску переворачивают лицевой стороной наружу, выставляют точно по выверенной горизонтальной линии (или же упирают в стартовый профиль, заблаговременно установленный). После этого, когда доска приняла нужное положение, ее крепят саморезами к брускам обрешетки через отверстия выступающих сверху частей монтажных пластин.
	Далее, готовится аналогичным образом следующая доска. Но что важно – монтажные пластины должны быть смещены несколько в сторону, чтобы получилось примерно так, как показано условно на иллюстрации. То есть две монтажных пластины должны разместится на одной вертикальной стойке обрешетки и при этом нисколько друг другу не мешать.
	По готовности очередной доски – производится ее монтаж. Для этого выступающие снизу участки монтажных пластин заводятся под смонтированную ранее доску.
	Так проделывается на всех направляющих обрешетки, и доска планкена по всей своей длине садится на место. При необходимости для соблюдения единообразного зазора между досками используются специальные полимерные калибрующие вставки или самодельные прокладки, например, напиленные из обрезков ДВП.
	После этого остается только «пришить» доску к направляющим через все те же отверстия выступающих сверху участков монтажных пластин.
	Работа продолжается в том же порядке. Пластины снова смещаются - так, как были на первой доске. И так далее, с таким же чередованием. Вот за этот «рисунок» чередующихся монтажных пластин этот способ крепления и назвали «змейкой».

Крепления для прямого планкена

Для прямого планкена разнообразие способов скрытого крепления шире. Эти эе крепежные элементы, кстати, успешно используются и для скрытого монтажа террасной доски, то есть для настила «протекаемого» пола на открытых участках.

Иллюстрация	Краткое описание технологии крепления деталей
	Рассматриваем первый вариант – крепеж, фигурирующий в некоторых источниках, как ГВОЗDECK TWIN, хотя встречаются и иные названия. Это изогнутая под углом 90 градусов пластина, но изгиб выполнен плавно, и в нем имеются отверстия, позволяющие вкрутить саморез под углом. Кроме того, на высокой планке имеются еще два отверстия под саморезы, а также два остро отточенных шипа.
	Как выполняется фиксация досок с такими приспособлениями? Для начала стартовая доска крепится с краю саморезами насквозь к брускам обрешетки. Это только одна точка открытого крепления – все остальной получатся скрытыми. Здесь демонстрируется монтаж террасной доски, но планкен прямого профиля будет фиксироваться к направляющим точно так же.
	Крепление устанавливается высокой планкой вдоль закрепленной с одного краю доски, прижимается к нему плотно, а затем крепится к брусу направляющей обрешетки косым саморезом, как показано на иллюстрации. Если доски тяжёлые, и крепятся на стену, можно не ограничиваться одним саморезом, а вкрутить два – там отверстий достаточно для этого.
	Следующий шаг – крепежный элемент прикручивается к доске через отверстия в прямой полке. Используются два самореза на каждой точке соединения. После того как всё прикручено на последней направляющей – доска полностью зафиксирована на обрешетке (лагах).
	Устанавливается следующая доска (если идет монтаж на фасад, то она встанет сверху). Доску выравнивают по краям, придавая ей нужное положение.
	Затем резиновым молотком (или же обычным, но с обязательным использованием прокладки в виде бруска или обрезков фанеры) доска сначала накалывается, а потом полноценно набивается на торчащие зубья крепёжных деталей. До упора – нижняя узкая полка крепежа не позволит доскам сомкнутся полностью, а задаст единый интервал между ними.
	Далее, на прибитую доску устанавливаются те же крепления, фиксируются саморезами по той же методике. И затем набивают на шипы новую -  и так далее, до полного настила пола или облицовки фасадного участка.
	Следующий тип крепления – под названием ГВОЗDECK CLASSIC. Очень часто его называют креплением «ключ» - просто за явное внешнее сходство. Длинный острый шип с зазубринами, небольшая пластина с отверстием под саморез и маленький острый зуб для соединения с соседней доской. Вот как это «работает»:
	Как и в прошлом примере, стартовая доска вначале крепится с одной стороны насквозь саморезами к направляющим обрешетки.
	Далее, крепление устанавливается длинным шипом вплотную к краю доски, под углом примерно в 60 градусов к направляющей. Ударами молотка по головке шип забивается в древесину бруса до упора. Вбивать следует аккуратно, чтобы не повредить доску обшивки и не допустить растрескивания направляющей.
	Вот так примерно будет поначалу выглядеть крепление в забитом состоянии.
	После этого аккуратными ударами молотка пластина крепления прижимается к торцу закрепляемой доски. Тонкий длинный шип, забитый в древесину, позволяет это сделать без особых проблем.
	Вот теперь крепежная деталь встала, как ей полагается…
	… и осталось только завершить фиксацию доски вкручиванием самореза через отверстие пластины.
	После этого устанавливается очередная доска, выравнивается…
	…а затем сначала накалывается на шипы, а затем забивается до упора. При необходимости ширину просвета можно выдерживать с помощью калибровочных вставочек.
	Еще одно крепление, пожалуй – самое простое в монтаже. Изогнутая под прямым углом пластина, с двумя отверстиями под гвозди и с небольшим острым шипом. Как производится монтаж досок?
	И вновь стартовая доска вначале крепится к направляющим обрешетки саморезами насквозь.
	Затем устанавливается крепление – к боковой стороне направляющей и верхнему торцу доски. Сначала можно прибить деталь к доске – гвоздь 20x2 вбивается аккуратно через отверстие.
	После этого гвоздь вбивается и боковую поверхность направляющего бруса.
	Вот так будет выглядеть в итоге закрепленная гвоздями крепежная деталь. Острый шип «гостеприимно дожидается» очередной доски.
	Следующая доска устанавливается и выравнивается. Как уже понятно, начинается ее «наколачивание» на шипы крепежных элементов по всей длине, во всех точках пересечения с обрешеткой.
	Бьют аккуратно, через деревянные или фанерные прокладки, чтобы не деформировать доску. После монтажа доски – вновь выставляются крепежные детали, фиксируются гвоздиками – и так далее. Если требуется, используются калибровочные вставки. Если их не использовать, зазоры будут равны толщине пластины крепежного элемента. Очевидно, что этот способ для прямого планкена – самый простой и дешевый, так как и такие детали не требуют много металла для изготовления, и гвозди всегда дешевле саморезов. Да и монтаж, признаемся, совсем бесхитростный.

Пример самостоятельно изготовления и монтажа планкена на фасад

Как видите, ничего запредельно сложного в монтаже фасада из планкена нет. Мало того, находятся хозяева домов, которые не просто монтируют такую облицовку самостоятельно – они ее еще и изготовили своими руками, в том числе и крепежные элементы. Сейчас будет приведёт такой пример.

Автор этого пошагового урока сознается, что еду повезло купить недорогую качественную строганную доску в магазине при распродаже остатков. И он решил, на свой страх и риск, облицевать часть фасада дома планкеном, который сам же и изготовил.

Смотрим, учимся, обсуждаем:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Мастер большую часть задачи уже выполнил – фасад в той части, что подлежала облицовке, почти готов.
	Остался только вот этот небольшой фрагмент от верха дверных и оконных проемов до софитов карнизного свеса. Просто мастер готовит необходимые детали не разом, а на определенный участок. Поэтому мы увидим все, пожалуй, основные операции, в том числе и по подготовке необходимых комплектующих. «Выпадает» лишь монтаж обрешетки – но это дело многим знакомое и без того. Кстати, на иллюстрации хорошо видна диффузная мембрана Smart Ondutis, прикрывающая слой утеплителя.
	Вот на этой фотографии хорошо виден профиль скошенного самодельного планкена. Угол, может, и маловат, но из соображений экономичности расходования дорогостоящего материала вполне достаточно и такого, наверное.
	А вот на этой иллюстрации показаны тщательно подогнанные угловые стыки. Как мастер добился такого – будет показано по ходу изложения.
	Как раз перед монтажом финишного участка у мастера закончились практически все детали облицовки и необходимые «расходники». Для начала он изготавливает монтажные пластины для крепления «змейкой», о технологии которого рассказывалось выше. По всей видимости, у хозяина были запасы металла, так как он готовит эти крепежные детали из стальной полосы 4x20 мм, что, в принципе, весьма недешево. Полоса с помощью «болгарки» нарезается на фрагменты необходимой длины – по 150 мм (100 – ширина доски плюс по 25 мм на каждую сторону на выступ).
	По одному ранее уже сделанному шаблону размечаются и кернятся центры отверстий. Отверстий три: одно – 15 мм от края, и два – по 40 мм от краев.
	Далее, на сверлильном станке сверлятся отверстия диаметром 4 мм – под саморезы.
	А затем – сверлом 12 мм выбираются конусные пазы для потайной головки крепежа. Причем фрезерование этих конусов на крайнем и на двух центральных отверстиях идет с противоположных сторон.
	Готовые пластины собираются пакетом, выравниваются, и зажимаются струбциной …
	… для того, чтобы наметить и прорезать «болгаркой» бороздку по всем пластинам на удалении 25 мм от края с той стороны, где имеется отверстие.
	Вот так будет выглядеть готовое крепление с одной стороны…
	…а вот так – с противоположной. А показанная стрелкой прорезь – не что иное, как риска, по которой крепление будет выставляться по краю доски. Как стопор на заводском крепеже, что рассматривалось выше.
	Теперь необходимо подготовить сам облицовочный материал. В распоряжении у мастера пока остались только строганые доски – их нужно довести до «гордого названия планкен», то есть обработать, придать нужный профиль, нанести защитно-декоративную пропитку. При этом доски ранее уже обрабатывались антисептической пропиткой и были после этого хорошо просушены.
	Чтобы все пошло в буквальном смысле слова гладко, для начала стоит обработать лицевую сторону доски шлифмашинкой, установив на нее бумагу со степенью зернистости, например, Р120.
	Идеально полированная поверхность ни к чему, но явных неровностей и «мохнатостей» волокон быть не должно.
	Теперь необходимо доску с прямоугольником в сечении превратить в скошенный планкен. Для этого будет использоваться ручной фрезер и вот такая конусная фреза, дающая угол 22.5 градуса. Маловато, как уже говорилось, но в принципе – пойдет.
	Для придания неподвижности доска фиксируется струбцинами – и начинается фрезерование. Сначала с одной стороны, потом с противоположной.
	Вот на этой иллюстрации особенно хорошо заметно, как на длинном прямом торце доски появляется нужный скос.
	Прошедшие фрезерную обработку доски пришла пора покрыть декоративно-защитным маслом. В целях экономии мастер покрывает только лицевую сторону и скошенные торцы.
	Маслу после нанесения дают 20?30 минут на впитывание и подсыхание, а затем остатки подбирают сухой чистой ветошью.
	Вот теперь – все готово, и можно продолжить монтаж облицовки. Доска прикладывается к месту будущей установки – примеряется к нему…
	… и на ее тыльной части делаются карандашные риски – расположение осей крепежных пластин, в зависимости от расположения направляющих обрешетки и ранее уставленных крепежей (не забываем про принцип «змейки»).
	Доска снимается, переворачивается – и производится расстановка и крепление монтажных пластин саморезами.
	По готовности – доски планкена с уже прикрученными крепежными пластинами устанавливаются на место, заводятся нижними краями пластин за уже смонтированные, в соответствии с разобранной выше технологией …
	… и затем окончательно крепятся к направляющим обрешетки через отверстия выступающих сверху концов монтажных пластин.
	Ну а вот здесь мастеру необходимо оформить угол. Как это делается? Непосредственно на доске по месту при подгонке намечается точка запила угла.
	По этой риске по угольнику проводится перпендикулярная краям доски линия.
	Затем на отрезном станке мастер делает запил торца доски по линии под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с коротким отрезком доски, который также будет формировать угол.
	На иллюстрации – самодельное приспособление (кондуктор) для склеивания деревянных деталей облицовки под углом 90 градусов. Длинная доска зажимается струбцинами так, чтобы срезанный конец уперся в угол этого кондуктора.
	Затем срезанный косо торец короткого фрагмента обильно промазывается столярным клеем.
	далее, этот край также вкладывается в угол кондуктора, детали там совмещаются и окончательно фиксируются струбцинами. Теперь придется дожидаться полного застывания клея.
	Зато дальнейший монтаж этого готового углового узла уже не составит никаких сложностей.
	Учитывая, что короткий участок углового соединения также имеет свое скрытое крепление к обрешетке, все получается надежно и очень даже аккуратно, если не сказать больше.
	Работа продолжается тем же порядком, и вот, наконец, результат – очень оригинально отделанный планкеном участок фасада дома. Надо полагать, что когда будет окрашиваться декоративная штукатурка на остальных участках стен, получится очень гармоничный и совершенно эксклюзивный фасадный ансамбль.

*  *  *  *  *  *  *

Автор надеется, что читатель получил достаточно полную информацию и чтобы понять приницп отделки фасада планкеном, и чтобы оценить свои возможности в этом вопросе.

Завершим публикацию хорошим видео-примером отделки фасада планкеном

Видео: Уникальная отделка фасада – облицовка натуральным планкеном