Если владелец дома ищет варианты отделки фасада, то ему чаще на ум приходят декоративная штукатурка или покраска, облицовка плитками под кирпич или сайдингом (блок-хаусом) под дерево. И это потому, что далеко не все знают о возможности использования планкена – а между тем такая технология придает зданию очень оригинальный облик. Кроме того, подобную отделку можно комбинировать с другими, и тем самым достигать полнейшей оригинальности фасада на фоне окружающих домов!
![Фасад из планкена – очень красиво и отнюдь не сложно!](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл1.jpg)
Что же это за технология? А это – облицовка, выполняемая по принципу вентилированного фасада, в качестве внешнего декоративного слоя которой используется натуральная доска, заранее обработанная и закрепленная на стойках обрешетки определенным образом. Такой подход привлекает простотой исполнения – как мы увидим далее, справиться с подобной задачей по силам, наверное, любому хорошему хозяину. А в результате фасад из планкена, если все выполнено аккуратно и в соответствии с требованиями, порадует владельца дома и отменной декоративностью, и завидной долговечностью.
Что такое планкен, его разновидности
Понятие планкена
В самом слове «планкен» уже как будто звучат «тёплые деревянные нотки»! Так и есть: в немецком языке так называют деревянную планку – практически без особых отличий от нашего языка.
Если подходить с отделочно-технологической точки зрения, то под термином «планкен» принято понимать специально обработанную деревянную доску, предназначенную для обшивки зданий, строительства ограждений, для возведения так называемых малых архитектурных объектов типа беседок или пристроенных веранд, и т.п. Доска, как правило, имеет толщину от 20 до 25 мм, ширину в районе 140?160 мм (хотя встречаются в продаже и узкие доски, напри мер, 90 мм) Длина как-то особо не лимитируется, у каждого производителя может быть свой «стандарт», например, 3000 мм.
Доска обязательно обработана (строгана) со всех четырех сторон. А вот по профилю доски — представлены несколько вариантов.
- Прямой планкен – в сечении доски могли бы считаться прямоугольными, если не учитывать снятые «скругленные» фаски по всем углам.
![Доски прямого планкена – хорошо виден профиль в сечении. А под досками – поверхность, получаемая после монтажа планкена.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл2-1.jpg)
- Скошенный планкен – в сечении доски образуют параллелограмм. Торцевые стороны состроганы под одним углом. Величина этого угла также в различных моделях встречается разная, и может составлять от 30 и до 60 градусов к лицевой плоскости доски планкена.
![Доски скошенного планкена. Вот примерно так же они будут крепиться на направляющих обрешетки.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл3.jpg)
Кстати, сразу устраним возможное недопонимание: мол, обшивка фасада натуральной доской никак не может считаться какой-то новой технологией – так поступали и поступают многие. И примером того может служить великое разнообразие так называемой вагонки.
![Вагонка – тоже облицовочный материал из натуральной древесины, но между нею и планкеном есть принципиальное отличие.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл6.jpeg)
Это коренное отличие заключается в наличии у вагонки (любых профилей) соединительных замков по типу «шип – паз». Да, конечно, это поначалу дает некий эффект «монолитности» облицовки, и смотрится красиво. Но дерево есть дерево, и сочетание влажностного и температурного воздействия на него в условиях улицы, причём с сильными колебаниями показателей не только по сезонам, но даже в течение суток, очень часто приводит к деформации досок. Отсюда – лопающиеся замковые соединения, поведенные «вертолетом» или «веслом» доски вагонки и прочие неприятности.
А теперь еще раз взгляните на планкен… Его детали монтируются так, что между ними всегда гарантированно остается зазор, порядка 5 мм. То есть даже если доска вдруг даст сильную деформацию – это не передастся соседним, и общий аккуратный вид фасада вряд ли испортится. Кроме того, пространство между облицовкой и утепленной стеной постоянно проветривается. А это означает отсутствие переувлажнения термоизоляции и самой обшивки, в таких условиях не будут развиваться колонии грибка или прочей паразитической микрофлоры.
В некоторых источниках выделяют еще два типа планкена, но их, скорее, можно назвать спорными.
- Клиновидный планкен – имеет в сечении фигуру, близкую к трапеции. Но главное даже не в форме, а в наличии явно выраженного и хорошо заметного замкового соединения. Оно, может, не настолько жестко связывает детали, но факт остается фактом. И такою облицовку можно скорее отнести к разновидности вагонки
![Клиновидный планкен – по своим особенностям больше подходит к категории облицовки по типу вагонки.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл4.jpg)
- Прямой планкен с пазами — реже, но встречается и такая формулировка. У доски нет шипов – только два паза по обоим длинным торцам. И эти пазы не играют роль части замка, а служат для зацепов специальными креплениями.
![Доски с двусторонними пазами это, скорее, не планкен, а декинг, или террасная доска.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл5.jpg)
Такая форма деталей характерна больше не для фасадной облицовки, а для настила полов на открытых площадках. Просвет между половицами необходим для свободного схода воды. Поэтому более корректным следует считать название «террасная доска», или в «импортном исполнении» — декинг.
Какой лучше – прямой или скошенный?
Сложно ответить однозначно – достоинства и недостатки есть у обоих типов. Но по одному параметру предпочтение на фасаде лучше все отдать скошенному планкену. Сейчас станет понятно, почему.
Дело не в сложности монтажа – пожалуй, прямой планкен крепить к направляющим даже проще, нежели косой. Основная загвоздка в том, как поведет себя такая обшивка во время дождя или снега.
![Куда пойдет вода при дожде по стене, обитой прямым и скошенным планкеном?](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл7.jpg)
При обычном, прямом планкене (А) просветы между отдельными досками расположены перпендикулярно плоскости стены. То есть, по сути, они открыты для проникновения воды. Прямое попадание капель в щель при косом дожде непременно закончится тем, что часть объема воды проникнет на тыльную сторону. Но даже стекающие по стенам струи не застрахованы от проникновения внутрь – они на стыках способны протечь сквозь обшивку, чему может еще и способствовать бьющий в фасад ветер.
Если смонтирован скошенный планкен (Б) то вода из просветов, даже при прямом попадании капель в них, должна стекать на фасадную сторону и далее вниз. Не говоря уже о просто стекающих по стене потоках. Расстояние в 4?5 мм слишком велико для капиллярного перемещения жидкости, и на этот счет можно особо не опасаться. Безусловно, какая-то совсем незначительная часть воды может попасть внутрь, например, на наветренной стене при сильных порывах во время дождя. Но это несопоставимо с тем, что будет на облицовке из прямого планкена.
При правильной установке облицовки вода все равно должна найти внизу путь наружу, а ее остатки будут подсушены циркуляцией воздуха через вентилируемый фасад. Но опыт эксплуатации показывает, что быстрее набираются влагой и начинают портиться именно прямые доски планкена.
Вот главная причина предпочесть скошенный планкен для фасада прямому.
Есть и еще одна причина – но уже чисто «декоративного» плана. Дело в том, что зазоры между прямыми досками неизбежно буду слегка просвечивать. Иногда это почти незаметно, особенно если сзади – темный фон. Но порой через облицовку становятся явно видны и стена, и стойки обрешетки, что несколько портит вид фасада.
Так что и с этой точки зрения, прямой планкен лучше подойдет для красивого ограждения или для стенок беседки. Кроме того, им отделывают фасады на тех участках стен, где гарантированно дождь не достигает их поверхности. А его легкую «прозрачность» можно даже красиво «обыграть дизайнерски», например, задав какой-то интересный фон, «светящийся» через узкие щели. Применяют такой материал и для интерьерной отделки.
![Забор из прямого планкена – слегка «просвечивает», но это нисколько не мешает при хорошем соседстве. Зато как красиво смотрится!](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл8.jpg)
А вот скошенный планкен эффекта «прозрачности» не даст, если смотреть на фасад нормально, то есть под углом, близким к прямому. А между тем – там доски тоже разделены интервалом, ничуть не меньшим, чем в прямом.
![Это тоже забор, но вот посмотреть сквозь него – непросто, так как он обшит скошенным планкеном.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл9.jpg)
И последнее сравнение, но уже в пользу прямого. При самостоятельном изготовлении досок для облицовки фасада прямой планкен проще в «производстве». А скошенный придется обрабатывать по длинным торцам косой фрезой, что занимает немало времени и сил.
Из чего делают планкен? Как он классифицируется по качеству?
Представленный в продаже планкен и изготавливают как из лиственных, так и из хвойных пород древесины.
- Из лиственных пород чаще встречаются дуб и ясень. И тот и другой материал относятся к числу элитных и весьма дорогих. Сложно сказать, насколько широко они востребованы, но раз производство идет – товар находит своих потребителей.
При желании можно отыскать или заказать подобную облицовку и из других пород, в том числе относящиеся к ценным.
![Высококачественный пропитанный маслом скошенный планкен из термоясеня – отличная, но весьма дорогая облицовка для фасада!](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл10.jpg)
- Из хвойных пород сразу заметно преобладание лиственницы и сосны. Встречаются ель или кедр, но они «погоды не делают». Тем более что обе эти породы полностью проигрывают лиственнице по всем показателям.
Да, именно лиственница – «королева» среди вообще всех предложений планкена. Что и неудивительно – свойства этой древесины можно считать уникальными. Она практически не стареет, то есть не подвержена гниению, прению, поражению жуками или иными насекомыми. Природные антисептик, входящий в ее состав, не дает появиться на поверхности плесени и грибку. Ее непросто обрабатывать из-за высокой прочности, но все же она поддается при наличии хорошего инструмента. А хорошо обработанная лиственница, пропитанная окрасочным маслом, смотреться будет вряд ли хуже дуба или ясеня.
![Скошенный планкен из лиственницы с очень выразительным фактурным рисунком древесины, полученным методом браширования. Сорт материала – прима.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл11.jpg)
Лиственница тоже сейчас стала весьма дорогой, хотя по статистике именно это дерево – наиболее распространенной на территории России. Значительно дешевле обойдется планкен из сосны, которой, правда, никогда даже близко не подойти к эксплуатационным качествам лиственницы. Преимущество – в цене и простоте обработки.
Помимо пород древесины, предлагаемый планкен может отличаться сортностью. Чем выше сорт, тем меньше на досках дефектов, трещин, участков биологического поражения, склонных к выпадению сучков и т.п. Соответственно, с ростом сортности поднимается и цена. Так что нужно сделать оптимальный лично для себя выбор – не исключено, что вас вполне устроит и более низкий сорт, если сами по себе доски смотрятся неплохо и не имеют глубоких дефектов.
![Просто для примера – таблица сортности сосновых досок. Как знать, может вас устроит и ВС, который значительно дешевле остальных.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл12.jpg)
Помимо «чистой» древесины, в продаже представлены пиломатериалы, обработанные высокой температурой на особых производственных линиях. Они так и именуются в каталогах – «термососна», «термоясень», «термоель» и т.п. У прошедшихз подобную «закалку» изделий резко возрастают и прочность, и стабильность формы, и гидрофобность – воды они нисколько уже не боятся. Правда, одновременно, и довольно значительно, возрастает и цена планкена.
![Скошенный фасадный планкен экстра-класса из термоели – по цене 2.5 тыс. рублей за квадратный метр](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл13.jpg)
Еще одна встречающаяся разновидность – изделия из импрегнированной древесины. Это также материал, прошедший специальную подготовку в особых условиях – под высоким давлением он обрабатывается пропитками, становясь и практически неуязвимым для воды и насекомых, и очень прочным.
Можно даже с известной долей смелости утверждать, что подобная обработка нивелирует различия между различными породами древесины – материал становится примерно равным по своим защитным качествам и долговечности. Да и по декоративным достоинствам различия тоже становятся минимальными, с современным изобилием различных красящих пропиток.
Ну а если будет приобретаться обычный необработанный планкен, то, конечно, лучше остановить свой выбор на лиственнице. Если ее хорошенько обработать и пропитать качественным маслом уже в домашних условиях, то такую облицовку фасада, без особого риска соврать, можно будет назвать вечной.
Как уже говорилось, каких-либо общих стандартов по размерам и конфигурации досок не существует. Каждый производитель волен в этом вопросе. Да и цены на материал фигурируют и за кубометр, и за квадратный метр, и за погонный метр, так что зачастую даже сложно провести сравнение.
Основы монтажа планкена
Общий принцип вентилируемого фасада
Как уже упоминалось выше, обшивка планкеном на наружных стенах чаще всего предполагает одновременное их утепление по общей технологии вентилируемого фасада. Такой подход к термоизоляции считается оптимальным во всех отношениях, создающим наиболее благоприятные условия для полноценной и долговечной отдачи от утеплительных материалов. И одновременно способствующим поддержанию оптимальных условий для сохранности стен здания.
Примерная схема одного из вариантов многослойного «пирога» такого принципа утепления и отделки показана на следующей иллюстрации:
1 – утепляемая и отделываемая стена дома.
2 – металлические стойки, становящиеся кронштейнами для вертикальных направляющих обрешетки. Можно использовать прямые подвесы, если позволяют условия. Если нет – несложно изготовить самостоятельно, в том числе – из оцинкованных профилей.
3 – термоизоляционный материал, а качестве которого оптимальным будет использовать качественную минеральную вату, лучше – на базальтовой основе.
Толщина термоизоляции просчитывается заранее – для этого имеется свой алгоритм. И длина кронштейнов подбирается с таким расчетом, чтобы вместился весь утеплитель, и оставалось место для крепления деревянных вертикальных стоек.
Как было отмечено – это один из вариантов. Кронштейнов может и вовсе не быть – вместо этого часто применяется несколько ярусов обрешетки. Например, первый – с вертикальными направляющими толщиной 50 мм, с уложенными между ними блоками минваты той же толщины. Затем идет второй, горизонтальный, со своим слоем термоизоляции, затем третий, опять вертикальный, который уже становится основой для крепления декоративной облицовки фасада. В любом случае последний ярус обрешетки должен быть перпендикулярен направлению планируемого монтажа планкена (иногда, кстати, его устанавливают и вертикально).
4 – как бы то ни было, слой утеплителя следует прикрыть ветрозащитой. В качестве этого барьера лучше всего показывает себя диффузная мембрана. Она не пропустит ни ветер с его эрозионным воздействием на волокнистый утеплитель, ни случайно попавшие под обшивку струи воды (а от такого попадания нельзя быть полностью застрахованным). Но эта же мембрана свободно выпустит наружу, в атмосферу, водяные пары, и утеплительный материал будет постоянно сухим, что очень важно для его долговечности и термоизоляционных качеств.
5 – вертикальные направляющие обрешетки, прижимающие утеплитель и фиксирующие мембрану. На них как раз и будет крепиться облицовочный материал (поз. 6), который расположится с заданным просветом 30?50 мм, необходимым для свободной циркуляции воздуха.
Шаг направляющих L обычно выдерживается около 600 мм. Это во многом обусловлено и стандартной шириной утеплительных блоков минваты. Да и с точки зрения надежности крепления облицовки (планкена в нашем случае) – такое расстояние видится оптимальным.
Если направляющие крепятся на кронштейнах, как на иллюстрации, то шаг между этими точками по вертикали тоже выдерживается в пределах 500?600 мм.
При монтаже обрешетки, безусловно, следует пустить дополнительные направляющие по периметру дверных и оконных проемов.
Как выполняется монтаж планкена
Прежде чем приступить к монтажу планкена, требуется убедиться, что все доски прошли обработки специальной пропиткой. Банку с такой пропиткой необходимо будет иметь и постоянно под рукой – чтобы обрабатывать спилы планкена, которые будут выполняться в ходе проведения облицовки фасада.
![Пример защитно-декоративной масляной пропитки для наружных работ](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл15.jpg)
Кстати, иногда случается, что про доски планкена не забывают – они все добротно обработаны. А вот направляющие обрешетки из соснового бруса отчего-то выпадают из сферы внимания. А между тем им защита требуется не менее надёжная – они основа всей облицовки, и если начнут портиться – мало не покажется… Безусловно дорогого декоративного масла им не надо, но качественной пропиткой от биологического поражения они должны быть обработаны обязательно!
Работу по монтажу ведут снизу вверх. Естественно, первая доска должна выставляться особенно тщательно, чтобы не уйти сразу «с горизонта» и не накапливать ошибку далее. Довольно часто монтаж планкена предваряют точной установкой стартового профиля, от которого будет проще «плясать» уже при монтаже досок. А сам профиль в таком случае станет разделителем стены и цокольной части фасада.
![Монтаж досок планкена ведется рядами последовательно снизу вверх.](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл16.jpg)
Стоит сразу, перед началом работ, задуматься, какой будет использоваться способ оформления углов. Здесь возможны несколько вариантов:
По длине вдоль стены доски при необходимости стыкуются с запилом торцов под углом 45 градусов. Обычно эти стыки «разбрасываются» по стене, то есть не делаются на одной вертикальной линии. Тогда они становятся очень малозаметными и не притягивают взгляда.
Теперь перейдем непосредственно к приемам монтажа
Крепления досок планкена к направляющим обрешётки
Существует несколько приемов крепления досок планкена. Самым простым является монтаж, при котором доски просто прошиваются насквозь, и, понятно, головки крепежных элементов (гвоздей, саморезов и т.п.) остаются хорошо заметными снаружи. Насколько это красиво – судите сами, некоторым нравится и так.
![При подобном креплении важно использовать качественные крепёжные детали к хорошими антикоррозионным покрытием. Иначе вскорости облицовка сплошь покроется «ржавыми слезами» …](https://dc-gold.ru/wp-content/uploads/2021/09/фапл17.jpg)
Но чаще применяются приемы скрытого монтажа. Для этого используются специальные крепежные детали – они для прямого и скошенного планкена различаются.
Крепления для скошенного планкена
Крепления для прямого планкена
Для прямого планкена разнообразие способов скрытого крепления шире. Эти эе крепежные элементы, кстати, успешно используются и для скрытого монтажа террасной доски, то есть для настила «протекаемого» пола на открытых участках.
Пример самостоятельно изготовления и монтажа планкена на фасад
Как видите, ничего запредельно сложного в монтаже фасада из планкена нет. Мало того, находятся хозяева домов, которые не просто монтируют такую облицовку самостоятельно – они ее еще и изготовили своими руками, в том числе и крепежные элементы. Сейчас будет приведёт такой пример.
Автор этого пошагового урока сознается, что еду повезло купить недорогую качественную строганную доску в магазине при распродаже остатков. И он решил, на свой страх и риск, облицевать часть фасада дома планкеном, который сам же и изготовил.
Смотрим, учимся, обсуждаем:
* * * * * * *
Автор надеется, что читатель получил достаточно полную информацию и чтобы понять приницп отделки фасада планкеном, и чтобы оценить свои возможности в этом вопросе.
Завершим публикацию хорошим видео-примером отделки фасада планкеном