dc-gold.ru
С момента своего появления в свободной продаже, ламинированное покрытие пола обрело массу сторонников. Действительно, хорошо подобранный ламинат и правильно выполненная укладка сразу придает полам очень аккуратный вид с имитацией натурального деревянного покрытия. И хотя недостатков у ламината тоже немало, причём – весьма серьезных, популярность его высока, и, по всей видимости, свою «нишу» он занял всерьёз и надолго.
К явно выраженным достоинствам ламината относят вполне доступную стоимость (по сравнению с имитируемым им натуральным покрытиям) и относительно несложную, чаще всего – интуитивно понятную технологию укладки. Так что при приобретении ламината вполне можно сэкономить, не приглашая для монтажных работ специалистов, а выполняя работы самостоятельно. Даже довольно далекий от строительно-отделочных работ хозяин квартиры либо дома, по идее, вполне должен справиться с задачей. Естественно, получив для этого необходимый инструктаж. Именно такую цель и ставит настоящая публикация – укладка ламината своими руками пошаговая инструкция.
Безусловно, сам процесс укладки покрытия своими руками неразрывно связан с другими этапами – от выбора материала до всесторонней подготовки пола к укладке ламината. Однако, в рамках этой статьи многие вопросы будут опущены. Просто по той причине, что им посвящены отдельные подробные публикации. Поэтому по ходу изложения текущей статьи читателю будут предлагаться ссылки для открытия соответствующих страниц портала.
Основные требования к качественной укладке ламината
Чтобы настеленный ламинат показал ожидаемую от него долговечность, не теряло своего первозданного свежего вида, не деформировалось, не раздражало хозяев неприятным скрипом, необходимо соблюсти целый ряд важных требований. Их выполнение, по сути, и превращается в этапы подготовительных мероприятий перед проведением, собственно, монтажа ламината. Пройдемся по ним вкратце:
Грамотный выбор ламината
Ламинат должен подбираться отнюдь не только по своим декоративным качествам. В обязательном порядке учитываются особенности помещения, в котором планируется его укладка своими руками. Принимается в расчет интенсивность движения по ламинату, будет ли он испытывать нагрузки от уличной обуви (от которой абразивное воздействие несравнимо выше), или располагаться исключительно в жилых комнатах.
Обращается внимание на экологическую составляющую вопроса – ламинат для жилых помещений должен давать минимальную эмиссию формальдегида (Е1) или вообще быть полностью чистым в этом отношении (Е0.5; Е0 или ЕСО).
Если покрытие планируется к настилу на систему «теплый пол», то подбирается ламинат, в котором такая возможность специально оговорена. Можно увидеть на упаковке и в инструкции соответствующий значок Lb00;теплый полMc64;, с которым его использование будет безопасным. Если же уложить на Lb00;теплый полMc64; другой вид ламината, который не подойдет, он быстро потеряет свой внешний вид и перестанет правильно выполнять функции.
Существует и еще ряд критериев выбора ламината, рекомендуемых к принятию во внимание потребителем перед покупкой.
Но из всех правил есть исключение. Рынок напольных покрытий пополнился усовершенствованным SPC (Stone Polymer Composite) ламинатом класса люкс, идеально подходящим для любых помещений.
Кварцевый ламинат Refloor Fargo сочетает в себе прочность камня, эстетику натуральной древесины и имеет ряд весомых преимуществ перед другими напольными покрытиями:
- выбирать — легко. Не задумываясь о типах, категориях, видах замковых соединений и других характеристиках, можно смело приобретать и устанавливать кварцевый ламинат для квартиры и офиса, детского сада и медицинского учреждения, кафе и склада, ванной комнаты и предбанника.
![Refloor Fargo отличается возможностью беспороговой укладки в помещениях площадью до 500 м?]()
Ламинат Refloor Fargo отличается возможностью беспороговой укладки в помещениях площадью до 500 м? Ламинат Refloor Fargo по инструкции совместим со всеми видами систем теплого пола. Можно использовать инфракрасный или кабельный варианты теплого пола. Область применения такого ламината весьма обширна, остается только правильно подобрать вид под стиль интерьера один из тридцати двух модных оттенков (на сегодняшний день в коллекции представлены 27 вариантов, имитирующих ценные породы древесины и создающих вид деревянной поверхности, и 5 — натуральный камень, а до конца 2019 года планируется пополнение ассортимента);
![Синхротеснение на кварцевом ламинате подчеркивает благородную фактуру древесины]()
Синхронное тиснение точно в регистр подчеркивает благородную фактуру древесины, добавляет реалистичности визуально и тактильно - безопасность — это главное. Кварцевый ламинат не впитывает и не источает запахи. Эмиссия отсутствует даже при нагреве. Покрытие относится к слабогорючим и нераспространяющим пламя. К тому же популярный ламинат Refloor Fargo не скользкий и обладает уникальным Lb00;антибьющимся эффектомMc64;, особенно актуальным на кухне, где вероятность выронить из рук хрупкую чашку достаточно велика. Дорогой сервиз не пострадает, а хозяйке не придется убирать острые осколки с пола.
![Жесткая плита на 75% состоит из измельченного камня (карбоната кальция)]()
Жесткая плита на 75% состоит из измельченного камня (карбоната кальция) Нужно обратить внимание на антистатический эффект кварцевого ламината. Не накапливающее статическое электричество покрытие — лучшее решение как для дома, так и для специализированных помещений, в которых размещается электроника (кабинеты физиотерапии, диагностические центры, студии звукозаписи, серверные и т.д.);
- кварцевый ламинат — долговременная инвестиция в собственный комфорт и уют. Начиная обустраивать личное пространство, всегда хочется, чтобы ремонт оставался свежим как можно дольше, несмотря на возможные форс-мажоры. Благодаря 100%-ной водостойкости ламината и клеевому способу укладки, покрытие останется невредимым и если случайно разлить ведро воды, и если прорвет трубу горячего водоснабжения. В то время как обычный ламинат вздуется и станет неремонтопригодным, кварцевый придется только вытереть насухо.
![Водостойкость кварцевого ламината - одно из главных достоинств]()
Водостойкость кварцевого ламината — одно из главных достоинств Не нужно забывать и о механических нагрузках, которые ежедневно испытывает напольное покрытие. Тонкие шпильки, ножки мебели, когти домашних животных, колесики офисных кресел — предметы, значительно сокращающие срок службы обычного ламината, но не кварц-винилового. Дополнительный плюс к высокой износостойкости — звукопоглощение ударных шумов до двадцати децибел (приятный бонус для жителей многоэтажных домов).
![Экологичный, водостойкий, износостойкий и красивый пол всего за 1490 руб. / м?]()
Экологичный, водостойкий, износостойкий и красивый пол всего за 1490 руб./м?
Качество ламината Refloor Fargo подтверждено протоколами лабораторных испытаний, пожарным сертификатом КМ 2, сертификатами соответствия. Он подходит для того, чтобы укладывать теплый пол.
Начинать приобретать ламинат, в том числе и кварц-виниловый, лучше для укладки сразу на всю площадь пола, планируемого к такому покрытию. Технология укладки на основание (деревянное или стяжку из бетона, плитку) подразумевает определенное количество обрезков, то есть следует задавать и некоторый запас. Величина создаваемого «резерва» зависит и от типа укладки на основание – будет и это обычное расположение досок, параллельное-перпендикулярное стенам, или же есть желание смонтировать покрытие по диагонали (а в этом случае количество отходов неизбежно возрастает).
Если нужно подсчитать требуемое количество ламината, поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор. В нем было собрано практически все разнообразие встречающиеся на практике размеров ламинатных досок. Расчет ламината нужно проводить сразу с учетом необходимого запаса в зависимости от типа укладки.
Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты
Полученное количество несложно пересчитать в количество пачек и отдельных досок «россыпью» — в зависимости от вместимости пачки конкретно выбираемой модели.
Кстати, неплохо будет договориться сразу с работниками магазина о возможности обмена бракованных досок ламината (увы, такое тоже встречается, причем малозаметные дефекты могут проявиться уже при укладке покрытия), и возврата неиспользованного ламината. Многие магазины практикуют и такие услуги.
Подготовка поверхности пола перед укладкой ламината своими руками
В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня пола по инструкции – не более 1?2 мм на погонный метр.
Совершенно исключаются даже небольшие выступы на полу при укладке – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести после укладки своими руками к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.
Бетонное основание пола перед укладкой нужно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание пола, при условии его полной стабильности, тоже нужно обработать составом, предотвращающим биологическое поражение деревянных досок.
Непосредственно перед тем, как класть ламинат, поверхность пола нужно выровнять и подвергнуть тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок и неровного основания, если оно деревянное. Основание из дерева или бетона должно быть сухим перед тем, как стелить ламели.
Цены на ламинат
Ответственная задача – создание ровного и стабильного основания пола!
Выбор способа ремонта пола перед укладкой ламината зависит от типа основания (деревянное, бетонное) и его исходного состояния. На страницах нашего портала немало публикаций, посвящённых именно этой теме. Тае, например, отдельная статья рассказывает о поэтапном ремонте пола в квартире. Другая — познакомит с нюансами выравнивания пола фанерой. Для старых бетонных оснований отличным решением становится использование наливных самовыравнивающихся полов.
Выбор подложки под ламинат
Укладка ламината предполагает обязательное использование тонкой эластичной подложки. Этот слой способен нивелировать небольшие погрешности поверхности, дает необходимый шумо- и термоизоляционный эффект, становится своеобразным демпфером для жестких досок ламината, исключающим их трение о базовую поверхность.
Подложки для ламината бывают разных видов – как по материалу, так и по толщине. Оптимальным, но довольно дорогим вариантом являются пробковые подложки для укладки. Пробка — экологически чистый материал, который отлично подходит для того, чтобы постелить в жилую комнату. Он обеспечивает тепло- и шумоизоляцию пола, легко поддается подрезке, крепить его тоже просто. Намного более дешевым вариантом являются рулонные подложки из вспененного полиэтилена, тонкие листы пенополистирола, которые настилают внахлест — учитывайте этот нюанс. В ряде случаев, например, при укладке пленочного инфракрасного «тёплого пола» под ламинат, нужно применять для укладки подложку с отражающим фольгированным покрытием. Существуют и более «экзотические» варианты подложки – в этом нужно уметь разбираться.
Какую подложку под ламинат лучше выбрать?
От вида и качества выбранного подстилочного слоя будет зависеть и долговечность уложенного ламинированного покрытия пола. Как правильно выбрать подложку под ламинат из имеющегося многообразия материалов – читайте в специальной публикации нашего портала.
Никогда не нужно рассматривать в качестве возможной альтернативы подложке под ламинат старое покрытие из ковролина. На такую поверхность, по большому счету, вообще не нужно выполнять укладку ламината — стыковать его будет сложно, лежать он будет плохо, даже виниловый вариант.
Старое покрытие из линолеума или паркета иногда рассматривается в числе возможных оснований под настил ламината. Но это не избавляет от необходимости использования тонкой подложки. Хотя, по личному мнению автора этих строк, от старого линолеума или паркетной доски все же нужно избавиться, затем провести, при необходимости, ремонт поверхности, и лишь затем укладывать ламинат на новую подложку. Соображения? – трудно предсказать, как поведет себя старый линолеум со временем, полностью закрытый новым настилом, то есть изолированный от контакта с воздухом. Не станет ли он ломким, провоцирующим скрипы, не начнет ли преть или издавать неприятный запах, не преподнесёт ли еще каких «сюрпризов»?
Чтобы закончить с укладкой подложкой под ламинат, нужно учесть еще один нюанс. Ламинат не любит повышенной влажности и перепадов температуры – варианты материалов на основе древесины могут начинать расслаиваться, коробиться, давать значительные деформации поверхности. Доски могут просто разойтись. Поэтому следует, при необходимости, оградить ламинат от проникновения влаги снизу, со стороны основания. В определенной степени это решается качественной грунтовкой. Но для полов первого этажа, уложенных по грунту или имеющих снизу неотапливаемый подвал, рекомендуется под подложку укладывать слой гидроизоляции и пароизоляции. Это может быть специальная мембрана, предназначенная именно для таких целей. Но вполне можно обойтись и более дешевым, но не менее надежным вариантом – плотной, толщиной порядка 100 мкм, полиэтиленовой пленкой под ламинат.
Если ламинат укладывается в комнате, снизу которой расположено жилое отапливаемое помещение, то пароизоляционный слой обязательным не является.
Кстати, некоторые подложки под ламинат вполне справляются и с функцией барьера от проникновения водяных паров. Пример тому – современный материал «TUPLEX». Такой вариант дает отличную защиту и от распространения шума, и от попадания влаги снизу после укладки.
Естественно, что при настиле пароизоляции или подложки под ламинат с пароизоляционным эффектом должна достигаться герметизация стыков полотен. При использовании пленки делается нахлест соседних полос примерно на 15 см с последующей проклейкой водостойким скотчем. Полосы подложки под ламинат укладываются встык, но тоже с проклейкой по линии шва.
Основные принципы укладки ламината
Типы замков ламината
Прежде чем начинать работу по укладке, нужно разобраться с системой замковых креплений ламината между собой. Возможно несколько вариантов.
- В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.
Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После укладки ламинату нужно дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если понадобится демонтаж ламината, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.
- Ламинат с замковым соединением типа «LOCK» (лок), похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.
Такой вариант ламината для пола в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат при укладке практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок для пола очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже ламината с возможностью положить его вновь речь даже не идет.
- А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.
Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.
Ударных усилий при укладке ламината по инструкции практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, лучше начинать собирать весь первый и последующий ряды целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника с таким Lb00;расстояниемMc64; рядов.
Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.
Цены на подложку под ламинат
- В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка ламината по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.
В пазу торцевой стороны доски для пола спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу лучше сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.
На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение ламината. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже, но укладывать их проще.
Схемы укладки ламината на пол
Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия на пол.
- Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.
Считается, что линии швов между первым и последующими рядами ламината должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы и стыки, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок ламината, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.
При раскрое и укладке досок ламината на основание пола правильно соблюдать определенный порядок.
Способ а – выраженного порядка раскладки досок на основание пола нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 20 до 40 см. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 20 до 40 см в зависимости от модели).
Способ б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки» ламината на полу. В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски. Кстати, шахматный порядок не используется.
Способ в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. При таком способе получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.
Нужно заметить, что при выборе способов б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала при укладке на пол комнаты, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.
В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы способа раскладки и комнаты, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков ламината для комнаты, в которой его планируется укладывать.
На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски ламината, которые нужно резать на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).
Имеет смысл затратить некоторое время. Лучше правильно продумать расположение досок в комнате – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.
Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 7 см. Если так не выходит, то придется сделать более узким стартовый ряд.
Например, ширина выбранного вида ламината – 19,3 см. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще нужно отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади нужно укладывать 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 1,4 см, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начинать с ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 12 см. Тогда последний ряд получится сделать шириной около 9 см, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы ламината, но деваться некуда…
- Второй основной способ укладки ламината – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.
Такая укладка нравится многим. Но чтобы укладывать таким образом ламинат качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться сделать.
Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки в комнате – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.
Пример подобной схемы показан на иллюстрации:
Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – не подходят, уходят в отходы.
Еще несколько важных правил
Еще несколько «постулатов», которые обязательно нужно знать и учитывать при укладке ламинированного покрытия.
- Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже в комнате и даже вскорости после укладки, если перед тем, как начинать работу, не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия ламинат должен находиться в складированном состоянии до работы в той же комнате (спальня, гостиная, коридор), для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же, а только потом укладывать. При этом недопустимо ставить пачки вертикально — оставьте их лежа. Если дощечки запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, нужно нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. В результате срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.
- Ламинированное покрытие нужно укладывать по «плавающему» принципу, то есть никаким образом оно не может быть связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается использовать ни клей, ни металлический крепеж вроде саморезов.
В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.
- По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8?10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом поверх. Видно зазор не будет, главное — подобрать плинтус с подходящим рисунком.
- Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу. В ином случае пострадают и плинтусы, и даже прочный напольный материал, который будет скрипеть и приобретет какие-либо дефекты (сколы, трещины)
- Если площадь покрытия большая, превышает 8,0x6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм — эти зазоры впоследствии закрываются классическими декоративными накладками и порожками. Оба Lb00;средстваMc64; смотрятся привлекательно. Это следует заранее предусмотреть в схеме перед тем, как укладывать напольный материал, чтобы потом его не повредить.
- Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:
— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной, использовать ее не получилось. Она имела неправильную форму.
Цены на влагостойкий ламинат
— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются возле других элементов, то здорово мешают в работе.
Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать. Для этого можно использовать нож.
— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части материала. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы. Укладывать напольное покрытие будет сложнее.
Проверка времени много не занимает – сделать это можно, «пробежав» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор использовал для этого тыльную сторону пилочки для электролобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.
Укладка ламината своими руками
Инструменты для укладки ламината
Для настила ламинированного покрытия не требуется использовать каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно для этого материала обходятся минимальным набором инструментов, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.
Рассмотрим инструменты, которые нужно использовать:
1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.
2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между напольным покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной (и высотой) 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.
3 – карандаш, помогающий сделать разметку.
4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Чаще его используют для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись таким инструментом, как монтировка.
5 – угольник для разметки досок напольного материала перед раскроем.
6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо деревянного бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.
7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, правильно и безопасно для покрытия работать резиновой или деревянной киянкой.
8 – острый строительный или канцелярский нож. Инструмент пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.
9 – электрический лобзик для раскроя материала. Инструмент вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно использовать и ручную ножовку с мелким зубом.
Как укладывается ламинат — пошагово
В этом подразделе будет представлено несколько таблиц-инструкций, от видения производителя материала напольного покрытия — до приемов, практикуемых мастерами, которые укладывают ламинат вдоль или поперек комнаты.
Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки материала на подложку используются модели с замковым соединением типа «CLICK».
Таблица первая – инструкция от производителя напольного материала
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот. Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда). |
 | В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления. |
 | Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски… |
 | …ни по направлению. |
 | Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать. В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°. |
 | После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения. |
 | Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной. Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту. |
 | Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор. |
 | После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза. Понятно, что лучше пользоваться угольником. |
 | Выполняется рез. Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом. |
 | После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда… |
 | …затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены. |
 | Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда. |
 | Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине. |
 | Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке. |
 | Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше. |
 | Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере - 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда. Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника. После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз. Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине. |
 | Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось. |
 | Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? Для этого сначала производится разметка. Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб. |
 | Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб. |
 | В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб. Для этого потребуется сверло-коронка. |
 | А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии. От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами. |
 | Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб. |
 | Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем… |
 | … после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены. |
 | Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб. |
 | Вот как этот узел должен выглядеть в итоге. |
 | Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно. Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски. |
 | Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом: |
 | Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене. Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски. Между ними получится небольшой зазор. |
 | С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ. |
 | После этого по краю замка наносится полоска клея. |
 | И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной. Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит. |
 | Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски. Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту. |
 | Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья. Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза. |
 | Первая доска ряда готова. |
 | Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса. |
 | Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка. Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично. Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену. |
На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом. Иначе пострадает не только напольный материал, но и сам плинтус.
Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки
На деле могут возникать некоторые сложности, например, связанные со спецификой помещения. Посмотрим, что с этим может сделать бригада мастеров.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Процесс начинается с укладки подложки – в данном случае это пробковое полотно в рулоне. Ничего сложного – полоса разматываются по длине комнаты, подрезается у стены… |
 | Затем рулон раскатывается в противоположную сторону - и так далее. Полосы укладываются встык. |
 | А линии стыков затем заклеиваются для надёжной фиксации обычным скотчем. Желательно, чтобы стыки были перпендикулярны направлению рядов ламината. Вероятность того, что линия замка попадет на линию стыка полотен подложки невелика, но все же лучше ее исключить полностью. |
 | Начинается укладка первого ряда. Как видите, мастер пока не торопится вставлять клинья от стены – это можно сделать чуть позднее. |
 | Принцип соединения досок в замке – такой же. Доска заводится под углом, выравнивается... |
 | …а затем опускается вниз до защелкивания замка. |
 | Последнюю доску ряда пришлось подрезать не только по длине, но и под выступающий внутренний уголок. |
 | Вот теперь собранный ряд можно придвинуть к стене… |
 | …и вставить клинья. Клинья были изготовлены из обрезков ламината. Особенность демонстрируемой работы в том, что линии стен в помещении - не вполне ровные (если не сказать большего). Но заказчики отказались от их выравнивания, и, кроме того, пожелали, чтобы укладка ламината велась по системе – поперечные швы через ряд должны расположиться ровно по одной линии. Это все накладывает некоторые нюансы на установку клиньев первого ряда (приходится искать оптимальные точки их установки, чтобы ряд плотно уперся в стену. И в дальнейшем – скажется на особенностях разметки стартовых досок в каждом ряду. |
 | Итак, первый ряд уложен – переходят к монтажу второго. Заготовки под него вырезаны, с учетом необходимого смещения поперечных швов. |
 | Сборка полосы второго ряда. |
 | По готовности полосы, она по уже изученной ранее технологии соединяется с первой, уже уложенной. Ряд довольно длинный, поэтому работа выполняется с помощником. |
 | Если на каком-то участке требуется приложение дополнительного усилия для полноценного защелкивания замка, можно слегка простучать молотком. Но естественно, не непосредственно по ламинату, к через специальную прокладку. Это может быть брусок или фрагмент ламинированной доски длиной 200?300 мм. |
 | Обычно одного-двух легких ударов бывает достаточно, чтобы замок полностью сомкнулся. По идее, он должен закрыться и безо всякого силового воздействия, ни изредка приходится прибегать и к такому методу. |
 | Второй ряд уложен. Теперь – следующая задача. Поперечные швы на третьем ряду должны точно совпасть по линии со швами первого ряда. Для этого с помощью угольника и простого карандаша линия шва проецируется на край уложенной доски – там ставится маленькая отметка, которую затем, после укладки, будет легко стереть. |
 | Доска ламината временно соединяется в замке с уложенным рядом, так, чтобы ее край пришелся ровно по сделанной карандашной риске. |
 | После этого делаются замеры от края доски до стены. Причем, замер производится от каждого из углов. Даже на иллюстрации хорошо заметно, насколько кривая линия стены. И разница на участке одной доски в некоторых местах доходила до 7?8 мм! После проведения измерений размеры переносятся на доску для раскроя, с вычетом 10 мм деформационного зазора. |
 | После этого можно проводить раскрой и сборку всей полосы… |
 | …а затем – ее соединение с ранее уложенным рядом. |
 | На четвёртом ряду операция повторяется, но ориентиром уже служит поперечный шов второго ряда. |
 | И так далее – просто из-за кривизны стен каждую стартовую доску ряда приходится подгонять индивидуально. |
 | Еще один небольшой нюанс – по пути попался вот такой выступ. Как правильно снять размеры под раскрой, чтобы не ошибиться, с учетом непредсказуемой кривизны стены? |
 | Проще всего – «вживую смоделировать» фрагмент, который должен остаться на доске для заполнения этого выступа. Для этого сначала одну доску одевают в замок с уложенным рядом и придвигают к стене – как показано на иллюстрации. |
 | Затем к ней в замок соединяют еще одну доску, которую тоже двигают в стене. В углу образовался проем, на размеры которого и следует ориентироваться при переносе разметки для раскроя доски. Естественно, с учетом деформационного зазора. |
 | И здесь, кстати, тоже получился далеко не прямоугольник… |
 | …а нечто более близкое к трапеции. |
 | Как уже говорилось, нередко сложности при монтаже создает самый последний ряд – просто в силу своей небольшой ширины и сложности приложения усилия для полноценного срабатывания замка. |
 | Проблему можно решить приложением усилия через монтировку (гвоздодер), уперев его в стенку через прокладку (из того де обрезка ламината). Несколько таких «подтяжек» по длине ряда – и все должно встать на место. |
Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?
В таблице будет показан способ, как ламинат с замком «KLICK» можно уложить на подложку в одиночку, если нет помощника, а затем установить плинтус.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Укладка первого ряда – никаких особенностей. |
 | Собранный ряд придвинут к стене, установлены клинья, задающий деформационный зазор. |
 | Подготовленные раскроенные заготовки и цельные панели для сборки второго ряда. |
 | Помощника у мастера нет, поэтому он будет проводить монтаж самостоятельно, последовательно по одной доске. Вначале монтируется известным способом стартовая доска второго ряда. Завели в замок под углом… |
 | …опустили на пол – готово. |
 | Переходят к монтажу очередной доски. Вначале производится соединение в торцевом замке. При этом доска смещается максимально близко к ранее уложенному ряду. |
 | Но так как по длине панели заимок еще не вставлен, получатся вот такой выступ на линии поперечного шва… |
 | …и вот такая щель – по линии продольного шва. |
 | Далее, доска приподнимается на требуемый для совмещения замковых частей угол. |
 | На дальнем правом конце доски ее следует максимально подать вперед, чтобы щели практически не оставалось. |
 | Затем, удерживая плотно прижатым правый край, основанием ладони левой руки наносится короткий удар-толчок в области выступа на торцевом шве между панелями. Обычно одного энергичного удара бывает достаточно, чтобы панель слегка проскользнула в торцевом соединении вперед, и замок вошел в зацепление по всей линии монтируемой доски. |
 | Убедившись, что щель по все линии доски «закрылась», можно опускать панель на пол для окончательного срабатывания замка. |
 | Следующая доска: сначала торцевое соединение… |
 | …затем – заведение замочной части с приподниманием доски, максимально потное прижатие правого края… |
 | …короткий удар левой ладонью… |
 | — и замок сработал. |
 | Все то же самое, но с другого ракурса. Выполняется торцевое соединение с небольшим уступом. |
 | Доска приподнимается, правый край максимально прижимается. |
 | Наносится удар левой ладонью. |
 | Доска опускается на плоскость пола для окончательного защёлкивания замкового соединения. И так далее - пока не будет уложено все покрытие. |
Вроде бы – все просто. Но, нужно сказать, автор этих строк весьма скептически смотрит на подобную технологию. Нет, она, конечно, работает. Но все же смотрится несколько «варварски», причем по отношению как к материалу, так и к мастеру. Представьте себе помещение большой площади – пока будет укладывать весь ламинат – всю левую руку себе обобьёшь. Да и для замковых соединений напольного покрытия такое ударное воздействие все же не особо полезно.
Одним словом, когда ситуация действительно безвыходная – можно использовать такой метод. Но все же проще, как кажется, заручиться помощью хорошего товарища, который и укладывать напольное покрытие поможет, и теплый пол подключить, и плинтус установить.
Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой
Для работы в одиночку лучше всего начинать использовать ламинат с современными патентованными замками, например, с показанной ниже системой «1 CLIC 2 GO»
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Еще раз демонстрируем принципиальную схему устройства этого замкового соединения. По длинной стороне ламината – обычная схема типа «CLICK», требующая заведения панели под углом. А вот по торцевой – имеются коренные отличия. В пазу прячется подпружиненная планка-защелка. За счет имеющегося скоса она работает по тому же принципу, что и защелка в обычном дверном замке. То есть при закрывании вначале прячется в свое гнездо, а затем, получив «свободу», выскакивает наружу, заходит в паз сопрягаемой панели и фиксирует соединение этого торцевого угла. |
 | Весь процесс монтажа ламинированных досок сводится к нескольким несложным действиям. При монтаже первого ряда вначале, как обычно, выкладывается стартовая доска. |
 | Затем к ее торцу подводится торец следующей доски. Они выравниваются и по линии шва, и по внешним продольным линиям панелей. После этого остается приложить поступательное усилие вниз на край второй доски. |
 | В замковом соединении совпадут все фигурные выступы и пазы, а сработавшая защелка зафиксирует узел в собранном положении. Соединение произведено. |
 | При укладке второго и всех последующих рядов соблюдается одна и та же последовательность действий. Укладка производится последовательно по одной доске, то есть работа – для одного мастера. Вначале по уже не раз рассмотренной технологии «CLICK» подсоединяется стартовая доска второго ряда. |
 | Затем по длинной стороне в замок заводится очередная панель и сдвигается к стартовой, так, чтобы линии их торцов сошлись. |
 | После совмещения панелей по торцам остается приложить поступательное усилие вниз. При этом сработают и замки по длинной стороне ламинированной доски, и защелка в торцевом замке, о чем она обычно сигнализирует характерным щелчком. Получается и быстро, и очень удобно. В остальном же при монтаже придерживаются общих правил, о которых уже рассказывалось выше. |
* * * * * * *
В статье рассматривались случаи обычной укладки ламината на подложку, с рядами, параллельными и перпендикулярными стенам помещения. Вопросы диагональной укладки были рассмотрены лишь вскользь, так как это способ значительно сложнее, и требует уж наработанного опыта. Ему лучше посвятить отдельную публикацию портала. А пока, чтобы не оставалось недосказанности, и появилась хотя бы приблизительная картина о таком способе монтажа, предлагаем начинать смотреть видеосюжет на эту тему.
Видео: Укладка ламината по диагонали
Екатерина Волоткович 
Евгений Афанасьев 
Найти мастера