Летний душ своими руками с солнечным коллектором: пошаговые инструкции и фото монтажа

В настоящей публикации я хочу поделиться своим опытом по созданию летнего душа. На страницах интернет-сайтов множество подобных «репортажей» самодеятельных мастеров на самые разные темы. Надо сказать, они приносят вполне весомую пользу – есть возможность понаблюдать за этапами работ, оценить правильность или сомнительность тех или иных своих задумок, реально взвесить собственные возможности прежде, чем «закатывать рукава». Поэтому, когда было принято решение об оборудовании летней душевой, я решил параллельно выполняемым операциям, по возможности, вести фотосъемку, чтобы впоследствии постараться превратить это в подобие иллюстрированного рассказа о проделанной работе.

Уже после начала первых подготовительных этапов решение было несколько видоизменено – в планах «нарисовался» еще и солнечный коллектор для душа. Тем более, опыт (пусть даже и не всегда удачный) станет полезнее – кому-то не придётся повторять ошибки, допущенные мною. Буду рад услышать отзывы и комментарии, в том числе критические и даже разгромные – это только обогатит мою копилку знаний и умений. Итак, тема рассмотрения – летний душ своими руками с солнечным коллектором.

Этап первый – принимается решение, побирается материал, определяется конструкция

Ничуть не исключено, что многие станут просто смеяться надо мной или просто пребывать в недоумении, как можно не иметь летнего душа, если являешься хозяином частного дома уже пятнадцать лет. Тем не менее – это так.

По правде говоря,  мысль оборудовать такое полезное сооружение посещала неоднократно. Но дело в том, что после въезда в дом первое, что было оборудовано в нем – это полноценный санузел. От старых хозяев оставался лишь водопровод с краном, заведённый на кухню, и сливная яма. Дочке было всего 3 года, и, естественно, самой горящей задачей было создание нормальных условий проживания. Так что с «удобствами» в доме – полный порядок, напор воды в водопроводе всегда хороший, горячей водой обеспечивает газовая колонка (10 лет трудилась польская модель, а теперь, уже пятый год, не создает никаких проблем «Беретта»). И проблема душа на улице никогда остро не стояла – всегда есть возможность зайти в ванную и ополоснуться водичкой любой температуры, по желанию.

Однако, супруга нередко напоминала мне, что ей очень хочется иметь и такую «опцию» во дворе, но как-то все не доходили руки. Находил отговорки то по службе, то после выхода на военную пенсию – по работе, хотя совесть несколько грызла. Не подумайте, что я ленивый или ничего не умею, напротив, делать что-нибудь серьезное – это даже в чем-то моё хобби.  Дома есть практически полный арсенал инструментов для строительства и отделки, обработки металла и дерева. Просто больше по душе «масштабные задачи» с элементами новизны, к коим строительство душа я никак не относил.

В этом году «отступать» уже было некуда – сижу дома, прирабатывая фрилансом в интернете. Но не это главное – сливная яма, что служила много лет, стала терять свою дренажную способность. С небольшими объемами она справляется, но стоит принять душ хотя бы двоим, как идет переполнение, естественно, сопровождающееся не самым приятным запахом во дворе. В ближайших планах – создание второй камеры, то есть организация полноценного септика, ну а пока надо хотя бы по максимуму разгрузить свою автономную канализацию. То есть летний душ стал просто необходим.

Правда, я тут же выставил контрусловие – душ будет с солнечным коллектором, чтобы работа моя совместила и необходимость, и своеобразную «игрушку» для мужчины старшего возраста. Прямой необходимости в коллекторе вроде бы и нет – лето у нас (в Молдавии) обычно очень жаркое, и вода прекрасно будет нагреваться и в обычной емкости. Однако, если посмотреть пристальнее, то почему бы и нет – ведь горячая вода может понадобиться и для других нужд. Далее – бочку я намереваюсь закрыть термоизоляцией, чтобы за ночь не терялся полученный в течение дня нагрев. И, наконец, решающим аргументом становится то, что обычным явлением в наших краях является великолепная «золотая осень» — солнечный октябрь и даже начало ноября, то есть при наличии коллектора можно эксплуатировать душ вплоть до наступления заморозков.

Супруга против коллектора не особо возражала, но поставила задачу – сначала смонтировать душ в «лайт-варианте», чтобы им можно было пользоваться, а затем уже заниматься «ерундой», то есть проводить усовершенствования. На том и порешили.

При планировании работы постарался по максимуму использовать те материалы, которые уже есть в наличии, то есть обойтись, так сказать, «малой кровью».

• Каркасную конструкцию решил делать сварную – благо, для этого есть материал. по наследству от старых хозяев дома достались пять старых секций металлического забора, просто складированные между тыльной стеной и ограждением к соседу. Две из них были применены ранее – из них была сварена «капитальная» лестница на чердак. И вот пришла пора очередной пары.

Узнайте, какой сварочный аппарат лучше выбрать для дома, из нашей новой статьи на нашем портале.

Каждая секция – это сварная рама из уголка 40x40 мм, длиной 4000 и шириной 1120 мм. Внутри приварена толстенная и тяжеленная сетка «рабица», которая в рассматриваемом случае нигде не потребуется. Размеры секции в определённой степени повлияли и на габариты будущей «душевой кабинки».

• Для ёмкости решено использовать пластиковую бочку объемом 120 литров. Когда-то отец вплотную занимался изготовлением вина, потом потерял к этому интерес. Я до вина – не любитель, так что несколько бочек попросту простаивают в гараже. Почему бы не использовать одну для душа?
• Со стенками решили пока что голову не морочить – обойтись на первых порах «драпировкой» из имеющихся материалов. В ход пойдет старая штора из ванной (туда уже давно напрашивается новая) и еще кое-что что найдется среди «старья». В дальнейшем можно будет «развить тему» — стойки из сорокового уголка легко позволят смонтировать стенки практически из любого материала, навесить входную дверку, если в этом будет необходимость. Пока что остановимся на «легком» варианте.
• Многое для обвязки бочки имеется в наличии – в гараже целый ящик сантехнического «железа». Подвод воды решено организовать с помощью отдельно проложенного садового шланга, с использованием быстросъемных соединений.

Годом ранее мы с братом проводили капитальный ремонт в ванной с утеплением полов и полной заменой труб на полипропилен. Остатки материалов (два листа экструдированного пенополистирола, 2 метра ПП-трубы 25 мм и довольно большое количество всякой полипропиленовой мелочевки) тоже будут использованы во благо. Остальное по мере необходимости – можно приобрести в магазине, до которого 10 минут пешком.

• Место под летний душ выбрано – в углу участка, не особо далеко от входа в дом, наискосок через мощеный плитами двор. Расстояние от дворового водопроводного крана – порядка 10 метров по прямой. Место еще предполагает проведение подготовительных работ – но об этом чуть ниже.

В принципе, все готово для начала работы – можно приступать.

Монтаж и установка каркаса для летнего душа

Прошу прощения у читателей, но на первом этапе – создания каркаса, съемку не проводил. Но все же постараюсь рассказать о нем достаточно подробно и понятно.

• Поначалу потребовалось избавиться от сетки-рабицы, приваренной внутри секций. В ход пошла шлифмашинка с отрезным кругом. Вроде все просто, но сетка была прихвачена очень частым шагом и весьма добротно, так что пришлось повозиться, тем более что нельзя было оставлять острых обрезанных кончиков. Сетка пока убрана в сторону – в планах на будущее есть бетонирование площадки во дворе, и она станет отличным армирующим поясом для этого.

• Итак, после обрезки сетки в моем распоряжении оказались две рамы длиной 4000 и шириной 1120 мм. Решено так и оставить по ширине – это будет один из размеров кабинки. Длины – достаточно трех метров, с учетом заглубления в грунт на 700 мм.

Для наглядной демонстрации того, что исполнялось – схема ниже с проставленными размерами:

• Каждая рама (показаны синим цветом) была обрезана по длине на 3000 мм, с сохранением верхней перекладины. Нижнюю перекладину сделал из имеющегося в запасах уголка 50x50 мм, разместив ее на расстоянии 800 мм от обреза. Эти две перекладины станут опорой для дощатого настила в душе.
• После того как обе рамы были готовы, соединил их четырьмя перемычками (показаны зеленым). Так как для перемычек использовались оставшиеся части заборных секций, то их пришлось сделать длиной 950 мм (после обрезки сваренных угловых соединений). Итак, с учетом захода перемычек на уголки стоек общая глубина кабинки получилась 880 мм – вполне просторно при ширине 1120.

Верхние перемычки опустил от края на 150 мм – чтобы точному их выставлению не мешали старые сварные швы по углам. Нижние – на расстоянии 700 мм от обреза ножек – именно на эти перекладины упрется в грунт вся каркасная конструкция при ее установке на месте. Таким образом, ножки будут заглублены именно на планируемые 700 мм. Между настилом и уровнем грунта будет просвет порядка 100 мм — то что надо для постоянного проветривания.

Цены на арматуру

• На расстоянии 300 мм от верхнего края получившегося каркаса были наварены пруты рифленой арматуры ? 8 мм – они станут перекладинами для подвешивания штор, и плюс добавят конструкции пространственной прочности (коричневые линии).
• Сверху из оставшегося после раскроя секций уголка сварена подставка под бочку (желтые линии). Две перемычки соединяют противоположные рамы, и между ними приварены еще две короткие. Уголок размещен полкой вверх, и таким образом создан бортик, которой ограничивает расположение бочки. Диаметр бочки в донной части – 400 мм, поэтому выбрано расстояние между бортиками в продольном и поперечном направлении – 420 мм. Дополнительно там же приварены две стальных пластины толщиной 2 мм – для установки емкости, между которыми оставлен щелевой просвет шириной 80 мм — для душевой лейки и других необходимых элементов обвязки бочки.
• И, наконец, к каждой ножке приварена снизу перемычка из того же уголка, длиной 100 мм (показаны черным цветом).

После того как каркас был сварен, его нижняя часть, с нижними перемычками включительно, была тщательно, очень густо обработана антикоррозионным составом – резинобитумным праймером.

Параллельно с монтажом каркаса велись работы по обустройству места под установку душа. Постараюсь показать это на схеме.

Непосредственно под будущей душевой кабинкой вырыта яма (поз. 1) глубиной порядка 700 мм. От нее проложена траншея (поз.2) шириной в штык лопаты, длиной около полутора метров, с постепенным понижением уровня по мере удаления от душа на глубину около 900 мм. Там эта траншея переходит во вторую яму (поз. 3), размерами по периметру примерно метр на метр.

Дно и стенки обеих ям и траншеи застелены старой агротканью, чтобы хотя бы на первых порах не допустить заиливания. Хорошего геотекстиля, к сожалению, в наших магазинах не нашел.

Заполнение всех ям и траншеи начато крупной щебенкой и обломками строительного мусора – этого добра у соседа складирован целый террикон, оставшийся после сноса старого гаража. Такое заполнение – примерно на две трети глубины.

После этого был снова настелен слой агроткани. Затем заполнение несколько различается.

— В первой яме, что оказывается непосредственно под душем – доверху засыпан мелкий мытый гравий.

— Траншея  также дополнена гравием, но сверху примерно на толщину 150 мм идет утрамбованная грунтовая засыпка. Здесь будет вход в кабинку, и со временем придумаю как его облагородить.

— Во второй яме весь верхний слой выше щебенки – это плодородный грунт. Пусть себе зарастает кустиками и цветочками.

Полагаю, что такого дренажа будет более чем достаточно. Грунт у нас довольно легкий и хорошо впитывающий влагу, благо, река (Днестр) всего в 500 метрах от дома, и весь ее берег изрезан родниками. Так что эти 120 литров, даже если их израсходовать разом (что маловероятно), уйдут в грунт безо всяких проблем.

После того как с оборудованием площадки и дренажной системы закончили, готовый каркас был перенесен на место будущей установки для «примерки». Положение его ножек было отмечено колышками (с учетом необходимого смещения из-за наличия приваренных «пяток»). Затем его вновь убрали несколько в сторону – чтобы пробурить скважины для окончательной установки (на схеме выше – поз. 4).

Ручной бур в домашнем арсенале имеется – диаметром 150 мм, а нам больше и не требуется. Кстати, на фотографии попал в кадр и оставшийся обрезок от заборной секции – в работу не пошел, так как сильно деформирован.

Глубину скважин выбрали примерно в 850 мм, так, чтобы под «пятками» ножек после установки каркаса оставалось порядка 150 мм для заполнения бетоном. Сразу была подготовлена мерная реечка с необходимой отметкой, чтобы контролировать глубину проходки.

Три скважины прошли «на ура», а с последней пришлось повозиться, так как на пути, на глубине около полуметра, попалась не слишком толстая, но очень противная каменистая прослойка. Пришлось потрудиться ломом, разбивая камни, а затем вытаскивая обломки рукой. Но в конце концов и эта преграда была пройдена.

По готовности скважин каркас приподняли и аккуратно опустили ножками в них. Он встал почти ровно, а небольшое отклонение от вертикали устранили подкладыванием обрезка доски под нижнюю перемычку, которая легла на грунт.

Далее, замешали бетон: цемент – гравий – песок (1:4:2). Раствора требуется совсем немного – по расчетам, по ведру на каждую опору.

Цены на геотекстиль

На схеме выше показано, как заполнялась скважина. При общей ее глубине порядка 850 мм высота бетонной заливки снизу составила примерно 500 мм. Залитый раствор тщательно штыковался обрезком арматуры, чтобы под пяткой опоры не оставалось полости. Затем, когда бетон немного схватился, все оставшееся пространство доверху было заполнено мелким гравием, который старательно трамбовался.

Вот, в принципе, и всё – каркас установлен и зафиксирован. На иллюстрациях ниже хорошо показано что получилась в финале этого этапа работ.

Небольшая ремарка – после установки каркаса и схватывания бетона выявилось, что ввиду большой высоты конструкции, она несколько «играет» по вертикали при приложении бокового усилия. Поэтому с трех сторон были дополнительно приварены из арматуры-десятки диагональные раскосы. После этого конструкция обрела почти полную стабильность.

Вот такой вид приобрела будущая «душевая кабинка» после монтажных работ.

Можно переходить к работе над сантехнической частью душевой. А в это время супруга покрасит каркас – краска для работы по ржавому металлу была приобретена для ворот, но ее вполне хватит и для душевой.

Читайте подробное руководство, как сделать солнечный коллектор своими руками, в новой статье на нашем портале.

Монтаж сантехнической части душа. Запуск душевой в «лайт-варианте»

Дальнейшие операции снимались на камеру, поэтому рассказ будет более иллюстрированный.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот она – бочка, которая будет выполнять роль накопительной емкости.
	Необходимые элементы сантехнической арматуры, в том числе – душевая лейка с краном и поплавковый клапан для подачи воды, приобретены.
	Подача воды на летний душ будет проводиться по «выделенному каналу». Поэтому куплено 10 метров шланга 3/4 дюйма – вот он, желтого цвета. Помимо этого, 5 метров более тонкого шланга ( 1/2 дюйма) необходимы для разделения потоков – на смеситель душа и на заполнение. В кадре его нет – он будет показан позднее.
	Но начать все же надо с изготовления деревянного настила для душевой – без него неудобно будет работать при обвязке, так как внизу засыпан мелкий гравий. Для настила используются обычные дюймовые сосновые доски и брус 50x50 мм.
	Стоит лишь обратить внимание, что все пиломатериалы были предварительно обработаны антисептической пропиткой — гидрофобизатором. Просто из соображений максимально длительной эксплуатации деревянного настила в условиях его постоянного контакта с водой.
	Первые прикидки. Бруски располагаются так, чтобы плотно встать внутри по линии нижних перемычек каркаса, приподнятых над землей. Доски выступают с обеих сторон на 50 мм – чтобы лечь на полку уголка этих перемычек. Крайние доски по бокам упрутся в стойки. Таким образом, настил будет неподвижным, но в то же время – легко снимающимся при необходимости. Выставляю крайние доски и контролирую их перпендикулярность брускам. После этого крайние доски закрепляются – по два черных самореза 55 мм с каждой стороны.
	Теперь можно выложить и остальные доски. Исходя из имеющегося в наличии материала, чтобы не приобретать новый, выбрал вот такую схему – с более плотной установкой по центру, где будет стоять человек, и с разрежением по краям. Ничего страшного – на практике туда и не будет попадать нога моющегося в душе. После выставления досок – их фиксация к брускам саморезами, также по две штуки на каждую сторону. Кстати, забыл уточнить – после раскроя досок и бруса все обрезанные торцы также обработал антисептической пропиткой.
	Теперь необходимо установить диагональную перемычку снизу, чтобы настил полностью обрел стабильность и прочность. Перевернул щит тыльной частью вверх, приложил брус и по месту наметил линии косых срезов. Затем ручной циркулярной вырезал эту перемычку.
	Деталь готова – она ставится на свое место и для начала прихватывается саморезами в местах прилегания к брускам. Затем настил был перевернут, и косая перемычка прикручена к доскам саморезами 55 мм – по два на каждой из досок, по диагонали. Трещотку шуруповерта настрои так, чтобы шляпки саморезов утапливались в досках примерно на миллиметр.
	Настил готов – была произведена его примерка по месту. При этом выявилось, что крайние доски слегка заклинивают на опорах. Поэтому их края был подрезаны на 10 мм с каждой из сторон – это видно на иллюстрации. После этого щит начал вставать на место, как влитой. Доски использовались обычные, нестроганые, поэтому необходимо с лицевой стороны их немного обработать. Никаких проблем – в хозяйстве имеется эксцентриковая шлифовальная машинка. Буквально 5 минут обработки сначала кругом с зернистостью 80, потом – 120, и получилась почти идеально гладкая поверхность.
	Последним шагом решил покрыть настил еще и яхтным лаком, чтобы окончательно защитить его от воздействия влаги. Обработка проводилась с обеих сторон (с лицевой стороны – дважды), с особым вниманием местам сопряжения досок и бруса, чтобы лак полностью «законопатил» все мелкие щели.
	Готовый, покрытый лаком настил подвесил для просушки крючками на виноградную арку. Дело в том, что в доме у нас два кота (и это не считая постоянно бродящих чужих), и кто-нибудь из них обязательно заберется на щит и вляпается в непросохший лак. Вот теперь, пока поддон сохнет, можно вплотную заниматься бочкой.
	Прежде всего, ориентирую бочку, так, как она будет стоять на «душевой кабинке». Это важно из тех соображений, что надо не перепутать места врезки штуцеров. Кроме того, в донной части бочки имеется сварной шов, и он должен тоже занять определённое положение, так как на днище будут врезаться два штуцера – это станет понятно далее. Кстати, на заднем плане попала в кадр бутылка с маслом – это жена занялась покраской каркаса, а масло нужно для оттирания свежей краски с рук.
	Бочка с первоначальной разметкой с другой стороны.
	С восточной стороны, то есть слева от входа в душевую, будет осуществляться подача воды. Намечается место сверления под установку клапана.
	Клапан – самый обычный поплавковый, из числа тех, что используются в сливных бачках унитаза. Единственное – к его выходному патрубку присоединена трубка длиной 1 метр – так, чтобы поступающая вода попадала в донную часть бочки.
	Для сверления буду использовать шуруповерт со ступенчатым сверлом. Сверло приобрел через Али-экспресс с полгода назад. Кстати, несмотря на опасения по поводу «китайскости», оно хорошо себя показало при работе с металлом: сверлил отверстия 16 мм в стальном листе 2 мм – без вопросов! Так как наружный диаметр патрубка клапана 20 мм, отверстие будет 22 мм. С помощью белой изоленты сделал что-то вроде визуального ограничителя сверления, чтобы не проскочить нужную ступеньку.
	Буквально несколько секунд – и очень аккуратное отверстие нужного диаметра готово.
	Устанавливаю в это гнездо сам клапан. С внутренней стороны у него есть широкая резиновая прокладка, снаружи ее нет. Но она, в принципе, и не требуется – доводить уровень воды в бочке до этой высоты и не планируется.
	Клапан вставлен изнутри в гнездо и зафиксирован снаружи гайкой.
	Вот он же – вид внутри бочки. На белые толчки – не обращайте внимания. Просто случайно в гараже в бочку просыпались из мешка пенополистирольные гранулы. Вытряхиваться они не желают – липнут к стенкам, так что просто потом вымоются при промывке бочки перед установкой.
	Чтобы гибкий шланг подачи воды на входе не заламывался, его лучше подвести снизу. Значит, поставим отвод 90 градусов. Пробую, на какое количество витков он заходит, чтобы встать в нужном мне положении.
	И здесь, и дальше для «запаковки» буду применять паклю и герметизирующую пасту «Унипак». Способ проверенный, надежный, и не вижу смысла отказываться от него, несмотря на появление новых уплотнителей.
	Отвод «запакован» на штуцер клапана.
	Так как подача будет осуществляться по гибким шлангам, то оптимальным решением, считаю, будет система быстросъемных соединений. Штуцер «быстросъема» имеет собственную прокладку, то есть его можно просто закрутить усилием руки – этого будет достаточно.
	С узлом подачи воды пока что закончено.
	Теша свое самолюбие, решил установить на бочке термометр. Согласитесь, это удобно – знать, какой температуры вода тебя ожидает. Термометр обычный, с зондом, из числа тех, что ставятся на системах отопления. Для его установки потребуется дополнительно врезать в бочку штуцер на 1/2 дюйма – вот он в собранном виде, с комплектом прокладок. Правда, требуется шестигранный ключ, а у меня его нет. Придется искать выход из положения. Кстати, у меня случилось так, что штуцера оказались трех разных моделей – и под каждый приходилось искать свое решение стопорения при установке.
	В данном случае идеально подошёл крючок, отыскавшийся в ящике с разнообразным крепежом.
	Термометр будет устанавливаться на северной стороне – как раз над входом в душевую. Очень хорошо – здесь он в минимальной степени будет подвержен воздействию солнечных лучей. Расположение – примерно по центру бочки, в средних слоях воды, то есть при градации температур в емкости он будет показывать среднюю. Кстати, именно с этого уровня будет и осуществляться забор на душевую лейку.
	Сверлим отверстие…
	…и вот оно готово.
	Небольшой нюанс. Термометр должен ввинчиваться в муфту. Длина штуцера такова, что если еще накрутить на него муфту, то зонд термометра будет полностью скрыт в канале. Металл может нагреваться снаружи, то есть показания прибора могут даваться довольно искажёнными. Поэтому решено несколько укоротить штуцер, чтобы оконечность зонда термометра вошла в бочку. Намечена линия обрезки.
	Процесс примерки – термометр с муфтой и штуцер с намеченной линией реза.
	Для обрезки, естественно, предварительно накрутил гайку. После обрезки и обработки фаски при скручивании гайки полностью восстановилась проходимость резьбы. Вот готовый штуцер после укорочения.
	Вставляю его изнутри бочки в высверленное гнездо, не забыв надеть прокладку.
	Затем – надевается прокладка снаружи и накручивается гайка.
	После этого, застопорив сам штуцер изнутри крючком, затягиваю гайку ключом, обжимая прокладки. Следует проявить известную умеренность – при первой, слишком сильной затяжке у меня начало выдавливать прокладку в одну из сторон. Пришлось ослабить, поправить прокладку, и вновь затянуть, но уже «без фанатизма». Выхода обрезанного штуцера наружу – вполне достаточно, чтобы накрутить на него муфту.
	«Запаковываю» муфту с помощью газового ключа…
	…а затем, также на подмотку из пакли с пастой, вкручиваю и сам термометр.
	Вот он после установки. Пока что он показывает температуру воздуха на улице – денек жаркий.
	Следующий шаг – установка двух штуцеров, через которые будет организована циркуляция воды через солнечный коллектор. Так как самого коллектора еще нет, а душ уже нужен, пока что штуцера будут закрыты заглушками.
	Начинаю разметку. Наметил уровень, до которого бочка будет наполняться водой.
	Выход холодной воды разместил снизу, правее осевой юной линии примерно на 45 градусов.
	Высверлил отверстие, вставил штуцер. Как я уже говорил, штуцера у меня попались разных моделей, и эти, что ставлю сейчас, отлично стопорятся квадратным напильником, причем вставить его можно и снаружи. Очень удобно и быстро.
	Укладываю прокладку в заглушку и закручиваю на штуцер. Здесь пока всё.
	Аналогичные действия повторяю со входом горячей воды из коллектора. Его положение – левее, также на 45 градусов, южной оси, но сверху, чуть ниже линии установленного уровня воды.
	Закручивание штуцера – такое же, без особенностей.
	«Горячий» штуцер установлен. После этого он также закрывается заглушкой (снимок сделан до ее установки).
	День катится к концу, новые операции начинать нет смысла, но самое время проверить герметичность сделанных врезок, настроить клапан уровня воды. Для этого необходимо заполнить бочку. Подключаю к узлу подачи обычный садовый шланг (они все у меня оснащены фитингами «быстросъема»). Включаю воду на уличном кране.
	Пошло заполнение. В это время примерно, «на глаз», устанавливаю положение поплавка клапана.
	И вот нарисовалась первая проблема. Из-за криволинейности стенки бочки поплавок попал в положение, когда возрастающий уровень воды не поднимает его, а, наоборот – прижимает к стенке (это хорошо видно на иллюстрации). Так дело не пойдет.
	Поправил поплавок рукой – вот он всплыл и занял свое «штатное» положение. Надо будет впоследствии продумать этот вопрос.
	Начинаю сразу контролировать все врезки на предмет подтекания. На заглушенном штуцере холодной воды – явные признаки, что есть небольшая течь. Но она идет из-под заглушки, то есть там, видимо, просто плохо прилегла прокладка. Не страшно — устраню, когда опорожню бочку и буду ставить ее на место.
	На узле термометра – совершенно сухо.
	Никаких признаков подтекания не обнаружено и на заглушенном штуцере горячей воды. Все в норме.
	Остается отрегулировать уровень заполнения. Но здесь так получилось, что я практически угадал с первого раза, когда ставил поплавок «на глаз». При приближении уровня к намеченной линии (она просвечивает через корпус бочки на заднем плане) ток воды резко снизился – клапан закрывается.
	А окончательно поступление воды прекратилось, когда уровень стал выше отметки примерно на 5 мм, что в нашей ситуации – совершенно некритично.
	В таком положении и оставляю бочку на ночь, чтобы посмотреть, не измениться ли что к утру. Правда, перед уходом прикрыл ее крышкой – опять же, в качестве «защиты от котов» – чтобы излишне любопытный не свалился в бочку. Термометр хорошо показывает, что поступающая вода из сети – примерно 18 градусов.
	Наутро в первую очередь решил заняться краном на дворовом водоразборе. Вообще-то, я планировал на этом сэкономить – всегда можно быстро переключить садовый шланг на душевую. Но супруга категорически потребовала, чтобы ей при походе в душ не приходилось делать никаких переключений. Что ж, пусть будет так.
	Приобретены кран и тройник, производится их «запаковка».
	Врезаю тройник с краном, предварительно перекрыв воду и сняв кран, идущий на полив двора и цветника. После сборки обратно получилось вот так. В установленный новый кран снизу вкручиваю штуцер «быстросъема».
	С обоих концов нового десятиметрового шланга устанавливаю цанговые фитинги быстросъёмной системы. Один конец сразу подключаю к установленному крану.
	Потом аккуратно разматываю и прокладываю шланг между кустов и деревьев, а затем – вдоль забора, к душевой.
	Чтобы проверить шланг и врезанный кран опрессовкой, подсоединяю на противоположный конец поливальный пистолет и открываю воду, стравливаю воздух, а затем оставляю шланг под давлением. Никаких подтеканий не выявлено. Кстати, на фотографии видно, что каркас уже прокрашен, и за ночь даже успел высохнуть.
	С бочкой никаких изменений за ночь не произошло – на холодном патрубке сочится из-под заглушки, больше подтеканий нет. Решил, прежде чем приступать к дальнейшим операциям, закрыть металлический узел установки термометра «шапкой» из монтажной пены — так на показания термометра не будут влиять нагрев или охлаждение металла снаружи.
	Далее можно сразу подготовить трубу для забора воды на душевую лейку. Снизу будет поступать холодная, кверху подниматься горячая, а забор будем проводить от центра, примерно от уровня термометра. В старых запасах обнаружился вот такой обрезок полипропиленовой трубы с наваренным резьбовым фитингом. Он коротковат, но его несложно нарастить.
	Наварена муфта…
	…а затем – и недостающий до нужной длины отрезок.
	Вот теперь – все нормально.
	Можно переходить к врезке необходимых штуцеров снизу, то есть заканчивать обвязку бочки. Но для этого ее вначале требуется опорожнить. В этом нам поможет дренажный насос.
	Насос погружен в бочку.
	Чтобы не выливать воду просто во двор, сброшу ее в кустарник и цветник. Проложил трубы, включил насос – и буквально через несколько секунд бочка пустая.
	Переворачиваю бочку днищем вверх и провожу разметку врезки. Вот он – сварной шов на дне бочки, который не дает возможности расположить душевую лейку строго по центру. Мало того, и днище бочки при схождении  к этому шву имеет излом плоскости. Придется выносить отверстия насколько в сторону. Отверстий два – для душа и для простого выпуска воды в случае необходимости.
	Отверстия просверлены – можно переходить к установке штуцеров.
	Есть нюанс – похоже, что дно бочки «видало виды» — сильно потерто и исцарапано. Будет ли здесь просто так держать резиновая прокладка? – не факт. Поэтому для начала обработал площадки около отверстий наждачкой, чтобы сбить сильные выступающие бороздки, а запаковку штуцеров буду проводить с использованием силиконового герметика.
	Далее – установка штуцеров по уже ранее описанной технологии. Разница лишь в том, что на сам душ вместо штуцера применен сгон с такими же двумя гайками и прокладками. На сливе – обычный штуцер.
	Дно изнутри тоже потрепанное – на нем есть глубокие царапины, которые, видимо, оставили, когда мешали виноматериалы. Так что силикон быт применен с обеих сторон. На выступающую резьбовую часть сгона накручена муфта, а в нее вкручен заборный патрубок. «Запаковки» здесь, понятно, не требуется – достаточно усилия руки.
	Начинаем установку внешней обвязки душа. Ее решено сделать по принципу смесителя – для подмешивания в лейку холодной воды при необходимости. Я, например, люблю попрохладнее, а температура воды в бочке, как предполагается, может доходить до значительных величин. С этого и начнем.
	Кран одной своей стороной будет соединяться с заборным парубком, выходящим из бочки. А с другой стороны к этому крану прикручиваю тройник. Запаковка – как обычно, объяснять не стану. С нижнего входа тройника будет небольшой отрезок трубы, к которому прикручивается сама лейка. Такой же отрезок встанет и на центральный вход, но там уже будет стоять кран вентильного типа, которым можно регулировать подачу холодной воды.
	Запакован тройник с удлинителями…
	…а затем к нему присоединен и кран. Душевую лейку пока не накручиваю, чтобы она не мешала установке бочки на место. Прикрутить ее – дело нескольких секунд, уже по месту, так как запаковки не потребуется.
	Весь собранный узел можно окончательно накручивать на штуцер, идущий на душ. Средний патрубок, выходящий из тройника, с установленным на нём вентилем, должен смотреть в сторону подачи холодной воды.
	Осталось только поставить заглушку на дренажный штуцер – и работу здесь заканчиваем.
	Прежде чем поднимать бочку на каркас, требуется исправить еще пару мелочей. Первое – шланг, по которому поступает вода, имеет тенденцию всплывать, поэтому его необходимо пригрузить. Для этого вполне подойдет старая сантехническая гайка на 3/4 дюйма со сбитой резьбой. А зафиксировать ее положение на шланге можно обычной полимерной бечевкой.
	Вот теперь – всё нормально.
	И второе – надо решить проблему с поплавком. Самое простое решение – подвязать его той же бечевкой так, чтобы он никогда не опускался в крайнее нижнее положение, даже при пустой бочке.
	Пока бечевку зацепил за выступающий штуцер горячей воды. А когда закроется крышка бочки, шнур вообще будет зафиксирован накрепко.
	Все, можно бочку устанавливать на место. Но для начала уложил успевший полностью высохнуть после покрытия лаком настил, чтобы было удобнее работать.
	Ставлю лестницу, а затем аккуратно понимаю бочку наверх – она не тяжелая. Устанавливаю ее на площадку с учетов заданной ориентировки. Элементы нижней обвязки оказываются между пластинами опорной площадки.
	Вид снизу – не совсем удачный, но все же дающий представление о том, что получилось.
	Теперь необходимо заняться подводом холодной воды к вентилю. Я решил сделать его жестким, чтобы закрепить на перемычке каркаса. А за пределами кабинки уже будет соединение со шлангом. Этот участок был смонтирован из двух отрезком труб, соединенных муфтой – просто использовались имеющиеся отрезки, и не хотелось отрезать новый, более длинный и нарезать на нем резьбу. С одной стороны этот участок будет ввинчиваться в кран, а с другой – установлен отвод 90 градусов со штуцером «быстросъёма».
	Труба подвода холодной воды запакована в вентиль, а затем плотно притянута к перекладине каркаса двумя пластиковыми затяжками, крест-накрест.
	Решил на ходу внести изменения – подложить под бочку прокладки из экструдированного пенополистирола. Во-первых, не будет жесткого контакта металла с пластиковым дном. А во-вторых, если я собираюсь в перспективе делать термоизоляцию бочки, то такой «мост холода» мне тоже не нужен. Дело пяти минут – вырезал два прямоугольника, приподнял бочку и подложил их под нее на площадку.
	Правда, при этом пришлось переставить трубу подводки холодной воды - теперь она лежит на перекладине, и так же притянута к ней двумя пластиковыми затяжками. Заодно сразу прикручиваю душевую лейку.
	Прежде чем поставить на место крышку бочки, просверлил в ней три небольших отверстия для «свободного дыхания». Мусор внутрь не попадет, а для воздуха преграды нет.
	Осталось только закончить с подводкой холодной воды от протянутого через огород шланга к клапану бочки и смесителю. У меня в распоряжении 5 метров шланга, четыре фитинга и тройник «быстросъема».
	Устанавливаю и обжимаю цанговые фитинги на обоих концах шланга.
	После этого один фитинг защелкиваю на штуцере, идущем на клапан подачи…
	…а второй – на штуцере подводки холодной воды на смеситель.
	Получилась вот такая петля, чуть-чуть не достающая до земли.
	В самой нижней точке эту петлю разрезаю…
	…а затем на каждом из получившихся концов устанавливаю фитинг «быстросъема».
	И осталось только соединить все эти фитинги в тройнике. Сначала защелкиваю, два конца шланга, идущие сверху…
	…а затем и шланг, проложенный от водопровода.
	По сути, с сантехнической частью все пока закончено, и можно переходить к заполнению бочки. Она, кстати, пустая уже нагрелась почти до 40 градусов.
	Открываю кран на водоразборе – начинаю заполнение.
	На этом узле – все в норме, то есть подтеканий нет.
	Отчетливо слышно, как идет заполнение бочки водой. Кроме того, о том же говорит и резкое падение показаний термометра. По достижении намеченного уровня ток вод прекратился – это было понятно и на слух, и на глаз, так как бочка слегка просвечивает в лучах солнца.
	Для проверки открываю краны, поочередно из бочки и из трубы подачи холодной воды. Результат отменный – хорошо видно на фото.
	Последний этап обустройства «душевой кабинки» – подвешивание занавесей. Здесь была по большей части «женская работа», а я пока складывал инструмент. Кстати, черная прорезиненая ткань на первом плане – это не что иное, как бывший надувной матрас, приобретённый всего год назад на море. Зимой он лежал в шкафу, и мыши прогрызли в нем огромную дыру -  даже не знаю, почему именно он их так привлек. И это в доме, где постоянно живут два кота!!! Правда, штора получилась из матраса отличная.
	Остальное – это старые шторы из ванной. На входе белую штору я снизу слегка «пригрузил», привязав в четырех местах корпуса старых поломанных шаровых кранов, которые валялись в металлическом хламе. Так, чтобы ее не особо полоскало при порывах ветра.

Все, с душем основная работа закончена. В планах сделать более капитальные стенки – скорее всего, это будет ОСП 6 мм. Покрою листы лаком и прикручу на кровельные саморезы к стойкам – на зиму несложно будет их демонтировать и убрать в гараж, одновременно с бочкой.

В тот же вечер я оценил достоинства душа – вода не успела хорошо нагреться до захода, и мои домашние от этой затеи отказались. На назавтра здесь побывали уже все, и остались очень довольны.

В погожий солнечный день вода в бочке нагревалась до 38?40 градусов, что для пластиковой емкости, в принципе, неплохо. Но последнему из троих моющемуся (а это, понятно, всегда оказываюсь я) достается уже водичка попрохладнее, так как бочка постоянно автоматически пополняется холодной.

Уличная «душевая кабинка» сдана в эксплуатацию. Но в таком первозданном виде она простояла всего три дня

Так что в таком виде душ просуществовал всего три дня – меня обуревала идея создания коллектора. Чтобы именно он, а не стенки бочки, стал основным источником нагрева воды, и чтобы температура к концу дня переваливала за 50 и более градусов. Тогда можно будет и выполнить термоизоляцию, чтобы ночью не терялся полностью дневной нагрев.

Итак, душ готов, и я перехожу к изготовлению коллектора. Об этом – в следующем разделе статьи.

Изготовление солнечного коллектора для душа

При выборе материала изготовления коллектора и планировании его модели мною было пересмотрено множество различных вариантов, опубликованных в интернете. Понятно, что лучшим теплообменником станет металл, но подходящего варианта ни у себя в хозяйстве, ни в продаже не отыскалось. Бухта садового шланга была отвергнута по причине излишней массивности и недостаточной компактности. Нашел в сети пример, когда хозяин изготовил коллектор из полипропиленовых труб и остался доволен его работой. Правда там и размеры впечатляли – почти 2x1 м. Но коллектор в том случае, по уверению мастера, использовался не только, и даже не столько для ограниченного объема летнего душа, сколько для полного обеспечения дома горячей водой. Причем речь шла о средней полосе России, а в наших краях солнце куда как более активное.

Вариант с полипропиленом меня привлек по нескольким соображениям:

• Наличие инструмента для пайки труб и необходимых навыков работы с ним.
• Простота монтажных работ
• Немалый оставшийся с прошлого ремонта запас всякой полипропиленовой мелочёвки и труб.
• Дешевизна необходимых комплектующих, которые придется прикупить.
• Компактность создаваемой модели, из расчёта работы только на одну бочку, без особой необходимости достижения супер-высоких температур.

Одним словом, на свой страх и риск (в принципе, ничем серьезным и не рискуя), решил остановиться именно на этом варианте. Сказано – сделано, приступил к работе.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для решетки коллектора будут использоваться трубы с внешним диаметров 20 мм, для контура, связывающего коллектор с бочкой – 25 мм. Оценив имеющиеся запасы и прикинув необходимое количество, приобрел недостающее. Брал трубы под горячую воду, со стеклопластиковым армированием.
	Длина каждой секции создаваемой решетки – 900 мм. Сверху и снизу решётки будет свариваться коллектор из тройников, 25-20-25 мм. Начинаю готовить секции – вначале нарезаю 8 труб по 850 мм, и навариваю на одну сторону каждой из них тройник. Как конкретно производятся сварочные работы с полипропиленом, то есть о размете глубины провара, о необходимой выдержке при нагреве деталей и т.п.  – описывать не стану, так как инструкций по этому поводу немало в интернете, в том числе и на страницах этого портала. «Первая ласточка» – тройник приварен на первую трубу.
	Работа идет достаточно быстро – не в первый раз.
	Вот, наконец, приварены первые тройники на все восемь труб.
	Чтобы не было никакого разнобоя по длине, нанизал все секции через тройники на обрезок трубы 20 мм и выровнял. Затем выбрал ту трубу, которую принял за эталонную – ее длина лежит примерно по центру. Промерил ее с точностью до миллиметра. При сварке тройников на втором конце секций буду промерять точно длину каждой, и вносить поправки, чтобы разница в два — три миллиметра в ту или иную сторону, которая имеется после выполнения первой операции, нивелировалась изменением глубины провара. Так надеюсь «выйти на ноль», то есть на совершенно одинаковую длину всех секций.
	На трубах нет продольных нанесённых линий (а жаль), поэтому пришлось самому повозиться, чтобы обеспечить расположение тройников на концах каждой секции по параллельным осям, без проворота вокруг трубы. Для этого укладывал секцию на ровную бетонную плиту во дворе, так, чтобы приваренный тройник прилег к ее поверхности.
	На противоположном краю трубы наносил вначале риску, отмечающую глубину провара (14 мм ± с учетом необходимой поправки, если длина трубы отличалась от «эталонной»). Затем приставлял к торцу трубы тройник, прижатый к поверхности, и наносил общую продольную риску, которую буду совмещать в процессе пайки узла.
	Совмещенные по рискам детали узла после операции пайки.
	Все восемь секций сварены – теперь их надо объединить в общую «батарею».
	Для этого вначале в каждый тройник с одной стороны ввариваю по небольшому соединительному патрубку – он выступает из тройника после обрезки на 20 мм.
	Аналогичным образом подготовлены и остальные секции. (Кстати, с этим я несколько поторопился – дальше будет понятно почему).
	Начинается сборка секций между собой. Вначале сваривается узел на одном тройнике. Здесь вообще никаких проблем нет – главное, не нарушить параллельность секций. Но в этом помогают нанесенные на тройнике рельефные линии.
	Затем сваривается противоположный край. Тут чуть сложнее, так как при заведении деталей в нагревательные муфту и дорн паяльного аппарата труднее добиться соосности. Но с приложением определенных усилий – все получается.
	Работа продолжается в том же порядке – приваривается по одной секции к растущей батарее…
	…и в итоге получилась вот такая «решетка».
	Верхний и нижний коллекторы получившейся «решетки» необходимо заглушить по диагонали, с противоположных сторон. Привариваю первую заглушку (показана желтой стрелкой). И тут же вижу свою ошибку (показана красной стрелкой) – поторопился с установкой коротких патрубков на все секции, а ведь здесь мне нужен намного более длинный, для последующего сопряжения с контуром через накидную гайку-«американку».
	Никакой большой беды в этом, безусловно, нет – просто два дополнительных сварных шва. Приходится сначала припаивать муфту…
	…а потом уже в нее – длинный патрубок. На верхнем коллекторе решетки также в тройник вваривается длинный патрубок и заглушка. Вот наша «батарея» в готовом пока виде. Можно переходить к изготовлению корпуса коллектора.
	Раму собираю опять же из бруса 50x50 мм. Длина рамы – 1000 мм, ширина – 700 мм. Вырезаю заготовки.
	Начинаю сборку. Для начала наживил продольные и поперечные бруски саморезами, а затем скрепляю их изнутри металлическими уголками, контролируя перпендикулярность сторон.
	Внешний обвод рамы готов. Вместительного верстака, увы, нет, поэтому приходится выкручиваться на четырёх табуретках.
	Первая «примерка» собранной решетки с изготавливаемой раме коллектора. Все отлично, как задумано – остающийся просвет между трубами и краем рамы – это место для размещения термоизоляции.
	Устанавливаю еще две перемычки. Они не только усилят раму – в них будут закручиваться саморезы при установке держателей для труб – клипсов.
	Перехожу к изготовлению деталей для стенок. К предстоящему капитальному ремонту на кухне куплено несколько листов ОСП 12 мм. Они приобретены с запасом, поэтому можно смело отрезать несколько полосок шириной 130 мм. Толщина в 12 мм – это, безусловно, излишество, но другого материала у меня под рукой просто нет.
	Готовые, врезанные по размерам заготовки для бортиков.
	Бортики прикручиваются к брускам рамы обычными черными саморезами 35 мм. В местах, где из коллектора будут выходить патрубки, оставляются проемы.
	Очередная примерка решётки в корпусе будущего коллектора.
	После примерки видно, какую часть оставленного проема можно закрыть накладкой.
	Из оставшихся обрезков готовится вставочка – проход сужен почти до размеров трубы.
	Чтобы бортики сверху не расходились, зафиксирую их еще маленьким стальным уголочком.
	Корпус практически готов, и самое время заняться его термоизоляцией. Решетка коллектора будет находиться под стеклом, и необходимо создать условия, чтобы «пойманная» солнечная тепловая энергия уходила на нагрев труб, а не терялась понапрасну.
	Использоваться буде экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм – какой есть. Фрагмент уже был вырезан для подкладок при установке бочки на каркас душа.
	Для начала поставим полосы утеплителя вдоль бортов корпуса. Высота этих бортов, если считать от бруса – 80 мм. Значит, полосы пенополистирола будут шириной 75 мм – оставшиеся 5 мм уйдут на установку стекла. Острым ножом по линиям разметки нарезаются полоски.
	Затем эти полосы укладываются вдоль бортов изнутри. Для фиксации на стенку перед установкой каждой из полосок с помощью пистолета наносилось несколько капель силиконового термоклея – этого достаточно. Кстати, больших «лужиц» клея делать и не надо – они не успевают быстро остывать и схватываться, и начинают плавить пенополистирол.
	Затем были вырезаны и подогнаны два фрагмента, которыми закрывается дно коробки. Фрагменты подгонял так, чтоб они, во-первых, состыковались между собой имеющимися ламелями, а во-вторых – встали очень плотно, буквально враспор, дополнительно плотно прижав боковые полосы к бортам.
	Вставочки в местах выхода патрубков.
	Еще одна примерка решетки – теперь уже с установленной термоизоляцией. Все совпало отлично.
	Но и это – еще не всё. У меня есть кусок фольгированного пенополиэтилена толщиной 3 мм – им будет застелена вся внутренняя поверхность короба. Это и дополнительная термоизоляция, и закрытие всех оставшихся щелок, и своеобразный рефлектор, который станет отражать солнечные лучи на тыльную сторону труб коллектора.
	Начинаю раскрой и подгонку материала.
	Подложка полностью застилает дно, поднимается по стенкам, заворачивается до их верхнего обреза, и фиксируется в таком положении по периметру водостойким строительным скотчем.
	Вот что в итоге получилось.
	Вновь укладываю внутрь решетку, но уже не только для примерки – необходимо наметить места для установки держателей — клипсов для труб.
	Маркером аккуратно намечаю границы труб в плане. Затем снимаю решетку. Границы намечены – саморез будет вворачиваться точно по центру между ними. А линии установки клипсов – это центры брусков-перемычек, установленных на раме.
	Готовится к работе шуруповерт, саморезы 70 мм, 16 штук держателей – по два на каждую трубу.
	Очень здорово, что на фольгированной подложке нанесены линии разметки – это предельно упрощает задачу. Поочерёдно вставляю саморез в держатель, а затем прикручиваю его через слой термоизоляции к бруску. Он очень хорошо прижимается к плотному пенополистирольному слою.
	Два ряда держателей прикручены буквально за пять минут.
	Еще одна примерка, но теперь уже с фиксацией труб в клипсах. Решетка стоит неподвижно, что нам и требовалось.
	Коллектор скоро будет готов – осталось уже немного.
	В частности, нужно покрасить решетку черной матовой краской, чтобы усилить эффект поглощения солнечной лучистой энергии. Использовалась краска в аэрозольном баллоне, на пентафталевой основе, то есть не нарушающей поверхностную структуру полипропилена.
	Решетка подвешена для просыхания – причину такого подхода вы уже знаете.
	Для дальнейших работ попросил помощи у брата – одному справиться будет нелегко. Прежде всего, еще раз оценив ситуацию, мы решили сменить место установки коллектора. Поначалу планировался его монтаж на южной стороне кабинки, поэтому там и врезались штуцеры в бочку. Однако, присмотревшись внимательнее, мы пришли к выводу, что это – не лучший вариант, так как туда падает густая тень от высокой абрикосы. Оптимальным местом показалась, как ни странно, северная сторона, но с подъемом коллектора повыше, так, чтобы он не попадал в тень от бочки (впрочем, она и так небольшая). Расположение – под углом примерно 45 градусов к горизонту с ориентацией основной поверхности в сторону запада. При таком положении коллектор начнет «ловить» солнце уже часам к 11 утра, и дальше не попадет в тень вплоть до заката. То есть основной нагрев придется на вторую половину дня, что, в принципе, и требуется. На иллюстрации показана овалом область будущей установки. Так как предстоят сварочные работы временно убираются в сторону и подвязываются, чтобы не мешали, шторы. Снимаются и относятся подальше все пластиковые шланги.
	Душевая кабинка стоит почти вплотную к забору, который очень плотно зарос плющом. Приходится секатором вырезать целую область, чтобы стволы и листья плюща не мешали установке коллектора. Обратите внимание на толщину стволов плюща – скорее он держит забор, чем наоборот, так как старый деревянный штакетник уже стал совсем «дряхлым», и надежд найти в нем точку опоры при монтаже коллектора – нет никаких.
	Целая куча состриженной растительности.
	Одна точка опоры для установки коллектора есть – это левая вертикальная стойка каркаса. К ней надо приварить горизонтальную перекладину из уголка. Но для этого сначала приварится кронштейн – чтобы коллектор не мешал входу в душ. Зачищается место, затем кронштейн из куска уголка прикладывается под углом в 45 градусов и фиксируется струбциной. Можно варить.
	Затем к кронштейну приваривается перекладина из уголка – на нее будет опираться нижний край коробки коллектора. Но, естественно, она требует второй точки опоры – сейчас что-нибудь придумаем.
	Решено сделать вертикальную стойку с опорной площадкой, которой она будет упираться в грунт. Площадка – кусок стального листа 2 мм, стойка – старая дюймовая труба. Свариваю их между собой.
	Примеряю стойку по высоте. Но чтобы она хорошо прилегала к уголку, размещенному вершиной вниз, необходимо сделать на трубе на нужной высоте угловой вырез. Получилось неплохо…
	…и примерка это доказывает.
	Прежде чем окончательно приваривать опору к уголку, покрываю площадку и нижнюю часть трубы праймером. А выше потом закроется краской.
	После этого выставляю опору по месту ее расположения, выверяю вертикальность трубы уровнем.
	Осталось только проварить стык стойки с уголком-перекладиной, и нижняя опора для корпуса коллектора готова – его корпус отлично встанет в уголок. Там просверлены три отверстия, через которые будет осуществляться его крепление к перекладине саморезами.
	Нерешенным остается вопрос крепления сверху. Опереться сзади – решительно не на что: там ветхий забор, а за ним – соседская душевая в деревянной будочке, которая и так еле стоит под грузом бочки. Так что придется в качестве точки опоры опять же использовать каркас душа. То есть необходимо связать верхнюю часть короба с каркасом какими-то тягами, да еще и так, чтобы обеспечивалась устойчивость. Что придумать? Рассмотрели несколько вариантов, и, наконец, остановились на одном из них. В помощь нам будет вот этот старый механизм от давно уже разобранного дивана.
	Весь механизм нам не нужен – вырезана только вот эта его часть. Все очень удачно складывается – уже есть отверстия для саморезов, два подвижных рычага из стали толщиной 3 мм, к которым несложно приварить арматурные пруты. А их, свою очередь, после установки коллектора, надо будет приварить к диагонально противоположным углам верхней части каркаса душа.
	На пластине с отверстиями имеется загиб, который будет отлично удерживать короб сверху.
	К поворотным рычагам приварены арматурные пруты длиной порядка полутора метров каждый.
	Прежде чем приступать к установке и подключению коллектора, из бочки необходимо слить воду. Для этого к дренажному выходу подключаю садовый шланг с «быстросъемом», и протягиваю его на огород, чтобы не разводить грязь под ногами. Кстати, забыл сказать, что решил не скопидомничать, и вместо заглушки на дренажный патрубок прикрутил кран, из старых запасов. Ему уже очень много лет, он довольно тугой в использовании, но с задачей надёжного перекрытия справляется отлично.
	Пока вода сливается, можно сделать еще кое-что.
	В частности, к нижнему патрубку коллектора приварен тройник, а к нему – патрубок с заглушкой – чтобы можно было слить воду после окончания сезона перед демонтажем системы на зиму.
	Начинаем устанавливать коллектор на место. Прикручиваю саморезами пластину с рычагами сверху к раме корпуса, примерно посередине.
	Сверху каркаса потребуется приваривать арматуру. А у китайского сварочного инвертора с русским названием – настолько короткие кабели, что с уровня земли их не хватит. Их, конечно следует заменить на более длинные, но пока подвешиваю аппарат на крючке.
	По понятным причинам произвести фотографирование процесса установки коллектора не было возможности. Все происходило так: Вначале мы вдвоем подняли короб на перекладину (он, кстати, только смотрится очень тяжеловесно, а на деле в нем всего 6 килограмм без стекла). Затем брат удерживал коллектор в нужном положении, а я, орудуя на лестнице, сначала развел рычаги с приваренными арматурными прутами в стороны, а затем поочередно приварил арматурины к верхним перемычкам каркаса. Система верхнего крепления получилась трапециевидной формы, обрела нужную жесткость. Плюс к этому прутья арматуры я прижимал при сварке вниз, к перекладинам. Они получились как бы подпружиненными, тем самым плотно прижимают коробку к нижнему уголку-перекладине. Результатом остались довольны – коллектор надежно зафиксирован: под направленным усилием руки в разных направлениях – стоит, не шелохнется.
	Вода из бочки за это время полностью слилась, и можно переходить к обвязке коллектора. Начали со штуцера холодной воды. Промерен и спаян узел, включающий патрубок с накидной гайкой на конце, отвод, и отрезок трубы, идущий вправо и несколько вниз, в сторону коллектора. Со штуцера снята заглушка, а на ее место прикручена накидная гайка.
	Со стороны коллектора к патрубку приварен фитинг, в который запакован комплект «американки».
	На этой фотографии просто хорошо показаны приваренные арматурные прутья, удерживающие корпус коллектора.
	После этого был вварен вертикальный участок трубы с отводами 90 градусов, который соединил узел с «американкой» с патрубком, идущим от бочки. Эта сторона обвязки закончена. Все соединения сразу было решено делать разъемными – «американки» стоят на выходе из бочки и на входе в коллектор. То есть трубы обвязки несложно демонтировать при подготовке к зимнему сезону, чтобы не оставлять их на мороз на улице.
	Как уже говорилось, место коллектора было изменено, а значит – придется врезать другой штуцер под горячую воду. Старый остался на месте в заглушенном состоянии, а новый разместился вот здесь, со стороны коллектора.
	Начинается обвязка со стороны «горячей» трубы. К патрубку, выходящему их коллектора, приваривается «американка».
	Вторая «американка» наваривается на длинный отрезок трубы и сразу приворачивается к штуцеру на бочке. Теперь необходимо связать эти два участка.
	Признаться, это было не так просто – выполнять «акробатические этюды», стоя вдвоем на одной лестнице, одновременно поддерживая трубы и орудуя паяльником. Тем более, что мы оба по комплекции – «слоники». Но, в конце концов, получилось очень даже неплохо. После этого прошлись с ключами – обтянули все соединения, подсоединили на место шланги, и начали заполнять бочку водой, чтобы проверить герметичность обвязки. Выявилось незначительное подтекание на штуцере горячей воды, которое сразу исчезло после подтяжки гайки. В остальном – все в норме. Установка коллектора и его обвязка – закончены!
	Брат уехал домой, а я начал доводить до ума всякие мелочи. Для начала, вырезал стекло по размерам корпуса коллектора (стекло – 4 мм). Получилось, хотя я и не мастер по работе со стеклорезом, и удачные попытки обычно бывают 50 на 50. Чтобы стекло плотно прилегло на свое «гнездо», по периметру нанес слой герметика.
	Стекло отлично легло на место.
	Далее, чтобы до конца закупорить полость коллектора, каналы прохода патрубков заполнил монтажной пеной.
	По боковым сторонам коробки прикрутил планки, которые выполняют роль штапиков. Одна, правда, треснула по центру, но это не страшно, так как стекло хорошо вклеилось на герметик, и штапики, скорее, выполняют декоративную функцию.
	Наконец, решил термоизолировать трубы обвязки. Для этого буду применять трубки из пенополиэтилена – одна из них показана на иллюстрации.
	А на соединительных узлах и поворотах буду использовать ленты, нарезанные из пенофола, фиксируя их после обматывания строительным скотчем.
	Вот заизолирована труба холодной воды…
	…а затем и верхний, «горячий» участок обвязки.
	Ура, монтажные работы полностью закончены, и можно ждать результатов! О том, что же получилось на практике – расскажу вкратце в следующем разделе статьи.

Подводим итоги – хорошие и не очень

Как назло, на следующий день после окончания строительства установилась дождливая пасмурная погода, и простояла четыре дня, не давая проверить работу коллектора. Но вот, наконец, наступили солнечные дни.

Результат есть – по сравнению с работой без коллектора температуры воды в бочке выше. Если раньше она едва достигала 40 градусов, то теперь дошла до 50 и слегка перевалила за этот рубеж. Но я, честно говоря, ожидал большего.

Я слегка опустил уровень воды в бочке, так, чтобы приоткрылось отверстие притока горячей воды из коллектора. Забрался наверх, снял крышку, чтобы понаблюдать, насколько интенсивна циркуляция.

Результат не особо радостный – циркуляция очень нестабильна. От коллектора идет не сплошной поток, а труба периодически «плюется» порцией действительно очень горячей воды. Так, с интервалом, наверное, в минуты три в бочку выплескивается всего 150-200 мл, и этого явно недостаточно для дальнейшего подъема температуры. Пятьдесят градусов – тоже результат, но меня он не удовлетворяет, хотя супруга считает, что это уже моя блажь.

Тем не менее, намечены планы по модернизации коллектора, и уже предприняты первые шаги.

• Первое – глупо все же ждать весомых результатов, используя в качестве теплообменника полипропиленовые трубы. Я посмотрел по справочнику, а у полипропилена, оказывается, коэффициент теплопроводности вполне сравним с показателями керамзита или натуральной древесины. То есть этот пластик гораздо ближе к термоизоляции, чем к использованию для теплообмена.

Цены на полипропиленовые трубы

Буду все-таки менять теплообменник на металл. Метражом нигде не нашел, но в одном из магазинов обнаружил нержавеющие гофрированные трубы, уже выполненные в виде подводок, то есть с резьбовыми фитингами по концам. Длина этих подводок – 800 мм, то есть как раз на мой коллектор. Сознаюсь, распотрошил заначку, и сразу приобрел нужное количество. Осталось лишь решить вопрос, каким образом их соединять в батарею.

Можно оставить старые коллекторы решетки, только вварить в них вместо труб резьбовые фитинги, к которым прикрутить затем эти гофрированные подводки. Можно собрать коллекторы из латунных тройников, а потом уже сделать переход на полипропиленовый контур. И то, и другое требует определенных внеплановых финансовых затрат, так что жду пенсию со дня на день.

• Второе – в гараже у меня есть целая пачка вот таких миллиметровых дюралевых пластин – осталось еще со времен службы армии, но уже не помню, для чего мы их там использовали. Уберу отражающую подложку, и заменю ее на дюралевую сплошную облицовку корпуса изнутри (поверх термоизоляции). Если потом трубки притянуть плотно хомутиками к такой облицовке, то теплоотдача должна резко возрасти – пластины и сами будут сильно нагреваться под действием солнечных лучей.
• Третье – придётся заменить поплавковый клапан на входе. Я, не подумав, приобрёл и установил пластиковый, а он, видимо, не рассчитан на повышенные температуры, поэтому уже успел дать трещину в корпусе и потек. Придется купить и поставить латунный, так будет надежнее.

Вывод – не делайте коллектор из полипропилена. Да, это дёшево и просто, но неэффективно, хотя в определённой степени и работает.

Ничего, отрицательный опыт тоже весьма ценен. Тем интереснее будет провести модернизацию и сравнить результаты. Так что в скором будущем у этой статьи, по всей видимости, будет небольшое продолжение.

Видео — Солнечный коллектор своими руками