Септики для частного дома: как выбрать, как установить, разновидности конструкций

Наличие в частном доме качественного выполненного септика, при отсутствии центральной канализации – это суровая необходимость. Причем, чем больше людей в доме проживают, тем более объемным и производительным такое оборудование должно быть. Современные септики уже далеко ушли от прообраза своего первопредка – выгребной ямы. Сегодня мы вам расскажем, как выбрать септики для частного дома, в чем принципиальное различие видов, и как происходит их установка. Материал будет интересен и полезен всем, кто столкнулся с такой проблемой.

Виды септиков

Итак, мы имеем на выходе из дома общую канализационную трубу, в которой сходятся трубы от всех сантехнических приборов. Через нее все стоки стекают вниз, а значит необходимо организовать место для их накопления. Это и есть септик, который по обыкновению представляет собой резервуар большого объема. Септиков существует несколько видов – об особенностях каждого мы расскажем в этой главе.

Таблица 1. Виды септиков

Септик, фото	Описание
	Самый простой вариант – это накопительный септик. Он, как есть, практически ничем не отличается от выгребной ямы. Разве что в современном исполнении из пластика он обеспечивает полную герметичность в плане отсутствия возле него запахов, и в плане удержания грязных вод от проникновения в почву. Такие септики стоят недорого. Когда модели из пластика еще не были сильно распространены на рынке, устанавливали, в основном, железобетонные кольца на бетонную плиту, хотя плита использовалась в исключительных случаях. Огромный минус такого септика в том, что он очень быстро наполняется – вода, стекающая в него вместе с отходами жизнедеятельности, никуда не уходит. Например, если его объем составляет 6 м? , он легко будет наполнен семьей их 4-х человек в течение месяца. Поэтому заказывать ассенизаторскую машину вам придется регулярно. Траты на это со временем сделают такой септик менее выгодным, по сравнению с прочими аналогами. Средняя стоимость такой бочки составляет 25 000 руб.
	Более совершенная модель септика также представлена в виде бочки, но с одним важным отличием – вода уходит в грунт, оставляя внутри только ил. Как реализована такая система? Рассмотрим на примере модели с картинки. Мы видим сточную трубу, идущую к корпусу от дома – через нее стоки попадают в основную емкость. По мере заполнения бака уровень воды растет, пока не достигает горловины фильтрующей чаши, внутри которой установлен фильтр грубой очистки с соответствующим наполнением. Через него по дренажной трубе вода стекает под резервуар, где насыпано рыхлое дренажное основание из песка, гравия и щебня. На случай переполнения бочки (дренажный фильтр засорился) у нее предусмотрен перелив – выходная труба, которая тянется в другую дренажную яму. Чаще всего такие системы так же делают из ж/б колец, без системы очистки стоков. Ставятся они на дренажное основание, что позволяет воде просачиваться вниз. У такой конструкции есть два серьезных недостатка. Во-первых, сильно загрязняется грунт вокруг септика, а во-вторых, со временем у нее заиливается дно, что мешает проходить воде и приводит к быстрому заполнению емкости. Стоят такие септики не многим дороже, чем предыдущие.
	Лучшим вариантом септика с отстойником является модель с переливом. Она включается в себя две или три последовательно идущих накопительных емкости. На выходе получается чистая отстоянная вода. Работает такой септик по следующему принципу. В первую емкость заходит канализационная труба из дома. У нее есть герметичное дно, так что грязная вода в почву не проникает. Начинается его наполнение. В верхней части устанавливается п-образный перелив – его можно рассмотреть на фото слева. На входе в перелив стоит сетка для грубой фильтрации стоков. Такая конструкция перелива нужна потому, что на поверхности воды будет образовываться плотная корка, которая не даст нормально течь воде и забьет трубу. Остальная часть твердых отходов оседает на дне в виде ила. Срединная часть будет наполнена отстоявшейся водой, которую мы и перенаправляем во второй резервуар, в котором происходит то же самое. Вода отстаивается, фильтруется более мелкой сеткой и перетекает в последнюю емкость, у которой вместо дна дренажное основание. Стоимость такой системы намного выше, чем у предыдущих – оно и понятно, ведь заказывать услуги ассенизатора придется очень редко, уходит много материала и землю вокруг мы не загрязняем.
	Внутри достаточно компактного корпуса такой установки располагаются несколько связанных определенным образом отсеков. В одном из них находится биологически активный ил – в нем живут колонии микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности человека в торф и частично расщепляющие их. Используются бактерии аэробного типа, активно работающие при поступлении кислорода. Для его нагнетания в емкости используется компрессор, который также прячется внутри корпуса. Он же используется для аэролифтов – приспособлений, активно перемешивающих ил. По системе фильтров вода перетекает из отсека в отсек и на выходе ее чистота может достигать 95%. Такую воду можно собирать в отдельной емкости и использовать смело для полива огорода. Омертвевший ил выкачивается либо лет так через 5-7 ассенизатором, либо встроенным фекальным насосом.
	Фильтр работает на анаэробных бактериях, которым интенсивный приток кислорода не требуется. Значит, установки являются пассивными и электричество для них не нужно. Представляет собой септик емкость, разделенную изнутри на два отсека. Внутри одного скапливаются отходы, а во втором стоит колба, наполненная засыпкой – неорганическим инертным к гниению и химическому воздействию материалом. На засыпке оседают бактерии. Проходя через систему фильтрации вода очищается, но не так качественно, как в предыдущем случае. Затем она уходит по дренажным каналам в грунт. Твердые отходы также перерабатываются в ил, и требуется их периодическая откачка. Вариант хорош тем, что новую порцию бактерий можно спускать прямиком в канализацию – они самостоятельно найдут себе «дом» на засыпке. Анаэробные бактерии более живучие, чем аэробные. Со временем их на фильтре скопиться может очень много, что потребует его очистки. Такие септики обойдутся вам дешевле активных 40-50 тысяч руб.

Материалы изготовления септиков

Септики делаются из разных материалов, для которых характерны свои плюсы и минусы. Об этом мы поговорим в этой главе.

Бетонный септик

Железобетонные септики – это не только кольца, но и цельнолитые сложные конструкции, которые по своему функционалу не уступают прочим аналогам. Из несомненных преимуществ такого решения можно выделить его высокую прочность. Изнутри конструкция имеет стальное армирование, что позволяет ей без проблем выдерживать подвижки грунта. Высокая масса изделия одновременно является его достоинством и недостатком – к первому можно отнести то, что его не выдавит при сезонном пучении грунта, а ко второму – сложный монтаж, требующий найма подъемного крана, и вероятность просадок, если грунт снизу рыхлый.

Еще одна важная деталь – бетон является гигроскопичным материалом, то есть, он впитывает и пропускает через себя воду, поэтому система нуждается в качественно выполненной гидроизоляции. Бетон неплохо держит тепло (зависит от толщины стенок), поэтому такие септики не утепляют, разве что крышки. Стоимость бетонной конструкции может быть разной, в зависимости от ее типа, формы и размера. Также стоит учитывать сложности с доставкой и разгрузкой столь массивных деталей.

Металлический септик

Другой вариант – септики из металла. Обычно они представлены в виде цилиндрический цистерн или параллелепипедов, сваренных из листового металла. Стенки таких септиков мощные – 7-8 мм, что опять же говорит о большом весе изделия. Конечно, они не тяжелее бетона, но проблемы с установкой и доставкой точно такие же. Из важных свойств металла можно отметить полную герметичность (зависит от качества сварных швов) и подверженность коррозии. Конечно, такой толстый металл быстро не проржавеет, но процессы окисления лучше не запускать совсем, поэтому септики тщательно обмазываются гидроизоляционными мастиками или красятся.

Металл является очень хорошим проводником тепла, что, в зависимости от глубины установки септика, может потребовать его дополнительного утепления. Для этих целей используется экструдированный пенополистирол, которым конструкция обкладывается снаружи. А так, решение очень надежное, и прослужит оно вам не менее 50-ти лет.

Пластиковый септик

Самым современным является септик из пластика. У него также имеется ряд преимуществ и недостатков, которые обязательно нужно учитывать при подборе. Небольшая масса дает преимущества и недостатки, обратно пропорциональные тем, что мы описывали у железобетона. Такой септик грунт вполне может выдавить при пучении, зато его очень просто доставить и установить. Пластик для септиков достаточно прочный и эластичный, но его твердости, даже несмотря на обилие ребер жесткости, может не хватить, поэтому при его засыпке со всех сторон делается компенсационная подушка из песка, который амортизирует все механические воздействия.

Пластик инертен к кислотам и щелочам, он не окисляется, а его естественный период полураспада превышает 100 лет, поэтому служить такая канализация при правильной установке и эксплуатации будет очень долго. Эти септики полностью герметичны, что позволяет избежать утечки грязных вод в почву. Пластик плохо проводит тепло, поэтому он не нуждается в утеплении.

Цены на модельную линейку пластиковых септиков Rostok

Полимерпесчаные септики

Для изготовления этих конструкций используется песок, перемешанный с полимерным связующим – некое подобие бетона, но со своими свойствами. Из полученной массы прессуются кольца и прочие детали, из которых септик собирается как конструктор. Данный материал не боится низких температур и прекрасно защищает воду от замерзания. Он водонепроницаемый, однако, из-за того, что в конструкции имеются составные швы, вода все равно может покидать ее пределы. С герметизацией стыков связана основная сложность установки данного варианта.

Полимерпесчаные детали отличаются высокой прочностью и умеренным весом. Если бы не ограниченность форм и наличие швов, такие септики могли бы стать самыми лучшими среди конкурентов.

Цены на полимерпесчаные септики

Форма септиков

Вы уже наверняка обратили внимание, что септики бывают разных форм. Сколько их, и влияют ли они на что-нибудь? Об этом мы поговорим в этой главе.

Горизонтальный

На картинке ниже показан пластиковый горизонтальный септик. Он довольно габаритный, но нет необходимости его глубоко погружать в грунт. Это преимущество используется, если в месте установки уровень грунтовых вод находится очень высоко, то есть минимизируется вероятность воздействия вспученного грунта.

За счет такой формы внутри системы просто организовать систему перегородок, деля содержимое на отсеки. Для чего это требуется, вы уже знаете. Объем горизонтального септика может достигать 10 кубов, чего достаточно для активного пользования даже большой семьей, хотя тут больше влияет не форма и объем, а тип конструкции, о чем мы писали выше.

Недостаток у такого септика в том, что вода внутри может замерзнуть, поэтому может потребоваться утепление.

Вертикальный

Такое исполнение септика позволяет его сделать более надежным, в плане потери герметичности. Их требуется закапывать глубоко в грунт, и рассчитаны они обычно на небольшой объем и количество пользователей. Такое исполнение септика позволяет сделать у него плоское и прочное основание. Если под него залить в котловане бетонную плиту, то можно выполнить качественную механическую связку – это большой плюс во время эксплуатации, но дополнительные трудности при демонтаже.

Вертикальные конструкции прекрасно подходят для устройства внутри аэротанка, которому не требуется больших объемов.

Комбинированный

Септик может быть и комбинированным. Такая конструкция выгодна тем, что появляется возможность организовать компактную систему переливов. Используются подобные решения для септиков с биофильтрами

Овал или параллелепипед? Большой разницы, на самом деле, нет, хотя при тех же объемах, угловатые конструкции занимают меньше места.

Цены на популярные модели септиков

Как происходит установка септика

Смонтировать септик технически не очень сложно, но эта работа потребует привлечения грубой ручной или механической силы для копки котлована и траншей. В этой главе мы пошагово разберем весь монтажный процесс.

Шаг 1 – копка котлована

Начинаем копать котлован. Чтобы определить его размеры, обратитесь к инструкции септика, так все будет указано, либо же промерьте его высоту, длину и ширину, накиньте по 15-20 см запаса с каждой стороны и копайте. При этом нужно соблюдать условие, чтобы плотность грунта на стенках котлована оставалась естественной и не нарушалась. В идеале у вас должен получиться ровный параллелепипед.

Совет! Если материал септика предполагает его утепление, то котлован нужно сделать более широким для удобства доступа к стенкам септика после установки.

Шаг 2 – засыпка в котлован песка

На дне котлована будет обустроена песчаная подушка, которая убережет конструкцию от просадок и подвижек грунта. Используем только песок, или делаем послойную подсыпку из него и гравия или ПГС. Толщина подушки не должна быть меньше 15 см.

Песок после необходимо уплотнить и выровнять. Для этого используемся правило или длинный строительный уровень. Трамбовку лучше произвести виброплитой, но можно и вручную.

Если используемый вами септик очень легкий, то поверх подушки можно залить бетонную плиту, которая армируется стальными прутьями. Такая мера нужна для вертикальных конструкций, но не всегда, так как расчет нужно делать не только на материал стен септика, но и на то, что наполненный водой он будет иметь сосем другую массу.

Шаг 3 – установка септика

Когда дно котлована готово, опускаем в него септик. Если конструкция не имеет никаких сложных систем фильтрации или активного электрического оборудования, можно особо не церемониться. В противном случае вам лучше пригнать подъемную технику и произвести спуск с максимальной осторожностью.

Шаг 4 – проверка уровня

Теперь нам нужно убедиться, что бак встал по уровню. Проверить все также можно пузырьковым уровнем. Если вы обнаружите неточности, то нужный конец септика нужно немного вдавить в песок. Отдельно проверьте горловины емкости и бак.

Шаг 5 – наполняем установку водой

В нашем примере устанавливается танк с биофильтром. В емкость, в которой будут скапливаться отходы, нужно налить воды, что придаст системе больше веса и устойчивости и создаст внутренне давление для противодействия грунту. Для прочих систем и материалов этот шаг не требуется.

Шаг 6 – засыпка септика

Далее засыпаем септик равномерно со всех сторон песком, попутно его трамбуя. Проще всего это делать послойно, проливая материал обильно водой. Засыпать танк нам нужно до уровня входа в него канализационной трубы – на снимке это правый, оранжевый ввод. Часть объема песка можно перемешивать с сухим цементом, что позволит создать прочное окружение при последующем намокании смеси.

Шаг 7 – канализация

Далее прокладываем канализационные трубы. Для улицы нужно использовать оранжевую трубу диаметром 110 мм. Все соединения выполняются стыковкой деталей – уплотнение достигается за счет резиновых прокладок. Дополнительно можно использовать и силиконовый герметик, но это не обязательно. Точно выверяется уровень канализации – на всем протяжении должен сохраняться естественный уклон.

Трубы без утепления должны быть закопаны ниже глубины промерзания грунта, иначе зимой их может раздавить, а вода внутри замерзнет. Если такой возможности нет, то вы можете использовать искусственный подогрев трубы в виде самогреющего кабеля.

Затем производится дозасыпка котлована и траншеи.

Шаг 8 – второй котлован

Если у вас система с переливом, то для установки инфильтратора потребуется второй котлован. Требования к нему точно такие же.

Шаг 9 – дренажное основание

Основание под инфильтратором будет служить дренажом. Насыпаем на дно котлована щебень слоем в 20-30 см. Затем все выравниваем, как мы это делали с песком.

Шаг 10 – монтаж системы инфильтрации

Дальше все монтируется по схеме купленного вами септика. В нашем случае она предусматривает инфильтратор и емкость для сбора чистой воды. Все части последовательно соединяются трубами, которые фиксируются через специальные резиновые уплотнители.

Затем все оборудование закапывается, после чего им можно начинать пользоваться.

На дачах, да и во многих частных домах на территории городов и поселков нет возможности оперативного подключения к центральным коммунальным сетям. В таких ситуациях люди устанавливают автономные септики, в которые стекаются канализационные стоки. В специальной статье расскажем вам, что такое септик для дачи без откачки. Вы узнаете о его конструктиве, преимуществах и многое о правильной установке.

Видео — Монтаж септика и канализационных труб