Печь бубафоня своими руками: схема чертеж, расчет и изготовление конструкции

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони, принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень некомфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для  домашних животных и птицы.

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п. Вариантов подобных отопительных приборов – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Название «бубафоня» пошло от сетевого ника «bubаfonja», который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva», завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Котлы «Strоpuva» выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма —  узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла длительного горения. Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva».

• Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем, брикетами) через специальное окно (6).
• Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva» именно от «бубафони», так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

• Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ?С. Этот процесс проходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
• Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.

• Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
• Так как «Strоpuva» рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
• В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме.

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

• Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по поверхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
• Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем, не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони. Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается  выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора.

Цены на линейный ряд отопительных котлов Stropuva

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки, то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н), должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. D – толщина стенок корпуса. Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел. В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже-бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха. Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D. Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» ? 360 мм.

Толщина блина (s)на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через дымоход.

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице:

Внутренний диаметр цилиндра печи (D)	Толщина заготовки «блина» (s)
300 мм	8 ? 10 мм
400 мм	6 ? 8 мм
60 мм	4 ? 6 мм
800 мм	2,5 ? 4 мм

Высота ребер навариваемых воздуховодов (швеллеров, уголков или стальных полос). Здесь нет четкой линейной зависимости, но можно ориентироваться на следующие значения. 

Внутренний диаметр цилиндра печи (D)	Высота ребер воздуховодов (h)
300 мм	40 мм
400 мм	50 мм
600 мм	60 мм
800 мм	80 мм

Если изготавливается цилиндр другого диаметра, то толщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее, конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода, а если точнее, то площадь его сечения (на схеме – S).

Этот параметр рассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов, и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула:  S=1,75 E

— S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода.

— E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч).

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M x e.

— M – масса закладки топлива в печку.

— e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е. его удельной массы на единицу объема.

M = Vf x mf.

— Vf – объем топливного отсека печки (дм?).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм?).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Вид твердого топлива	mf – удельный коэффициент закладки, кг/ дм?	e – удельная теплоотдача, кВт/ч
дрова стандартного размера, осиновые	0,143	2,82
стружка или опилки хвойные	0,137	3,2
пеллеты ольховые	0,285	3,5
каменный уголь марки ДПК	0,4	4,85
каменный уголь марки ССОМ	0,403	5,59
антрацит крупной фракции	0,5	5,72
торфяные брикеты	0,34	2,36

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм,Нf= 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Нf) обычно принимают за 2/3 от общей высоты печки Н. Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = pD?/4x Нf.

Vf = p x 3? x 6 : 4 = 42,39 ? 42 дм?.

Расчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем: M = 42 x 0,403 = 16,92 ? 17 кг.

Сжигание такой массы топлива за час выдаст следующее количество энергии:

E = 17 x 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 x 100 = 175 см?. Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d) с некоторым упрочением? можно принять за 0,5 ? 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

Как рассчитать параметры данного узла?

— Зазор между трубой и воротником (d) должен быть не более 2,5 мм.

— Высота воротника (L) должна составлять минимально 80 x d.

— При полностью опущенном вниз «поршне» труба воздуховода должна  над верхним срезом воротника подниматься на высоту q = L + 150.

В нашем примере получаем следующее:

• Допустим, после изготовления цилиндра воротника (обычно их делают из оцинкованного листа) и примерки его на трубе с прижатием к одной стороне, получили просвет в 2,4 мм. Таким образом, создаваемый зазор d получается 1,2 мм с каждой стороны.
• Исходя из этого, высота воротника (L) должна быть как минимум 1,2 x 80 = 96 мм.
• Выступающая над воротником часть трубы – q = 96 + 150 = 246 мм.

Безусловно, полученные величины можно округлить в большую сторону, до 100 и 250 мм.

На верхнем срезе трубы необходимо продумать подвижную заслонку, которая, перемещаясь вокруг оси, сможет работать в полном диапазоне – от полного закрытия просвета трубы до полного открытия. Именно эта заслонка и будет являться основным «элементом управления» печью – она регулирует количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива.

Если печка планируется многотопливной, то нередко аналогичную заслонку ставят и на верхней крышке печки. Для сжигания пиролизных газов, выделяемых некоторыми видами топлива, может потребоваться дополнительная «порция» воздуха.

6. Дополнительные параметры печки-бубафони. Эти параметры, в принципе, не определяют эксплуатационные характеристики печи, но их обязательно следует учитывать хотя бы для того, чтобы бубафоня была наиболее удобной для повседневного использования и обслуживания. К ним можно отнести:

• Расстояние от верхнего края корпуса печки до врезки дымоходного патрубка и загрузочной дверцы (на схеме – i).

Рассчитывается по формуле i = h + s + 20 мм. (значение всех символов уже упоминалось в тексте выше).

• Высота нижнего края загрузочной дверцы от нижнего края цилиндра (на схеме – Hm).

Hm = Нf + h + s + 30 мм  

Это дает возможность проводить ревизию и периодически очищать нижнюю поверхность «блина» от сажных наслоений.

• Исходя из проведенных вычислений, нетрудно определить высоту загрузочной дверцы:

hm = H – Нf – i.

При этом ширина проема не должна составлять более 1/4 длины окружности цилиндра корпуса печки.

• Необходимо предусмотреть и технологическую дверцу для очистки печки от отходов сгорания (зольник). Она должна быть достаточно широкая, так как при применении в качестве топлива угля внизу цилиндра может скапливаться спекшийся шлак, трубно поддающийся извлечению.

Высота дверцы (hа) вычисляется так: hа = h + s +100?150 мм.

Ширина проема – такая же, как и у загрузочной дверцы.

К слову, очень многие исполнители вообще отказываются в своих конструкциях от каких бы то ни было люков. В этом случае и загрузка, и очистка печки производятся через верх при снятой крышке и изъятом «поршне». Удобств в обслуживании – меньше, но зато работа по изготовлению бубафони значительно упрощается. Чтобы хоть как-то облегчить процесс загрузки и очистки, к крышке печки приваривают ручки.

7. Параметры установки бубафони. При составлении собственного проекта печки—бубафони обязательно следует просчитать и основные параметру ее будущей установки и подключения к трубе дымохода.

Основные принципы приведены на схеме, однако, следует дать еще несколько разъяснений:

• Неважно, будет ли иметь такая печка приваренные ножки, либо ее планируется просто поставить на нижнюю торцевую часть, основание должно обладать выраженными огнеупорными качествами. Горение топлива в печке—бубафоне проходит вплоть до нижней границы цилиндра, и дно, безусловно, от этого очень сильно раскаляется. Обычное бетонная стяжка ни в коей мере не устроит – обязательно вскорости начнется крошение и растрескивание. Значит, потребуется сложить своеобразный «подиум» из огнеупорного шамотного кирпича.
• Высота дымоходной трубы должна быть не менее 4,2 м, иначе снизится качество тяги, что даст резкое уменьшение теплоотдачи из-за неполноценного процесса дожига пиролизных газов во вторичной камере – печь попросту «задохнется».
• Размер горизонтального участка дымохода, до врезки в вертикальную его часть, должен составлять не более 400 мм. Слишком близко приближать также не рекомендуется – может нарушиться теплотехническое равновесие системы.
• Процесс пиролиза всегда сопровождается довольно значительным выделением водных паров, причем, даже в случае хорошо просушенных дров. Чтобы избежать скопления водного конденсата на внутренних стенках дымохода (а это иногда даже приводит к полному замерзанию просветов трубы), следует предусмотреть специальное колено — сборник влаги. Его высота, от места врезки – не менее 300 мм. Снизу обязательно устанавливается выпускной кран, для проведения регулярной профилактики – слива скопившейся жидкости. Кран лучше ставить шаровый – это даст возможность прочистить засорившееся сливное отверстие отрезком тонкой проволоки.

Возможно, кому-то подобные расчёты печки — бубафони могут показаться чрезмерно громоздкими. Однако, это вовсе не сложно — стоит посвятить подобному процессу несколько вечерних часов, вооружившись калькулятором, и собственный проект, основанный на почти научном подходе, будет готов. Зато не придется сомневаться в работоспособности бедующего обогревателя.

Исходить, кстати, можно даже из имеющихся в домашнем хозяйстве материалов. В публикации уже упоминался старый газовый баллон – это уже почти пригодная к использованию заготовка для корпуса.

Зная параметры этого цилиндра, будет несложно «подогнать» под него и все остальные детали и узлы.

Если есть хорошие навыки работы с металлом и возможность воспользоваться листогибочным оборудованием, то можно составить свой проект и «с нуля», именно таких размеров и мощности, которые требуются для обогрева конкретного помещения.

Цены на листогибочные станки

Видео: печка-бубафоня из газового баллона

Один из простейших вариантов – бубафоня из бочки

И, наконец, немного о том, как можно сделать несложную бубафоню из столь распространенного подсобного материала, как ненужная металлическая бочка, которая, впрочем, сохранила целостность стенок.

Толщина металла у бочек – невелика, и, конечно, слишком весомой теплоотдачи от такой бубафони получить не удастся. КПД ее тоже не слишком значителен, но зато большой объем загрузки и длительность работы на одной «заправке» до 12 часов – это то, что нужно для обогрева некоторых хозяйственных построек или подсобных помещений.

Еще одно удобство такой конструкции и в том, что бочки имеют единый стандартный размер. В случае прогорания самого уязвимого участка — стенок (что рано или поздно должно случиться), несложно будет быстро изготовить замену, так как остальные части – крышка и система подачи воздуха, в меньшей степени подверженные быстрому износу, легко могут быть переставлены в новый корпус.

Итак, прежде всего у бочки необходимо снять верхнюю крышку. Лучше всего «болгаркой» аккуратно срезать по окружности сварной шов – и у цилиндра останется ровный край, и у крышки останется развальцованная «юбка».

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Края бочки подбивают кувалдой несколько вовнутрь, а на крышке, наоборот, расширяют обвальцовку.

В итоге крышка должна плотно садиться сверху на корпус.

Если на крышке есть пробка, то ее можно обварить, но нередко это отверстие оставляют для второй воздушной заслонки.

Крышку можно сделать и несколько иначе. В этом случае ее обрезают до такого диаметра, чтобы она вплотную входила в цилиндр корпуса. Сверху приваривается металлическая пластина произвольного размера и формы – она станет и опорой, и своеобразной «плитой» на которую можно будет поставить чайник или ведро для подогрева воды.

По центру подготовленной крышки вырезается отверстие под диаметр трубы подачи воздуха. Необходимо постараться, чтобы края были максимально ровные.

Готовится устройство распределения воздуха. Обычно для него берут такую же крышку от другой бочки или же вырезают заготовку из металлического листа. Если используется достаточно тонкостенный металл, то рекомендуют по возможности сделать загибы по окружности вниз – это уменьшит риск деформации диска при сильном нагреве. В заготовке прорезается круглое отверстие куда будет ввариваться труба поддачи воздуха.

С нижней части «блина» приваривают металлические профили – воздуховоды. На рисунке показан швеллер, но при столь большом диаметре печки предпочтительней все же остановиться на варианте с криволинейными лопастями из металлической полосы – процесс распределения воздуха будет намного эффективней. Времени это, конечно, потребует побольше, но для повышения производительности печи стоит его потратить.

Получившийся «блин» приваривают к трубе подаче воздуха.

Сверху трубы подачи воздуха крепят воздушную заслонку, установленную на оси. Для удобства эксплуатации рекомендовано предусмотреть фиксацию положения заслонки в нужном положении, например, гайкой — «барашком».

На корпусе печки размечают отверстие для врезки патрубка дымохода.

При приваривании патрубка дымоходной трубы обязательно добиваются полной герметичности шва.

По сути, все узлы бубафони уже готовы. если, конечно, не считать дымохода. Остается собрать печку, установив в нее «поршень» системы подачи воздуха и закрыв конструкцию крышкой.

Как уже говорилось, для удобства можно приварить ручки и к крышке, и к самому корпусу печки.

Видео: вариант печки-бубафони из бочки

Если есть желание, то можно «одеть» печку-бубафоню в защитный металлический экран, который монтируют на приваренные к корпусу короткие стойки.

Другой вариант – обернуть корпус профилированным листом с достаточно большой высотой волны. И в том, и в другом случае это даст двойной положительный эффект:

• Значительно снизится риск получить случайный ожог от раскаленного корпуса печки.
• Такая конструкция создаст мощный конвекционный поток, который будет способствовать быстрому прогреву помещения.

Рассмотренные в статье конструкции – базовые, и каждый мастер может внести свои изменения с соблюдением основных принципиальных параметров. Здесь – очень широкое поле для творчества и экспериментов. Например, в представленном видеосюжете автор делится собственным усовершенствованием бубафони:

Видео: как можно усовершенствовать типовую печь-бубафоню

CANDLE S-18 kW

Лучший твердотопливный котел для дачи 2019 года, привлекающий инновационной технологией работы. Суть принципа в том, что горит лишь небольшой верхней слой древесины или брикетов. Следовательно, одной кладки топлива в этот цилиндрообразный котел достаточно для работы оборудования на протяжении 7 часов.  При этом, если на улице прохладно, аппарат может функционировать на протяжении 32 часов без остановки. Невзирая на свою высоту, он не громоздкий. Отличается весьма симпатичным, можно сказать, изящным дизайном.

STROPUVA S 40

Лучший котел длительного горения 2019 года, способный дарить очагу тепло на протяжении 70 часов. Для этого потребуется около 50 килограммов дров. Не слишком экономично, но очень удобно и эффективно. Для загородных домов лучшего варианта не найти. Кстати, Вам часто приходится видеть КПД 95%? Так, вот у этой модели показатели таковы. Обогревает до 400 квадратных метров. Функционирует на коксе, дровах, угле. Судя по комментариям пользователей, эта модель полностью оправдывает ожидания, невзирая на высокий ценник. Привлекает стабильностью и экономичностью.

Stropuva S 20

Отличный выбор для маленьких загородных домиков. Упрекнуть производителей можно лишь за цену. В остальном же устройство изъянов не имеет. Подходит для элитных коттеджей, площадью до 100 квадратных метров. В производительности аналогов нет. Одной загрузки даже брикетов хватает для обогрева дома, внимание, на протяжение трех суток. Это поразительный результат. Если верить заявленным параметрам, КПД составляет 91%. Сгорание при этом осуществляется равномерно и послойно.

Stropuva Mini S8

Твердотопливный одноконтурный котел, предназначенный для обогрева небольших помещений — до 80 кв.м. Независим от электроэнергии либо иных коммуникаций — отличное решение для дома в деревне. Но и в городе для небольшого дома этот котел — весьма удачный вариант, поскольку сохраняет тепло до 20 часов. Также у изделия высокий КПД — 85%.

Stropuva S15

Небольшой твердотопливный котел Stropuva S15 вызывает повышенный интерес со стороны дачников и владельцев коммерческих зданий. Он способен отопить помещения площадью 150 кв. м. Одна закладка дров позволяет поддерживать тепло в доме в течение 30 ч, а при использовании угля это время возрастает до 5 суток. Экономное расходование топлива дополняется высоким уровнем КПД 85%. Прибор способен нагревать теплоноситель до температуры 95°С, что больше, чем у конкурентов.