Армирование монолитной лестницы — как выполнить правильно и без лишних затрат

В частных домах, имеющих два и более уровня, никак не обойтись без межэтажных переходов – лестниц. А порой и в одноэтажном здании, встроенном на сложном по рельефу участке, также необходимы эти архитектурные элементы, например, ведущие к входу в дом. У многих владельцев в связи с этим в первую очередь в  воображении возникает деревянная конструкция. Но почему-то многие заведомо отвергают возможность сооружения монолитной железобетонной лестницы, а ведь она для дома из кирпича, бетона или блоков является наиболее выигрышным вариантом.

Возможно, многих останавливает в таком выборе пресловутая сложность возведения подобной лестницы. Право же, качественная конструкция из древесины – ничуть не проще в исполнении, тем более, если рассматривать не только монтаж, но и подготовку всех деталей с их точной подгонкой по размерам. Да и по стоимости можно поспорить – что выгоднее…

А вот по надежности и долговечности железобетонная лестница даст весьма приличный «гандикап» деревянной. Правда, с оговорками – в том случае, если ее возведение было проведено по всем правилам. В частности – если было выполнено правильное и, что немаловажно, разумное армирование монолитной лестницы. Именно этому вопросу посвящена настоящая публикация.

Чем хороша монолитная железобетонная лестница, и в чем ее недостатки

Лестничные переходы, понятно, должны отвечать целому ряду критериев, в первую очередь касающихся безопасности эксплуатации и надежности конструкции. Если возводится лестница в доме, то, надо полагать, срок ее службы желают видеть сопоставимым с «долголетием» всего здания в целом. Ну и, конечно, добрым хозяевам хочется, чтобы она служила и украшением интерьера.

Можно ли в таком аспекте рассматривать монолитную железобетонную лестницу? Да вполне! Она-то как раз вписывается во все критерии оценки!

Посудите сами, взглянув на достоинства таких лестниц:

• Прочность железобетонных сооружений намного превышает аналогичный показатель у конструкций из древесины. При этом по ходу эксплуатации не придется опасаться за то, что те или иные детали расшатаются от динамических нагрузок, начнут требовать замены или ремонта.
• Нет проблемы скрипа ступеней.

• Бетонную лестницу можно разместить где угодно – как в доме, так и на улице. Она будет верно служить десятилетиями даже под воздействием внешних погодных условий (при качественной заливке, безусловно).
• Монолитная лестница намного благополучнее в плане пожаробезопасности.
• Железобетонным лестничным переходам можно придать любую, даже весьма замысловатую форму. Ни один иной материал таких «вольностей» не позволяет.
• Нет практически никаких ограничений по возможной дальнейшей отделке.

Было бы несправедливо «забыть» и о существенных недостатках подобных конструкций:

• Возведение монолитной лестницы предполагает немало операций, требующих значительных физических усилий. Как, впрочем, и любая работа с бетоном.
• К недостаткам можно отнести и массивность конструкции – ей требуются очень надежные точки опоры как снизу, на основании, так и вверху на перекрытии. Именно поэтому подобные лестницы практически не применяются в домах из дерева, и тем более – в «каркасниках».
• Строительство монолитной лестницы растягивается на довольно значительное время. Дело даже не в сложности создания качественной опалубки и надежного армирования конструкции – сама по себе технология подразумевает немалые сроки на созревание бетона и набор им проектной прочности. Так что про продолжительность работ менее месяца можно даже не мечтать.
• Многих отпугивает «холодность» и «скучность» железобетона, особенно применительно к интерьерному оформлению. Но об этом уже говорилось: преград по отделке – никаких, то есть такая претензия – абсолютно несостоятельна.

Общая картина видится таковой, что преимущества все же перевешивают недостатки. И монолитные лестницы являются очень востребованы в строительстве, в том числе – в индивидуальном.

Безусловно, браться самостоятельно за монолитную лестницу какой-то очень сложной конфигурации, например, с криволинейными маршами, не имея опыта – авантюра. Но с прямым лестничным маршем из железобетона, если следовать технологическим рекомендациям – вполне можно.

Основа успеха – правильные расчеты монолитной лестницы

Расчет основных параметров лестницы

Любые строительные операции требует предварительных расчетов. Но если речь идет о возведении такой сложной конструкции, как лестница, роль правильного определения основных ее параметров сложно переоценить.

К этим параметрам можно отнести крутизну пролетов, их количество, в зависимости от условий строительства, ширину и длину лестничных маршей, размеры и количество ступеней.

Не станем останавливаться на этих вопросах – он не входит в тему настоящей статьи, хотя и неразрывно связаны с армированием монолитной лестницы. Но для тех, кого подобные расчеты интересуют прямо сейчас, в связи с желанием провести самостоятельное проектирование – дадим ссылки на нужные материалы, уже опубликованные на нашем портале. Там заинтересованный читатель найдет и описание процесса, и удобные онлайн-калькуляторы, существенно облегчающие процесс проведения вычислений.

Самостоятельные расчеты основных параметров лестницы – это возможно!

Итак, если есть первые наметки, в том числе – высота между полом и перекрытием и длина имеющегося свободного пространства, где нужно и можно вписать межэтажный переход – можно приниматься за расчеты. Вниманию читателей предлагается методика и калькулятор расчета длины и крутизны лестницы. А когда с этими параметрами наступит ясность – доступным станет и расчет длины, высоты и количества ступеней лестницы.

Если свободного пространства в помещении недостаточно для расположения одномаршевой лестницы оптимальной для проживающих в доме людей крутизны, придется продумывать вопрос о межэтажном переходе в два пролета (марша) с переходной площадкой между ними. Есть вариант еще забежной лестницы, но она весьма сложна в расчетах и исполнении, тем более – в бетонном варианте, так что самостоятельно за такую конструкцию лучше не браться.

Марши могут располагаться как параллельно один другому, так и под углом – с изменением направления движения именно на площадке.

К площадке тоже имеются требования – она в любом из направлений движения не должна быть менее широкой, нежели лестничный марш.

Сколько бы маршей лестница ни имела, и какой бы крутизны ни была, общий уклон и размер (высота и ширина проступи) ступеней выдерживается единым от начала и до конца подъема.

Если маршей придется делать несколько, то каждый из них просчитывается отдельно, но с соблюдением уже указанного выше обязательно правила о размере ступеней и крутизне подъема.

Некоторые нюансы железобетонных лестниц

У монолитных бетонных лестниц, правда, имеются и свои нюансы.

• Прежде всего, сама по себе железобетонная конструкция должна иметь определенную толщину, предопределяющую ее несущие способности. На иллюстрации ниже она показана символом Р.

L — длина пролета лестницы.

В — ширина пролета.

Н — высота ступеней, равная для всех ступеней всех маршей одной лестницы.

S — ширина ступени. К ней такие же требования, что и в пункте выше.

Р – толщина несущей (рабочей) плиты.

Вот эта самая плита и является несущим элементом конструкции. И ее толщина берется не «с потолка», а в результате производимых специальных расчетов. В отличие от вычислений, показанных выше – это уже совсем другой уровень, базирующийся не столько на «чистой геометрии» или эргономике, сколько на законах сопротивления материалов. Самостоятельно провести подобные расчеты неспециалисту – вряд ли получится. Но это особо и не нужно, если имеется возможность воспользоваться «выжимкой» из уже проведённых, сведенных в таблицу. Это предоставляет возможность с вполне достаточной степенью точности определить параметр толщины несущей плиты монолитной лестницы:

Длина "чистого", без промежуточных опор, лестничного пролета, мм	Толщина несущей (рабочей( плиты лестницы (минимальная), мм	Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм	Максимальный шаг укладки арматуры по осям прутов продольного армирования, мм
до 2000	100	10	190
от 2000 до 3000	150	10	170
от 3000 до 4000	200	12	150
от 4000 до 4500	220	12	130
от 4500 до 5000	250	12	120
от 5000 до 5500	270	14	110
от 5500 до 6000	300	14	100

Как мы видим из таблицы, в ней предлагаются сразу и варианты армирования марша монолитной лестницы. Но об этом вопросе поговорим чуть позднее.

• Второй нюанс касается размеров ступеней.

Выше уже упоминалось, что все ступени должны быть одинаковы по высоте. Так-то оно так, но это «единство» должно получиться в итоге. А на деле бетонную монолитную лестницу возводят обычно еще до заливки стяжек на полах. Поэтому нижняя ступень при проектировании должна учитывать и толщину этой стяжки, и толщину финишного покрытия пола. То есть при создании опалубки и армировании лестницы нижняя (фризовая) ступень зачастую значительно больше остальных по высоте. Это, кстати, только на пользу общей прочности лестницы – именно в этом месте конструкция будет испытывать максимальные нагрузки. По этой же причине нижние опорные площадки (или фризовые ступени) нередко делают более широкими, нежели остальной лестничный марш — для более равномерного распределения нагрузки.

Аналогично должна быть продумана и высота последней ступени – чтобы она с учетом будущей отделки пола на втором этаже (или на переходной площадке) стала в точности равна высоте остальных ступеней.

Расчет армирования монолитной лестницы

Сколько нужно продольных прутов армирования?

Переходим, наконец, к основной теме нашей публикации. И здесь видится необходимость в одной небольшой ремарке.

Дело в том, что в интернете встречается масса фотографий, на которых показано армирование бетонной лестницы с каким-то невероятно плотным расположением деталей металлического каркаса. Мало того, порой можно заметить, что некоторые мастера для еще большего усиления не пренебрегают и другими формами стального проката – в ход идут и уголки, и трубы, и даже швеллеры.

Неужели в этом есть такая необходимость?

Не знаю, возможно, на иллюстрации показан какой-то особый проект, с жесткими требованиями по очень высокой несущей способности лестничных маршей… Но даже в этом случае такая «фаршировка» конструкции арматурой не выглядит разумной.

Кстати, перенасыщение арматурой сыграет, скорее, отрицательную роль.

• Вся конструкция становится значительно тяжелее – больше нагрузки на основания.
• Слишком частое расположение армирующих деталей может усложнить заливку, спровоцировать образование воздушных полостей, так как фрагменты щебенки начнут застревать меж прутьями в узких местах.
• При современной стоимости металлопроката – это выброшенные немалые деньги, причем без предоставления в итоге хоть каких-то преимуществ.

Так сколько же арматуры будет достаточно для монолитной лестницы?

Самодеятельность в таких вопросах не приветствуется – есть специальные нормы, закрепленные на законодательном уровне. В частности, нашего вопроса напрямую касается Свод Правил СП 52-101-2003 в актуальной редакции.

И в этом Своде Правил указывается, что суммарная площадь сечения прутов продольного армирования (и это для даже сильно нагружаемых железобетонных конструкций, к коим можно отнести и лестницы) должно быть не ниже 0,25% от площади поперечного сечения самой конструкции.

Вычислить – совсем несложно: достаточно знать ширину лестницы и ту самую величину толщины рабочей плиты, что ранее предлагалось выбрать с помощью таблицы.

Чтобы еще упростить читателю задачу – ниже размещен онлайн-калькулятор, способный провести этот расчет за секунды.

Калькулятор расчёта минимального количества прутов для продольного армирования железобетонной лестницы.

Перейти к расчётам

Это – минимальное количество, и его можно, а нередко – и нужно превысить, в соответствии с особенностями конструкции и руководствуясь следующими рекомендациями по армированию монолитной лестницы.

Что еще необходимо соблюсти при армировании?

Продольное армирование лестницы

При составлении чертежа армирующего каркаса учитывают еще и следующие требования:

• Использоваться может исключительно рифленые арматурные пруты (периодического профиля). Класс арматуры – не ниже АIII (или, по международной классификации – А400), для изготовления которой применяется низколегированные стали марки 35ГС или 25Г2С.
• Диаметр прутов арматуры – не менее 10 мм при длине марша до 3 метров. А при большей – минимум 12 мм.
• Шаг расположения прутов продольного и поперечного армирования (по их осям) не должен быть менее 25?30. Это делается в целях беспрепятственного и полного заполнения объема опалубки заливаемым раствором, в котором могут попасться крупные фрагменты щебня или гравия. Иначе могут возникнуть локальные «закупорки» ведущий к образованию воздушных полостей, что снижает несущие способности создаваемой лестницы.
• Несмотря на расчетное количество прутов продольной арматуры, существуют и требования к максимальному шагу (опять же – по осям) между ними:

1. При толщине рабочей плиты (Р) до 150 мм включительно шаг укладки не должен превышать 200 мм.
2. Если толщина плиты превышает 150 мм, то расстояние между прутьями берется не менее 1,5 Р. То есть при, например, толщине плиты в 180 мм между прутьями по осям должно быть не более 180 x 1,5 = 270 мм.

Здесь могут возникать некоторые «противоречия», то есть в реальности количество прутов окажется больше расчетного. Но это нормально – мы же рассчитывали именно минимальное количество…

На практике же обычно это превышение ограничивается одним, максимум — двумя прутьями, и тогда все условия по продольному армированию будут соблюдены. А одновременно монолитный лестничный марш получает весомую резервную добавку к своей прочности, что, согласитесь, очень неплохо.

Но слишком переусердствовать в этом вопросе, типа того, что мы видели на иллюстрации – а зачем?! Получается, откровенно говоря, металлическая лестница, «слегка обмазанная бетоном снаружи», без всяких «преференций». Невольно возникает вопрос – а не «кидают» ли вас приглашенные мастера или проектировщики? Может, их тоже стоит ознакомить с действующими правилами? Может, они и не знают, что таковые существуют?

Поперечное армирование

До сих пор шла речь в основном о продольном армировании. А что с поперечным?

Если рассматриваются несущие плиты толщиной до 150 мм, то поперечное армирование и вовсе в теории становится неактуальным – по действующим правилам оно не оговаривается, то есть можно смело обойтись и без него. Однако, как показывает практика, такое «упрощение», наоборот, усложняет создание стабильного каркаса, и оттого поперечные пруты используют, как правило, при любых толщинах плит.

Какие же при этом выдвигаются требования?

• Для укладки прутов поперечного армирования в плитах 150 мм и толще применяется также рифленая арматура, того же класса, но ее диаметр может быть и тоньше. По правилам – допускается 0,25 от диаметра основного армирования, но при этом менее 6 мм арматура не используется.
• Не разрешены в качестве материала для поперечного армирования круглые прутья, без рифления.
• Шаг укладки деталей поперечного армирования по правилам должен составлять не более 15d, где d – это выбранный диаметр основной продольной арматуры. Скажем, если решено по тем или иным причинам остановиться на основном армировании диаметром 14 мм, то максимальное расстояние между поперечными отрезками составит не более 210 мм.
• Вместо поперечных арматурных прутов, вполне можно использовать и готовую сварную сетку, диаметром прута не менее 5 мм и размером сторон квадратных ячеек от 45 до 100 мм.

*  *  *  *  *  *  *

Существует ли необходимость заниматься еще и армированием ступеней?

Однозначно на этот вопрос не ответишь – многое зависит от проектируемой конструкции лестницы от ее предназначения.

Так, например, вся речь выше у нас шла о наиболее простой лестнице с прямым косоуром, то есть с той самой несущей плитой, от толщины которой и строился расчет армирования. В этом случае и при условии, что лестница строится в качестве межэтажного перехода в собственном доме, сильного ударного или иного динамического воздействия на ступени не будет, равно как и резких перепадов температуры и влажности – никакой нужды в армировании ступеней нет. Они будут испытывать лишь незначительную истирающую нагрузку, не требующую какого-то усиления.

О других лестницах мы здесь и не говорим, так как самостоятельно браться за создание какой-то сложно-напряженной схемы, например, не с прямой плитой снизу, а ступенчатой в продольном разрезе —  не рекомендуется. Это уже совсем иной уровень сложности и расчетов, и исполнения, не допускающий дилетантского подхода и требующий определенных знаний и немалого опыта.

Возможно, не помешает армирование ступеней, расположенных на улице, так как там нельзя сбрасывать со счетов негативное воздействие осадков, высоких температур, сильных порозов и т.п. Да и повышенные динамические нагрузки в таких условиях куда как более вероятны.

*  *  *  *  *  *  *

Переходные площадки армируются обязательно, и их каркасы связываются с продольным армированием лестничных маршей. Нередко пересечение прутьев продольного армирования маршей своим пересечением на площадке создает необходимый для нее решетчатый каркас. Но если марши в большинстве случаев к стенам арматурой не привязываются, то площадки на стены опираются всегда. Например, в стенах вырезаются ниши, равные по размерам сечению плиты в месте примыкания, и после заливки бетона готовая армированная плита как бы входит в стену. Другой вариант — прямая анкеровка прутов в высверленные в стенах каналы.

*  *  *  *  *  *  *

Еще одно требование: от краев арматурного каркаса обязательно должен оставаться защитный слой бетона. По действующим нормативам он должен составлять не менее диаметра арматуры до любой из поверхностей создаваемой железобетонной конструкции. Но это, скорее, для арматуры крупных размеров. А так на практике индивидуального строительства – не менее 20 мм от поверхности, но и не более 50 мм.

Это необходимо учитывать при расположении арматуры в опалубке. Многие допускают ошибки – например, укладывают пруты или сетку непосредственно на дно опалубки. Но в таком случае арматура практически «не работает» так как нужно. Мало того, такое расположение ведет к скорому поражению металла коррозией, что чревато дальнейшим ослаблением уже ослабленной конструкции!

*  *  *  *  *  *  *

Детали арматурного каркаса обязательно связываются между собой, причем – в буквальном смысле. Для этого используется технология вязки с использованием стальной проволоки. В последнее время все чаще многие вместо проволоки используют пластиковые хомуты-затяжки, что позволяет ускорить процесс.

А вот соединение сваркой, каким бы надежным оно ни казалось, использовать не рекомендуется. Точечные разогревы прута в ходе сварки значительно снижают заложенные в материал армирующие способности.

Про технологию вязки в статье, посвященной армированию, рассказывать можно немало. Мы этого делать не станет по той лишь причине, что на нашем портале уже выложена достаточная информация по этому вопросу.

Как правильно увязывать детали арматурного каркаса?

Казалось бы – мелочь, но от правильной увязки армирующего каркаса зависит качество будущей строительной конструкции в целом. И пренебрегать некоторыми аксиомами в технологии вязки арматуры – недопустимо! Этому важному вопросу посвящена отдельная публикация нашего портала – «Вязка арматуры ленточного фундамента».

Армирование монолитной бетонной лестницы — пошагово

Теория – это замечательно. Но есть предложение еще и взглянуть, как выполнял армирование бетонной лестницы мастер, любезно поделившийся свои опытом в сети.

Так как вопросы армирования практически неотделимы от проблемы создания опалубки, придется с некоторыми сокращениями взглянуть и на нее. Впрочем, дополнительная информация по делу никогда не бывает лишней.

I этап – монтаж опалубки для несущей плиты лестницы

В демонстрируемом примере мастер будет создавать опалубку и армирующую конструкцию для монолитной лестницы в жилом доме. Отведенное для нее место недостаточно для однопролётного варианта, и потому межэтажный переход спроектирован в два марша, расположенных перпендикулярно друг другу, с переходной площадкой между ними. Марши расположены вдоль двух стен, сходящихся в углу.

Все параметры конструкции уже просчитаны. Длина даже большого марша невелика, так что ограничились толщиной несущей плиты в 100 мм. Размер ступеней 210x210 мм – несколько крутовато, но лестница ведет на хозяйственный этаж, и такой подход применим (более комфортный размер никак не вписывается в имеющееся пространство).

Наблюдаем за процессом сборки опалубки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лестница идет вдоль стены. И хотя пролет связан с ней не будет – все равно это очень удобно. Во-первых, к стене можно крепить элементы опалубки. А во-вторых, на стене есть возможность отобразить проекцию лестницы в натуральную величину, точно по размерам – очень помогает затем в работе. На иллюстрации показано, как мастер выполнил чертеж лестницы: – линией, на которую указывает синяя стрелка, отмечен нижний уровень несущей плиты; - желтая – профиль ступеней; - белые стрелки – толщина плиты; - зеленые – длина переходной площадки между маршами. После этого можно переходить к монтажу опалубочной конструкции.
	При заливке бетоном опалубка станет испытывать очень существенные нагрузки. И чтобы она не подвела – все несущие детали и подпорки к ним будут изготавливаться из мощной качественной доски сечением 150x50 мм. Чтобы несущие балки, на которые приходиться вся основная нагрузка, плотно упирались в поверхность пола, их подрезают под углом, равным уклону лестницы.
	Длина доски для балки должна соответствовать длине лестничного марша – производится примерка и подгонка деталей по месту. Одновременно делается сразу две одинаковых балки.
	При примерке балки по месту следует учитывать то, что на нее ляжет еще и лист опалубки. В демонстрируемом примере для опалубки будет применяться лист OSB толщиной 15 мм – меньше нежелательно, так как не исключены прогибы под массой заливаемого бетона. То есть балка в реальности должна встать на 15 мм ниже (по всей своей длине), чем нанесенная линия нижнего края будущей лестницы. Для удобства крепления можно добавить на настенный чертеж еще одну вспомогательную линию.
	Крепление деталей опалубки к стене может выполняться любым удобным надежным способом. В нашем случае мастер остановил свой выбор на нагелях по бетону. Это действительно и удобно, и надежно, правда, требует мощного инструмента (шуруповерта или дрели) и специальной биты со звездочкой TORХ. На иллюстрации – нагели TORX-30 7,5x150 мм. При толщине доски в 50 мм — 100 мм придется на погружение в стену, и этого вполне достаточно. Удобство нагелей еще и в том, что конструкцию опалубки после строительства придется разбирать, а выкрутить такой крепеж из стены – не займет много времени и усилий. И при этом в большинстве случаев нагель останется пригодным для последующего применения.
	Доска точно выставляется в намеченной позиции, а затем прямо через древесину сверлится перфоратором отверстие под крепеж – максимальный диаметр 6 мм. В отверстие вставляется нагель и вкручивается в стену до упора.
	Для фиксации балки на стене будет достаточно трех нагелей – два по краям и один по центру. Однако, полагаться только на прочность нагелей – авантюрно. Они служат больше в технологических целях, задавая направление балки на стене. А вот надеяться, что они выдержат и давление залитого в опалубку бетона – не следует.
	С этой нагрузкой будут справляться опоры, плотно упирающиеся в пол одним краем, срезанным перпендикулярно длинным сторонам, и в балку – срезанным под нужным углом верхним краем. Важное условие – ни сверху, ни снизу не должно оставаться даже маленьких просветов – необходимо обеспечить полное прилегание деталей – придется потрудиться над подгонкой опор.
	Чтобы была достигнута необходимая фиксация деталей между собой, снизу через опору в балку наискось вкручивается саморез (длиной 75?100 мм) – так, чтобы сопрягаемые поверхности были плотно притянуты одна к другой.
	А для полной уверенности в надежности опоры лучше будет не пожалеть нагеля, и дополнительно «пришить» ее к стене.
	Опоры расставляются с шагом 500 мм. А крайняя опора в верхней части одновременно поддерживает и короткую горизонтальную балку, которая станет основанием для опалубки переходной площадки. На этой иллюстрации она хорошо заметна.
	Промежуточные опоры на стене хорошо видны на этой фотографии. Но вообще эта иллюстрация показывает процесс начала монтажа общего каркаса под палубу.  Для него в первую очередь необходимо установить вторую балку, точно такую же по размерам, так, чтобы она была строго параллельная первой. А затем они связываются перемычками (показаны желтыми стрелками), выполненными также из доски толщиной 50 мм. При их монтаже верхняя плоскость перемычек должна точно прийтись на верхние края обеих балок, чтобы в дальнейшем при укладке листового материала обеспечивалось полное равномерное его прилегание к каркасу. Чтобы эти перемычки были выставлены строго по одной высоте, на балках целесообразно вначале зафиксировать черепные бруски (показан синей стрелкой), из бруса, например, 50x30 мм. А затем эти черепные бруски позволят быстро и точно установить перекладины.
	Чтобы точно позиционировать обе балки, на них делается абсолютно одинаковая разметка под перекладины. Шаг должен быть небольшой – порядка 300 мм в просвете, чтобы не допустить прогибов при заливке. Затем следует этап монтажа этих перекладин, которые будут крепиться к балкам саморезами. Очень важно точно соблюсти перпендикулярность каждой перемычки относительно балок, и горизонтальность ее верхней грани в поперечном направлении. Одновременно эти перекладины зададут и ширину лестничного пролета – то есть заготовки вырезаются по длине с учетом толщины обеих балок. Если все эти требования будут соблюдены, балки примут точно задуманное положение.
	Параллельно с установкой второй, «висячей» балки формируется и каркас площадки. По стенам его детали крепятся к ним нагелями, с обязательной установкой подпорок, как это было показано выше, а вот на «висячем» участке – только длинные стойки из мощной доски.  Все детали периметра площадки обязательно стягиваются между собой саморезами.
	Внешняя балка обязательно укрепляется стойками, упирающимися в пол – их расставляют с шагом в полметра и крепят к балке саморезами.
	Мало того – их еще и для пущей устойчивости связывают между собой длинной доской, уложенной по полу.
	Не помещает усилить и перекладины – под каждую вырезается и подгоняется подпорка, крепящаяся по центру перемычки саморезами. А по полу этот ряд опор также связывается одной доской.
	Вырезаются и крепятся перекладины и для опалубочного каркаса площадки. Их тоже целесообразно усилить стойками с упором в пол.
	После этого уточняются размеры палубы, и по ним вырезаются детали ее покрытия. Как уже говорилось, для этого выбраны листы ОSB толщиной 15 мм. Следует постараться и выполнить разметку, и произвести раскрой максимально точно и аккуратно. Чем точнее будут стыковаться детали – тем меньше будет в итоге щелей, требующих заделки.
	Подогнанные детали палубного настила укладывается на созданный каркас и крепятся к нему саморезами. Фиксация проводится как к балкам, так и к перекладинам с шагом порядка 200 мм. Для крепления подойдут саморезы длиной 55 мм.
	После крепления настила палубы по нему уже можно свободно передвигаться – он рассчитан на куда большие нагрузки, нежели вес даже весьма крупного и плотного человека.
	Так застилается палуба на всем нижнем марше, а также на переходной площадке. Боковой границей опалубки с одной стороны будет служить сама стена. А вот с другой – необходимо прикрепить борт, для чего вырезается полоса ОSB – она после установки должна быть по меньшей мере не ниже, чем высота профиля ступеней лестницы в самой выступающей их части. Этот борт крепится саморезами к боковым стойкам, поддерживающим «висячую» балку – их не зря оставили с излишком по высоте.
	Можно переключаться на монтаж каркаса второго пролета. Он гораздо короче – в нем насчитывается всего три ступени, причем последняя – это выход на уровень стяжки на втором этаже. Производятся замеры и разметка. С правой стороны иллюстрации хорошо виден смонтированный борт первого марша. Он пока не подрезан точно по длине – это будет делаться уже при стыковке бортов обеих маршей.
	Вырезается и точно погоняется балка короткого марша. По ее готовности – вырезается ее точно подобие для второй балки.
	Верхний край балки в данном случае вполне можно закрепить нагелем к стене.
	Нижний край фиксируется к боковой балке каркаса площадки саморезами.
	Затем выставляется и вторая балка. На нижнем конце она крепится так же, как и первая, а верхним – нагелем к нижней поверхности бетонной плиты перекрытия.
	Для усиления балки, идущей вдоль стены, к стене крепится дополнительная опора. С внешней стороны пролета усиление точно так же, как и на нижнем марше, осуществляется стойками с упором в пол.
	Укладываются и фиксируются перекладины каркаса. Вместо черепных длинных брусков, на коротком участке решено использовать ненужные обрезки досок.
	Перекладина каркаса верхнего марша также усиливаются стойками, устанавливаемыми по их центрам.
	В связи с тем, что опоры на этом участке лестницы получаются максимально длинными, в целях гарантированной устойчивости мастер решил их связать в области пола как в продольном, так и в поперечном направлении.
	Производится настил палубы на верхнем марше.
	Палуба снизу заходит под перекрытие с упором в него – так задумано, чтобы верхняя заливаемая ступень лестницы вышла на уровень пола второго этажа.
	Затем – монтируется бортик (указан желтой стрелкой) по внешней стороне этого участка опалубки. И стыкуется с бортом большого пролета. Для крепления борта в данном случае к перекрытию был дополнительно закреплен нагелем брус – показан синей стрелкой.
	Чтобы бетон не просачивался через щели опалубке и не терялась вода, необходимая для его нормального созревания, все просветы конопатятся. Это можно «доверить» и монтажной пене.
	Опалубка нижней, фризовой ступени, помимо боковых бортиков, включает еще и фронтальный. Он также делается из вырезанного фрагмента OSB.
	Но именно здесь будет необходимо максимальное сдерживание напора заливаемого бетона. Поэтому – и особое усиление, причём – даже в «два эшелона». Одна поперечная доска, жестко закрепленная нагелями к полу, усиливает нижнюю часть, а вторую, «отвечающую» за верхнюю часть борта, удерживает вот такая подпорка.
	Первая стадия создания опалубки для монолитной лестницы завершена. Пришла пора заняться армированием будущей конструкции. Излишки пены, сильно выпирающие наружу, можно срезать, «облагородить», иначе они потом отпечатаются неаккуратными углублениями  на уже готовой бетонной лестнице.

II этап – монтаж армирующего каркаса монолитной лестницы

Палуба создана, и вот теперь в ней можно монтировать арматурный каркас будущей лестницы, что нас главным образом и интересует.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемом примере мастер решил использовать вариант из четырех продольных параллельных прутов арматуры диаметром 12 мм. Этого по расчетам должно быть вполне достаточно для обеспечения надежности бетонной лестницы, даже с солидным запасом, чуть ли не вдвое. Но меньше четырех тоже нельзя – опасно увеличатся расстояния между прутами. Они, кстати, даже в таком варианте несколько выше нормативных – с отступами от края в 70 мм получается шаг укладки в 220 мм. По идее – и отступ великоват: от края бетона, как мы помним, должно быть не более 50 мм.   Но с таким солидным запасом прочности это видится несущественным, тем более, что будет еще и поперечное армирование. С помощью лазерного уровня отбиваются линии укладки прутьев.
	Возможно, следует немного попенять мастеру – чтобы арматура не лежала на палубе, он решил использовать вот такие подставки, изготовленные из обрезков все того же OSB 15 мм. А чтобы прут не соскальзывал с подставки, он фиксируется двумя саморезами, как показано на иллюстрации. В чем видится недостаток такого подхода? Ну, во-первых,  идет некоторое ослабление плиты за счет подобных вставок. Благо их немного – всего по три на всю длину марша на каждую арматурину. Во-вторых, расстояние от края бетона до прута составит в таком случае всего 15 мм, что меньше минимально допустимых 20 мм. В-третьих, при толщине плиты 100 мм (без учета ступеней) арматурный пояс все же просится быть размещенным ближе к ее центру, а не сильно смещенным вниз. Ну и в-четвертых, после снятия опалубки на монолитной поверхности плиты снизу окажутся "провалы", доходящие до самой арматуры, что и некрасиво, и крайне нежелательно. .
	Весь этот «ворох» недостатков очень легко и недорого решается, если для укладки прутов использовать специальные стойки, предназначенные именно для монтажа армирующих каркасов. Они точно задают расстояние между арматурой и стенками опалубки, а в процессе заливки – полностью заделываются бетоном, становясь совсем незаметными.
	Но вернемся к нашему примеру. Четыре прута продольного армирования большого нижнего марша уложены.
	При этом по линии захода на переходную площадку они изогнуты, чтобы не делать лишней связи. Кроме того, по осям укладки арматуры в стене на площадке пробурены каналы по диаметру прута, и сами прутья заведены в эти каналы примерно на 100 мм. Получается нееобходимая анкеровка арматуры на площадке, о чем говорилось выше.
	А вот нижние концы прутьев пока что просто упираются в пол. Здесь будет делаться вскорости усиление первой ступени, испытывающей максимальные нагрузки.
	После укладки продольных прутьев начинают их обвязку поперечными. В данном случае мастер использовал короткие отрезки арматуры того же диаметра, хотя вполне можно было бы взять и более тонкие – но это только на пользу общей прочности. Как уже говорилось выше – в стену армирующий каркас пролетов не анкеруется, незачем. Наоборот, длина поперечных деталей выбирается такой, чтобы с обеих сторон они не доходили до стены и до бортика опалубки на 20 мм.
	На перекрестьях пруты обвязываются стальной проволокой, по общим правилам.
	Для фризовой ступени приготовлены четыре отрезка арматуры, изогнутые под углом крутизны лестницы. Они укладываются так, чтобы создать армирующий пояс по всей площади ступени, а верхние концы увязываются с прутами продольного армирования марша, с перехлестом не менее 200 мм. Затем этот участок усиливается и двумя поперечными прутами - так, как показано на иллюстрации.
	На площадке поперечные детали армирования укладывать не надо – там будет пересечение с продольными прутьями верхнего марша. А так – с нижним маршем почти все, кроме одного нюанса. Хорошо заметно, что площадка кажется более узкой относительно верхнего марша. Так оно и есть, просто она при заливке удлинится за счет верхней ступени нижнего пролета. Это нужно будет учесть при армировании – будет показано чуть ниже.
	Чтобы обеспечить связь создаваемой лестницы с плитой перекрытия, на последней были оголены пруты ее арматурного каркаса. К ним можно будет с помощью сварки соединить пруты продольного армирования верхнего пролета. Не напрямую, правда, а через дополнительные детали, которые уже будут обвязаны с продольными обычной технологией вязки.
	Вот пример такого соединения – изогнутый отрезок арматуры приварен к армированию перекрытия, а затем к нему привязан продольный прут верхнего пролета. Связь в итоге получится очень надежной. Продольные же пруты проходят вниз до площадки, изгибаются там до горизонтали и анкеруются в стену на 100 мм – все так же, как и на нижнем пролете.
	После этого можно уложить и обвязать поперечные прутья каркаса верхнего марша.
	На переходной площадке проводится обвязка точек пересечения прутьев продольного армирования обоих пролетов. Получается очень надежно. А вот теперь – тот самый нюанс, касающийся размеров площадки. Здесь пришлось выполнить еще и удлинение горизонтальными отрезками арматуры, увязанными с продольными прутами нижнего пролета, так, чтобы выйти на задуманную ширину площадки с учетом ширины последней верхней ступени. А чтобы концы этих отрезков не провисали – под них для упора сваркой врезаны короткие стойки из той же арматуры. И затем эти «удлинители еще и обвязываются с крайним внешним прутом продольного армирования верхнего марша. Все очень надежно!
	Армирующий каркас монолитной лестницы готов!

Напоследок можно заметить, что мастер перед укладкой арматурной конструкции не стал покрывать палубу и бортики слоем гидроизоляции. А между тем – она бы не помешала. Во-первых, вода не так активно покидает раствор, что позитивно сказывается на качестве созревания бетона. А во-вторых – и распалубку проводить будет легче. Слоя полиэтиленовой пленки толщиной 150-200 мкм было бы достаточно.

III этап – завершение монтажа опалубки лестницы

Опалубка под несущую плиту у нас готова – но ведь требуется залить лестницу, с одинаковыми ступенями. Поэтому завершающим этапом становится весьма непростая и требующая особой точности операция по монтажу перегородок-подступенков, которые-то и сформируют характерный профиль лестницы в соответствии с ранее проведёнными расчетами размеров ступеней.

Вопрос несколько выпадает из темы нашей статьи, но если его совсем опустить – пропадает логика повествования. Надо уже с опалубкой и ее армированием закончить. Поэтому рассмотрим, хотя и в общих чертах, без технологических тонкостей:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если балки были выставлены правильно и абсолютно параллельны одна другой (а иначе быть и не должно), все перегородки-подступенки совершенно идентичны по строению и размерам. Роль, собственно, опалубки будут выполнять панели из того же OSB. По высоте они равны расчётной высоте ступеней, а длина должна точно соответствовать расстоянию между балками. Одним словом, панель точно такая же, как по расчетам должен иметь реальный подступенок готовой лестницы. Из OSB напиливаются заготовки панелей. То, что они совершенно идентичны, способно упростить работу – нарезку можно проводить пакетом по нескольку штук.
	Остальные детали перегородки служат для крепления и усиления, и потому изготавливаются из надежной доски сечением 150x50 мм. Таких деталей всего три: – Доска длиной, точно соответствующей длине панели, и крепящаяся на ее тыльной стороне примерно посередине. Это – усиление перегородки, не дающее ей прогнуться под напором залитого бетона. – Два отрезка доски длиной примерно по 100 мм, крепящиеся с обеих сторон к усиливающей доске. Через эти боковины перегородка будет «пришиваться» к борту или стене. Все детали накрепко скручены саморезами. Имеет смысл вначале изготовить одну эталонную перемычку с точной подгонкой – а потом по этому образцу сразу заготовить все необходимое количество. Удобно – не придется отвлекаться потом в ходе установки.
	На стенке бортика тщательно, с выверкой вертикальности и горизонтальности линий и установленных размеров, вычерчивается профиль лестницы.
	Чтобы при установке перегородки нижний край панели пришелся точно по верхней границе ступени, ровно по линии рекомендуется временно установить опору из ровного кусочка OSB.
	Перегородка устанавливается на свое место, так, чтобы нижний край панели уперся в опору …
	… а боковой край – точно совпал с вертикальной линией разметки.
	В этом положении проводится крепление перегородки через боковую накладку к стенке опалубки саморезами. Желательно сначала одним, а затем, после проверки и возможной небольшой корректировки положения – и вторым.
	Со стороны бортика перемычка зафиксирована. Теперь необходимо закрепить ее на противоположной стороне. Но прежде и там придется подкорректировать ее положение.
	Так, в обязательном порядке проверяется горизонтальность верхнего края панели ...
	…равенство расстояний между панелями с обоих концов перемычки (точность ширины проступи)…
	… и вертикальность панели в районе стены, чтобы не было деформаций, и подступенки получились одинаково вертикальными.
	В выверенном окончательно положении перегородка крепится к стене нагелями – двумя штуками.
	Аналогичным образом устанавливаются и остальные перегородки, последовательно, например, от верха к низу пролета. Несмотря на то что перегородка уже имеет усиление, нелишним будет связать ее с соседними с помощью перемычек, для которых пойдут обрезки пиломатериалов. Это недолго, а надежность явно повысится. Кроме того, под рукой неплохо иметь и баллон с монтажной пеной – чтобы не возвращаться, можно сразу «конопатить» все щели по краям, если таковые будут. Да, и еще важный момент – после монтажа каждой из перегородок не забывает снять временную подпорку, на которую одним краем опирается панель – она свою роль уже сыграла.
	Такой комплекс операций повторяется циклически до тех пор, пока не будет смонтирована последняя перегородка.
	Кстати, нельзя забывать и о том, что заливка переходной площадки потребует хоть какой-никакой системы маяков, задающих и толщину, и горизонтальность поверхности. Самый простой вариант такой – со стороны нижнего марша маяком послужит верхняя грань последней перегородки. А с противоположной, например, можно прямо к стене на нужной (выверенной по уровню) высоте прикрепить рейку или полосу, вырезанную из OSB. Главное, чтобы по ней было возможно осуществлять выравнивание бетона правилом.
	Ну вот и все – опалубка с размещенным внутри армирующим каркасом монолитной лестницы готова к выполнению заливки бетона.

Далее – необходимо или заказывать бетон в нужном количестве, или  быть готовым к его оперативному изготовлению на месте, с учетом того, что заливка должна быть выполнена, как говорится, «за один присест», без переноса на следующий день. Но это уже отдельная тема, выходящая за рамки данной публикации, поэтому рассматриваться далее не будет.

*  *  *  *  *  *  *

Безусловно, в публикации был рассмотрен лишь один из несложных вариантов. Он хорош в качестве примера, но в конкретных условиях строительства возможны и свои нюансы, не предусмотренные в преподнесённой информации. Не беда – можно найти и иные обзоры армирования монолитных лестниц в доме, и на общей основе составить свой проект.

Чтобы это проще было сделать, предлагаем взглянуть на еще один поучительный пример армирования монолитной лестницы – в нем показаны весьма интересные решения, хотя общий принцип остался таким же.

Видео: Армирование бетонной лестницы в частном доме – есть чему поучиться