Укладка керамической плитки своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ассортимент строительных магазинов радует постоянно появляющимися новинками, предназначенными для выполнения современной отделки жилья. Но как бы то ни было, керамическая плитка нисколько не теряет в своей популярности, и остаётся одним из наиболее востребованных материалов для облицовки полов и стен в помещениях со специфическими условиями эксплуатации – с повышенной влажностью, с прямым попаданием воды на поверхности, с выраженной абразивной нагрузкой, с необходимостью частого проведения влажных уборок с применением моющих средств. По таким критериям сюда можно отнести ванные, санузлы и кухни, прихожие и коридоры, балконы и лоджии, входные группы и некоторые хозяйственные помещения.

Одним словом, в любом доме или квартире такой отделке обязательно найдется широкое применение. Поэтому и столь актуален вопрос – насколько сложна укладка керамической плитки своими руками, стоит ли приглашать мастера, или же вполне можно обойтись собственными силами? Нельзя согласиться с мнением авторов отдельных статей, утверждающих, что облицовка кафелем – это очень простая задача. Такая отделка требует точного соблюдения технологии, знания множества нюансов, определённого навыка и повышенной аккуратности. Тем не менее, невыполнимой она тоже не кажется – очень многие владельцы жилья с успехом выполнили отделочные работы самостоятельно. Надеемся, что данная статья поможет посетителю портала разобраться с основами технологии укладки керамической плитки, взвешенно оценить свои возможности и принять правильное решение.

Узнайте, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Как правильно выбрать необходимые материалы?

Понятно, что прежде, чем приступать к какой-либо работе, необходимо приобрести требуемый материал. В рассматриваемом случае нас интересует сама керамическая плитка, клей для ее укладки и затирка для швов.

Выбор керамической плитки

Несведущему человеку может показаться, что особых сложностей в этом вопросе не предвидится – главное, чтобы керамическое покрытие отвечало эстетическим запросам хозяев и гармонично вписывалось в создаваемый интерьер. На деле – все несколько иначе.

Никто не спорит, декоративные качества будущего керамического покрытия – это один из важных критериев выбора. Однако, грош цена будет даже самой красивой отделке, если она не соответствует реальным условиям эксплуатации, и от этого становится недолговечной, а еще хуже – даже опасной для проживающих людей. Облицовка плиткой, как правило, делается с перспективой многолетней службы, и очень обидно будет, если просчеты при выборе вызовут необходимость замены покрытия уже через год-другой.

• Прежде всего необходимо определиться с типом плитки по месту ее укладки. Например, каким бы привлекательным ни казался кафель, предназначенный для стен, на пол его укладывать никак нельзя – он просто не выдержит механических и истирающих нагрузок. Нецелесообразна и обратная замена – плитка для пола слишком тяжела для ее укладки на стены.
• Далее, если для стенового материала фактурность поверхности рассматривается в основном только с позиций декоративности, то для напольного покрытия уже на первый план выходят соображения обеспечения безопасности эксплуатации – чтобы даже при влажной поверхности исключалось проскальзывание ноги, падение и получение травмы.

• Если плиткой будут отделываться помещения, в которых возможны зимние отрицательные температуры (например, входной тамбур или неотапливаемая вспомогательная постройка), или другие архитектурные элементы дома, расположенные на открытом воздухе, то следует выбирать материал, обладающий морозостойкостью.
• Для всех помещений с повышенной влажностью или для внешней отделки требуется керамическая плитка с минимальным влагопоглощением – не более 3%.

На любой тип плитки в магазине должен быть соответствующий сопроводительный документ, в котором указаны все ее основные физико-технические и эксплуатационные показатели – не надо стесняться потребовать у продавца разъяснений по интересующим вопросам. Кроме того, будет нелишним научиться и самому понимать основные принципы маркировки керамической плитки – в этих символах содержится немало полезной информации.

Значок (пиктограмма) на заводской упаковке плитки	Значение условного обозначения
	Керамическая плитка предназначена только для стен. Независимо от ее фактурности, оформления и толщины, для напольного покрытия она не подойдет.
	Плитка разработана специально для облицовки полов.
	Красноречивый символ, говорящий об антискользящих качествах керамического покрытия. Нередко такая пиктограмма сопровождается цифровым показателем – коэффициентом трения. Для помещения с повышенной влажностью или для входных групп, где может быть наледь или наносимая на обуви влага, этот показатель должен быть не ниже 0,75.
	Плитка, отличающаяся устойчивостью к отрицательным температурам. Про ее предназначение уже говорилось, а вот переплачивать за покупку такого кафеля для отапливаемых помещений – нецелесообразно.
	Пиктограмма с кристаллом алмаза (у некоторых производителей – с изображением сверла) говорит о повышенных прочностных параметрах материала. Такая плитка устойчива в выраженным, акцентированным нагрузкам, к точечным ударам. Материл отлично подойдет, например, для кухни, где существует вероятность падения на пол тяжёлых предметов (чугунной сковородки, казана и т.п. )
	Значок, обычно с цифровым сопровождением, говорящий о пределе устойчивости плитки к изгибающей нагрузке. Максимальных значений этот показатель достигает у керамогранитных изделий. Но при любых обстоятельствах керамическое покрытие на пол следует укладывать таким образом, что практически полностью исключить изгибающие усилия, то есть – с максимально плотным прилеганием к основанию.
	Значки, характеризующие абразивную устойчивость керамического покрытия. Если первый значок просто показывает на стойкость плитки к истиранию, то второй еще и дает представление о степени устойчивости и, стало быть, о сфере применения такого материала. Числовые значения римскими цифрами – это класс износостойкости по действующему европейскому стандарту EN ISO105645.7: - PEI I – низший класс абразивной устойчивости. Плитка подойдет для облицовки полов только в помещениях с невысокой интенсивностью перемещения людей – это может быть, например, ванная или санузел. – PEI II – покрытие для помещений, где обычно находятся в мягкой домашней обуви, со средней интенсивностью движения. – PEI III – такой класс износостойкости практически не накладывает ограничений на использование керамической плитки в любом помещении дома или квартиры, в том числе – в прихожих, коридорах, кухнях. – PEI IV – плитка с выраженной износостойкостью, в большей мере рассчитанная для облицовки полов в общественных помещениях, с интенсивным людским потоком. В квартире для нее применения нет. В частном доме – подойдет для облицовки крыльца, веранды, места отдыха на открытом воздухе и т.п. – PEI V – высшая степень абразивной устойчивости, то есть материал предназначен для экстремальных нагрузок от людского потока и даже некоторых типов транспортных средств. Используется на вокзалах, в крупных магазинах, в складских зонах, в производственных помещениях и т.п. Приобретать для домашнего использования – абсолютно нерентабельно.
	Значок в виде колбы – это признак повышенной устойчивости материала к агрессивному химическому воздействию, в том числе к щелочам, кислотам, органическим растворителям. Понятно, что такая плитка не будет бояться и никаких химических веществ бытового класса.
	При производстве некоторых дорогостоящих коллекций плитки используются определенные добавки благородных металлов. Такое значок говорит об их наличии - золото (Au)Ю, серебро (Ag), платина (Pt)
	Если попался такой значок, то при выборе следует проявлять осмотрительность – в одной упаковке могут встречаться плитки, различающиеся своим оттенком.
	Этот значок должен сопровождаться цифровым значением – речь идет о толщине плитки. Если плитка выбирается для напольной облицовки, то ее толщина должна составлять не менее 7?8 мм.
	Группа значков, информирующих о параметрах заводской упаковки плитки: - верхняя пиктограмма сообщает, что масса брутто упаковки составляет 10,00 кг. – значок по центру показывает площадь, закрываемую керамической плиткой, находящейся в одной упаковке. – нижний значок говорит о том, что стандартная упаковка содержит 24 плитки
	Значки, говорящие сами за себя. Особые свойства, заложенные технологами в керамическую плитку, предопределяют специфику ее применения: лечебные учреждения, гостиницы, вокзалы и аэропорты, спортивные сооружения, производственные площади. Для домашнего применения такая плитка не подходит просто из соображений высокой стоимости и не востребованности ее характерных качеств.

Кроме указанных критериев, необходимо принять во внимание еще ряд важных нюансов.

• Размеры керамической плитки. В ассортименте магазинов можно найти различный материал. С одной стороны, хочется, чтобы работа выполнялась быстрее, и оптимальным видится в этом плане широкоформатная плитка. Если в планах исполнить на стенах или на полу какую-либо мозаичную композицию ил кафеля различных оттенков, то более удобной становится плитка небольших размеров по длине и ширине. Все это верно, но если отсутствует опыт укладки подобной отделки, и работа будет проводиться впервые, то и чрезмерно габаритный, и слишком маленький матерел создадут массу сложностей – здесь требуется определенная сноровка и наработанные навыки выравнивания покрытия. Так что для стартовых «опытов» наиболее приемлемыми будут плитки среднего размерного диапазона – со сторонами от 200 до 400 мм.

 

• Еще один «размерный нюанс» — это калибр плитки. При выборе материала все в первую очередь обращают внимание на стандартный размер кафеля, например, 30x30 см. Безусловно, производитель всегда стремиться максимально приблизить свою продукцию к установленному нормированному стандарту. Однако, специфика производства керамических покрытий такова, что на выходе могут получаться плитки с некоторыми отклонениями в линейных размерах. Поэтому материал проходит сортировку и разбивается по калибрам.

Каких-то единых стандартов на этот счет нет, и каждый производитель может вводить собственную градацию, буквенную или числовую. Но показатель калибра на упаковке должен быть обязательно, и там же можно найти табличку с расшифровкой значений.

Пример показан на иллюстрации:

Количество калибров может отличаться: от двух – трех и даже до шести — восьми. Ощутимая разница бывает и в размерах плитки: вплоть до 8 ? 10 мм. Чтобы не столкнуться с проблемами при выравнивании рядов укладываемого кафеля, необходимо при выборе материала проверять каждую упаковку и стараться подобрать всю партию одного калибра. Естественно, при этом оптимальным выбором станет калибр, максимально приближенный к норме, то есть первосортный кафель, пусть даже он и будет несколько дороже по своей цене.

• Это еще не все. В магазине можно просто не заметить, но при укладке сразу бросится в глаза, если плитка имеет различия в оттенке своего оформления. Поэтому при покупке следует обратить внимание еще на некоторые детали.

На упаковке обаятельно указан артикул, но это всего лишь условный номер данной модели плитки. Он может отличаться тоном, которому также обычно присваивается цифровое обозначение. Понятно, что тон при приобретении должен быть одинаковым. Но ладе один и тот же тон может дать визуальную разницу после укладки покрытия, если материал произведен в различные смены, то есть отличается производственными партиями. Чтобы гарантированно приобрести однородный по тону кафель, сверяют еще и этот показатель.

Плитку необходимо приобретать с определённым запасом – часть ее уйдет на раскрой, не исключается на первых порах и брак в работе. Обычно считается достаточным резерв в количестве 10% от общей площади подлежащей облицовке поверхности.

Тем, кто испытывает сложности при определении площади поверхности под отделку.

В том случае, если помещение или стена – прямоугольные, рассчитать их площадь сможет любой. Но некоторые сложные моменты порой ставят в тупик. Если есть затруднения, то ознакомьтесь со статьёй нашего портала, посвященной расчету площади комнаты – к ней приложены удобные калькуляторы для различных случаев.

Если задумывается диагональное расположение керамической плитки на полу, то запас увеличивают до 15%. При такой технологии укладки может оставаться больше отходов после раскроя материала.

Для подсчета необходимого количества плитки рекомендуем воспользоваться расположенным ниже калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества керамической плитки

Перейти к расчётам

На каждой упаковке указано количество плиток в ней. Таким образом, рассчитав общее число плиток, несложно будет прямо в магазине определить, сколько потребуется целых упаковок, и сколько – штучно. Кстати, не поленитесь при покупке перебрать упаковки самостоятельно – чтобы убедиться в целостности материала, так как потом доказать, что разбитые плитки – это не ваша «заслуга» – будет сложно. И не надо идти на поводу у продавцов, которые порой уверяют, что битые плитки в упаковках – это норма, заложенная производителем. Вы отдаете свои деньги только за целый материал, а брак пусть остается на совести магазина. При ревизии плитки покупатель может отбраковать те экземпляры, которые имеют поверхностные сколы или трещины, явное несоответствие цвету или размеру, искажение геометрических форм и т.п. Случается всякое…

Кстати, в магазине можно сразу уточнить, принимают ли они обратно неизрасходованный материал, естественно, находящийся в безупречном состоянии. Такая практика имеет место во многих салонах, и в этом случае можно даже, учитывая свою неопытность, приобрести несколько больший запас. А вот надеяться на то, что в случае нехватки можно будет докупить – не стоит. Причины, наверное, уже понятны исходя из того, о чем говорилось выше – просто может не оказаться материала такой же партии.

Клей для укладки плитки

Это тот вопрос, о котором в наше время не приходится особо переживать. Если раньше домашним мастерам приходилось выискивать рецепты качественного клея, замешивать в определенных пропорциях цемент, мелкий сеяный песок, добавлять туда клей ПВА и другие рекомендуемые знатоками компоненты, то сейчас проще приобрести готовую сухую строительную смесь и быть уверенным в том, что укладка плитки получится качественной.

В продаже представлен достаточно широкий ассортимент клеевых смесей для керамической плитки – от дешевых, эконом-класса, с содержанием только базовых ингредиентов, до дорогих, премиум-категории, которые отличаются специфическими качествами, необходимыми в той или иной ситуации. Крайности в этих вопросах не нужны – для самостоятельной укладки кафеля в среднестатистических условиях квартиры или дома лучше всего приобретать клеевую смесь средней ценовой категории, класса «стандарт». Такие составы уже содержат все необходимые составляющие, в том числе пластификаторы и специальные присадки, и не потребуют никакого дополнительного вмешательства. Останется только лишь правильно развести клей, в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Прибегать к более дорогим, специализированным маркам клея придется лишь, например, при облицовке наружных элементов здания, при укладке плитки на так называемые сложные основания. Особенностей выбора требует и планируемая укладка кафеля на полы с подогревом.

Плитка будет укладываться на «тёплый пол»? Нужен особый тип клея!

Значительные температурные перепады на подогреваемой керамической поверхности требуют более пластичного, стойкого к растрескиванию состава. Как выбрать плиточный клей для «теплого пола» — в специальной публикации нашего портала.

Теперь – о необходимом количестве плиточного клея. Технология укладки керамической плитки обычно предполагает облицовку подготовленных, выровненным поверхностей пола или стен. Клей наносится и распределяется зубчатым шпателем, что дает максимальное заполнение пустот и наиболее плотное прилегание кафеля к основе.

Толщина наносимого слоя клея, высота гребенки зубчатого шпателя, а значит – и расход материала напрямую зависит от размеров керамической плитки – чем миниатюрнее формат, тем меньше потребуется смеси, и наоборот. Рекомендуемые параметры приведены в таблице ниже:

Размер плитки (по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребенки зубчатого шпателя, мм	Образующийся под плиткой слой клея (при распределении шпателем под углом 60°), мм	Ориентировочный расход клея, кг/м?
до 50?70	3	1.3	1.8
от 70 до 100	4	1.7	2.4
от 100 до 200	6	2.6	3.6
от 200 до 300	8	3.5	4.9
от 300 до 500	10	4.3	6,0
более 500	12	5.2	7.3

Исключение составляет укладка плитки на некоторые типы электрического теплого пола – в ряде случаев допускается монтаж кафеля непосредственно на нагревательные маты, резистивные или стержневые инфракрасные. Расход клея при этом значимо увеличивается – для резистивных матов слой раствора должен составлять 8?10 мм (в зависимости от диаметра кабеля, 3 или 5 мм), а для инфракрасных стержневых – быть таким, чтобы суммарно с толщиной плитки получилось 30 мм.

Чтобы быстро прикинуть планируемый расход клея, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который учитывает различные нюансы укладки покрытия.

Калькулятор расчета расхода плиточного клея

При покупке необходимого количества клея обязательно проверяйте целостность заводских упаковок. Подобные сухие смеси – чрезвычайно гигроскопичны, и если пакет имеет даже небольшие разрывы, то влага из воздуха уже могла «сделать свое черное дело», и качество клея будет значительно хуже: он не получится достаточно пластичным и будет очень быстро схватываться, при этом не обеспечивая должной адгезии с основание и плиткой.

По той же причине следует с осторожностью относиться к приобретению клея, фасованного по более мелкой упаковке в магазине. При расчете часто получается, что требуется такое-то количество целых мешков, плюс еще определенное количество килограмм сверху. Порой бывает разумнее прикупить лишних 10-15 кг, но без вскрытия упаковки. Конечно, если до расчетного количества недостает 3 ? 5 кг, то покупать целый мешок вроде бы как «не с руки», но если уже приходится добирать нужное количество россыпью, то внимание к качеству отпускаемого клея должно быть повышенным.

Затирка для швов

Процесс укладки керамического покрытия всегда венчается заполнением оставленных между плитками промежутков – швов, специальным быстротвердеющим составом, фугой, или, иначе, затиркой. Эта операция проводится не только, и даже не столько для придания отделанной кафелем поверхности законченной декоративности. Качественно «запечатанные» швы не дадут проникнуть влаге вглубь покрытия, где она способна негативно влиять на прочность сцепления плитки с основанием, вызывать появление и распространение колоний микрофлоры – плесени или даже болезнетворных бактерий.

Затирочные составы бывают разными. Они отличаются по базовому составу, по эксплуатационным качествам, по технологии применения, по расцветкам и дополнительным декоративным качествам.

Как разобраться в многообразии затирок для плитки?

Чтобы не ошибиться с выбором состава, необходимо знать некоторые нюансы. Подробнее о затирках для швов плиточного покрытия в помещениях с повышенной влажностью рассказано в специальной публикации нашего портала.

Затирку также можно приобрести заранее. Ее количество вполне поддается подсчёту, так как зависит:

— от размеров плитки (очевидно, что чем мельче кафель, тем большая протяжённость швов будет в итоге);

— от толщины плитки (шов должен плотно заполнен на всю свою глубину);

— от планируемого зазора между плитками (он, наряду с толщиной кафеля предопределяет объем шва);

— от общей площади покрытия, подлежащего облицовке.

А – длина керамической плитки;

В – ширина плитки;

С – толщина плитки;

F – величина планируемого зазора между плитками.

Общую зависимость можно выразить следующей формулой:

Vs = ((A + B) / (A x B)) x C x F x kp

Vs – это расход плитки в килограммах на единицу площади (м?);

kp – коэффициент, учитывающий плотность затирки. Она несколько варьируется у различных марок, но не будет большой ошибкой принять среднее значение в 1,75 г/см?

Чтобы получить необходимое количество для отделки определенной поверхности, останется умножить полученное значение на площадь и добавить еще 10% резервных.

Sv = Vs x S x 1,1

Расчет совсем несложен, и достаточно точен. Чтобы читателю было проще, разместим ниже специальный калькулятор, который поможет вычислить требуемое количество затирки буквально за пару секунд:

Калькулятор расчета количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Затирка может реализовываться в различных заводских упаковках, так что приобрести необходимое количество – несложно.

К слову, можно приобрести и готовые затирочные составы, в том числе – на полимерной основе. Однако, стоят они существенно дороже, и без особой нужды ими обычно не пользуются. Тем более – для новичка лучше работать с составом на цементной основе, так как будут возможности исправить возможные ошибки. При работе с некоторыми полимерными затирками неверное движение руки или даже небольшое нарушение технологии могут привести к трудноустранимым последствиям.

Есть смысл сразу же подумать и о специальных составах-пропитках, которые резко поднимают защитные качества затирки. Для помещений с повышенной влажностью, с большой интенсивностью движения людей, а в особенности для тех, где на обуви может заноситься влага и грязь, целесообразно произвести обработку заполненных фугой швов упрочнителями и гидрофобизаторами, дополненными к тому же еще и антисептическими качествами, предотвращающими появление и развитие грибка.

Подготовка поверхностей под облицовку керамической плиткой

Совершенно неразумно начинать укладку плитки, неважно, на стены или на пол, если поверхности не прошли необходимой подготовки к этой операции.

Подготовка поверхностей стен

Требования к стенам можно определить следующим образом – они должны быть «здоровыми», ровными и иметь надежную поверхность, обеспечивающую стабильной будущей керамической облицовки.

Начинают всегда с тщательной ревизии поверхности стен. В первую очередь необходимо выяснить, есть ли на них слабые участки – крошение или даже отслаивание штукатурки. Эти области подлежат безусловному удалению, счистке до основания. Очень часто демонтаж штукатурки на каком-либо ограниченном участке приводит в «лавинообразному» эффекту – к отслаиванию всей поверхности – к этому надо быть готовым.

Безусловно, даже прочный штукатурный слой, который нет смысла снимать, должен быть очищен от старого покрытия – обоев, побелки, краски и т.п.

Очень важно обеспечить будущему керамическому покрытию «здоровое» основание. Если есть хотя бы малейшие признаки поражения стены плесенью, то необходимо «лечение» — обработка поверхностей специальными составами, надежно убивающими микрофлору. В этом случае необходимо удалить верхний, ставший рыхлым слой штукатурки, затем, следуя инструкции приобретенного средства, провести обработку, возможно, даже неоднократную. Причем обрабатывать следует не только участок с явными признаками поражения, но всю стену – нередко визуальные проявления могут быть до поры скрыты, а заражение уже коснулось кажущихся «здоровыми» участков.

Процедура такой обработки – не слишком приятная, но пренебрегать ею нельзя – иначе весь проделанный ремонт вскорости пойдет насмарку, и придется демонтировать уложенное покрытие из плитки, чтобы все равно провести курс «лечения». А жить в квартире или доме, где поселилась плесень – чрезвычайно опасно для здоровья людей.

После такой обработки вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами. Грунтование лучше провести в два слоя, и второй наносится после полного впитывания и высыхания первого.

После этого можно перейти к процессу выравнивания поверхности стен, проведению ремонта мелких дефектов. Недопустимо оставлять на стенах трещины или щели – их необходимо разведать в глубину и ширину до 10 мм, а потом полно заполнить ремонтным составом (шпатлевкой) и выровнять с общей плоскостью стены.

Существует несколько способов выравнивания стен, и выбрать можно тот, который больше всего подходит к реально складывающимся условиям – полное оштукатуривание, шпатлевание, применение листов влагостойкого гипсокартона. В отличие от подготовки к окрашиванию или оклейке обоями, в нашем случае не стоит задача добиться идеальной гладкости поверхности – легкая ее шероховатость даже приветствуется, так как лучше будет контакт плиточного клея. Но шероховатость – это вовсе не наличие выступов или провалов, которые затруднят выравнивание керамической плитки при ее укладке – такие дефекты совершенно недопустимы.

Как выровнять стены под дальнейшую отделку?

Все зависит от исходных условий. При обширных дефектах или большой кривизне поверхности есть смысл провести полное оштукатуривание стены. Незначительные недостатки часто возможно устранить шпатлевкой стен. Быстро достичь результата и получить отличную основу под укладку керамической плитки позволяет технология выравнивания стен гипсокартоном. Обо всем этом – в специальных публикациях нашего портала.

Если на стенах планируется установка розеток или выключателей, если в них будут проходить трубы, устанавливаться водяные розетки, то все это также необходимо предусмотреть на этом этапе работ. Вырезаются штрабы, прокладываются кабели в гофротрубах, высверливаются гнезда для подрозетников, делается трубная разводка и т.п. Все эти элементы необходимо отметить на схеме помещения с точной привязкой, чтобы впоследствии, после отделки, иметь точное представление о скрытых коммуникациях.

Завершается процесс подготовки стены тщательным грунтованием минимум в два слоя. Не будет ничего страшного, а наоборот, только пойдет на пользу, если и в этом случае будет применена грунтовка с антисептическими качествами.

Подготовка поверхности пола

Все то, что касается стен, в полной мере относится и к полам – они должны быть «здоровые», прочные и стабильные, выровненные по горизонтали (иногда в ванных или душевых придается небольшой уклон – для стекания воды в трап), иметь ровную поверхность, позволяющую вести качественную укладку керамической плитки. Облицовке пола придется еще выдерживать и весовые, и динамические нагрузки – а это требует особого подхода при подготовке.

Подготовка бетонного основания пола

Начинают, опять же, с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.

Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта – утомительная, но если так случилось, то деваться некуда.

После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и выровненное по горизонтали основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.

Новая стяжка – надежное основание для облицовки пола керамической плиткой.

Технология заливки бетонной стяжки своими руками подробно изложена в специальной публикации нашего портала. Если пол требует термоизоляции, то есть смысл подумать об утепленной стяжке с керамзитом. А при ремонте в помещениях с повышенной влажностью (ванной, душевой, бане и т.п.) нельзя забывать и о качественной гидроизоляции пола.

Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2?3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие. Их обязательно срубают (счищают) до общего уровня стяжки.

Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, обеспыливанием поверхности, а затем – грунтованием (желательно – двукратным) составом глубокого проникновения.

Можно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?

Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеет добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность не нуждается к выравниванию в горизонтальной плоскости.

К такому принципу укладки прибегают по различным причинам. Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия. Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.

Однако, необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда. Например, старый кафель начал «плясать», а кладка на нестабильное основание просто бессмысленна. Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине. И последнее – старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали. Захотят ли хозяева оставить пол с подобным перекосом?

В этих случаях, никуда не денешься, придется демонтировать старую плитку, а потом приводить поверхность в порядок, как это было описано выше.

Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:

• Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком.

• Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона. Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.
• Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.
• Проверяется состояние меж плиточных швов. Старая фуга может уже потерять прочность, стать рыхлой, и поэтому будет подлежать удалению. Швы прочищаются на максимально возможную глубину. Затем их нужно будет прогрунтовать и плотно заполнить плиточным клеем до верха.
• Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.

Лучше всего – обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой типа «Бетоноконтакт» — она создаст шероховатую, сходную пор фактуре с абразивной бумагой поверхность, на которую отлично ляжет плиточный клей.

Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить все же особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами. Так, много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании «Бетоноконтактом», и надежность укладки от этого не пострадает.

А что делать с деревянным основанием пола?

Иногда исходные условия таковы, что основанием для будущего керамического пола является деревянное покрытие. Есть ли возможность оставить его, или требуется демонтаж и заливка стяжки?

Оказывается, плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – хозяева должны быть уверены в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола – повышенное внимание.

• Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.
• Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверит их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом, превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Кстати, разборка пола до лаг открывает хозяевам возможность провести при необходимости, его утепление.

• Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.
• При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3?4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения, вдоль стен, такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.
• Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.

Собранный деревянные пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.

А. Плитка будет укладываться прямо на половицы

В этом случае не обойтись без создания дополнительной гидроизоляции. Лучший вариант для этого – латексная пропитка для дерева. Ее густо наносят широкой кистью, а затем, не дожидаясь впитывания и высыхания грунта, всю поверхность пола застилают стекловолоконной малярной сеткой.

После высыхания пропитки, для надёжности, можно сетку дополнительно зафиксировать мелкими саморезами с широкой пресс-шайбой.

• Следующий шаг – это создание на полу слоя, необходимого для надежной адгезии с плиточным клеем. Для этого готовится нехитрый состав – берется «жидкое стекло» (силикатный клей), 2 условные объемные единицы, чистый песок крупной фракции – также 2 единицы, и одна часть воды.

Состав перемешивают до однородного состояния строительным миксером, а затем покрывают им всю поверхность пола тонким слоем. – это можно сделать с помощью кисти. После застывания вся поверхность пола получит прочное покрытие с выраженной шероховатой фактурой,, которое уже полностью готово к укладке керамической плитки.

Б. Деревянный пол застилается листами фанеры или ОСП

• В этом случае нет особой необходимости удалять с половиц лакокрасочные покрытия, но провести антисептическую обработку древесины все же стоит.
• Вся поверхность застилается гидроизоляцией – это может быть пропитанная бумага (вощеная, парафинированная или обработанная битумом) или даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
• Поверх гидроизоляции настилается фанера (осп) толщиной 10?12 мм. Листы раскраиваются и укладываются «в перевязку», со смещением швов между соседними листами, а также вдоль стен обязательно оставляется компенсационный зазор 5 ? 10 мм, который потом можно заполнить герметиком или монтажной пеной.

Крепление фанеры проводится саморезами, с шагом 150?200 мм, причем, не только по периметру, но и по всей площади. Шляпки саморезов должны утопиться на 0,5?1 мм.

• После укладки фанеры и заделки компенсационных швов, проводят гидроизоляцию поверхности и создание адгезионного слоя – точно так же, как и в случае с дощатым полом. После этого – пол готов к дальнейшей отделке.

В. Деревянный пол застилается листами ГВЛ

Еще один вариант – это застелить деревянный пол гипсоволокнистыми листами (ГВЛ).

Этот материал, изготовленный из гипса и натуральный целлюлозных волокон, совершенно безвреден для человека и отлично держит статическую и динамическую нагрузку.

Процесс настила – практически такой же, как и при использовании фанеры. Нередко можно приобрести двухслойный ГВЛ с замковой частью, ламелями – укладка его пойдет еще быстрее.

Достоинство ГВЛ еще и в том, что такое покрытие уже не нуждается ни в каких «доработках»: достаточно будет прогрунтовать его – и оно готово принять керамическую облицовку.

Разметка поверхностей под укладку плитки

После того как поверхности подготовлены, их необходимо разметить для начала укладки плитки. Это – чрезвычайно важный этап, требующий концентрации внимания и высокой аккуратности, так как даже незначительная ошибка способна серьезно подпортить вид создаваемого интерьера.

Никогда не стоит полагаться на укладку плитки со «стартом» от стены – так можно получить немалую погрешность, которая затем проявится самым неприятным образом, смазав всю картину. Лучше всего – отбить линии на полу, и начинать укладку именно от центра (во всяком случае – с центральной области) помещения.

Большая удача, если в распоряжении хозяина есть лазерный уровень — построитель плоскостей, который сразу даст точные перпендикулярные линии. Если такого инструмента нет, придётся размечать вручную.

Начать лучше всего с проведения продольной осевой линии. Для этого определяются центры двух стен, с входной дверью и противоположной, и соединяются прямой линией. Линию проще всего отбивать мелованным шнуром.

Через центр этой линии необходимо провести перпендикулярную ей. Полагаться на строительный угольник, даже длинный – это несколько беспечно, так как велик риск сделать ошибку, которая будет стремительно нарастать от центра к периферии комнаты. Необходимо обязательно проконтролировать прямой угол расчетом, применив теорему Пифагора. Оптимально – взять за основу известный «египетский треугольник», со пропорциями сторон 3 : 4 : 5 (3? + 4? = 5?). Например, при катетах треугольника 600 и 800 мм его гипотенуза должна быть равна 1000 мм, и ни миллиметром ни меньше, ни больше.

От нанесенных опорных перпендикулярных линий уже несложно будет сделать параллельный перенос на любой участок помещения. Это говорится к тому, что стартовый ряд плитки вовсе не обязательно должен проходить именно через центр.

• Например, на рисунке слева показан вариант достаточно просторного помещения, с расположенной по центру стены дверью. Имеет смысл использовать базовые линии для выкладки первых рядов, а затем заполнять оставшиеся сектора.
• Справа показан случай малогабаритного помещения, да еще и со смещенной от центра дверью. В этом варианте намного красивее будет смотреться кладка с прямым целым рядом по линии зрения входящего в помещение человека.

Никогда не стоит торопиться с окончательной кладкой. Лучше занять немного времени на проведение первичной кладки «насухо» — это позволит наиболее грамотно и красиво выложить ряды из целой и резаной плитки.

Рассмотрим некоторые варианты укладки:

• На фрагменте «а» показан вариант, когда в ближнем ко входу углу размещена целая плитка, и такой же порядок прослеживается вдоль двух стен, которые попадают в поле зрения входящего. Такой порядок кладки больше подойдет для небольших помещений – оно все в основном получается облицованным целыми плитками, а резаные фрагменты «загоняются» к дальним стенам и обычно скрываются мебелью или сантехническими аксессуарами. Условие для такой кладки – идеальная перпендикулярность в углу старта, иначе пойдет ошибка, и выглядеть будет крайне некрасиво.
• В варианте «б» плитки размещены так, чтобы кладка велась от центра с использованием максимально большого количества целых элементов, и с узкими «дорезками» по периметру. Выгодно  с точки зрения экономии материала. Позволяет скрыть легкую не перпендикулярность стен. Внешние достоинства – весьма спорны, хотя, может, кому-то и понравится такой своеобразный кант по периметру пола. При расчетах следует помнить, что ширина узких участков должна вкладываться в 1/4 ширины плитки, иначе слишком мелкие фрагменты трудно будет нарезать и ровно, качественно уложить – они тяжело поддаются выравниванию с общей плоскостью пола.
• Вариант «в» многими считается оптимальным. В этом случае рисунок укладки стараются разместить так, чтобы в каждом ряду было минимально возможное количество целых плиток, но зато к стенам бы прилегали максимально широкие фрагменты, причем примерно одинаковой ширины вдоль каждой стены. Такой подход особенно хорош для открытых, не заставленным мебелью помещений, то есть там, где нет возможности закрыть неприглядные, несимметричные участки – такой рисунок будет смотреться аккуратнее любых других.
• Наконец, вариант «г» — это диагональное размещение рядов плитки, под углом в 45°. Такая кладка, при аккуратном исполнении, смотрится очень интересно, помогает завуалировать кривизну стен, нарушение геометрии помещения. Однако, расход материала в этом случае будет максимальным. Сложностей с такой кладкой – немало, от разметки до точного раскроя плиток, и неопытному человеку, впервые берущемуся за подобное занятие, не стоит начинать с такого рисунка.

При разметке стен все указанные принципы в основном сохраняются. Разница, скорее, в отбивке опорных линий. Если на полу их стараются выполнить параллельными стенам, то на стенах правило железное – это вертикаль и горизонталь, то есть без отвеса и уровня уже никак не обойтись.

Направление укладки может быть разным. Некоторые предпочитают, опираясь на базовые линии выложить перпендикулярные ряды, разбив тем самым комнату на сектора, а потом последовательно заполнять их. В этом случае при подобной кладке можно даже замкнуть отдельные «контуры» – уголок в уголок, как показано на рисунке, тем самым полностью исключив ошибку.

Другие мастера предпочитают проводить облицовку строго порядно или же ступенчато, когда предыдущий ряд опережает следующий на 2?3 плитки.

На стенах кладку рекомендуется вести снизу, но желательно – не от пола, а от отбитой линии, с последующим заполнением оставшегося промежутка резаными фрагментами.

Рекомендуется для укладки первых рядов плитки зафиксировать по намеченным линиям направляющие, например, из ровной деревянной рейки. Например, при облицовке стены они зададут строгую горизонталь и вертикаль рядов, и работа существенно упроститься. Не помешают такие рейки и на полу – чтобы не ошибиться в задании первых перпендикуляров, на которые будут ориентироваться при всей дальнейшей кладке.

Подобные направляющие рейки несложно зафиксировать любым удобным способом, например, небольшими гвоздиками. После схватывания клея под стартовыми рядами необходимость в направляющих отпадет, и их можно будет аккуратно снять и продолжать уже без них.

Процесс укладки плитки

Кому-то может показаться странным, но этот раздел статьи будет, наверное, одним из самых коротких. Дело в том, что в общем процессе укладки плитки именно предварительные этапы становятся наиболее продолжительными и сложными. А если подготовка проведена на совесть, поверхности – ровные и загрунтованные, проведена продуманная разметка, то сама облицовка доставит уже куда меньше хлопот.

Подготовка плиточного клея

Операция несложная, но очень ответственная.

Сухая смесь затворяется водой и замешивается в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкции. Для этого необходимо иметь достаточно вестимую емкость и строительный миксер (насадку на дрель).

В емкость наливается необходимое количество воды, а затем, при непрерывном перемешивании, в нее досыпается необходимое количество смеси (ни в коем случае не наоборот!) Клей перемешивается в течение установленного производителем времени – необходимо добиться однородности состава, без комков, и довести его консистенцию до нужной кондиции. Клей должен получиться пластичным, но достаточно плотным, по аналогии с настоящей домашней сметаной. Он не должен растекаться – проведенные зубчатым шпателем борозды не оплывают под своей тяжестью, а сохраняют приданную форму.

После перемешивания клею даётся время на «дозревание», буквально 5 – 7 мин., затем его еще раз тщательно перемешивают – и можно приступать к работе.

Не стоит готовить сразу много клея – он должен быть гарантированно выработан в течение 30 – 40 минут. Если начнётся процесс его схватывания прямо в таре для замешивания – дело плохо, придется срочно вычищать и замешивать вновь. «Оживлять» клей добавлением воды – бесполезное занятие.

Базовые приемы монтажа плитки

• Клей наносится на отделываемую поверхность в мете установки плитки, в соответствии с выбранной схемой укладки, и распределяется широкими движениями зубчатого шпателя. Направление борозд никакой особой роли не играет, главное, чтобы они были плотно заполненные, бес провалов, и одинаковые по высоте. Про размер зубьев шпателя уже говорилось – это зависит от формата плитки.

• Не стоит промазывать сразу большую площадь. Пока не наберется нужного опыта, лучше ограничиться пространством, необходимым для 4 плиток средней величины.
• Современные клеи предназначены ля работы с сухой плиткой, поэтому не надо слушать тех, кто советует замачивать кафель в воде перед укладкой. Испортите все дело!

• Плитка прикладывается в нужном месте (вот для чего и нужны вспомогательные направляющие рейки!) и плотно прижимается к поверхности. Есть возможность ее подкорректировать, сдвигая влево — вправо, но отрывать от поверхности уже не рекомендуется, иначе придется всю процедуру повторять заново. С помощью уровня тщательно выверяется правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости, можно слегка подбить плитку резиновым молотком.
• Для того чтобы между плитками выдерживался одинаковый зазор, во время укладки очередной плитки между ней и уже установленными вставляются калибровочные крестики, толщина который предопределит ширину швов. Такие крестики приобретаются заранее, стоят они недорого, и можно прикупить их остаточное количество.

Крестики помогут выдержать требуемую ширину шва, но все равно после укладки каждой плитки проверяется правильность ее расположения как в рядах, так и в плоскости. При необходимости – проводится корректировка.

• Работа продолжается я в такой же последовательности, в соответствии с разработанной схемой укладки.

Существует современный очень интересный и эффективный способ выравнивания плитки при укладке – использование специальных клиновидных зажимов, который задают и толщину шва, и единство плоскости покрытия. Как проводить укладку с системой выравнивания плитки – хорошо показано на видео:

Видео: быстро, надежно и точно – система выравнивания керамической плитки

Некоторые мастера предпочитают наносить клей не на стены или пол, а на тыльную сторону плитки. Насколько это удобно – можете попробовать сами, так как, по сути, особых изменений в технологию такой подход не привносит. Ясно, что с малоформатной плиткой подобный способ причинит только массу неудобств.

Резка керамической плитки

Рано или поздно, но приходит момент, когда необходимо укладывать фрагменты плитки. Заранее их никогда не готовят – только по месту, с промером нужных габаритов и учетом толщины шва.

Для резки плитки применяются различные инструменты:

• Самый лучший — точный и быстрый рез. Получается при использовании специального станка. Достаточно установить плитку в него, линией реза по центральной линии станка, провести колёсиком –резцом и надавить на рычаг.
• По тому же принципу работает и ручной плиткорез, но, конечно, степень комфортности использования и точности реза – уже не та.
• Если нет ни того, ни другого, можно использовать обычную «болгарку» 125 мм, установив на нее специальный диск с алмазным или корундовым напылением. Правда, пыли будет много, поэтому необходимо защитить глаза и органы дыхания.

И вообще, при резке плитки нужна осторожность – не исключается разлет мелких керамических осколков, а острые края способны нанести глубокие порезы.

Прямые линии вырезать несложно, а для фигурных фрагментов уже требуется определённый опыт. Но если приспичит, то можно насверлить вдоль линии реза отверстий диаметром 4–5 мм, с таким же шагом, потом аккуратно обломить по ним с помощью клещей, и довести до ума, используя напильник с грубой насечкой или наждачную бумагу, натянутую на брусок.

Иногда приходится прибегать и к высверливанию отверстий – от среднего диаметра, например, для труб, до большого – для розеток и выключателей.

Как аккуратно высверлить отверстие в керамической плитке?

Задача эта – вполне выполнимая, если есть необходимый инструмент. О том, как правильно сверлить кафельную плитку – в специальной публикации нашего портала.

Завершение процесса укладки плитки

Клей схватывается достаточно быстро, и по ходу укладки плитки необходимо параллельно проводить очистку швов от его выступивших излишков, на всю глубину – это потребуется для качественной затирки. После застывания состава выполнить такую очистку будет намного сложнее.

Под рукой всегда должна быть влажная тряпочка или губка. Необходимо работать аккуратно, избегая попадания клея на лицевую поверхность кафеля. Но если такое все же произошло, эти грязные пятна следует удалить сразу же, так как потом клей может въесться в поверхность, и очистка превратится в дополнительной тяжёлое мероприятие, особенно если плитка имеет рельефную фактуру.

Производители клеев указывают, какой срок необходимо выдержать до момента, когда по облицовке можно будет передвигаться. Необходимо предусмотреть меры, чтобы исключить заход в помещение людей, попадание на поверхность воды и т.п.

По истечении необходимого срока можно будет проверить качество кладки, удалить калибровочные крестики, убрать незамеченные пятнышки клея, и перейти к затирке швов, которая, по сути, и станет завершающим этапом облицовочных работ.

Качественная затирка швов – дело серьезное!

Про важность этого этапа в нашей статье уже упоминалось. А вот как правильно провести затирку швов – читайте в специальной публикации портала.

На этом, в общих чертах, весь процесс отделки пола или стен керамической плитки можно считать завершенным.

Надеемся, что читатель получил достаточно информации для того, чтобы суметь оценить сложность предстоящей работы и принять решение – проводить отделку самостоятельно или все же обратиться к специалистам. Согласитесь, что при всей масштабности и разносторонности задачи, невыполнимой ее назвать нельзя.

В завершение статьи – познавательное видео с практическими советами по укладке керамической плитки

Видео: основные технологические приемы укладки керамической плитки