Как починить розетку: пошаговая инструкция и видео с советами электрика

Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.

Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.

Основные неисправности розетки

Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.

• Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ? 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

• Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.

Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.

Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

• Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».

С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.

• Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.

Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

Устранение неисправностей розетки

В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».

И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.

Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.

Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры  вполне способны пережить пару десятков минут «без света».

Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!

Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!

Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».

На розетке нет или периодически пропадает напряжение

Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.

Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.

Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.

Демонтаж розетки

Выполняется демонтаж в такой последовательности:

1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.

2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.

3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.

4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.

5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.

6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.

7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.

Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.

Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.

После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.

8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.

Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.

Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!

Поиск обрыва провода

Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.

Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.

Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.

А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.

На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.

Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!

Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике

Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.

Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм?. Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80?100 мм.

Как выполнить надежное соединение?

Скрутки

Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.

• Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).

• Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.

Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.

Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.

Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.

Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20?25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10?15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.

Соединение гильзой с опрессовкой

Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.

Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.

В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм? медь на 4,0 мм? алюминий, 1,5 мм? на 2,5 мм? и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.

Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».

— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.

— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.

Использование пружинных клемм

Такие клеммы бывают двух основных типов.

• Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.

Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.

Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.

Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.

Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.

Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.

• Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.

Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.

Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.

В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.

Как установить розетку

Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.

И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.

А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…

Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.

От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции

Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.

В первую очередь производится вскрытие розетки.

Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.

Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм?. О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.

Что делать?

По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.

Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?

Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.

Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.

Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.

После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.

Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…

Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки

Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.

Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.

Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.

Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?

• Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.

Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.

Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:

• На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
• Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.

Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.

Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).

Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.

После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.

Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.

• Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.

Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.

В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.

Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.

Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.

Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.

• Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.

Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.

Нестабильное положение розетки на стене

Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.

Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.

Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.

Пример первый

Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.

Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.

Итак, как устраняется такая проблема?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую. Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
	Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы. Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
	Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки. Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
	Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
	Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода. Снятая розетка убирается в сторону.
	Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода. Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
	Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм. Правда, его предстоит немного подработать.
	Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам. Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
	В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
	Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине. Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
	Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
	Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
	Приложение незначительных усилий -…
	…и подрозетник отлично встал на свое место.
	А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм. Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
	Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов. При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника. Итак, вкручен первый саморез…
	…затем, с противоположной стороны – второй…
	… и завершает фиксацию третий снизу. В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
	Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами. Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
	Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм?. Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80?100 мм.
	Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы. Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
	С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы. Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
	Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
	Должно получиться примерно так.
	Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника. Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
	Можно переходить к монтажу розетки. Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
	…после чего клеммы затягиваются отверткой.
	Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации. Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
	Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
	Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют. Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы. И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
	Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность. А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.

Пример второй

Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.

Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком. Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
	Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник. Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами. Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
	Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть. Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
	Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
	Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
	Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
	При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея. Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
	Выступившие излишки подбирают тряпочкой. А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться. Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
	Спустя сутки можно ставить розетку на место. В обязательном порядке обесточивается линия. Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них. Механизм розетки вставляется в подрозетник.
	Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике. Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5x35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
	Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами. А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки. Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
	После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
	…и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации. Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.

Пример третий

Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается. Устраняем этот недостаток. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
	Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
	Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек. После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
	Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
	После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник. Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
	В гнезде могут быть остатки старого раствора. Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
	Подрозетник будет фиксироваться на алебастр. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
	В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
	Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается. Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо. Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
	Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены. Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
	Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности. В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
	Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается. Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
	Алебастр схватывается очень быстро. Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
	После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.

Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:

Видео: Советы электрика по ремонту розеток