Подключение стиральной машины своими руками: на что нужно обратить внимание и пошаговая инструкция

Помнится, во второй половине девяностых, ближе к рубежу веков, стечение сразу нескольких обстоятельств вызвало первые робкие пожелания обзавестись стиральной машиной-автоматом. Это и подросший уровень личного благосостояния, и постепенно расширяющийся ассортимент западной бытовой техники в магазинах (что сопровождалось каким-никаким снижением цен), и прибавление в семействе. Но вышло так, что тогда не купил, ограничился обычной и давно знакомой машинкой активаторного типа местного производства, а уж полный «автомат» пришел в мой дом тремя годами позднее. Спросите, и почему же были потеряны эти годы (именно так, как потерю, я расцениваю этот случай)? Просто потому, что очень пугало своей неопределенностью само подключение стиральной машины!

Сейчас это кажется действительно смешным. Но тогда информации толком не было, с интернетом начинались только первые робкие попытки общения. А про установку машинки ходили «нехорошие слухи» о том, что она требует какой-то таинственной «врезки» в водопровод и канализацию. Были в городе специалисты, которые брались за эти «новейшие технологии», но просили за работу такие «космические суммы», что пугают даже по нынешним временам. А впереди у меня маячил долгожданный обмен квартиры на частный дом, а значит, как казалось, придется каким-то сложным образом стиралку отключать, а затем снова «врезать» на новом месте.

Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас мы это разберем со всеми подробностями.

Основные шаги по установке стиральной машины-автомата

Чтобы преодолеть этот путь — от мечтающего о машинке «неофита» до полноценного ее пользователя, придется пройти несколько выраженных шагов, каждый из которых по-своему необходим. Для начала – просто перечислим эти шаги, а потом постараемся подробно разобраться с каждым.

Итак, этапы самостоятельной установки стиральной машины-автомата таковы:

• Выбирается оптимальная модель, естественно, с учетом планируемого расположения машинки в квартире или доме.
• Принимается решение об установке этого крупногабаритного прибора в определенном месте. Намеченное место заблаговременно готовится к инсталляционным работам.
• Машинка доставляется и распаковывается.
• Осуществляется та самая пресловутая «врезка» машинки в водопровод. А если говорить более понятными и менее пугающими терминами – прибор подключается «по воде».
• Далее. стиральная машина подсоединяется к канализационной системе. Этот шаг может и быть пропущенным – об этом пойдет разговор в свое время.
• Прибор устанавливается на свое место и выравнивается.
• Производится подключение стиральной машинки к электрической сети, после чего можно проводить первый пробный запуск.

Если все прошло успешно – хозяев можно поздравить с обретением надежного помощника.

Выбор стиральной машины и подготовка места для намечаемой к установке модели

Какая модель лучше?

Оценка предлагаемых в продаже моделей стиральных машин и выбор оптимальной модели «под себя» – это очень серьезное мероприятие, заслуживающее, вне всякого сомнения, отдельного подробного рассмотрения. Слишком уж много факторов напрямую будут влиять на принятие верного решения: это и предполагаемые объёмы стирки (допустимая масса загрузки), и «авторитетность» бренда, и удобство системы управления, и наличие дополнительных полезных функций, и даже внешняя привлекательность бытового прибора. А важнейшими критериями выбора останутся в любом случае размерные параметры – просто по той банальной причине, что машинка должна уместиться в предполагаемом месте установки.

Не секрет, что в традиционной тесноте старых городских квартир отыскать удобное место для столь громоздкого устройства, да еще и так, чтобы оно не создавало помех для нормального движения людей и располагалось в непосредственной близости к водопроводу и канализации – не столь простая задача.

Порой приходится приобретать модели с вертикальной загрузкой,  или с фронтальнеой, но с возможностью установки под кухонную столешницу или даже под мойку. Можно встретить и иные решения.

Одним словом, хозяевам предстоит хорошенько подумать, чтобы выбрать оптимальную для себя модель, вписывающуюся и в перечень их требований, и в возможности удобной для установки с последующей безопасной эксплуатацией.

Секреты выбора автоматических стиральных машин

Какие тут могут быть «секреты» — подумает неискушённый потребитель и, возможно, допустит ошибки при оценке предлагаемых моделей. Нюансов действительно немало, и о них нужно знать. Помогут в этом публикации нашего портала: про общие правила выбора стиральных машин, про особенности и рейтинг узких стиральных машин, и отдельно – про стиральные машины с вертикальной загрузкой.

Оптимальное место установки

Итак, с моделью определились, то есть и с пимерной областью ее установки тоже. Но рано успокаиваться и сразу бежать за покупкой. Целесообразнее будет заранее уделить время этому самому месту инсталляции – довольно часто оно требует определенной «доработки».

Об одном факторе уже упоминалось – от места установки стиральной машины требуется «дотянуться» до коммуникаций. То есть подключиться к водопроводу и обеспечить слив использованной воды в канализацию. Стало быть, в «ближнем радиусе», желательно – не далее трех метров (а чем ближе – тем лучше) должны иметься соответствующие точки – проходящие трубы или подведенные специальные водяные и канализационные «розетки».

Не стоит сильно полагаться на возможности удлинения шлангов стиральной машины – водяного и канализационного (дренажного). Превышать длину в четыре метра – вообще не рекомендуется, а кроме того, шланги так или иначе все равно придется как-то прятать, маскировать, защищать от случайного повреждения и т.п. Наверное, не стоить пояснять причины того, что чем длиннее соединение, тем оно менее надежное и более уязвимое.

Теперь – о помещении для установки стиральной машины. По сути, ее можно разместить в любом нежилом, но, исходя из вышесказанного, оптимальными видятся те, в которых уже имеются подведенные водопровод и канализация. То есть это ванная (санузел, в том числе – объединенный) или кухня. И тот  и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.

• Кухня обычно несколько просторнее ванной (санузла), то есть предоставляет больше вариантов установки. Многие машинки прекрасно встраиваются в кухонный гарнитур или же пристыковываются к нему с торца. С водой, канализацией и энергоснабжением на кухне проблем, как правило, не возникает. Достоинством является и то, что на хорошо оборудованной кухне все же поддерживается достаточно «сухая» атмосфера. То есть нет серьезных опасений в том, что металлический корпус машинки начнет корродировать.

К недостаткам можно отнести то, что многие хозяйки просто не желают даже краткосрочного появления грязного белья в «заповедной» кухонной зоне, где ведется обработка продуктов питания. Не идёт на пользу кухонной атмосфере и вынужденное «соседство» со стиральными порошками и другими средствами для стирки.

• В ванной нет проблем с запахами средств для стирки или с грязным бельем – очень часто здесь же располагается корзина для его сбора. Но недостатков – тоже немало

Принятие водных процедур сопровождается сильным испарением, и водяные пары могут конденсироваться каплями на металлических деталях стиральной машины. Это и первые шаги к коррозии, и вероятность некорректной работы электроники. Да и сама по себе эксплуатация стиральной машины в помещении с выраженно повышенной влажностью – куда как опаснее.

Кроме того, в этом помещении максимальная вероятность случайного розлива воды на пол, особенно когда купаются дети или вечно спешащие подростки. Убрать затёкшую воду из-под машинки бывает весьма непростой задачей, а пребывание в сырости негативно скажется на состояние регулируемых ножек и стальных деталей корпуса.

Нельзя сказать, что это «приговор» – просто в ванной нужно иметь особо защищенную схему подключения к электросети, эффективную вытяжную вентиляцию. А машинки, чтобы под них не затекала вода, зачастую размещают на несколько приподнятом над уровнем пола подиуме. Кстати, подиум еще и значительно облегчает периодическое обслуживание фильтра машинки, когда приходится сливать остатки воды через нижний дренажный выход .

Что с «электрикой»?

В непосредственной близости от машинки (в радиусе длины ненатянутого штатного шнура питания) должна быть оборудована силовая розетка. Если в ванной, то класс защиты желательно – не менее IPх4, чтобы не боялась попадания брызг воды.
Использование удлинителей для подклюбчениея машинки — запрещено!

Линию для таких мощных бытовых приборов, как правило, делают выделенную, с допустимым током не менее 16 ампер (номинал устанавливаемого автоматического выключателя). Сечение медных жил кабеля – не менее 2.5 мм?.

Естественно, линия должна иметь заземляющий контур, а дополнительную защиту от поражения током при пробое на корпус должно обеспечивать УЗО или дифференциальный автомат.

Для чего необходимы УЗО и дифавтоматы?

Ответ прост – они защищают людей от поражения переменным током в случае пробоев на корпус бытовых приборов. О том как устроены УЗО и дифавтоматы, когда лучше применить то или иное устройство, как они подключаются в сеть – читайте в специальной публикации нашего портала.

 Состояние поверхности пола

Стиральная машина в ходе работы, особенно при отжиме большой загрузки белья на высоких оборотах, оказывает очень серьезное вибрационное воздействие на поверхность, на которую установлена. Даже если прибор выставлен практически идеально по уровню (об этом мы еще поговорим), все равно такая вибронагрузка будет. И приплюсуйте сюда еще собственную немалую массу машинки, к тому же заполненной мокрым бельём и водой!

Что это означает? Да ровным счетом то, что основание под установку стиральной машины должно быть прочным и очень стабильным.

К бетонным полам, независимо о лицевого их покрытия (линолеум, ламинат, керамическая плитка и т.п.) чаще всего вопросов не возникает. То есть в том случае, когда на такую основу финишный пол постелен правильно – машинка не нанесет ущерба.

Иное дело, если предполагается ее установка на деревянный пол, уложенный по лагам. Постоянная вибрационная нагрузка, увы, способна «творить чудеса», к сожалению, в данном случае — с отрицательной направленностью. И, казалось бы, прочная конструкция пола постепенно может начать расшатываться, скрипеть, прогибаться и т.п. Причем эти деструктивные явления отмечаются отнюдь не только под самой стиральной машиной, но и часто передаются вообще по всему помещению.

Как быть? Можно, конечно, предварительно провести ревизию пола и задать ему хороший ремонт с усилением или даже заменой несущих деталей. Но частенько и это не помогает. В интернет-форумах можно найти немало советов, кто и как выходил из такого положения. Просто ради интереса – взгляните на некоторые варианты.

• В этом примере деревянный пол выложен, скорее всего, по грунту. Владелец машинки просверлил в дощатом покрытии четыре отверстия и забил в грунтовое основание трубы. По их верхним торцам закреплена площадка для стиральной машины, сделанная из двух слоев толстой фанеры: 20 + 10 мм.

Эти же трубы можно, по сути, сделать короткими и снабдить снизу площадками, чтобы анкерами закрепить на железобетонном перекрытии. Правда, у меня нет полной уверенности, что вибрация не расшатает со временем и эти анкерные крепления.

• Второй демонстрируемый вариант – это использование совершенно иного принципа. Если в первом случае сооружалась усиленная жесткая опора, то теперь ставка делается на демпфирование – предотвращение передачи вибрации на, собственно, деревянный пол.

На деревянную поверхность в демонстрируемом примере сначала выложен слой толстой пористой резины (коврик). Поверх него – смонтирована пружинная панель от старого дивана. К этой панели закреплена толста плита из ДСП, которая и становится основанием для установки стиральной машины. Естественно, уже под немалым весом прибора пружины сожмутся, так что просвет между полом и «демпферным подиумом» не будет слишком большим.

Умелец, соорудивший такую конструкцию, уверяет, что хотя машинка и несколько «прыгает» при интенсивном отжиме, на деревянный пол вибрация не передается.

*  *  *  *  *  *  *

Всё это очень интересно, но по мнению автора – если имеется возможность залить бетонированную площадку, то так и следует поступить. Имеется в виду, если под деревянным полом расположена или стяжка по грунту, или железобетонное перекрытие. Эту площадку несложно вывести на общий уровень пола, а еще лучше – даже несколько приподнять над ним. О достоинствах приподнятого подиума уже говорилось выше.

Этот подиум потом можно отделать по своему вкусу – чаще всего его покрывают керамической плиткой. Некоторые даже вообще оставляют «как есть»

Материалов, скорее всего, много не понадобится. Для заливки будет достаточно бетона М200 (В15). Заливать можно непосредственно на перекрытие или черновую стяжку, хорошенько и х прогрунтовав перед этим, лучше всего – грунтом типа «Бетоноконтакт».

Минимальная толщина заливки плиты — 50 мм, выше – как потребуется по обстоятельствам. Но, как правило, слишком толстым такой подиум не бывает. Для армирования настоятельно рекомендуемого!) можно приобрести сварную сетку – из проволоки 4 ? 5 мм, с размером ячейки от 50 до 100 мм.

Бетон можно замешать их предлагаемый в продаже готовых составов. Либо из простейших ингредиентов, цемента, песка, гравия (щебня) и воды – это получится не в пример дешевле. Ниже расположен небольшой калькулятор, который позволит очень точно подсчитать, чего и сколько понадобится.

Калькулятор расчета ингредиентов для заливки бетонного подиума

Перейти к расчётам

Пояснять работу с калькулятором, надо полагать, не имеет смысла – его интерфейс очень простой и наглядный.

Если подиум заливается заблаговременно, еще на стадии проведения строительства или ремонта, то проблем вообще нет – деревянный пол вокруг него стелется позднее. Ну а если стиральную машину предстоит устанавливать на старый пол, то придется выпилить в досках окно чуть большего размера. По периметру сооружается опалубка, для которой могут пойти ненужные обрезки досок, фрагменты фанеры или ДСП (ДВП). Следует хорошенько законопатить щели, чтобы из раствора не убежала вода, или использовать для этого какой-то гидроизоляционный материал (пленку, рубероид и т.п.)

После заливки и первичного схватывания плиту закрывают пленкой, ежедневно увлажняют в течение 5?7 дней. Заниматься облицовкой можно дней через 10?14, а вот планируемую нагрузку (установку и, тем более, эксплуатацию стиральной машины) лучше начинать только спустя 3?4 недели.

Стиральные машины обычно оснащаются прорезинеными ножками, которые сохраняют устойчивость практически на любой поверхности пола, в том числе на кафеле. Если же в этом есть какие-то сомнения, то можно приобрести резиновый коврик – он гарантированно обеспечит стабильность же на скользком основании, а кроме того – снизит уровень шума от прибора.

Итак, подготовительные мероприятия проведены – можно переходить к долгожданной доставке купленной машинке и к установке прибора. Многим это может показаться удивительным, но частенько сама установка оказывается даже проще, чем подготовительный, «нулевой цикл» работ.

Доставка, распаковка, снятие транспортировочных элементов

Как правило, большинство торговых организаций, занимающихся реализацией крупной бытовой техники, берет на себя и доставку проданных моделей до места жительства заказчика. То есть по крайней мере проблема транспортировки остро стоять не должна.

Доставленную стиральную машинку следует освободить от упаковки. Часто это выполняется также работниками фирмы-продавца техники – они демонстрируют покупателям, что прибор не имеет никаких внешних повреждений, что соблюдена указанная в паспорте комплектность поставки.

Если нет – придется распаковывать самому. Ничего сложного в этом нет – но осторожность и осмотрительность при этом не помешают.

• Машинка может быть запакована «по старинке» в сплошную коробку из гофрированного картона. Причем нередко продавцы еще и требуют сохранности этой тары на все время действия гарантии – глупость, с которой иногда приходится мириться, захламляя свою кладовку различными коробками.

При такой упаковке срезаются стягивающие полимерные ленты, картон снимается, и под ним еще могут быть профильные пенополистирольные вкладыши.

Случается и такое, что в основании расположены два деревянных бруска, временно прихваченных ножками. Их (бруски), безусловно, необходимо демонтировать, а затем вкрутить ножки на место.

• В последнее время крупная бытовая техника всё чаще поставляется в пенополистирольных защитных вкладышах, запаянная в плотную полиэтиленовою пленку. Мусора намного меньше, да и сама упаковка получается хоть незначительно, но легче. Вскрыть плёнку можно обычным канцелярским ножом, проявляя осторожность, конечно.

У некоторых моделей отдельные упаковывающие элементы могут располагаться на крышке и внутри барабана, и даже в емкости для стирального порошка и ополаскивателя. Все это следует проверить, удалить ненужное.

В барабане машинки обычно размещается идущий с ней комплект принадлежностей – гибкий шланг для подключения к водопроводу, U-образный кронштейн для дренажного шланга, комплект заглушек, иногда – и другие мелочи, например, перегородки для бокса под стиральные средства, специальный универсальный ключ для снятия болтов и выставления ножек, и т.п.

Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, утяжелен очень массивными грузами. И чтобы при перевозке в любых возможных условиях, особенно по ухабам, он не начал прыгать внутри корпуса, разнося его вдребезги, придумано жесткое транспортировочное крепление. Перед установкой стиральной машины его необходимо снять.

Для этого следует обратить внимание на тыльную стенку прибора. Там обязательно найдется четыре стопорных болта.

Внимание, есть модели и с пятью стопорами!

Как правило, эти болты имеют головку-шестигранник под ключ на десять.

Эти болты имеют довольно «агрессивную» резьбу, не имеющую ничего общего с метрической и, скорее, похожи больше на гигантские саморезы. Поначалу могут несколько сопротивляться откручиванию, но потом идут свободно.

Болт вывинчивается до тех пор, пока не стает совершенно ясно, что вышел из зацепления. Тогда его с шайбой максимально вытаскивают, так, чтобы захватить резиновую демпферную муфту. Затем всю эту сборную конструкцию – болт с шайбой, резиновой демпферной муфтой и полимерной вставкой, приложив поступательное усилие, полностью вытаскивают из отверстия.

Оставлять зияющие отверстия не стоит – для их закрытия в комплекте будут специальные заглушки. Иногда они висят рядышком на пластиковом «ремешке», иногда просто находятся в пакете с принадлежностями.

Демонтированные стопорные болты часто рекомендуют хранить, никуда не выбрасывая, так как они могут потребоваться, если машинку придется перевозить на другое место. Да, перед перевозкой на значительное расстояние барабан прибора лучше застопорить.

Добавлю лишь, что сами по себе эти болты представляют собой весьма немалую ценность, как качественный крепеж в нестандартной обстановке. Например, в моем доме глинобитные стены, и любые дюбель-пробки или дюбель-гвозди удерживаются слабенько. А вот такой «болт-саморез» прекрасно вкрутился в стену с очень большим усилием на шуруповерте – намертво! На трех точках повешен кронштейн под плазменный телевизор 55 дюймов. Висит – безо всяких проблем!

Вот теперь машинку можно подключать дальше, к инженерным коммуникациям. Для этого ее временно располагают в непосредственной близости от места стационарной установки, так, чтобы можно было дотянуться шлангами к точкам их подключения.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Вот она, та самая загадочная «врезка в водопровод», которой я когда-то страшно боялся. Оказалось – все просто даже для тех, кто сантехническими вопросами занимался ну на очень любительском уровне.

Прежде всего – куда подключается вода на самой машинке?

Если взглянуть на прибор сзади, то у подавляющего большинства моделей справа вверху обнаружится полимерный патрубок с внешней резьбой 3/4 дюйма. По сути, это только видимая часть электрического водяного клапана. Вода всегда в процессе стирки подается сюда под определённым давлением, и модуль управления машинкой передачей сигналов открывает подачу воды в нужное время и в требуемых количествах.

Некоторые машинки имеют несколько иное расположение этого патрубка – но разобраться несложно.

Еще один нюанс – встречаются модели, допускающие подключение одновременно как по холодной, так и по горячей воде. Это, вроде бы, должно давать немалую экономию электроэнергии, расходующейся на нагрев воды.

Сказать по правде, чересчур хвалебных отзывов о таких машинках не встречал, личного опыта «общения» не наработал, а вот с критикой сталкивался не раз. Поэтому имеется некое предубеждение (возможно – совершенно неоправданное).

У таких машинок входы обычно имеют цветовую маркировку, естественно, традиционную. То есть для холодной воды — синий оттенок, для горячей – красный.

Кстати, машинку с таким усовершенствованием вполне можно подключить и исключительно по холодной воде. А сам процесс подключения практически ничем не отличается. Так что акцентировать внимание на этом нюансе больше нет смысла.

В комплект стиральной машины всегда входит шланг определённой длины. Как правило – не особо большой, порядка 1.5?2 метров, но для продуманной заранее установки этого обычно бывает вполне достаточно. Шланг весьма гибкий, прочный, с внешними резиновыми стенками. На концах – резьбовые фитинги (со стандартной трубной резьбой на 3/4 дюйма), выполненные по принципу накидной гайки. Причем с одной стороны этот фитинг прямой, а с другой – с поворотом на 90 градусов.

Соответственно, изогнутый конец, как правило, используется для подключения к патрубку машинки, прямой – к штуцеру водопровода. Это не догма, так как вполне можно поступить и иначе, гайки имеют совершенно одинаковый размер, но просто чаще именно так бывает удобнее.

Гайка внутри снабжена качественным уплотнением, то есть никакой подмотки—«запаковки» не требуется. Мало того, гайка должна завинчиваться на штуцер машинки исключительно усилием руки мастера – этого бывает вполне достаточно для обеспечения надежного непротекающего соединения.

Итак, шланг одной стороной подсоединен —  к стиральной машинке. А куда подключить второй конец?

А вот здесь могут быть разные варианты, от простейших и до требующих серьезной предварительной подготовки.

Один из самых простых случаев, когда хозяева не хотят (боятся) выполнять какую-то дополнительную «врезку» (опять употребим это страшноеслово…)

Резьба, с помощью которой излив в ванной («гусак») подключается к смесителю, имеет такой же размер, 3/4 дюйма. То есть при желании гайку можно навернуть на выходной штуцер смесителя, сняв предварительно «гусак», именно на время проведения стирки. Открыл на смесителе холодную воду – и в шланге, идущем к машинке, создано требуемое для корректной работы давление воды… Конечно, это крайне неудобно, да и сколько проживет тот смеситель и тот фитинг шланга, если каждый раз при необходимости постирать их так «насиловать»?

В развитие этой темы – чуть «улучшенный» вариант, претендующий уже на стационарность подключения. Для этого приобретается дополнительный клапан переключения потоков, и устанавливается между смесителем и «гусаком». На свободный штуцер навинчивается накидная гайка шланга стиральной машины.

То есть эта сборка стоит уже постоянно. А для стирки потребуется открыть холодную воду на смесителе, верхним клапаном направив ее в сторону «гусака», а нижним – в шланг стиральной машины.

Конечно, это лучше, чем первый вариант, но все равно, согласитесь, иметь в ванне постоянно мешающий шланг – не слишком приятно. Да и восторгов по поводу внешней элегантности подобный подход тоже не вызывает. Безусловно, лучше подводки размещать более скрыто.

Как правило, и в ванной (санузле), и на кухне это решается достаточно просто. Необходимо найти любую точку, к которой можно подсоединить специальный тройник, выпускаемый именно для подобных целей. Строение этого приспособления показано на иллюстрации ниже.

1 – муфта с внутренней резьбой 1/2 дюйма. Может накручиваться на любой внешний резьбовой участок на конце трубы или иной сантехнической арматуры.

2 – внешний резьбовой штуцер 1/2 дюйма. То есть при установке тройника на самой трубе, по сути, ничего не изменяется – она так же заканчивается участком внешней резьбы. Ну, за исключением того, что появляется дополнительная точка подключения – поз. 3.

3 – штуцер с внешней резьбой 3/4 дюйма – в аккурат под накидную гайку шланга стиральной или посудомоечной машины.

4 – кран, перекрывающий подачу воды на выход к стиральной машине. Может быть шарового и вентильного (предпочтительнее) типа.

Куда можно подключить такой тройник? Да куда угодно, где имеется возможность легко разобрать соединительный узел.

Наиболее часто для этих целей используются узлы, где к водопроводным трубам выполнено подключения гибких подводок, идущих на кухонный смеситель или на умывальник в ванной. Все просто до предела:

• Для «врезки» необходимо в первую очередь отключить подачу воды на входе в дом или квартиру, открытием любого смесителя проверить, что подача действительно прекращена и одновременно – стравить остаточное давление в трубе.
• Под узлом подключения подводки холодной воды желательно поставить какой-то компактный тазик, так как небольшое количество оставшейся в трубах жидкости, так или иначе, прольется.
• Рожковым ключом на 24 аккуратно стронуть с места накидную гайку гибкой подводки, а затем полностью выкрутить её пальцами – обычно их усилия достаточно.
• На освободившийся резьбовой участок трубы «запаковать» тройник, то есть с использованием герметизирующей подмотки (фум-ленты, пасты, пакли и т.п.). При этом надо постараться при накручивании тройника сразу найти наиболее удобное положение краника и выхода на 3/4 дюйма – чтобы без проблем затем накрутить сюда накидную гайку шланга.
• Гибкая подводка смесителя переносится на резьбовой патрубок тройника 1/2 дюйма. Накидная гайка закручивается вручную до упора, а потом ключом – буквально пол-оборота.
• Проверяется положение крана – он должен быть закрыт. На оставшийся выход 3/4 дюйма накручивается накидная гайка шланга подачи воды в машину – исключительно вручную.
• По сути – все готово. Можно открыть общую подачу воды и проверить узел на герметичность. Затем открывают краник тройника и проверяют герметичность в точках соединения шланга. Нигде, в том числе на соединении шланга с машинкой, не должно быть признаков подтекания воды.
• После этого краник на тройнике можно прикрыть. Подключение к воде осуществлено успешно!

Примерно так же подсоединяется шланг при расположении машинки, например, в санузле. Оптимальной точкой врезки в таких случаях может узел гибкой подводки в сливной бачок унитаза.

Причем здесь даже могут быть два варианта – выбирается тот, что кажется более выгодным и удобным, в зависимости от расположения приборов в санузле:

• Так как показано на иллюстрации выше, то есть тройник с краном монтируется на водопроводную трубу, а от него идет далее гибкая подводка.
• Тройник муфтой с внутренней резьбой 1/2 дюйма накручивается на выходящий из бачка унитаза патрубок клапана. А потом уже – тройник и водопровод соединяются гибкой подводкой.

Речь пока шла о металлических трубах. А как быть, если используются полимерные – полипропиленовые или металлопластиковые?

А получается еще проще!

— Во-первых, никто не отменял и в этом случае вариант тройника между трубой и гибкой подводкой. То есть все – то же самое, как сказано выше.

— Во-вторых, не составит большого труда вообще смонтировать тройник в нужном месте. Например, для металлопластиковых труб можно подыскать тройник с краном и резьбой 3/4 дюйма, оснащённый пресс-фитингами. То есть без проблем устанавливающийся в любое место водопровода, где можно разрезать трубу и смонтировать его в этот разрыв.

С полипропиленом полностью готовых решений не встречается. Но собрать конструкцию из тройника и крана с выходом на 3/4 дюйма «папа» — тоже невелика проблема. А потом эту сборку несложно вварить в любой удобный для стиральной машины прямой участок трубы подачи холодной воды.

Все, что говорилось про воду выше — это варианты подключения стиральной машинки к уже имеющейся на момент приобретения водопроводной системе. Но если делается ремонт, и рачительные хозяева заранее думают об установке верной помощницы, то все может происходить и иначе.

Тогда самый простой вариант – это в нужном месте на водопроводной трубе предусмотреть дополнительный штуцер (временно закрытый заглушкой или краном) – сюда будет несложно подключить впоследствии шланг, используя переходник или подходящий по резьбе на выходе кран.

Другой вариант – под мойку заведена труба холодной воды, а к ней заблаговременно присоединён коллектор на несколько точек подключения – для гибкой подводки смесителя, например, для фильтра питьевой воды, для проточного водонагревателя, для стиральной и посудомоечной машины и т.п.

Такой коллектор можно собрать самостоятельно из нескольких тройников (как на иллюстрации выше), или же приобрести уже готовую деталь с нужным количеством точек подключения.

В последнее время все активнее используется практика скрытой разводки труб в стенах и организации так называемых водяных розеток. Очень удобно и практично, да и эстетически выглядит прекрасно. Например, на стене, облицованной кафелем – аккуратный краник с резьбовым штуцером под 3/4 дюйма. Пожалуйста – подключай стиральную машину по воде – это займёт считаные минуты.

Естественно, подобный подход подразумевает немало заблаговременно проводимых подготовительных работ сантехнической и отелочной направленности.

Что еще можно и нужно добавить про подключение по воде?

• Если длины поставляемого в комплекте шланга недостаточно, то можно поступить двояко:

— Приобрести готовый шланг нужной длины с небольшим запасом. В этом случай штатный шланг остается невостребованным, и будет пылиться в кладовой. Тем не менее – это оптимальное решение.

— Приобрести еще один шланг, чтобы он при соединении со штатным дал требуемую длину. Соединение производится с помощью металлической или пластиковой вставки-переходника.

Лишнее соединение всегда нежелательно, но зато не оставляется невостребованным штатный шланг. Да и покупка более короткого шланга обойдется, наверное, дешевле.

В любом случае не рекомендуется делать подводку длиннее четырех метров!

• В последнее время все чаще стиральные машины комплектуются водяными шлангами с «аквастопом» — устройством, блокирующем подачу воды в случае протечки.

По сути – принцип подключения никак не меняется. То есть фитинг с изгибом – к стиральной машинке, противоположный – к водопроводу. Те же накидные гайки, затягиваемые вручную.

Однако, нюансы все же есть.

— Шланг имеет больший диаметр, так как заключен в пластиковую гофру. Возможно, из-за этого и из-за некоторой потери в гибкости придётся несколько расширять отверстия для его прохода через те или иные ограждения (стенки).

— Со стороны подключения к водопроводу прямо у гайки расположен бокс «аквастопа» – коробочка довольно внушительных размеров. Для нее тоже потребуется место в точке подключения – приходилось сталкиваться со случаями, когда даже требовалась некоторая переделка узла. Кроме того, бокс может несколько затруднить процесс подключения – просто потому, что не так удобно надевать и закручивать гайку в сложных местах.

Впрочем, это все – решаемые проблемы, а ощущение защищенности от протечек – многого стоит!

*  *  *  *  *  *  *

Завершая раздело подключения по воде, несколько слов о домах, где нет водопровода. Как пользоваться машинкой там?

Лучше всего, конечно, не морочить никому голову, и приобрести стиральную машину – полуавтомат, ту, что прекрасно обходится без водопровода.

Второй совет – все же создавать в доме водородную систему с автоматизированным насосным оборудованием, поддерживающим давлением трубах хотя бы около 1 бар (атмосферы). Этого для большинства сантехнических приборов и для стиральной машины будет достаточно.

Встречаются предложения разместить на чердаке вместительную емкость, которая время от времени заполняется из колодца насосом, а потом самотеком поступает в домашний водопровод. Мол, за счет силы гравитации будет обеспечиваться необходим напор. Для душа или для смесителя, да, такого может и быть достаточно. А вот для стиралки, где требуется минимум 0,5 бар (а то и больше), минимальная высота подъема такого бака над уровнем машинки должна быть 5 метров. Далеко не во всяком дачном доме такое осуществимо.

Одним из выходов считается автоматизация работы насоса, подающего воду в стиральную машину из накопительного резервуара. Имеется в виду, что в электронной схеме насоса снимается логический сигнал, управляющий водяным клапаном на входе. Этот сигнал будет одновременно руководить и релейным устройством, запускающим насос.

То есть когда автоматика машины дает команду на заполнение бака, в обычных условиях просто открывается водяной клапан на входе. А в переделанной схеме – еще и одновременно будет запускаться внешний насос.

Безусловно, браться за такую переделку можно лишь тому, кто уверен в своих возможностях в сфере электрики и электроники.

Видео: Подробно о возможности подключения стиральной машины-автомата в доме без водопровода.

Подключение стиральной машины к канализации

С подачей воды в машинку вопрос решён. Теперь о том, как и куда отводить использованную воду.

Сзади у стиральной машины уже имеется подключенная гофрированная труба, оканчивающаяся резиновой муфтой. Именно по этой трубе и будет откачиваться грязная вода при включении помпы. Характерно, что между стирочным барабаном и полостью этого дренажного шланга нет никаких клапанов, полностью перекрывающих просвет. То есть дренажный выход, по сути, всегда открыт.

Как раз это обстоятельство и может стать одной из причин так называемого сифонного эффекта. Например, производится массовый выпуск воды из набранной ванной. Создаваемое разрежение в трубах при этом может захватить и  другие участки канализации, в том числе – спровоцировать несанкционированную «откачку» воды из барабана. Электроника машинки от таких явлений приходит в замешательство, программы стирки сбоят. А еще хуже, когда по стечению условий возникает обратный процесс, и грязная вода из канализации стремиться попасть в машинку. Тут уж, как говорится, «туши свет…»

Всего этого можно и нужно избежать, просто соблюдая правила подключения этого дренажного шланга к канализации. А правила просты – потребуется создать так называемый «разрыв струи» — тогда никакой сифонный эффект будет не страшен. А разрыв гарантированно создастся, если поднять точку свободного излива воды из шланга или точку врезки в канализацию на высоту примерно 600 мм от уровня пола. При этом – не надо полагаться на ту петлю дренажной трубы, что создана кронштейнами на самой машинке!

Существует несколько способов организации отвода воды из прибора:

• Самый простой – повесить край шланга на ванну или раковину, используя при этом обычно входящий в комплект машинки U-образный кронштейн.

Удобно? – согласитесь, не очень. Эстетично? – однозначно нет! И плюс к тому — вода, откачиваемая из машинки, частенько бывает весьма грязной и не особо приятно пахнущей. Прибавьте сюда еще и соображения безопасности – не исключена вероятность того, что шланг слетит с края ванной или раковины, сам или «с помощью» расшалившегося ребенка или домашнего питомца, неважно. Важно то, что потоп будет обеспечен.

• Второй способ – вставка конца дренажного шланга непосредственно в канализационную трубу. Для этого может использоваться косой тройник, верхний прямой выход которого принимает, например, сток из раковины.

В качестве адаптера может использоваться специальная вставка, снабженная наружным штуцером, которому подключается и фиксируется хомутом дренажный шланг.

Другой вариант – использование специальной резиновой муфты, которая вставляется в раструб канализационной трубы. А в центральное отверстие муфты, снабженное манжетами, плотно входит дренажный гофрированный шланг. При этом надо следить, чтобы он не вышел за пределы расруба и не стал помехой для стока через другой патрубок.

Подобные муфты всегда имеются в магазинах сантехники. Причём, можно приобрести на канализационные трубы как современные пластиковые, так и старые чугунные. Продавец поймет…

«Правило 600 миллиметров» при подключении шланга прямо в трубу — никто не отменял, наоборот, оно в таком случае особенно актуально! Именно при таком соединении максимальна вероятность поймать сифонный эффект. Поэтому или поднимают свободный раструб как можно выше (не всегда это возможно), или непосредственно перед соединением организуют петлю дренажного шланга. А организовать ее несложно опять же с помощью того самого U-образного кронштейна что входит в комплект машинки.

Подобную петлю вполне можно с помощью кронштейна закрепить под кухонной мойкой или умывальником в ванной. И можно быть спокойным, что сифонного эффекта не будет.

• Третий способ – подключение дренажного шланга к сифону кухонной мойки или умывальника.

Очень удобный способ, правда, не без недостатков. Но они не столь существенны, и, как правило,  если и проявляются, то крайне редко.

Естественно, чтобы выполнить такое подключение придется приобрести специальный сифон. От обычного он отличается наличием дополнительного патрубка со штуцером на вертикальном участке между сливным отверстием и, собственно, сифонной частью. Вот к этому штуцеру и подсоединяется (желательно – со страховочным обжатием хомутом) дренажный шланг.

Патрубок в исходном состоянии обычно заглушен. Кроме того,  во многих моделях между ним и вертикальной трубой имеется лепестковый клапан, с тем расчетом, чтобы слив из раковины никак не мог попасть в трубу стиральной машины.

Достоинства очевидны – разрыв струи гарантирован, в самом дренажном шланге – выровненное атмосферное давление. Нет нужды «плодить» выводы канализации —  все стекает в единственный раструб под мойкой.

Однако, есть и свои недостатки. Мелочи опустим – а главным является то, что при одновременном сливе и в мойке, и в стиральной машине может начаться переполнение сифона. Он попросту может не справляться с суммарным потоком воды. То есть грязная вода из машинки может начать поступать в раковину. Хоть и временно — но все равно неприятно…

• Четвёртый способ, самый, пожалуй, совершенный способ – это применение специального обратного клапана.

Эти устройства представлены в продаже в очень большим разнообразии – и по размерам, и по цвету, и по оформлению. Но принцип их устройств и действия одинаков.

В таком клапане обязательно имеются два патрубка. Один из них предназначен для подключения к канализации (поз. 1). Он имеет диаметр такой же, как труба (50 мм), то есть плотно зайдет в штатный раструб с уплотнительной манжетой, чем обеспечится герметичность этого узла.

Второй патрубок (поз. 2) выполнен в виде штуцера-«ерша». Понятно, что на него надевается резиновая муфта дренажного шланга, которую затем рекомендуется зафиксировать еще и хомутом.

С противоположной стороны изделия имеется клапанная коробка (поз. 3), которая закрывается герметичной резьбовой крышкой (поз. 4). Съемная крышка обязательна – время от времени это устройство будет нуждаться в прочистке. Внутри коробки размещена пружина (поз. 5), и затвор клапана в виде шарика (поз. 6). Пружина плотно прижимает шарик к седлу клапана, полностью закрывая обратный ток жидкости и препятствуя несанкционированному сливу воды из барабана.

Только при включении помпы стиральной машинки создаваемого принудительно напора становится достаточно, чтобы несколько сжать пружину и приоткрыть выход воды из машинки в дренаж. С падением давления шарик вернется на место и снова перекроет проход.

Важнейшим преимуществом использования клапана является то, что можно смело отступить от «правила 600 миллиметров». То есть подключение может выполняться на совершенно произвольной высоте, в том числе даже к сифону под ванной. И при этом не имеет никакого значения пространственное расположение клапана. Важно лишь обеспечить к нему доступ для периодических прочисток.

С помощью такого клапана легко организовать и «канализационную розетку». Например, труба 50 мм расположена скрытно в стене, и наружу выведен лишь самый конец раструба. Можно смело все облицовывать плиткой или отделывать стену как-то иначе. Затем, после отделки, в трубу вставляется клапан, оснащенный еще и декоративным колпаком. Смотреться будет очень аккуратно, и при эксплуатации не подведёт.

*  *  *  *  *  *  *

Довольно часто длины штатного дренажного шланга недостаточно, чтобы нормально подключить стиральную машинку. Тогда приходится приобретать дополнительный шланг – они, кстати, продаются даже отрезками, то есть метражом из бухты.

А для сращивания приобретается двухсторонний соединитель-«ерш», часто сразу комплектуемый двумя хомутами. Если хомутов в комплекте нет, то лучше все же приобрести их отдельно и не пренебрегать применением – так будет надежнее.

Опять же, не следует злоупотреблять наращиванием: свыше трех, ну, максимум – четырех метров дренажный шланг не делается.

Завершение установки стиральной машинки и пробный пуск

После того, как подключение в воде и канализации завершено, машинку следует установить на ее штатное место. О его подготовке речь выше уже шла.

Прибор аккуратного переставляют на площадку, так, чтобы не повредить шланги. А их по мере перемещения машинки подтягивают к точкам подключения, следя за тем, чтобы не возникло перегибов или пережимов.

Вот теперь пришла пора точно выставить машинку по уровню, чтобы ее крышка расположилась горизонтально. Даже небольшой перекос может привести к возникновению вектора силы, стремящегося сдвинуть стиралку с места, особенно на высоких оборотах отжима.  Плюс к тому — неправильно выставленный прибор становится слишком шумным.

Для точного выставления машинки на ней предусмотрены винтовые ножки. – примерно такие, как показано на иллюстрации.

Опорная пятка может быть круглой или шестигранной (под ключ, входящий в комплект), как правило, имеет прорезиненное или эластичное пластиковое покрытие. У большинства моделей машин на винтовой части опоры расположена еще и контргайка.

Сам процесс выставления несложен, на требует внимательности и аккуратности. Для контроля положения прибора на его верхнюю крышку устанавливается строительный уровень – поочередно в продольном и поперечном направлении.

• Перед началом регулировки контргайки на всех ножках должны быть ослаблены – опущены по резьбе вниз.
• Вращением опорной пятки по часовой стрелке (если смотреть сверху) ножка удлиняется, против часовой – укорачивается.
• Все ножки в итоге должны плотно прижиматься к основанию, никакие зазоры не допустимы.
• После того как нужное положение машинки достигнуто (с проверкой в обоих направлениях), положение опор следует зафиксировать, так как при вибрации они могут начать проворачиваться, изменяясь в длине. Для фиксации удерживают неподвижной опорную пятку, одновременно с помощью ключа плотно, до упора закручивая вверх контргайку.

Нередко для облегчения установки опор и для более эффективной защиты от вибрации под опорные пятки поставляются еще и специальные подставки из ПВХ. Она значительно увеличивают площадь опоры, что делает машинку более устойчивой, а ее работу – более тихой.

Вот лишь после этой выравнивающей операции можно будет считать, что установка стиральной машинки – завершена.

*  *  *  *  *  *  *

Остаётся включить прибор в розетку электросети, проверить, включены ли автомат и УЗО на этой линии. Открывается кран подачи холодной воды в точке «врезки» гибкого шланга.

Для первого пуска рекомендуют выбрать не особо продолжительный режим стирки, с небольшим количеством стирального средства,но без загрузки белья  – это и протестирует машинку на корректность работы, и смоет все оставшиеся «заводские загрязнения».

Если все прошло успешно – задачу можно считать успешно выполненной. А саму стиральную машинку переводят в разряд бытовых приборов, полностью готовых к эксплуатации.