Как повесить потолочную гардину — инструкция и нюансы

Не завешенные шторами окна создают эффект какой-то незаконченности, а то и «холодности» помещения. Возможно, это допустимо в строгом офисе, но в своем доме или квартире хочется обстановки поуютнее. Поэтому шторы в подавляющем большинстве случаев рассматриваются в роли одного из ключевых элементов интерьерной отделки комнат. А если не принимать в расчет экзотические виды драпировки окон, типа рулонных или римских штор или всевозможных жалюзи, то остается стандартный, проверенный десятилетиями «комплект» из легких полупрозрачных занавесок на светлое время суток, и плотных портьер, задёргиваемых на ночь.

Но чтобы повесить любые шторы, необходимо иметь специальные карнизы. Эти карнизы могут крепиться как к стене, так и к потолку. Потолочные в наше время – более востребованные, так как с ними шторы смотрятся значительно красивее, практически полностью перерывая пространство у окна сверху донизу, без значительного просвета сверху, а нередко – и вовсе без него.
А теперь – меленький «лингвистический нюанс». Согласно орографическим словарям русского языка, гардинами называются именно легкие шторы. Но так уж сложилось, что это наименование каким-то образом «перекочевало» и на систему их подвеса, то есть на карнизы. И, задавая поисковый запрос «как повесить потолочную гардину», пользователь в подавляющем большинстве случаев ожидает рекомендаций именно по монтажу потолочного карниза. Не будем придирчивы, мы поняли поставленную задачу, и постараемся подробно ее раскрыть в настоящей публикации.

Разновидности потолочных гардин (т.е. карнизов)

Для начала – познакомимся, с какими конструкциями карнизов приходится иметь дело.

Прежде всего, карнизы (гардины) бывают потолочными и настенными. Впрочем, эта «граница» между ними в большинстве случаев бывает весьма условной. То есть настенные модели можно при желании крепить на потолке, и, наоборот, потолочные размещать на стене над оконным проемом, используя для этого дополнительные приспособления типа кронштейнов, самодельных или штатных.

Настенные карнизы раньше явно превалировали. Тому есть очень простое объяснение – на стены в подавляющем большинстве случаев было просто гораздо легче крепить. Про перфораторы никто тогда (буквально лет 25-30 назад) даже еще и не слышал, электродрели были примитивные, без ударной функции и без регулировки оборотов, то есть с железобетонным перекрытием в новостройках им было не справиться. Оставался молоток со шлямбуром, и пробивание даже одного отверстия под дюбель было весьма непростой задачей, сопровождавшейся при крайне неудобном приложении силы побитыми пальцами и запорошенными пылью глазами.

Стены, конечно, бывают тоже «не подарок», но все же работать намного удобнее, так как более эффективно  прикладываются усилия, и пробить гнезда для дюбелей было значительно проще.

Но потолочные карнизы смотрятся все же выигрышней. И сейчас, когда сверление отверстий в любом строительном материале уже не представляет никакого труда, большинство хозяев квартир отдают предпочтение именно им.

Какими они бывают?

• Трубчатые карнизы. Все очень просто – к потолку крепятся кронштейны, на которых уже подвешивается круглая перекладина в виде пластиковой, металлической трубы, или деревянная, обточенная до круглого сечения. По этой перекладине перемещаются кольца, к которым и подвешиваются шторы.

Перекладин может быть две, а иногда (редко) даже и три. Они в таком случае располагаются на одном уровне параллельно другу-другу.

И сами перекладины, и их оголовки на концах, и кронштейны могут быть дополнительно украшены теми или иными декоративными деталями. Или же быть лаконично строгими, что тоже подходит для некоторых стилей интерьерного оформления.

Кстати, если карниз однорядный, то его вполне можно использовать и в качестве стенового – просто тогда кронштейны будут крепиться к вертикальной плоскости. С карнизами в две и более перекладины такой номер не пройдет – вот здесь получается четкое разделение на стеновые и потолочные.

Такие карнизы появились намного раньше других, но и по сей день пользуются очень широкой популярностью. Они неприхотливы в эксплуатации, и вполне способны стать сами по себе декоративной деталью общего интерьера помещения.

• Струнные карнизы. Все просто – между двумя кронштейнами (той или иной «степени декоративности»), закреплёнными жестко к потолку, натягивается струна – проволока, армированная леска или тросик. По этой струне перемещаются колечки или крючки с подвесами для штор.

При установке таких карнизов очень важно достичь максимального натяжения струны. Поэтому все устройства подобного плана оснащаются нехитрым, но действенным винтовым механизмом, обеспечивающим указанное условие. Разобраться с этим несложно – тем более что все обычно доходчиво расписано в прилагаемой инструкции. Важно только очень надежно закрепить кронштейны, чтобы натяжение струны не влекло за собой ослабление крепления.

Струнные карнизы могут быть и двойными. Кстати, в 80-е года прошлого века на них была прямо таки бешенная мода – найти в продаже было сложно, они разбирались «на ура».

Струнные карнизы хороши тем, что малозаметны, и из легко спрятать за, например, потолочным багетом. Но есть у них и очень серьезный недостаток – со временем под тяжестью портьер струны начинают провисать, и их приходится периодически подтягивать.

• Профильные карнизы. На настоящий момент они, пожалуй, находятся лидирующей позиции по степени популярности.

Конструктивно это металлический (сталь или алюминий) или пластиковый (ПВХ) профиль, в котором имеется одна или несколько продольных пазов-дорожек, по которым перемещаются крючки для подвеса штор. Эти крючки часто оснащаются маленькими роликами, что облегчает закрытие и открытие штор, или просто имеют особую конфигурацию для перемещения по направляющим.   А чтобы подвесы не соскакивали с профиля, по бокам эти пазы или направляющие оснащаются специальными заглушками или стопорами.

Особо востребованы в наше время потолочные карнизы в виде плоской шины, плотно прилегающей к потолку. Такие устройства становятся практически незаметными даже в открытом виде. А кроме того, многие модели оснащаются еще и декоративными бортиками, придающими конструкцию особую законченность.

Кроме того, такие карнизы часто комплектуются по желанию еще и криволинейными, дугообразными участками с одной или обеих сторон. При использовании подобной модели задернутые шторы, при желании, будут как будто «обволакивать» окно, практически без просветов слева и справа, не оставляя большого просвета между стеной и драпировкой.

Такие карнизы удобны тем, что они неограниченные по длине, так как шины могут сращиваться, поворотные участки – тоже, и при необходимости, если того требует задуманный проект интерьерного оформления, имеется возможность даже выполнить протяженную криволинейную конструкцию, например, для драпировки какой-то стены.

К своеобразной разновидности профильных потолочных гардин можно отнести еще и гибкий карниз. Он так назван безо всякого преувеличения – полимер, из которого изготовлена шина (однорядная) позволяет изгибать ее под довольно малыми радиусами, и тем самым создавать очень интересные конструкции карнизов на потолке. Отличное решение, например, для полукруглых эркеров или лоджий!

Потолочные профильные карнизы в настоящее время – наиболее популярны. И дальнейший наш разговор о проведении самостоятельного монтажа будет в большей степени касаться именно таких конструкций.

• Иногда к отдельной разновидности карнизов относят еще и багетные модели. Вряд ли это вполне корректно – за декоративным багетом обычно скрывается шинный потолочный карниз, просто скрытый декоративной планкой.

Эти планки (багеты) могнут иметь различный профиль и расцветки, быть однотонными или цветными, украшаться узорами или художественным рельефом. На выбор покупателю, кстати, часто предлагается несколько вариантов багета. Но на монтаж самого карниза это значимо не влияет, и принцип действия системы тоже никак не меняется. А кроме того, багетом порой закрывают и струнные, и даже трубчатые карнизы.

Так что относиться к этому правильнее, как к декоративному дополнению, а не отдельной разновидности карнизов.

Как повесить самостоятельно потолочную гардину

В этом разделе публикации основное внимание будет направлено на установку именно шинных профильных карнизов. И это довольно легко объясняется

Струнные или штанговые потолочные карнизы крепятся точено. То есть в определённых местах, обычно – несколько левее и правее окна, к потолку монтируются кронштейны (стойки, подвесы). Иногда, если карниз очень длинный, добавляется третий кронштейн – в том месте, где будут сходиться задергиваемые гардины или портьеры. Уже затем к этим кронштейнам подвешивается вся «оснастка», то есть перекладина или тросик (леска). Очень часто такие кронштейны имеют декоративную форму, и предусматривается визуальное сокрытие крепежных элементов – заглушки, колпачки и т.п. Но сам принцип – тот же.

С шинным карнизом обстоит все несколько не так. Принципиальная разница в том, что сначала конструкция собирается на полу, затем поднимается к потолку и крепится к нему в готовом виде. Останется только надеть крючки и установить заглушки (если, конечно, мастер не сделал это сразу, что более разумно) – и после этого можно вешать драпировку.

Подобные карнизы подходят для абсолютного большинства разновидностей потолков, в том числе они очень удачно сочетаются с натяжными. Причем с натяжными возможны сразу несколько вариантов «сосуществования». Обо всем этом мы поговорим чуть ниже.

А пока, для начала – посмотрим чуть пристальнее на устройство пластикового профильного шинного карниза.

Несколько слов об устройстве профильного потолочного карниза

Чтобы проще было объяснять порядок монтажа, имеет смысл напомнить устройство профильного потолочного карниза – наиболее распространенной его разновидности, в виде плоской пластиковой шины. У моделей разных производителей могут быть отличия в нюансах, но общий принцип все же сохраняется неизменным.

Иллюстрация	Наименование детали и необходимые пояснения.
	Шина двухрядная – наиболее, пожалуй, популярная среди остальных разновидностей. Позволяет повесить два уровня штор, например, тяжелые портьеры для закрытия окон на ночь, и легкие тюлевые занавески на день. Длина стандартной шины обычно 2500 мм, но в некоторых моделях может варьироваться как в одну, так и в другую сторону. Легко поддается резке в нужный размер, а при необходимости использовать более длинный карниз шины легко сращиваются с помощью специальных вставок-переходников. Как правило, по центру шины с шагом обычно 500 мм расположены монтажные отверстия – для крепления к потолку. При желании или при необходимости такие отверстия несложно высверлить в нужном месте и самостоятельно.   Размеры этой детали (как и всех остальных в предлагаемой таблице) указаны на примере одной модели. Но в продаже можно встретить и другие, опять же – как более толстые и широкие, так и наоборот.
	Шина трехрядная – все отличие только в наличии дополнительной направляющей для крючков, отчего увеличивается размер по ширине. В остальном же все сказанное в ячейке выше относится и к ней. Естественно, три ряда направляющих предоставляет хозяевам больше фантазии в оформлении оконных проемов гардинами.
	Поворотный элемент (уголок) позволяет делать уже упоминавшийся ранее скругленный к стене конец карниза. Уголки бывают левые и правые – и взаимозаменяемости тут нет, так как на детали предусмотрены фиксаторы для соединения с шиной. При стыковке прямой планки и уголка пазы-направляющие для перемещения крючков подвеса – полностью совпадают. По центру изгиба, как правило, тоже имеется монтажное отверстие для крепления.
	То же, но в трехрядном исполнении.
	Декоративная фасадная планка, именуемая багетом или блендой. Хорошо скрывает область подвеса портьер и легких штор на крючки. Крепится с передней стороны шины, для чего предусмотрена «замковая пара» в виде выступов и пазов (в разных моделях могут быть свои особенности). Чаще всего поступает в магазины в бухтах и реализуется метражом. Гибкая, способна свободно повторять изгибы собранной шины. Покупателю могут быть предложены различные варианты оформления бленды (багета).
	Торцевые заглушки – для «запирания» всех  пазов и полостей по краям собранного карниза. Необязательная деталь в некоторых комплектах, но с заглушками внешний вид – выигрышней, да и в уборке от пыли конструкция будет проще.
	Стопоры – устанавливаются в пазы-направляющие для задания границ перемещения штор. Вставляются снаружи на уже смонтированный карниз, в нужном, по мнению хозяев, месте. Возможна и совершенно иная форма (и даже принцип действия) таких стопоров, но разобраться с ним – несложно.
	Крючки для подвеса штор. Слева показан крючок, оснащённый миниатюрными роликами, справа – со шляпкой, просто перемещающейся по направляющему пазу. По опыту использования и отзывам - с роликами шторами "управлять" проще, а неподвижные шляпки порой начинают заклинивать. Это не единственная форма крючков – бывают и иные, с чем тоже несложно разобраться. Очень часто (но не всегда) необходимое количество крючков сразу входим в комплект карниза. Если нет – придется докупить штучно.

Монтаж потолочной гардины на жесткий потолок

Здесь возможны несколько вариантов потолка – железобетонное перекрытие, деревянная подшивка потолка и подвесная конструкция, для создания потолочной плоскости в которой чаще всего используются листы гипсокартона. Монтаж карниза во всех случаях будет примерно одинаковым – основная разница будет крыться в применяемых крепежных элементах.

Как подвесить профильный карниз на железобетонный потолок

Пожалуй, один из наиболее распространенных случаев. Хотя бы потому что большинство городских жителей обитает в многоэтажных домах, где такие перекрытия полностью преобладают.

Посмотрим установку такого карниза на примере – пошагово.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Предстоит установить на потолок вот такой карниз. Он пока в упаковке, запаян в пленку. Но уже видно, что модель двухрядная. Очень хорошо заметно монтажное отверстие, через которое конструкция будет крепиться к потолку.
	Владельцы квартиры решили установить карниз с поворотными участками в сторону стены. Поэтому, помимо самой шины, был приобретен комплект уголков – с левой и правой деталью.
	Гибкая декоративная лента – бленда была приобретена метражом, с учетом длины шины и закругленных боковых участков.  Рекомендуется всегда брать с небольшим запасом – это не накладно, но может пригодиться.
	Дополняют приобретенный комплект деталей заглушки, которыми будут закрываться монтажные отверстия, крючки для подвеса штор и стопора, о которых рассказывалось выше.
	На этой иллюстрации хорошо показан принцип соединения основной шины с поворотной частью (уголком).  На уголке есть направляющие выступы, которые должны зайти в пазы шины.
	Затем останется аккуратно продвинуть уголок к шине, до характерного щелчка – и детали получат достаточно надежное соединение, с учетом того, что все они будут закреплены к одной плоскости.
	А на этой иллюстрации хорошо демонстрируется, как в этой модели карниза к шине крепится декоративная бленда.  На ней (бленде) имеется паз с двумя повёрнутыми друг к другу бортиками. Вот между этими бортиками и должен встать направляющий выступ шины – он точно соответствует размерам и геометрии паза. Вроде бы просто – но есть нюансы…
	Существуют модели, у которых для соединения бленды с шиной достаточно просто сжимающего усилия руки – декоративная планка фиксируется свои пазом на выступе карниза со щелчком.
	Но в демонстрируемом примере так не получится. Приходится с торца запускать бортики ленты на паз шины и затем натягивать по всей длине.  Для этого угловые части шины должны быть пока снятыми – продеть ленту через поворотный участок и натянуть по всей длине карниза, да еще и со вторым поворотом – практически нереальная задача.
	Даже на длинном прямом участке порой приходится прибегать к «силовым методам» – аккуратно просаживать  шину по ленте с помощью резинового молотка несильными направленными ударами.
	С обеих сторон шины после такого надевания должно остаться достаточно ленты, чтобы закрыть поворотные участки. Вот поэтому-то бленду и рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы точно не ошибиться. Именно на эти свободные участки бленды поочередно надеваются пазом угловые элементы…
	…и, с надеванием ленты, постепенно продвигаются в сторону основной шины…
	…где потом детали стыкуются между собой, так, как это показывалось выше, но уже с декоративной планкой.
	Вот узел стыковки планки и уголка в собранном виде.  Наверное, понятно, что все эти действия следует проводить еще на «земле», до крепления карниза к потолку. Установить подобную декоративную ленту на уже собранный и установленный на место карниз – вряд ли выполнимая задача.
	Раз декоративная лента была с запасом, с обоих концов останутся небольшие излишки. Их можно срезать или сразу, или после установки торцевых заглушек – так получится аккуратнее.
	Вот, например, мастер ставит заглушку, но пока оставил запас декоративной планки, просто подрезав ее под углом – чтобы не мешала монтажу.
	А вот здесь заглушка уже установлена – и можно подрезать планку идеально ровно по получившемуся гладкому торцу.  Аналогичные действия, понятно, проводятся и на противоположном конце карниза.  Карниз можно считать практическим собранным, и можно переходить к процессу его крепления к потолку.
	На этом этапе, конечно, было бы неплохо заручиться помощью товарища. Сам по себе карниз не тяжелый, но длинный, громоздкий, и оттого при разметке ничего не стоит допустить смещение и ошибку.  А задача сейчас стоит – приложить карниз к потолочной поверхности точно по намеченной линии его фасада…
	… и затем карандашом или маркером нанести через монтажные отверстия точки, которые станут центрами отверстий для крепежных элементов.
	Затем готовится к работе перфоратор – устанавливается режим сверления с долблением, в патрон вставляется бур диаметром 6 или 8 мм (зависит от диаметра выбранных крепежных дюбелей.  Затем по точкам разметки проводится сверление отверстий.  Мастер одновременно использует пылесос, поднося всасывающую трубу к месту сверления – чтобы образующийся мусор не сыпался на пол.
	В демонстрируемом примере матер используют дюбель-гвозди 6x40 мм. Можно взять и чуть длиннее - 6x60, чтобы было наверняка, и даже самые тяжелые портьеры не вырвали их из гнезд.
	Пластмассовые «пробки» дюбелей вкладываются в проделанные отверстия…
	… и молотком забиваются в них на всю свою длину.
	Затем собранный карниз вновь устанавливается на подготовленное для него место – на этот раз уже окончательно.  Через отверстия в пластиковые пробки просовываются дюбель-гвозди, и с помощью молотка и пробойника аккуратно (чтобы не повредить пластиковую шину) забиваются максимально глубоко, в идеале – до полного упора. Если до конца забить дюбель-гвоздь невозможно – с помощью шуруповерта он вкручивается до упора.
	При качественном монтаже в итоге карниз плотно прижмется к потолку по всей своей длине.  По сути, монтаж самого карниза – уже завершен.
	Остались небольшие «штрихи». Так, имеющимися заглушками можно закрыть монтажные отверстия. Это «пробки» просто вставляются в дырки и сами стопорятся там.
	Согласитесь, с закрытыми заглушками монтажными отверстиями карниз смотрится значительно аккуратнее.
	Последним шагом в нашем примере мастер устанавливает стопора – для них предусмотрены прямоугольные окошки на краях обеих направляющих.
	И на один из стопоров установщик повесил упаковку крючков. А хозяева потом сами решат, сколько и на какой направляющей им необходимо точек подвеса портьер или штор.  Работа по установке потолочного карниза – успешно закончена!

Монтаж карниза на подвесной гипсокартонный потолок

Во многом монтаж карниза – аналогичен. Вся разница – в креплении к потолочной поверхности.

Для тонкого гипсокартонного листа (а на потолке обычно используется ГКЛ толщиной всего 9 мм) дюбель-гвозди никак не подойдут. Значит, надо искать иное решение.

Можно предложить три варианта:

1. Первый – заблаговременно, еще на этапе создания каркаса (обрешетки) для гипсокартонных листов, разместить металлический оцинкованный потолочный профиль, ровно по линии крепления карниза. Тогда пластиковый профиль можно будет закрепить на поверхности потолка с помощью саморезов по металлу, тех, что применяются для монтажа гипсокартона. Этот профиль может быть составляющей системы обрешетки. Если нет – то не составит труда просто установить один дополнительный именно для карниза.
2. Второй – аналогичен первому, но в качестве закладной детали можно применить деревянный брусок или рейку, закрепив ее к элементам обрешётки. Тогда для крепления подойдут обычные саморезы по дереву необходимой длины (например, на 35 мм – будет достаточно).
3. Третий – когда закладной детали нет, то есть карниз решили повесить уже после того, как был смонтирован гипсокартонный подвесной потолок. Но и в этом случае – вопрос решается быстро и «малой кровью». Просто для крепления шины будут использоваться специальные дюбели для гипсокартона. Таковых имеется — несколько разновидностей

— Дюбель (анкер) «бабочка»

Простое в применении и достаточно надежное крепление. Для его установки в гипсокартоне сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру анкера (обычно указывается на нем, или несложно проверить штангенциркулем).

Затем в это отверстие заводится «крылышки бабочки», для чего их достаточно сжать к центру пальцами. Затем производится закручивание самореза, чтобы анкер полностью сел на место. Далее – саморез выкручивается, и на него же производится крепление шины карниза. Чем больше вкручивается саморез – тем сильнее изнутри к гипсокартонному листу прижимаются складывающиеся «крылья», и тем плотнее получается крепление.

— Анкер МОLA

Во многом по устройству и принципу крепления схож с «бабочкой». Однако, выполнен из металла, вместо самореза используется винт, который вкручивается в размещенную на конце жестко закрепленную гайку.

С внешней стороны имеется неподвижная пресс-шайба с двумя острыми выступами, повернутыми к поверхности гипсокартона – это для предотвращения проворачивания анкера при  вращения винта. Установка – такая же , как у «бабочки». То есть сначала анкер заводится в высверленное отверстие, затем вкручивается до упора винт (это даст нужную деформацию лепестков за стенкой), затем винт выкручивается – и производится окончательное крепление на него необходимой детали карниза к тонкому ГКЛ-потолку.

— Дюбель DRIVA

Такие крепления бывают металлическими или полимерными – принцип их устройства и крепления не меняется. Сам анкер имеет форму шнека с широкими и острыми витками. Часто на конце имеется бур – тогда даже не придется делать отверстие в гипсокартоне.

Сам пластиковый или металлический анкер (без самореза) для начала вкручивается в гипсокартонную поверхность в намеченной точки до упора в широкий бортик. И перед нами – готовое дюбель-отверстие для вкручивания самореза, которым крепится шина.

*  *  *  *  *  *  *

В остальном крепление карниза к потолку не отличается от показанного выше примера.

Карниз крепится к деревянному потолку

Здесь можно вообще не «заморачиваться» и много не писать. Это – самый простой случай, когда не требуется ни сверления, ни каких-то особых крепежных элементов, достаточно обычных саморезов по дереву и шуруповерта.

Размещение потолочного карниза на натяжном потолке

Натяжные потолки произвели «революцию» в сфере интерьерной отделки помещений, и их популярность неизменно растет. Поэтому было бы странным, если не возникнет вопросов, можно ли и как подвесить потолочный карниз на натяжной потолок.

Сразу скажем – можно, особенно если к этому готовились загодя. И здесь тоже есть несколько вариантов.

Монтаж потолочного карниза на закладные детали

Самому монтировать натяжной потолок – не стоит. Если нет опыта, то вероятность получить достойный результат пугающе мала, и дорогостоящий материал может быть испорчен.

Но вот когда вы вызываете бригаду мастеров для монтажа такого потолка, и у вас в планах стоит установка именно потолочного карниза, не забудьте указать на это специалистам. Тогда они просто по линии будущего карниза установят закладную деталь. Самое напрашивающееся решение – деревянный брус. Но это вполне может быть и оцинкованный профиль, что используется для гипсокартонных конструкций. Вся разница впоследствии – только в выборе крепежных деталей, саморезов по дереву или по металлу.

Опытные мастера разместят закладную деталь так, чтобы ее нижняя грань приходилась вровень с будущим полотном, буквально на 1 мм выше планируемого уровня плоскости потолка. И тогда при креплении шины к профилю или брусу геометрия и внешний вид покрытия ничуть не пострадают.

Монтаж, даже самостоятельный, потолочного карниза на закладные детали практически так же прост, как на деревянный потолок. Но ест важный нюанс – на тех участках, где полотно будет прокалываться саморезами, необходимо наклеить небольшие фрагменты армированного скотча, примерно 50x50 мм. Это гарантирует то, что отверстие не превратится в расползающийся разрыв.

В итоге после монтажа карниза он будет плотно прилегать к натянутому полотну, не деформируя его. Примерно так, как показано на иллюстрации.

Повторимся – для такого способа нужно заранее предупредить специалистов, прибывших для монтажа натяжного потолка. Да, это несколько «утяжелит» общую смету, но дело того стоит.

Потолочный карниз прячется в нише натяжного потолка

Этот вариант многие любят. Действительно, выглядит эффектно, когда карниз вообще незаметен, так как расположен выше плоскости потолка, а шторы ниспадают из ниши, идущей вдоль окна.

Опять же , придется это поручить бригаде, которая будет у вас натягивать потолок. Только полотно будет идти не до самой стены с окном, а до перегородки, выполненной, например, из того же бруса. Перегородка располагается так, чтобы между нею и стеной свободно размесился карниз и осталось расстояние для штор на нужном удалении, чтобы они не касались подоконника или выступающего радиатора отопления.

Примерная схема показана на иллюстрации выше. Кстати, для подобных целей многие мастера используют не брус, а специальный прямоугольный алюминиевый профиль.

И иногда схему усложняют – полностью перекрывают полотном и все пространство до карниза, включая внутреннюю вертикальную стенку закладного бруса, и даже просвет от карниза до стены. Безусловно, все это повышает стоимость работ – так что выбор за владельцами жилья, как им нравится, и что для них доступно.

Самостоятельно браться за такую задачу – не следует, здесь нужен немалый опыт.

А что делать, если потолок уже натянут?

Случается и такое – натяжной потолок уже давно эксплуатируется, и вот хозяева вдруг осознают, что не могут дальше жить без шинного потолочного карниза. Как им быть?

Проще всего – опять же вызвать бригаду мастеров. Для них это – хоть и непростая, но вполне обыденная задача. Они способны снять полотно с одной стороны комнаты, чтобы закрепить закладной брус, которому потом несложно смонтировать карниз. Надо полагать, при желании хозяев справятся специалисты и с созданием ниши на потолке. Безусловно, все это должно оплачиваться – но хозяева сами виноваты, что не подумали о будущем впрок.

А если мастеров вызывать категорически не хочется, а потолочный карниз на натяжном потолке настоятельно требуется – можно ли это сделать самому?

Да, тоже можно, если действовать аккуратно.

Для этого потребуется несколько термоколец внутренним диаметром порядка 50 мм и клей для них. Лучше всего брать специальный, Kosmo, который наверняка продается там же, где и термокольца – в отделе строительного магазина, занимающегося реализацией аксессуаров для натяжных потолков.

Кроме того, понадобится отрезок полипропиленовой трубы с внешним диаметром 40 мм. а для крепежа – дюбели с пластиковыми пробками на 8 или 10 мм, но с повышенной длиной самореза. Такой, чтобы этой длины хватило войти в забитую дюбель-пробку как минимум на 30-35 мм, на расстояние между перекрытием и натяжным полотном, и на толщину профильного карниза. Например, длиной 100 или 120 мм.

Как выполняется эта задача:

• По отверстиям в собранном карнизе намечаются точки крепления – прямо на натянутом полотне.
• Далее, поочередно кольца намазываются тонким слоем клея и приклеиваются к полотну в намеченных точках, с тем расчетом, чтобы эта точка оказалась ровно по центру круга.
• Клей застывает быстро, так что после приклеивания последнего кольца – уже можно возвращаться к первому. Теперь наша цель – вырезать сердцевину круга, ровно по внутренней границе кольца. Лучше всего для этого подойдет тонкий канцелярский ножик со сменными лезвиями. Таким образом, мы получаем отверстие, но оно не поползет и не будет рваться дальше, так как огорожено термокольцом, которое именно для этого-то и служит.

• Следующий шаг – в каждой точке индивидуально с помощью линейки промеряется расстояние от потолочной поверхности до натянутого полотна. И точно по этому промеренному значению вырезается отрезок полипропиленовой трубы. Резать трубу следует специальными ножницами, обеспечивающими перпендикулярность торца по отношению к стенкам трубы — это важно.
• Затем аккуратно перфоратором, с обязательным сбором мусора пылесосом, в перекрытии сверлятся отверстия под пластиковые дюбель-пробки. В каждое отверстие вставляется такая пробка и просаживается в него на всю свою длину – придется воспользоваться молотком с каким-нибудь импровизированным пробойником, так, чтобы он проходил сквозь проделанное отверстие.
• Можно приступать к установке карниза. Через монтажное отверстие пропускается саморез, а с другой стороны он должен пройти через отрезок трубы. И так – на каждой точке крепления. Для удобства можно отрезки трубы с торца промазать моментальным клеем и приклеить их временно к перекрытию – станет проще.
• Далее, карниз устанавливается на место, концы саморезов через трубчатые каналы зайдут к своим дюбель-пробкам. И останется только прикрутить конструкцию к жесткому основанию. Отрезки трубы упрутся одним торцом в перекрытие, вторым – в верхнюю поверхность карниза, который таким образом сам по себе уже расположится точно по уровню потолка.
• После затяжки всех саморезов карниз будет готов принять шторы. Если все сделано аккуратно и точно – никаких деформаций на натянутом полотне не случится, и карниз будет смотреться, как плотно прилегающий всей своей верхней стенкой к потолочной поверхности.

*  * *  *  *  *  * 

Есть еще один простой вариант тот случай, если вы панически боитесь даже прикасаться к натяжному потолку. Можно сымитировать, что карниз именно потолочный, а на деле он будет смонтирован на стене, с использованием Г-образных кронштейнов. Если постараться расположить шину как можно ближе к поверхности потолка – то такой подмены, возможно, никто и не заметит. Будет довольно красиво!

И в завершение публикации – посмотрите видеосюжет, раскрывающий некоторые нюансы крепления потолочного карниза на натяжном потоке.

Видео: Несколько подходов крепления карниза к натяжному потолку