Журнальный столик-этажерка своими руками: пошаговая инструкция с фото

Первоначальный схематичный эскиз

Приблизительные размеры:

• столешница диаметром 600 мм, толщина 40 мм.;
• основание диаметром 450 мм, толщиной 40 мм.;
• полочка диаметром 300 мм, толщиной 25 мм,;
• стойки – длиной 250 мм, диаметр  35-38 мм.

Подбираем материал

1. В качестве материала может быть использована любая доступная древесина. Желательней, конечно же, из твёрдых лиственных пород – её удобнее обрабатывать. В данном же случае использована сосна – как наиболее доступный и недорогой материал.
2. По возможности выбираем здоровый материал без сучков, без гнили и без синевы. Желательно использовать зрелую, спелую древесину – таковая находится в промежутке между сердцевиной дерева и его наружным слоем – заболонью. (Фото 1).

3. Размечаем заготовки по длине, с припуском 2-3 см. (Фото 2).

4. Разрезаем на заготовки нужных размеров по разметке, использую имеющийся инструментарий. (Фото 3).

5. Выстрагиваем на строгальном станке на каждой заготовке две пластины и одну из боковых кромок. (Фото 4).

6. Разрезаем циркулярной пилой заготовки на бруски – делянки будущего щита. (Фото 5).

Узнайте, как сделать кофейный столик из дерева своими руками с инструкцией и фото, из новой статьи на нашем портале.

Склеиваем заготовки щитов

1. Формируем заготовку щита и нумеруем делянки. Соседние делянки необходимо располагать друг относительно друга в противоположном направлении – то есть если у 1-й делянки годовые слои выпуклостью вниз, то у 2-й делянки должны быть выпуклостью вверх, у 3-й делянки – опять вниз, и так далее. (Фото 6).

2. Вал фуговального станка даёт некоторую неровность поверхности – волны, подчас незаметные взгляду. Для склейки двух поверхностей необходимо как можно более плотно состыковать их. Поэтому очень важно их выровнять: кромки делянок, подлежащих склеиванию, выстрагиваем и подгоняем ручным рубанком. (Фото 7).

3. Проверяем щит, затянутый струбцинами, но без клея. Если кромки выстроганы, как и положено, под прямым углом – значит щит не выгнется и зазоров не будет. Можно приступать к склеиванию. (Фото 8).

4. Для начала необходимо обезжирить склеиваемые кромки – используем спирт или ацетон, нанося кистью или тряпочкой.
5. Далее наносим клей из баночки на одну из смежных кромок каждой делянки, разравниваем его тонким слоем и притираем возвратно-поступательными движениями к соседней делянке – чтобы клей равномерно распределился на обоих склеиваемых кромках. (Фото 9 и 10).
   

   Цены на струбцины

   струбцины

6. Затягиваем склеенные делянки струбцинами на – важно не перестараться. Щит выдерживаем под прессом 1,5 – 2 часа – затем снимаем струбцины и лишний выдавившийся клей из швов счищаем шпателем.

Через сутки – после того как клей окончательно высохнет — можно приступать к дальнейшим действиям.

Обрабатываем склеенные заготовки

• Сначала выстрагиваем поверхности щитов ручным электрорубанком, контролируя процесс ровной линейкой, а также периодически проверяя толщину щита – согласно необходимым размерам. (Фото 11).

• Шлифуем вдоль волокон ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью P 100 -120. (Фото 12).

Размечаем контуры окружностей и вырезаем по разметке

• Путём несложных геометрических построений с помощью линейки и угольника находим центр. Используя импровизированный циркуль размечаем контур окружности столешницы согласно заданным размерам – диаметром 600 мм. (Фото 13).

• Используя электролобзик вырезаем по разметке круг, с припуском 1,5-2 мм от линии разметки. (Фото 14).

Фрезеруем ровные кромки окружностей и формируем рисунок профилей боковых кромок

• С помощью циркульного приспособления фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой выравниваем кромки вырезанных деталей – чтобы круг был идеально ровным, так как выпиливание лобзиком не даёт нужного ровного контура. (Фото 15).

• Аналогичным образом подготавливаем оставшиеся детали – основание и полочку.

• Используя небольшой набор фигурных фрез, формируем с помощью фрезерной машинки профильный рисунок боковых кромок. (Фото 16).
  

  шлифовальная машинка

  шлифовальная машинка

Разметка и сверление крепёжных отверстий

• С помощью линейки и циркуля тщательно размечаем места отверстий для крепления стоек и высверливаем отверстия — диаметром 20 мм, глубиной 15-18 мм. Глубину отверстий контролируем штангенциркулем с глубиномером. (Фото 16 и 17).

Вытачиваем стойки

• Для заготовок на стойки самый оптимальный вариант – использовать черенки для садового инструмента. Чаще всего они изготавливаются из бука, реже – ясеня. (Но можно использовать любые другие имеющиеся бруски – опять же, желательно из твёрдых лиственных пород.)

При подходящем диаметре – 38-40 мм – их очень легко и удобно обрабатывать на токарном станке.

• Разрезаем черенок на заготовки длиной 30 см:

— 250 мм – длина видимой части стойки,

— два цилиндрических шипа для крепления к деталям – по 15 мм,

— припуск по длине – 20 мм.

• Размечаем центры для крепления в токарном станке. (Фото 18).

• Закрепляем деталь в центрах токарного станка и с помощью минимального набора токарных резцов выполняем нехитрый и простой рисунок.

Диаметры цилиндрических шипов (20 мм) во время работы контролируем штангенциркулем. (Фото 19).

• Тщательно шлифуем получившиеся детали. (Фото 20).

• В результате работы на токарном станке мы должны получить восемь стоек с максимально одинаковой формой и размерами. (Фото 21).

Предварительная сборка

• Предварительная сборка без клея, для проверки правильности размеров изготовленных элементов. Если что-то не стыкуется – то можно подправить.

• Размечаем места для колёсиков и прикручиваем их на свои места – ибо в дальнейшем без имеющейся разметки это будет сделать затруднительно. (Фото 22, 23, 24).

• Убедившись в правильности изготовления всех элементов, разбираем конструкцию – теперь приступаем к финишной отделке.

Шлифуем поверхности и боковые кромки

• Тщательно вышлифовываем профили боковых кромок, сначала грубым зерном (P60-80), постепенно переходя на более мелкое (P150-180). И нужно стараться не заходить на плоскости щитов – иначе в дальнейшем будут заметные риски, особенно от грубой шкурки поперёк волокон.

• При помощи ленточной шлифмашинки шлифуем поверхность лентой с зерном P120 – обязательно вдоль волокон.

• Затем шлифуем поверхности эксцентриковой шлифмашинки – с зерном P120-150. ( Фото 25).

Выполняем финишную отделку

• Тонирование — придание древесине определённого оттенка, имитирующего другие породы деревьев. Для тонирования всех деталей была использована недорогая морилка для дерева на водной основе. Цветов очень много и можно без проблем подобрать нужный именно Вам. Кроме того цвета можно смешивать между собой для получения разных оттенков.

Так как сосна довольно мягкая порода дерева, то она «охотно» впитывает в себя такую морилку.

Цены на журнальные столики

• Обязательно стоит сделать пробные выкрасы на обрезках – необходимо учитывать некоторые условия:

— Цвет после высыхания морилки станет менее ярким и менее «сочным».

— Для того, чтобы проверить, какой поверхность будет после нанесения финишного покрытия, нужно смочить высохшую тонированную поверхность уайт-спиритом или спиртом.

— Если нужен тон потемнее – то нужно покрытие двумя и более слоями. (Фото 26).

• После высыхания морилки поверхность неизбежно станет шероховатой – поэтому после тонирования необходимо ещё раз тщательно прошлифовать все поверхности и кромки – используем шкурку с мелким зерном (P180-220). После этого нужно удалить пыль и можно приступать к нанесению финишного покрытия. (Фото 27 и 28).

• В качестве финишного покрытия для столешницы, основания и полочки было использовано масло для мебели от фирмы «Borma».

Наносим его с помощью мягкой кисти – первый слой обильно, так как масло будет хорошо впитываться.

Масло желательно подогревать на водяной бане в отдельной ёмкости до температуры 55-60 градусов – в этом случае оно становится более жидким и глубже проникает в поры.

Следует не допускать попадания масла (или лака) в крепёжные отверстия. (Фото 29 и 30).

После высыхания первого слоя поверхности шлифуются, и далее, опять наносится масло в несколько приёмов.
Ну и, конечно же, в качестве финишного покрытия можно использовать любые другие лакокрасочные материалы, имеющиеся в наличии.

• Выточенные стойки при вращении на малых оборотах на токарном станке с помощью хлопчатобумажной тряпочки покрываются твёрдым маслом с воском той же фирмы. И опять же – стоит избегать попадания масла на цилиндрические шипы.

Затем они полируются сухой тряпочкой, опять же – при вращении.  (Фото 31).

Узнайте также несколько интересных вариантов, как сделать стол своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Окончательная сборка

• После высыхания финишного покрытия приступаем к окончательной сборке изделия на клею. Используем для этого клей ПВА.

— Перед склейкой нужно убедиться, что шипы свободно и без особых усилий входят в отверстия, а также необходимо убедиться, что нет зазоров между стойкой и поверхностью.

— Клей наносим тонким слоем (желательно маленькой кисточкой) – и на шипы стоек, и в отверстия.

— Если выдавливается немного клея из швов – убираем его сразу же тряпочкой.

— Вклеиваем стойки поочерёдно – сначала четыре стойки в отверстия основания и четыре стойки в отверстия средней полочки. Ждём высыхания клея 1,5-2 часа.

— Затем склеиваем полочку со стойками с основанием – опять ждём высыхания клея.

— И потом уже приклеиваем столешницу к получившейся конструкции. (Фото 32, 33, 34, 35,36).

• Прикручиваем к основанию колёсики саморезами с помощью отвёртки в уже имеющиеся отверстия. (Фото 37 и 38).

• После этого столик готов. (Фото 39 ).

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробной инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Деревянный стол с ножками из балясин