Утепление деревянного дома снаружи: каким материалом лучше всего утеплять дом

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел —  они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное утепление, владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым, сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн строения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата, а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Особенности утепления деревянного дома снаружи, что необходимо учесть

Дерево – особенный строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении домов. Его натуральное происхождение имеет множество плюсов, но вместе с тем заставляет тщательно продумывать технологию теплоизоляции конструкций в зависимости от условий, в которых они «работают», и выбранного утеплителя.

Чтобы стены дома не разрушались, их необходимо защитить от сырости, поражения грызунами, насекомыми и микроорганизмами. А для сохранения их теплоэффективности нужно обеспечить герметичность стыков между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.

Защита от сырости

Основная задача – не допустить гниения древесины и её поражения микроорганизмами, что обязательно случается в условиях сырости, прямого контакта с водой и водяными парами. В этих условиях буквально за пару лет в материале стен происходят необратимые и неустранимые изменения, которые приводят к разрушению дома, опасности проживания в нем из-за попадания в воздух спор черной плесени.

У дерева довольно высокая паропроницаемость. Влажный воздух из внутренних помещений легко проникает в его поры. Впрочем, также легко он проходит через всю толщу стены и выветривается наружу. Но это происходит только при одном условии: снаружи стена не должна быть закрыта непроницаемыми для пара материалами, препятствующими его свободному испарению. Иначе он начнет оседать на деревянных стенах капельками воды, что приведет к их заражению плесневыми грибками, разбуханию, гниению и разрушению.

Это важно! Основное правило теплоизоляции паропроницаемых ограждающих конструкций: паропроницаемость каждого слоя утепленного «пирога» должна увеличиваться в направлении изнутри наружу. Иными словами, наружный утеплитель для деревянных стен должен пропускать через себя воздух и водяные пары не хуже, чем сама древесина.

Использование для утепления материалов с низкой или нулевой паропроницаемостью тоже допускается, но в таких случаях между ними и деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор для удаления избыточного пара, выходящего наружу из дома. Однако такой способ теплоизоляции менее эффективен.

Биозащита

Грибковые и плесневые споры могут быть в любой древесине. Даже если на её поверхности нет видимых следов поражения, это не значит, что их нет. А так как после монтажа утеплителя и фасадной отделки визуальный контроль становится невозможным, то обработка наружных стен антисептиками перед их теплоизоляцией обязательна.

Однако следует учесть, что такая обработка будет эффективной только если дерево сухое, потому что заполненные влагой поры не впитают в себя нужное количество антисептика и не получат должной защиты. Поэтому новые дома, построенные из бревна или бруса естественной влажности, обрабатывают и утепляют не сразу, а по истечении 2-3 лет. За это время дерево не только высыхает, но и дает усадку.

Герметизация стыков

Деревянные дома не нуждаются в утеплении, если толщина наружных стен подобрана с учетом климатических особенностей региона и имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Но в таких конструкциях имеется «слабое звено» – межвенцовые стыки, через которые и утекает большая часть тепла.

Даже при самой тщательной подгонке бревен и использовании профилированного бруса между ними обязательно прокладывают теплоизоляционный материал. Но со временем в результате усушки и усадки древесины, её деформации и возникновения сквозных трещин происходит разгерметизация стен.

Это ещё одна причина, по которой деревянные дома не рекомендуется утеплять ранее, чем через 2-3 года после постройки. Им нужно дать выстояться, высохнуть, принять окончательные габаритные размеры. После чего производится ревизия стен на предмет выявления всех вскрывшихся дефектов. Это могут быть не только просветы между венцами, но и крупные трещины, щели между стеной и оконными и дверными блоками, в углах.

Все они заново герметизируются с помощью конопатки, заполнения монтажной пеной и других способов.

Видео – Процесс конопатки валиком

Способы утепления деревянного дома

С 2003 года в нашей стране действуют новые нормы тепловой защиты жилых домов. До этого времени вполне приемлемым было строительство однослойных конструкций внешних стен, которые выполняли одновременно несущие и теплоизоляционные функции. В частности, в старые стандарты вполне вписывались деревянные дома, построенные из бруса сечением 200 мм либо бревна диаметром 280 мм.

Сейчас требования к теплоизоляции стали гораздо выше, что в первую очередь связано с экономией энергоресурсов на отопление и кондиционирование. Это не обязывает частных застройщиков непременно утеплять такие здания, но если сравнить разовые расходы на утепление и ежегодную экономию средств, потраченных на обогрев дома, то выгода становится очевидной.

Утеплять деревянные дома можно как внутри, так и снаружи, причем второй вариант гораздо предпочтительнее.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Некоторые преимущества наружного утепления очевидны для всех людей. К ним относятся:

• сохранение полезной площади дома, которая неизбежно уменьшается при монтаже теплоизоляции внутри;
• сохранение аутентичности деревянных стен в интерьере или уже имеющейся внутренней отделки;
• сохранение комфортных условий для проживающих в доме (помним о том, что утеплять деревянные постройки рекомендуется не сразу, а значит, дом в большинстве случаев к этому моменту уже обитаем).

Но специалисты главным достоинством наружной теплоизоляции считают правильное смещение точки росы относительно несущих стен.

Точка росы – это температура, при которой водяные пары превращаются в воду и выпадают на поверхность в виде конденсата. То место, где это происходит, называют положением точки росы.

Очень важно, чтобы оно было смещено в сторону улицы, а образующаяся влага испарялась в атмосферу. Это возможно только при наружном утеплении или отсутствии теплоизоляции при условии нормальной толщины стены, не промерзающей более, чем наполовину в самые сильные морозы.

Если стена утеплена изнутри, положение точки росы смещается в сторону помещения, и конденсат выпадает либо на стыке стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Их намокание приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению деревянных стен, потере теплоизоляционными материалами своих свойств и другим последствиям, ухудшающим и микроклимат в доме, и целостность несущих конструкций.

Как видите, при наружном утеплении деревянная стена прогревается теплым внутренним воздухом и всегда остается сухой, что очень важно именно для этого материала. Конечно, это утверждение верно только в том случае, когда толщина утеплителя подобрана правильно, а сам он смонтирован с соблюдением технологии. Эти пункты будут подробно разобраны ниже.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Варианты наружного утепления

Самый распространенный способ наружной теплоизоляции – двухслойный, где первый слой – это сама несущая стена, а второй – утеплитель. Причем варианты двухслойной конструкции могут быть разными.

1. Навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и внешней отделкой. Для его устройства применяются так называемые ватные материалы с высокой паропроницаемостью: стекловата и каменная вата в плитах и рулонах, напыляемая эковата.

2. Мокрый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и несущей стеной. В качестве теплоизолятора используются жесткие плиты пенополистирола, закрепленные на каркасе и отделанные фасадной штукатуркой. Так как паропроницаемость этих материалов гораздо ниже, чем у дерева, воздушная прослойка смещается под утеплитель.

3. Мокрый фасад без воздушной прослойки. Это оштукатуривание стен паропроницаемым теплоизоляционным раствором. Как правило, это раствор из глины с натуральным наполнителем – соломой, опилками.

Гораздо реже используется трехслойная наружная теплоизоляция деревянных домов. Третьим внешним слоем является облицовка толщиной от 50 мм, связанная точечно с несущей стеной. Чаще всего это кирпичная кладка, которая тоже является теплоизолятором. В пространство между ней и деревянной стеной иногда укладывают засыпной утеплитель – керамзит или опилки – в качестве альтернативы дорогой минеральной вате.

Видео – Возможные проблемы при утеплении дома кирпичом:

Особенности утепления фронтона

Если фронтон дома является стеной жилого мансардного этажа, он также нуждается в утеплении. Способ их теплоизоляции зависит от конструкции.

1. Если фронтоны являются продолжением фасадных стен и сложены из бревна или бруса, их утепляют так же, как стены.
2. «Пустые» фронтоны лучше всего утеплить, выстроив деревянный каркас, заполнив его минеральной ватой, и закрыв её изнутри пароизоляционной пленкой, а снаружи гидроветрозащитной мембраной. Со стороны помещения получившаяся утепленная конструкция обшивается вагонкой, гипсокартоном, стеновыми панелями, а со стороны улицы любым фасадным материалом с устройством вентзазора.

3. Ещё один вариант – теплый фронтон из СИП-панелей.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю обшивку. Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета.

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка, выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс —  толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах.

2 – внутренняя отделка стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п.

3 — Слой термоизоляции — именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев. Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет.

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет, и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / ln

• Hn — толщина конкретного слоя.
• ln — коэффициент теплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ l1 – H2/ l2 – H3/ l3 …) x lу

• Hу – толщина утеплителя.
• lу – коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит.

Но чтобы было еще проще, рекомендуем воспользоваться калькулятором – в нем уже заложены требуемые величины на наиболее часто используемые строительные, отделочные и утеплительные материалы.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Перейти к расчётам

Полученное значение – минимальное, и его соотносят к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных материалов. Для утеплителей, наносимых по технологии напыления, расчетное значение может стать и точно определяющим толщину слоя.

Какой материал лучше выбрать для наружного утепления дома из дерева

Утеплить брусовый или бревенчатый дом снаружи можно практически любым теплоизоляционным материалом. Но для каждого из них должна соблюдаться своя технология монтажа.

1. Материалы с высокой паропроницаемостью монтируются в составе навесных вентилируемых фасадов вплотную к стене. К ним относятся как современные ватные утеплители, так и классические, веками используемые нашими предками, например, опилки.
2. Материалы, плохо пропускающие через себя водяные пары, крепятся с устройством воздушного зазора между ними и деревянными стенами, после чего закрываются фасадными панелями либо штукатурятся. Это все виды полистирола.
3. Засыпной утеплитель (керамзит) укладывается в пространство между стенами и капитальными ограждающими конструкциями и является средним слоем трехслойной теплоизоляции.
4. Из всех видов теплой штукатурки достаточной паропроницаемостью обладает только глиняная с добавлением соломы или опилок. Она наносится прямо на стены либо предварительно формируется в плиты, которые крепятся на деревянную обрешетку.

Все эти способы будут подробно описаны далее.

Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком

Утепление любого дома начинается с демонтажа с фасадов старой облицовки, если таковая имеется, а также навесных элементов: оконных и дверных наличников, осветительных приборов, водосточных систем и т.п.

Затем необходимы ревизия и ремонт поверхностей. В случае с деревянными зданиями проверяют состояние межвенцовых стыков, наличие трещин, следов гнили и плесени. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить: законопатить швы, заделать щели и сколы, избавиться от грибка.

Последний пункт очень важен. Чтобы не допустить разрастания плесени и проникновения спор глубоко в древесину, сначала производят механическую зачистку пораженных участков металлической щеткой, затем промывают их чистой водой и высушивают. После чего обрабатывают специальными химическими средствами в несколько приемов.

После окончания ремонтных работ можно переходить к профилактическим, а именно – к обработке всей поверхности фасадов защитными антисептирующими пропитками. Ещё лучше использовать для этого комбинированные средства с антипиренами – добавками, снижающими степень горючести древесины. Минимальное количество наносимых слоев – два, с полной просушкой между ними.

Самые популярные бренды защитных составов для древесины: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.

Обратите внимание! Пропитывать антисептиком можно только высохшую древесину, и делать это нужно в сухую погоду. Вода в капиллярах верхнего слоя материала не позволит защитному составу проникнуть внутрь.

Видео – Как выбрать антисептик для дерева

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты, и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

 Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12—15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов, так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки.

Недостаток —  при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому, работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью, а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости. Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ-200, которая означает повышенную жесткость плиты.

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой

Так как минеральная вата – самый оптимальный материал для утепления деревянных домов, то с него и начнем. «Пирог» утепленной стены выглядит так:

• несущая деревянная стена;
• слой пароизоляции;
• обрешетка из брусков, между которыми уложены плиты теплоизоляционного материала;
• слой гидроветрозащитной пленки;
• каркас для крепления фасадной отделки из брусков, создающих вентилируемый зазор;
• сайдинг, вагонка или другой отделочный материал.

Рассмотрим подробно каждый слой и технологию его монтажа.

Пароизоляция – нужна ли она

Задача пароизоляции – не допускать попадания влаги в ватный утеплитель, который при этом уплотняется, становится тяжелее и сползает вниз. А капельки влаги, заполнившие собой воздушные просветы между волокнами, снижают теплоизоляционные свойства материала.

Исходя из этого можно предположить, что пароизоляция при утеплении минеральной ватой необходима. Но это не совсем так.

1. Если деревянные стены хорошо просохли и сами не испаряют влагу, то можно обойтись без паробарьера, так как количество водяных паров, просачивающихся через них из дома, не столь велико, чтобы навредить утеплителю. Они будут проходить через него насквозь, и выветриваться в атмосферу в воздушном зазоре.
2. Если же стены сырые (новый дом), им нужно дать возможность высохнуть. В этом случае пароизоляция нужна.

Другой вопрос – какой материал использовать для организации паробарьера, и как его крепить.

Все непроницаемые пленки сразу исключаем, так как они остановят естественный перенос влаги, которая станет накапливаться на пленке и способствовать гниению стен. Применять можно только воздухопроницаемые диффузионные мембраны, точно следуя рекомендациям производителя, касающихся того, какой стороной к утеплителю их крепить – гладкой или шершавой.

Что касается способа крепления, то между стеной и мембраной должен быть небольшой вентиляционный зазор. При утеплении бревенчатых стен изоляцию крепят прямо к ним строительным степлером, а роль вентзазора выполняют впадины на стыке венцов.

На ровные стены из бруса сначала набиваются вертикальные рейки толщиной 2-2,5 см, и пароизоляция крепится к ним.

Мембрану раскатывают горизонтально вдоль стены, начиная сверху, и крепят без сильного натяжения. Она должна образовать сплошной барьер без щелей, поэтому на вертикальных и горизонтальных стыках делается нахлест в 10 см, а вокруг проемов её тщательно приклеивают специальным скотчем.

Совет. Рейки обрешетки тоже нужно обработать антисептическим составом.

Монтаж обрешетки

Следующий шаг – монтаж обрешетки для укладки минваты. Она делается из ровных деревянных брусков, толщина которых должна быть равна толщине утеплителя. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционных плит, чтобы они вставали между направляющими враспор и хорошо держались.

Фиксировать бруски лучше всего гвоздями или оцинкованными саморезами, так как «черные» метизы легко поддаются коррозии.

Установка теплоизолятора

Если утеплитель укладывается в два слоя, применяют следующие способы монтажа обрешетки:

• однослойный – когда толщина брусков равна двойной толщине теплоизоляции. Плиты утеплителя в этом случае укладываются с перехлестом стыков;

• двухслойный – на первый слой обрешетки с проложенной между брусками изоляцией в поперечном направлении монтируется второй слой. Этот вариант предпочтительнее, так как перекрестное утепление исключает мостики холода и является более эффективным.

Укладка ветрозащитной пленки

Внешняя гидроизоляция и ветрозащита также должна быть воздухопроницаемой, чтобы попавший в утеплитель пар выходил наружу. Но основная задача такой мембраны – предотвращать проникновение атмосферной влаги в слой теплоизоляции и выветривание её волокон. То есть, она должна способствовать диффузии пара изнутри, но удерживать влагу снаружи.

Такими свойствами обладают материалы многих производителей, самые популярные из которых Изоспан, Роквул, Ондутис. Ветрогидрозащитная мембрана имеет маркировку А или АМ.

Её монтируют снизу вверх горизонтальными полосами, закрепляя степлером на деревянной обрешетке. Требования те же, что и к монтажу пароизоляции – устройство нахлестов, проклейка стыков и примыканий к проемам.

Устройство вентиляционного зазора

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под внешней обшивкой, на обрешетку нашивают бруски или металлические профили толщиной не менее 40 мм. К ним и будут крепиться фасадные панели.

Видео — Инструкция по утеплению стен минватой

Цены на минеральную вату

Утепление стен снаружи напыляемыми утеплителиями

Кроме ватных материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и пенополиуретан. При выборе подобных утеплителей стоит обратить внимание на их характеристики.

Так как пенополиуретан (ППУ) это полимерный материал с нулевой паропроницаемостью, его нельзя наносить непосредственно на стены. Единственно возможный вариант использования – это облицовка стен листовыми материалами (ОСП, влагостойкая фанера) с устройством вентзазора и напыление ППУ уже на эту облицовку. Но такой вариант экономически невыгоден, поэтому рассматривать его не будем.

Утепление стен дома снаружи эковатой

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вниз под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Так как сырье перед нанесением смачивается с водой, смешанной с клеем, то после его высыхания на поверхности образуется пленка, предотвращающая выветривание утеплителя и проникновение в него влаги. Поэтому ветрозащитную мембрану монтировать не нужно. Сразу после крепления контробрешетки можно приступать к декоративной отделке фасада.

 Видео — Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Утепление деревянного дома опилками

Этот давний способ теплоизоляции сегодня сочетают с современными технологиями. Если говорить коротко, опилки заменяют минеральную вату в системе утепленного вентилируемого фасада. Но, так как этот материал сыпучий, то для его укладки вокруг стен сооружают деревянный короб из брусков каркаса и дощатой обшивки. Дно и наружные стенки короба закрывают изнутри гидроизоляционной мембраной.

Засыпку производят слоями толщиной 30-40 см, после чего опилки уплотняют.

Обратите внимание! Несмотря на уплотнение, опилки будут осаживаться ещё несколько месяцев, поэтому под окнами и в верхней части стен доски обшивки периодически снимают и подсыпают утеплитель.

Стенки короба для удобства работы наращивают постепенно. После его заполнения, как и в случае утепления минватой, на обшивку набивают бруски обрешетки для создания вентзазора, а на них крепят фасадную облицовку.

Основные преимущества этого способа – дешевизна и экологичность. Если поблизости есть деревообрабатывающее предприятие, опилки можно купить по минимальной цене или даже получить бесплатно, оплатив только транспортировку.

Так как это полностью натуральный материал, он подвержен тем же рискам, что и деревянные стены: опилки могут гнить, заражаться плесенью, становиться приютом для грызунов и пищей для насекомых. Чтобы этого не происходило, их высушивают и подвергают предварительной обработке.

1. Для антисептирования опилки смешивают гашеной известью в пропорции 9:1. Также для этой цели применяют буру, медный купорос.
2. Для защиты от грызунов добавляют битое стекло, табак.
3. Для уменьшения горючести пропитывают антипиренами.

Для утепления стен лучше всего использовать хвойные или дубовые опилки с размером частиц 3-6 мм. Более крупную стружку сложнее уплотнять, добиваясь отсутствия пустот, а мелкие фракции сильно слеживаются и теряют теплоизоляционный эффект.

Видео – Утепление дома древесными опилками

Утепление дома снаружи с помощью пенополистирола

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 x 1 и 1 x 0,5 м, плотностью от 15 до 40 кг/м?. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг/м? и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок, так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

• низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощью  сетчатого армирования и декоративного покрытия;
• обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее, самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
• если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Рейтинг пенополистирола для фасада

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

• количество в упаковке 10 шт;
• размеры 100𬄾120 см;
• толщина 100 мм;
• площадь одного листа 1.2 м?;
• площадь в упаковке 12 м?;
• применяется для внутренних и внешних работ;
• коэффициент теплопроводности 0.048 Вт/(м?К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 7 шт;
• размеры 118𬄾60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м?;
• площадь в упаковке 4.9 м?;
• для внутренних и внешних работ;
• область применения: для пола, для стен, для перекрытий, для кровли;
• шпунтованная плита;
• минимальная температура эксплуатации -50 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C.

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 118.5𬄾58.5 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м?;
• площадь в упаковке 5.6 м?;
• для внутренних и внешних работ;
• область применения: для пола, для стен, для перекрытий, для кровли;
• шпунтованная плита;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/(м?К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 240𬄾60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 1.4 м?;
• площадь в упаковке 11.2 м?;
• для внешних работ;
• область применения: для пола, для кровли;
• шпунтованная плита;
• минимальная температура эксплуатации -70 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.033 Вт/(м?К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 20 шт;
• размеры 120𬄾60 см;
• толщина 20 мм;
• площадь одного листа 0.7 м?;
• площадь в упаковке 14 м?;
• для внутренних и внешних работ;
• минимальная температура эксплуатации -70 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/(м?К).

Видео – Можно ли утеплять дерево пенопластом

Правильный монтаж пенополистирольного утепления

Так как пенополистирол не пропускает воздух и водяные пары, утеплять этим материалом деревянный дом можно только с устройством воздушного зазора между ним и стенами. В противном случае он просто заблокирует водяные пары в стене, не выпуская их наружу.

Чаще всего его используют для утепления каркасных домов, обшитых снаружи плитами ОСП. Подобным же образом его можно монтировать на деревянные стены, предварительно выполнив их обшивку такими плитами. ЭППС приклеивается к ним специальным клеем и дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями.

Удешевить процесс можно, закрепив на несущих стенах обрешетку из брусков сечением 50х50 мм для создания воздушного зазора.

На них в поперечном направлении прибиваются бруски дополнительной обрешетки, между которыми вкладывают плиты ЭППС и крепят их к брускам нижней обрешетки. Все щели заполняют монтажной пеной. В результате должна получиться сплошная ровная поверхность.

Так как этот вариант утепления выбирают для устройства «мокрого фасада», то последующие действия будут такими:

1. На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

2. На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70—100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка», удаляя лишний клей.
3. Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

Вместо обычного или экструдированного пенополистирола можно использовать для утепления фасадные панели на их основе с декоративной лицевой поверхностью, которая может имитировать кирпич, камень и другие материалы. Это ускорит работу и позволит обойтись без трудоемких мокрых процессов.

Видео – Монтаж пенополистирола к фасаду:

Утепление наружных деревянных стен глиной

Ещё один классический способ теплоизоляции деревянных стен – их оштукатуривание глиной. Точнее, смесью глины с натуральными наполнителями: древесными опилками, соломой, сухим камышом. Причем два последних варианта предпочтительнее, потому что длинные волокна играют ещё и роль арматуры, делающей покрытие более прочным. К тому же камыш отпугивает грызунов.

Достоинства и недостатки глиняной штукатурки

Помимо натурального происхождения такой штукатурки, отсутствия в её составе вредных и токсичных соединений и гипоаллергенности, она обладает и другими положительными характеристиками.

 

1. Дешевизна. Стоимость такой теплоизоляции в разы ниже стоимости современных утеплителей, особенно если учесть, что в сельской местности все сырье для изготовления раствора можно получить практически даром.
2. Возможность производства всего цикла работ от замешивания раствора до его нанесения своими руками.

3. Консервация внешней поверхности стен и их надежная защита от грызунов и насекомых-древоточцев.
4. Возможность применения не только для утепления стен, но и для других важных конструкций – потолка, пола.
5. Возможность повторного использования. Снятую со стен дома глиняную штукатурку можно размочить и вновь нанести на конструкции других построек, например, бани или сарая.

Для справки. Глиняную штукатурку можно применять и внутри помещений. Она способствует сохранению нормального микроклимата, поглощая лишнюю влагу из перенасыщенного ею воздуха и отдавая её обратно.

Однако нужно учитывать то, что химический состав глины может сильно различаться в зависимости от места добычи. Для приготовления штукатурного раствора и определения пропорций самым главным показателем является жирность сырья, от которой зависит пластичность состава и его способность прилипать к поверхностям, не растрескиваться при высыхании. Человеку, впервые столкнувшемуся с такой задачей, приготовить качественный раствор будет непросто.

Изготовление глиняной штукатурки

Лучшими характеристиками пластичности и гигроскопичности, необходимыми для изготовления теплой штукатурки, обладает красная глина. Помимо натуральных наполнителей в неё рекомендуется добавлять конский навоз, но это не обязательный ингредиент.

Солому или опилки (хвойные либо дубовые) перед внесением в смесь рекомендуется смешать с известью или готовыми антисептическими средствами.

Для приготовления рабочего раствора глину заранее заливают водой и дают ей размокнуть и разбухнуть, после чего тщательно перемешивают до однородного сметанообразного состояния без комков. Затем добавляют наполнитель, которого потребуется около 2/3 от объема глиняного теста.

Но точное количество определяется визуально и путем сжимания смеси в руке: она должна получиться достаточно густой и липкой, не рассыпаться после прекращения сжатия. Поэтому наполнитель добавляют постепенно и понемногу. Если переборщили, нужно добавить глину и воду.

Видео – Как замешивать глину с соломой

Технология нанесения на деревянные стены

Глина плохо держится на деревянных поверхностях, поэтому ей нужно создать опору в виде обрешетки. Для этого на стены набивают дранку – деревянные рейки толщиной 10 мм и шириной 20-30 мм. Она крепится по диагонали параллельными рядами, затем на этот первый слой набивают второй в поперечном направлении. В итоге должны получиться ромбовидные ячейки со стороной около 30 см.

На созданный армирующий каркас наносят подготовленную смесь, набрасывая её руками и разравнивая правилом или ровной доской. Раствор должен заполнить все пустоты под дранкой и закрыть её сплошным слоем.

Чтобы глина просохла, но не потрескалась, её желательно прикрыть от прямых солнечных лучей. Если утепленную поверхность планируется белить или красить, то её выравнивают ещё одним слоем глины, но уже без наполнителя. Приступать к окрашиванию можно только после окончательного высыхания штукатурки.

Есть и другой способ декоративной отделки, когда на стенах закрепляется обрешетка и монтируется виниловый сайдинг или вагонка.

Трехслойное утепление с керамзитом

Керамзит чаще используют для изоляции горизонтальных конструкций – чернового пола, чердачного перекрытия. Сыпучесть материала осложняет его монтаж на вертикальных стенах, но в случае с кирпичной облицовкой или созданием жесткого каркаса это возможно.

Сам процесс монтажа керамзита похож на утепление опилками, но его не нужно ничем обрабатывать, утрамбовывать и защищать гидроизоляционными пленками. А внешняя ограждающая конструкция должна быть прочной.

Керамзит – это пористый гравелистый материал из обожженной глины и сланцев. Путем обжига сырью придают особые свойства: прочность, относительную влагостойкость, пористость и т.д.

К плюсам керамзита, как утеплителя, можно отнести:

• биологическая безопасность – материал не содержит компонентов, вредных для человеческого здоровья, в нем не заводятся насекомые и микроорганизмы;
• пожаростойкость – керамзит не горит и не поддерживает горение;
• механическая прочность – гранулы жесткие, выдерживают большое давление и, что важно именно для деревянных строений, не прогрызаются крысами и мышами;
• устойчивость к влаге, из-за влияния которой материал не разрушается и не гниет, быстро высыхает без потери начальных свойств;
• хорошие теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства благодаря пористой структуре;
• невысокая стоимость – цена керамзита намного ниже стоимости современных синтетических утеплителей;
• относительно небольшой вес;
• простота монтажа, особенно на горизонтальные конструкции.

Однако вес керамзита намного больше веса того же объема минеральной ваты или пенополистирола, а теплосберегающие свойства у него ниже. Чтобы эффективно утеплить дом, засыпка должна иметь толщину не менее 20-25 см. Для сравнения – минваты потребуется всего 10-15 см.

Виниловый сайдинг или обычная деревянная обшивка могут не выдержать такой вес и давление вертикальной засыпки, поэтому наружная ограждающая конструкция должна быть прочной и надежной, связанной точечно с основными стенами. А это требует устройства более мощного фундамента для снятия нагрузки со стен.

В итоге окончательная стоимость утепления дома дешевым керамзитом окажется гораздо выше минераловатного утепления, уложенного между элементами легкого каркаса и облицованного фасадными панелями.

Этот вариант экономически обоснован, только если вы решили выбрать в качестве фасадной облицовки кирпичную кладку.

Сравнение характеристик разных видов утеплителей

Характеристики	Пенополистирол	Стекловата	Каменная вата	Эковата	Глина	Керамзит
Плотность, кг/м3	25-45	10-50	30-220	30-75	100	150-500
Теплопроводность, Вт/мС	0,03-0,035	0,03-0,05	0,03-0,05	0,04	0,1-0,3	0,07-0,19
Паропроницаемость, Вт/мС	0,013	0,5-0,6	0,25-0,35	0,67	0,16	0,21
Химическая стойкость	Не устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив
Горючесть	Г3-Г4	Г1-НГ	Г1-НГ	Г2	НГ	НГ
Особенности эксплуатации	Боится механических повреждений	Боится влаги и механических повреждений	Боится влаги и механических повреждений	Боится механических повреждений	Впитывает влагу	Впитывает влагу, но быстро высыхает
Стоимость	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая	Низкая	Низкая

Заключение

Утепление деревянного дома не всегда нужно, если стены достаточно толстые, а межвенцовые стыки хорошо заделаны. Если же оно необходимо, следует внимательно разобраться в технологии монтажа выбранного утеплителя, чтобы не нарушить микроклимат в помещениях и не вызвать разрушительные процессы в древесине.