Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях: пошаговая инструкция

Облицовка цоколя дома, фасадных и внутренних стен камнем становится все более популярной. И это совсем неудивительно, так как подобное оформление не только защищает поверхности от механических повреждений и загрязнений, но и становится эффектным декоративным украшением. Но вот беда – натуральный камень имеет немалую массу, и создает существенные дополнительные нагрузки на стеновые конструкции. Кроме того, работать с ним – достаточно сложно, да и стоимость подобной отделки нередко становится причиной отказаться от такого подхода.

Выход есть – использовать для подобных целей искусственный камень. Он легче по весу и прост в обработке, поэтому с ним не столь сложно работать, закрепляя его на поверхностях. Искусственный камень отлично заменит натуральный, и его можно применять не только для отделки стен, но и для облицовки клумб и фонтанов, а также для выкладки садовых дорожек.

Важно и то, что этот отделочный материал имеет вполне доступную цену. Но чтобы достичь еще более значимой экономии, многие хозяева с творческой «жилкой» задаются справедливым вопросом о том, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях. Такая возможность существует, и изготовить этот материал не так уж сложно, если подготовить все, что требуется для приготовления раствора, а также для создания форм с нужным рельефом будущего «камня».

Что такое искусственный камень?

Перед тем, как приступить к описанию технологий изготовления этого отделочного материала, следует разобраться, что он из себя представляет и из чего состоит.

Искусственный камень может быть сделан из различных материалов, которые выбираются в зависимости от того, какая из стен будет им декорироваться — фасадная или внутренняя.

Так, для внутренней отделки камень чаще изготавливается на основе гипса, а для внешней – из цементного раствора с различными добавками. В список таких добавок входят материалы, придающие готовому камню рельефный рисунок – это может быть мелкий гравий, песок, каменная крошка и другие компоненты. Кроме этого, для придания искусственному камню нужных оттенков, подготавливаются красящие сухие или разведенные пигменты. Если их будет использоваться несколько, то важно подобрать их таким образом, чтобы они гармонично сочетались между собой.

Чтобы отделочный камень получился качественным, для него необходимо подготовить хорошую форму. Сделав соответствующее приобретение или сделав ее самостоятельно один раз, можно будет изготовить необходимое количество камня, который будет использоваться для преображения дома или садового участка.

Не стоит покупать дешевую пластиковую форму, так как она может сломаться после первой же партии изготовленных камней. Самым лучшим будет вариант матрицы, сделанной из силикона, так как она прослужит длительный срок и поможет произвести столько отделочного материала, сколько потребуется.

Изготовление формы для искусственного камня

В специализированных магазинах можно отыскать готовые наборы для изготовления этого отделочного материала, что еще больше упрощает работу, но для любого хозяина вполне посильно выполнить формы и самостоятельно.

Например, задумано определенное оформление той или иной поверхности, а камень, оптимально подходящий для этого стиля, стоит слишком дорого, или же вовсе не удалось подобрать нужный его вариант по оттеночному исполнению. В этом случае можно приобрести одну или несколько плиток магазинного искусственного камня, и на основе приобретенных образцов изготовить необходимые формы.

Кроме этого, за основу для шаблона может быть взят и настоящий камень с понравившимся фактурным рисунком, который нельзя найти в магазинах.

Цены на искусственный камень Monte

Как «исходник» для изготовления матрицы вовсе не обязательно должен использоваться камень или плитка. Нередко для этого берется древесина с красивым фактурным рисунком, который предварительно углубляется.

Формы могут быть одинарными или комплексными. Первые сделать гораздо проще, чем вторые, так как для них не потребуется слишком габаритной опалубки и применения большого количества силикона. Однако, необходимо сразу отметить, что в дальнейшем изготавливать сам искусственный камень станет и легче, и быстрее именно с комплексным вариантом матрицы, потому что на выходе будет получаться сразу несколько готовых изделий.

В любом случае, для опалубки придется найти готовый или сделанный самостоятельно ящик из фанеры или коробку из картона. Этот элемент должен иметь размеры на 10?15 мм шире и 25?30 мм выше исходного образца, по которому и будет изготовлена форма. Если камень должен иметь совсем небольшие размеры, то для опалубки подойдет даже обычная коробка из-под сока, срезанная с одной из широких сторон. Она имеет достаточную жесткость, чтобы выдержать силиконовую заливку.

Можно поступить и по-другому, соединив между собой несколько коробок из-под сока, сохранив между ними расстояние в 10?12 мм. Но в то же время – этот просвет должен быть герметично закрыт, так как станет стенками между будущими формами.

Далее, можно переходить к подготовке исходного образца и заливочного материала. В качестве него может быть использован силиконовый герметик, полиуретан или специально предназначенный для подобных целей компаунд, состоящий из двух компонентов.

Форма из силикона

Силиконовый герметик продается в тубах или ведрах, и приобретать нужно тот объем материала, который необходим для изготовления формы.

• Когда опалубка будет готова, на ее внутренние стенки наносится любая жирная смазка — это может быть даже обычный солидол.
• Далее, на дно опалубки укладывается исходный элемент — это может быть натуральный камень, плитка с ровными поверхностями, готовый вариант искусственного камня, доска или другой предмет, по которому будет изготовлена форма.
• Затем, уложенный в опалубку предмет тоже смазывается жирным веществом — это необходимо сделать для того, чтобы силикон после его застывания легко можно было снять.

Здесь необходимо отметить важный момент – если в качестве исходного образца будет использован готовый искусственный камень из гипса, то его предварительно покрывают двумя — тремя слоями лака или олифы, каждый из которых должен быть хорошо просушен.

• Следующим шагом нужно подготовить мыльный раствор, который необходим для смачивания кисти и шпателя, используемых при выкладывании и распределении силикона внутри опалубки.

• Если силикон приобретен в тубе, то его выдавливают в опалубку полностью, а затем, обмакивая кисть в мыльный раствор, распределяют внутри коробки. При этом очень важно добиться того, чтобы силикон плотно, без образования воздушных пазух прилегал к образцу камня, который уложен на дно опалубки. Для этого выкладываемый состав не просто разглаживают кистью, а утрамбовывают.

• Заполнив опалубку до нужного уровня, поверхность силикона разравнивают шпателем, который тоже смачивается в мыльном растворе.
• После того как работа будет закончена, опалубку с силиконом оставляют для полимеризации.

Спешить со снятием формы не следует – чем дольше она простоит нетронутой, тем качественнее получится матрица, тем больше циклов изготовления искусственного камня она выдержит. Полимеризация идет от наружных поверхностей вглубь силикона, и можно для ориентира принять ее скорость за 2 мм толщины в сутки. Так что процесс полного застывания форм может занять от нескольких дней и даже до нескольких недель, в зависимости от глубины и толщины заливки. Поэтому, если решено заняться изготовлением искусственного камня в определенное время, например, в летние месяцы, то подготовкой матриц для этого следует озаботиться заранее.

По истечении расчетного срока, опалубка с конструкции снимается. Получившаяся форма аккуратно извлекается и промывается от смазки, и только после этого она будет готова к дальнейшему использованию.

Представленная таблица показывает основные технические характеристики силиконового герметика, которые необходимо учитывать при изготовлении из него матрицы для искусственного камня:

Основные показатели материала	Нормальные значения	Результаты, показанные при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (минут), не более.	30	5?25
Жизнеспособность состава (часов), не более.	8	6?8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее	0.1	0,4?0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее.	300	400?600
Сопротивление текучести (мм), не более.	2	0?1
Водопоглощение по массе (%) не более.	1	0,35?0,45
Плотность (кг/м?), не более.	1200	1100?1200
Долговечность, условных лет, не менее.	20	20

Матрицы из компаунда

В специализированных магазинах продаются и специальные составы, предназначенные для изготовления литьевых форм. Характеристики одного из таких составов отечественного производителя ООО ПО «Технология-Пласт», под наименованием «Силагерм 5035», можно рассмотреть подробнее.

Этот полиуретановый компаунд, состоящий из двух компонентов, предназначен именно для изготовления форм. Причем при использовании таких специализированных составов матрицы получаются с отличными физическими характеристиками и большим эксплуатационным ресурсом.

«Силагерм 5035» может применяться не только при производстве форм для искусственного камня, но для изготовления матриц, предназначенных для отливки скульптур или архитектурных деталей из гипса и других строительных материалов.

Формовочный полиуретановый компаунд «Силагерм 5035» выпускается в бежевом цвете и имеет разные параметры твердости — 40 и 30 ед. по таблице Шора.

Основные физико-технические характеристики «Силагерм 5035» приведены в таблице:

Основные показатели материала	Твердость по Шору 30±3	Твердость по Шору 40±3
Время образования поверхностной пленки после смешивания компонентов (минут), не более	40?50	40?50
Жизнеспособность (минут), не более	60?120	60?120
Условная прочность на разрыв (Мпа), не менее	3,0?4,5	3,5?5,0
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее	450?600	400?600
Усадка (%), не более	1	0.8
Вязкость (сантипуаз, сПз).	3000?3500	3000?3500
Плотность (г/см?), не более.	1,03±0,02	1,07±0,02

Время полного отвердевания готовой смеси составляет всего 24 часа.

Чтобы форма прослужила максимально долго, перед заполнением ее раствором гипса или цемента рекомендовано смазывать внутреннюю ее поверхность специальной разделительной смазкой «Типром 90».

Компаунд «Силагерм 5035» поступает в продажу в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Изготовление матрицы с использованием специального компаунда «Poly 74-29»

«Poly 74-29» – этот компаунд германского производителя выпускается в нескольких вариантах, которые определяются цифровым кодом маркировки. Последние цифры этого обозначения говорят о таком параметре, как твердость материала после застывания формы.

Отличных отзывов от изготовителей матриц заслужил специальный компаунд немецкого производства «Poly 74-29»

Ниже в таблице для заинтересовавшихся читателей будет приведена пошаговая инструкция по изготовлению матрицы из этого компаунда

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для работы в данном случае мастер подготовил следующие инструменты и материалы — это шаблоны изделия, с которых будет сниматься форма, пластиковые сэндвич-панели для сборки опалубки толщиной в 15?20 мм, двухсторонний скотч, технический вазелин, кисть шириной в 12?15 мм, канцелярский нож, мягкая ткань, пластилин и линейка-уровень. Здесь же необходимо отметить, что для опалубки вполне может быть использован и любой другой материал, имеющий высокую прочность и гладкую поверхность. Вазелин также может быть заменен любым другим схожим смазочным материалом, инертным к полиуретану.
	В качестве исходных образцов для изготовления матрицы может быть взят любой материал, с понравившимся фактурным рисунком, формой и толщиной. В данном случае в качестве модели выбраны натуральные камни разного размера и формы. Их искусственный аналог может быть впоследствии использован как для внутренней, так и для наружной отделки.
	Первым шагом необходимо изготовить опалубку, которая должна иметь размер будущей матрицы. На ровную поверхность рабочего стола, укладывается дно опалубки. В данном случае это вырезанный фрагмент из ПВХ сэндвич-панели.
	На поверхность донной части будущей коробчатой конструкции выкладываются выбранные образцы. Камни должны быть расположены на расстоянии не менее 10 и не более 20 мм друг от друга, так как это расстояние и будет толщиной стенок между отдельными секторами одной матрицы. Кроме этого, необходимо сразу учитывать и толщину стенок, которые будут установлены по периметру дна опалубки. Камни должны быть удалены от стенок также на расстояние 10?15 мм.
	Далее, месторасположение камней размечается на поверхности дна маркером. Это проделывается для того, чтобы после их снятия и нанесения клея, вернуть их на прежнее место и соблюсти уже заданное расстояние между ними, а значит, и толщину будущих стенок.
	Затем камни временно снимаются, так как их необходимо зафиксировать на поверхности дна с помощью клея-герметика или же двухстороннего строительного скотча. Второй вариант гораздо проще в исполнении, чем первый. Если применяется такой способ фиксации, то скотч лучше всего наклеивать на поверхность дна опалубки.
	Если используется клей, то он наносится на центральную сторону нижней поверхности камня относительно тонким слоем, так как он ни в коем случае не должен выступать по краям.
	После приклеивания образцов, между поверхностью основы и камнем неизбежно останутся зазоры различной толщины. Их необходимо обязательно тщательно заделать. Такая герметизация предотвратит попадание жидкого полиуретанового компаунда под камни.
	Эти просветы могут быть заделаны пластилином, который раскатывается в тонкую полоску.
	Затем получившийся пластилиновый жгут укладывается по периметру стыка камня с основой. Сначала пластичная масса распределяется пальцами, а затем окончательно разглаживается стеком. Вместо этого материала, может быть использован герметик, который наносится тонкой полосой, также на стыке, и затем распределяется пальцем, смоченным густым мыльным раствором. Правда, в этом случае придётся еще дожидаться, пока силиконовый герметик хорошо схватится.
	Однако, какой бы материал ни использовался для этого процесса, он не должен выступать за пределы форм камня.
	Поверхность наклеенных исходных образцов рекомендовано покрыть техническим вазелином, воском, растворенным в уайт-спирите, или же использовать для этой цели специальную разделительную восковую смазку. Если этого не сделать, или же провести этот процесс некачественно, то в необработанных местах, полиуретан обязательно прилипнет к камню, а значит, форма-матрица может быть безнадежно испорчена. Такая промазка должна захватить все участки камня, до мельчайших деталей рельефа, то есть выполняться – с особым старанием.
	Когда камни будут надежно закреплены, обработаны соответствующим образом, вокруг них устанавливаются стенки опалубки, которые должны быть подняты ото дна на две высоты камня. Стенки опалубки можно стянуть струбцинами (как в рассматриваемом варианте) или скрутить по углам саморезами – всё зависит от материала их изготовления и наличия необходимых крепежных инструментов и приспособлений.
	Кроме струбцин, для стягивания конструкции опалубки используется специальный ремень. Он дополнительно свяжет донную часть опалубки со стенками.
	Готовый короб опалубки нужно изнутри хорошо заизолировать, замазав стыки между дном и стенками, а также зазоры на углах. Этот процесс можно также провести с помощью пластилина, раскатав его в полоску и распределив в нужных областях.
	Далее, все внутреннее пространство опалубки и сами камни, зафиксированные на донной ее части, рекомендуется обработать одной из разделительных смазок (антиадгезивом). В данном случае, использовался состав «Pol-Ease2300».
	После того как вся опалубка внутри будет обработана, ее нужно хорошо просушить, и только после этого можно будет заливать в нее компаундный состав. Антиадгезив обеспечит эффективное разделение исходных образов и стенок опалубки от формовочного полиуретана и обеспечит легкое снятие готовой матрицы. Такие же составы используются и при изготовлении искусственных камней, только в этом случае, его наносят на матрицу, перед заливкой в нее бетонной или гипсовой смеси.
	Подготовленный короб опалубки следует проверить на горизонтальность установки. Вся получившаяся конструкция должна стоять идеально ровно, иначе компаунд будет стекать на одну сторону, и форма получится неровной, а это, в свою очередь, значит, что и камни будут иметь перекошенную нижнюю поверхность, что затруднит их последующий монтаж на стену при выполнении отделки.
	Далее, подготавливается состав для заливки в опалубку. В данном случае используется компаунд немецкого производителя «Poly 74-29». Этот состав подходит для изготовления форм-матриц, которые будут применяться для заливки в них цементных или гипсовых растворов. Различные цвета материалу для изготовления матриц придаются путем добавления в него цветового пигмента. Полная полимеризация этого средства наступает через 16?24 часов, а срок его «жизни» после замешивания составляет всего 30 минут при средней температуре +25 градусов. Поэтому, применяя этот компаунд, придется действовать очень быстро, а замешивание производить непосредственно перед самой заливкой. Компаунд – двухкомпонентный. Рабочий состав готовится в пропорциях 1:1 и тщательно перемешивается до однородного состояния.
	Составляющие можно перемешать с помощью шпателя или насадки-миксера, установленного в электродрель – инструмент выбирается в зависимости от количества замешиваемой массы. Используя для приготовления миксер, электродрель включают на малые обороты, чтобы получающаяся смесь не становилась слишком пористой из-за большого количества воздушных пузырьков. Если составляющие компаунда будут использованы не полностью, то их остатки в штатной таре следует плотно закрыть крышками.
	Далее, полученную массу очень аккуратно заливают в подготовленную форму. Другой вариант – ее можно наносить послойно с помощью шпателя, но последний способ более сложный, так как для него пропорции составляющих нужно рассчитывать отдельно. Если компаунд будет заливаться в небольшую форму, то замес рекомендовано производить вручную, вымешивая его до полной однородности массы. Готовый состав не торопясь, чтобы не «прихватить» воздушных пузырей, выливают в опалубку так, чтобы над самой высокой точкой исходного образца толщина заливки составляла от 7 до 10 мм.
	После того как смесь будет залита в короб, необходимо постараться избавить ее от оставшихся воздушных пузырьков. Для этого короб нужно аккуратно подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, и так повторить несколько раз. Затем необходимо дать опалубке с залитым раствором отстояться минут 5?10, а потом с поверхности массы аккуратно с помощью шпателя собрать выступившие пузырьки воздуха.
	Форма оставляется на сутки до полного отвердевания компаунда. Раньше снимать ее с моделей не рекомендуется, так как все заявленные качества все равно набираются в течение 72 часов. Поэтому после снятия матрицы с исходного образца, нужно выдержать ее на протяжении еще двух суток без эксплуатации. Так что – торопиться некуда. По истечении этого времени форма-матрица будет пригодна для заполнения раствором с температурой вплоть до +80?120 градусов. Перед снятием элементов опалубки с матрицы, рекомендовано пробрызгать «Pol-Ease2300» всю ее внутреннюю поверхность, а также дно готовой застывшей формы – это облегчит отделение стенок от полиуретана.
	Спустя сутки с коробчатой конструкции опалубки снимается сначала стягивающий ремень, а затем – струбцины.
	Затем по внешним краям застывшей формы проходятся шпателем, то есть стараются отделить полиуретан от поверхностей стенок. После такой операции стенки должны легко отделиться от матрицы.
	Последним этапом работ, ради которого и производились все описанные выше процессы, является снятие готовой формы с исходных образцов камней.
	Для этого аккуратно подцепляется край матрицы, а затем не спеша снимается полностью. Как видите, при качественной предварительной подготовке опалубки и каменных образцов, на них не остается никаких следов полиуретанового компаунда.
	Вот теперь, обработав форму выбранным антиадгезивом, можно приступать к изготовлению искусственного камня из наиболее удобного для себя материала, учитывая, безусловно, предназначение подготавливаемой отделки.

Видео: пример изготовления формы для искусственного камня из силиконово-полиуретанового компаунда

Изготовление искусственного камня

Как уже говорилось выше, искусственный камень может быть изготовлен из разных материалов, но в данном разделе будет рассмотрено производство двух вариантов, один из которых используется для внутренней отделки, а второй – для декорирования фасада.

Искусственный камень на основе гипса

Искусственный камень из гипса чаще всего применяют для отделки внутренних стен, но при должной его обработке и пропитке, он подойдет и для некоторых фасадных поверхностей.

Следует сказать, что гипс является более популярным для создания искусственного камня, нежели цемент. Этому материалу проще придать нужный оттенок, он после застывания немного легче, чем изделия из цементного состава, и имеет лучшую сцепляемость с поверхностями стен.

Для изготовления гипсового искусственного камня потребуются следующие материалы и инструменты:

• Форма-матрица из эластичного материала.
• Электрическая дрель с насадкой-миксером.
• Емкость для смешивания ингредиентов – это может быть обычное пластиковое ведро.
• Поддон для сушки плитки.
• Кисти.
• Шпатели.
• Белый гипс.
• Мытый речной песок.
• Лимонная кислота и клей ПВА.
• Состав из воска и скипидара.
• Вода комнатной температуры.
• Сухой красящий пигмент нужного оттенка.

Для проведения работ необходимо подготовить небольшую рабочую зона, оснащенную верстаком, поверхность которого выравнивается по горизонтали с помощью уровня, иначе может получиться плитка, имеющая различную толщину.

Если будет изготавливаться сразу большое количество отделочного материала, то понадобятся стеллажи для окончательной просушки изделий, которая должна проходить в течение нескольких дней.

Цены на искусственный камень White Hills

Ну и, конечно же, необходимо свободное место, где будет происходить замешивание раствора.

При приготовлении гипсовой формовочной смеси следует учитывать ряд важных нюансов:

• Гипс добавляется в воду, а не наоборот, иначе масса получится неоднородной, с комками и вкраплениями.
• Важно помнить, что гипс очень быстро схватывается, буквально в течение 5?7 минут. Поэтому, если имеется необходимость продлить срок его застывания, в раствор добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического состава. Добавив в массу этот ингредиент, можно продлить жидкое состояние гипсового раствора до полутора часов. Лимонную кислоту разводят в теплой воде, затем, при замешивании, добавляют в раствор.
• Если раствором будет заливаться единичная форма, то массу нужно готовить в небольшом количестве.
• Песок добавляется в раствор для прочности готового изделия. Размер его фракции (от 0,01 до 1 мм) будет зависеть от того, какая модель искусственного камня будет выбрана.
• Смесь после перемешивания должна иметь консистенцию густой, но текучей сметаны.
• Состав собирается в разных пропорциях, но обычно на 1 кг гипса добавляется 100 граммов песка.
• В качестве пластификатора в смесь добавляется клей ПВА. Он, кстати, так же, как и лимонная кислота, способен несколько продлить срок схватывания смеси.
• Гипс с водой берут в пропорциях 1,5:1, причем в этот литр входит и та вода, в которой разведена лимонная кислота.
• Нужное количество воды наливается в чистое ведро. Далее, если предусмотрена добавка в раствор сухого красящего пигмента, то он сразу добавляется в воду и хорошо перемешивается.
• Следующим шагом в воду засыпается отмеренное количество гипса и снова раствор перемешивается миксером.
• Затем, в раствор добавляется песок и еще раз перемешивается.

Перед тем как производить замес формовочного раствора, необходимо подготовить матрицу. Если она изготовлена из силикона или пластика, то ее нужно обязательно промазать специальным составом, состоящим из скипидара и воска (или специальной разделительной смазки). Если форма сделана из полиуретана, то она не требует особой подготовки, хотя смазка все равно лишней не станет.

Далее поэтапно будет рассмотрен вариант изготовления изделий, имитирующих натуральный камень, из гипсово-песчаной смеси.

«Скала» – это один из популярных видов искусственного камня, применяемый как для облицовки фасадных стен и цоколей, так и для внутренней отделки. Подобной имитацией отделывают всю поверхность полностью или же только отдельные участки стен. Такой искусственный камень хорошо подходит для многих интерьерных стилей, поэтому подобная облицовка практически не выходит из моды.

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Если форма-матрица сделана самостоятельно или приобретена, то, подготовив рабочий стол, можно переходить к процессу создания искусственного камня.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Данная силиконовая форма для изготовления искусственного камня «Скала» состоит из пяти больших и пяти маленьких отсеков. Удобство такой матрицы в том, что можно сделать нужное количество больших или маленьких камней отдельно, или же изготовить сразу десять плиток разного размера.
	Для изготовления смеси для заливки в такую матрицу потребуются некоторые строительные материалы. Желательно, чтобы рекомендуемые пропорции были соблюдены в точности, иначе изделия могут получиться непрочными, будут крошиться и чрезмерно впитывать влагу. Так, для раствора потребуется пять килограмм гипса ГВВС-16, который нужно обязательно взвесить, так как от точного количества этого материала будет зависеть время затвердевания и пластичность раствора.
	Кроме гипса, потребуется сухой песок крупной фракции – полтора килограмма, а также чистая вода – два литра. Эти ингредиенты также необходимо отмерить точно, потому как их количество тоже в определенной степени влияет на качество отделочного материала. Чтобы камень получился более живописным, воду следует заколеровать, засыпав 30 граммов черного и 45 желтого специального красящего порошка.
	Отдельно нужно подготовить 400 мл воды, в которую засыпается щепотка лимонной кислоты, а затем раствор перемешивается. Лимонная кислота должна полностью раствориться, иначе ее крупинки также могут негативно повлиять на раствор.
	Пока кислота разводится в воде, с помощью насадки-миксера, установленного в электрическую дрель, перемешивается вода с добавленным в нее колером, так как он тоже должен раствориться и дать определенную цветовую гамму создаваемому «камню».
	Следующим шагом в гипс высыпается песок, а затем производится тщательное перемешивание данной сухой смеси, также с помощью миксера, с установкой дрели на малые обороты.
	Следующим шагом в ведро с заколерованным раствором добавляется вода, смешанная с лимонной кислотой. В итоге получается 2,4 литра жидкости, на которой будет замешан формовочный раствор. Затем закрашенную воду нужно еще раз хорошо перемешать.
	Далее, раствор заливается в ведро с гипсово-песчаной смесью и тщательно перемешивается для однородного состояния. Этот процесс должен продолжаться не менее 5?7 минут.
	В результате готовая для заливки в матрицу масса, должна быть достаточно жидкой и выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	Теперь нужно немного поработать над силиконовой матрицей. Чтобы камень имел несколько оттенков, то есть был живописным и максимально приближенным к естественным природным расцветкам, форму также нужно немного подкрасить.
	Для подкрашивания используется сухой пигментирующий порошок, который наносится с помощью мягкой кисти на отдельные участки формы, выборочно. При этом необходимо учитывать, что для поддержания достоверности имитации красящий состав наносится не только на дно формы, но и на края рельефа. Для придания большей живописности отделочному материалу можно использовать несколько разных оттенков, но они должны гармонировать между собой.
	Не стоит закрашивать слишком большие области формы, так как готовый камень потеряет эффект натуральности. Основным должен остаться тот цвет, который был придан формовочному раствору. После того, как сухой пигмент будет нанесен на форму, его излишки нужно стряхнуть. Для этого матрицу переворачивают и стряхивают – эта процедура поможет не только избавиться от лишнего порошка, но и равномерно распределить его по участкам формы.
	Далее, форма устанавливается на ровный рабочий стол, на который рекомендовано уложить лист фанеры, такого же размера, как и силиконовая матрица. В форму, сначала небольшими порциями, выкладывается раствор, причем его выкладывают в каждый отсек отдельно. Такое количество массы лучше распределится по дну формы, заполняя все, самые глубокие места рельефа.
	Затем, форму вместе с фанерной подставкой приподнимают за один край и несколько раз встряхивают. При таком вибрационном воздействии раствор растекается в отсеках формы, плотно заполняя все складки рельефа.
	Когда первая партия массы утрясется, сверху нее выкладывается оставшаяся часть раствора. Чаще всего, остаток раствора уже имеет более густую консистенцию, поэтому получается так, что гипсово-песчаная масса выступает сверху краев матрицы, то есть «с горкой».
	Так как в состав раствора входит гипс, он очень скоро начнет густеть, поэтому все нужно делать достаточно быстро. Выложив остаток раствора, его снова следует утрясти, уже не поднимая формы, а резко перемещая ее с помощью подложенной под нее фанеры, ухватившись за боковые стороны этой подставки.
	Затем, используя шпатель, нужно быстро, снимая раствор, выступающий выше стенок формы, равномерно распределить по всем отсекам.
	Распределение производится до тех пор, пока каждый из отделов не будет полностью заполнен гипсово-песчаной массой. В процессе распределения форму следует периодически потряхивать.
	Поверхность раствора сравнивается с краями матрицы также с помощью шпателя. Этот процесс будет произвести несложно, если для него будет взят шпатель, имеющий ширину больше, чем расстояние между стенками отсеков.
	Заканчивая разравнивание, шпателем нужно хорошо очистить от раствора верхнюю часть стенок и перегородок между отдельными отсеками, так называемые дорожки. Это необходимо сделать тщательно для того, чтобы после застывания раствора, с готовых изделий легко было снять форму. После заполнения матрицы рекомендовано сразу же очистить и отмыть все инструменты от остатков раствора, иначе, если он застынет, привести рабочие поверхности шпателей в нормальное состояние будет достаточно сложно.
	Через 20?25 минут, в зависимости от толщины будущих изделий, можно произвести проверку застывания раствора. Проверка производится рукой, при этом должно явно чувствоваться исходящее от застывающей плитки тепло. Дело в том, что при замешивании гипса с водой и схватывании раствора происходит определенная химическая экзотермическая реакция, сопровождающаяся выделением тепловой энергии.
	Следующим шагом, нужно взять еще один лист фанеры, вырезанный также по размеру формы – им матрица накрывается поверх залитых блоков. Затем захватываются сразу нижняя подложка, силиконовая форма и верхний фанерный лист. Потом вся конструкция переворачивается так, чтобы дно формы оказалось сверху.
	Фанера, служившая изначально подложкой, убирается. Ну а затем, захватив матрицу от угла, ее аккуратно снимают со сформованных изделий. Готовые «камни» остаются лежать на фанерном листе.
	После того как форма-матрица будет снята, ее нужно осмотреть - она должна быть чистой, без остатков раствора. В складках рельефа, как правило, остается красящий пигмент, но если изготавливается партия отделочного камня, обычно перед каждой заливкой подкрашиваются одни и те же области, так что это – не критично.
	Следующим шагом производится сортировка готовых изделий. Если вдруг будет выявлена плитка, имеющая те или иные изъяны, их пока что откладывают в сторону. Возможно, она пригодится для облицовки на периферийных, наименее заметных участках отделки.
	В завершение работ готовые «камни» можно выложить в разной конфигурации, добиваясь однородного распределения тонированных участков по всей поверхности. Таким образом легче будет сформировать из них определенный рисунок, чем производить эту процедуру на стене, уже в ходе облицовки.

Дополнительно колер может быть нанесен на уже готовые «камни». Окрашивание в этом случае производится с помощью кистей разной ширины, причем, необязательно выводить ровные, аккуратные мазки, так как, чем они будут хаотичнее, тем живописнее и естественнее получится окрас каменной имитации.

Завершающим этапом окрашенные «камни» могут быть покрыты специальным матовым лаком для внешних работ. Не стоит использовать лак с эффектом глянца, так как такая отделка будет выглядеть неестественно. Если облицовочная плитка будет использоваться в сухом помещении, то покрывать ее защитным лаком – это необязательное условие.

Отделочный материал, изготовленный из гипсово-песчаной смеси, имеет достаточно высокую популярность и широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Не используется такая плитка для выкладывания дорожек, а также фонтанов и каминов. Для оформления этих элементов больше подойдет искусственный камень, изготовленный из массы на основе цемента. Об этом – в следующем разделе публикации.

Видео: пример отливки искусственного камня на гипсовой основе

Искусственный камень из раствора на основе цемента

Состав на основе цемента открывает более широкие возможности, так как искусственный камень, изготовленный из него, может быть применен в любой области оформления загородного участка, в том числе и для выкладывания садовых дорожек или сооружения альпийской горки.

Чтобы сделать искусственный камень из бетона, инструменты потребуются такие же, как и для гипсового раствора, а из материалов нужно подготовить следующие:

• Цемент серый М200?М400 или портландцемент.
• Речной промытый песок.
• Клей ПВА в качестве пластификатора, но можно обойтись и без него.
• Красящие пигменты.

Рабочее место, так же, как и в первом случае, должно быть оснащено ровно выставленным по уровню столом с горизонтальной поверхностью. Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению отделочного материала.

Следует заметить, что искусственный камень из цементного раствора можно сделать по-разному. Например, если камни будут имитировать булыжники на альпийской горке или в цветнике, то обходятся и вовсе без силиконовой формы. Далее, в публикации будут рассмотрены оба способа изготовления, но состав для обоих вариантов изготавливается примерно одинаково.

Формовочный раствор составляется из песка и цемента в пропорциях 3:1. Компоненты перемешивается в сухом виде, а затем в смесь добавляется вода небольшими порциями, и состав снова перемешивается с помощью миксера. Так продолжается до тех пор, пока раствор не станет нужной консистенции и однородности. При желании сделать раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА. Его необходимо взять примерно 50 граммов на литр цементно-песчаной смеси.

Во время проведения процесса замешивания в смесь добавляется красящий пигмент, если предполагается изменить цвет цемента или внести в него какие-либо оттеночные вкрапления. Количество пигмента можно определить только опытным путем, то есть добавляя его понемногу и перемешивая, добиваясь нужного оттенка всего раствора или его прослоек.

Первый вариант – искусственный камень для мощения дорожек или для отделки стен 

Для начала будет рассмотрен процесс изготовления камня для оформления садовых дорожек. Впрочем, таким же образом делают и материал для отделки стен, просто для дорожек обычно делают блоки с ровной поверхностью или с небольшим по глубине рельефом.

• Готовым раствором заполняется подготовленная форма, которую периодически необходимо встряхивать, двигая вперед — назад, для того, чтобы смесь заполнила полностью весь рельеф. Когда матрица будет заполнена, по ее поверхности проводят средней ширины или широким шпателем, собирая излишки раствора и очищая верхние стороны перегородок между отдельными матрицами, если заливка осуществляется в общую форму. В данном случае, стенки будут служить своеобразными маячками для разравнивания залитого раствора.
• Если изготавливаются искусственные камни большого размера, то есть заливается одинарная глубокая матрица, то раствором вначале заполняется только половина ее глубины. Затем сверху залитой смеси укладывается армирующая сетка или прутки, и лишь затем форма заполняется смесью до верха, а масса выравнивается по верхнему краю.
• Когда цементная смесь схватится, но еще сохранит пластичность, на ее поверхности с помощью гвоздя наносится штриховка в виде решетки. Она необходима для лучшего сцепления искусственного камня с поверхностью стен при проведении облицовки.

• На первичное застывание раствора отводится от 12 часов до суток. Затем получившиеся «камни» извлекаются из формы и оставляются на стеллажах для окончательного созревания бетона и набора прочности как минимум на две недели.

• Если в матрицу должна заливаться следующая порция раствора, то перед этим ее обязательно промывают мыльным раствором.
• После того как камень будет полностью готов, его очищают от пыли и присохших мелких фрагментов, и при необходимости покрывают одной или несколькими красками выбранных оттенков. Создаваемый «камень» может быть окрашен в процессе заливки раствора в матрицу, как было показано в таблице выше, или же после его застывания. Однако, нужно отметить, что второй вариант окрашивания будет гораздо сложнее, так как нужно выдержать гармонирующие оттенки на всех изготавливаемых в данной партии камнях.
  Окончательная обработка может включать и покрытие поверхности стойким атмосферным лаком.

Второй вариант – искусственный булыжник

Изготовление имитации камней, имеющих красивые формы, становится для многих своеобразным хобби. Особенно это актуально для тех хозяев, кто хочет иметь на своем участке уголок, приближенный к естественным природным условиям, который хочется украсить особым образом. Это направление в ландшафтном дизайне получило специфическое название — «Арт-бетон».

Искусственные камни, качественно выполненные в этой технике, практически невозможно отличить от природных валунов. Преимуществом подобного способа изготовления является то, что не придется искать для образца именно тот вариант, который хотелось бы видеть у себя на участке, а его можно взять и сделать самостоятельно. Тем более что изготовить такой «камень» – достаточно просто.

Для работы, кроме уже рассмотренного цементного раствора, потребуются следующие материалы:

• Пенопласт. Он может быть любой толщины, но лучше, чтобы она составляла 100?150 мм, так как из такого материала будет намного проще вырезать нужные формы.
• Армирующая стекловолоконная сетка.
• Полиэтиленовый пакет или поролоновая губка для придания рельефности или, наоборот, для сглаживания поверхностей.
• Клей для пенопласта. Для этого может быть использован клей для плитки на цементной основе, полимерный клей или даже монтажная пена.
• Наждачная бумага с грубым и средним абразивным зерном.
• Акриловые краски и стойкий атмосферный лак для декорирования получившегося «камня».

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом подготавливаются панели из пенопласта нужного размера. Затем они склеиваются между собой на такую толщину, какой высоты планируется сделать камень. Эта конструкция оставляется до полного просыхания. Далее из получившегося пенопластового блока-заготовки с помощью строительного ножа вырезается задуманная форма будущего «камня». Она может быть любой, но чтобы не придумывать ее на ходу, лучше всего заранее сделать эскиз планируемого декоративного элемента.
	Вырезав нужную форму, ее обворачивают арматурной стекловолоконной сеткой, стараясь в точности повторить все изгибы и неровности будущего «камня». Временно фиксировать сетку можно тем же полимерным клеем для пенопласта. Выступающие части рельефа дополнительно можно изобразить, разместив под стеклосеткой комки или узлы из плотной ткани.
	Следующим шагом изготавливается цементный раствор. Нужно сказать, что вместо него вполне можно использовать плиточный клей на цементной основе, предназначенный для наружных работ или «для сложных оснований». Такая строительная смесь продается в сухом виде и замешивается по инструкции, приведенной на упаковке. Клей более пластичен, чем обычный цементный раствор, но и стоимость его будет, конечно, несколько повыше. Чтобы придать пластичность обычной цементно-песчаной смеси, в нее можно добавить клей ПВА.
	С помощью шпателя или мастерка раствор аккуратно наносится на пенопластовую форму сверху армирующей сетки. Это делается хаотичными мазками – так легче будет придать поверхности рельеф природного камня. Если планируется изготовить «гладкий булыжник», то нанесенный раствор смачивается и приглаживается рукой в резиновой перчатке, или сверху него укладывается пакет из толстого полиэтилена, разравнивается и аккуратно прижимается к сырой забетонированной поверхности.
	Когда вся основа будущего искусственного камня будет покрыта раствором толщиной примерно в 15?20 мм, ее нужно оставить на 20?30 минут для первичного схватывания.
	Следующая операция проводится в том случае, если не планируется делать поверхность «камня» гладкой, а хочется придать ей «природную» рельефную фактурность. Это можно выполнить с помощью поролоновой губки или же того же полиэтиленового пакета, который сминается и в таком виде прикладывается к влажному раствору, оставляя на нем рельеф.
	После схватывания цемента (плиточного клея), «камень» переворачивается, и его дно также заделывается раствором. Когда смесь в этой области слегка схватится, не стоит дожидаться полного ее высыхания – «камень» устанавливают на донную часть и немного прижимают к ровной поверхности (для этого можно использовать, к примеру, лист фанеры). Далее, прежде чем оставить получившийся «камень» для полного застывания и набора прочности, его следует обработать наждачной бумагой с крупным зерном. Эта операция проводится через три дня после нанесения раствора на армированную форму.
	Для того, чтобы полностью закончить процесс изготовления искусственного камня, нужно достаточно много времени, так как нанесенный на поверхность раствор должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Поэтому для полной готовности потребуется ждать не менее 10?12 дней, а если цементный раствор будет наноситься в два или три более тонких слоя, то придется делать паузу в работе для просыхания каждого из них, и времени для этого потребуется еще больше.
	Когда раствор наберет необходимую прочность, «камень» нужно будет декорировать, то есть нанести на него выбранный оттенок. Перед тем, как переходить к покраске, заготовку хорошо очищают – удаляют пыль, мелкие присохшие кусочки раствора, а затем и промывают водой.
	Следующим шагом, после того как промытая поверхность высохнет, идет ее окрашивание. Краску можно приобрести в аэрозольном баллоне или же использовать акриловый состав, продающийся в обычных упаковках, который наносится с помощью кисти. Краска должна быть нанесена минимум в два слоя, чтобы полностью закрыть все углубления рельефного рисунка.
	Чтобы придать поверхность природную естественность, необходимо «проявить» рельефный рисунок, сделать его визуально более заметным, выпуклым. Это выполняется с помощью наждачной бумаги средней зернистости. После такой обработки выступающих неровностей рельефа «камня», они несколько осветляются, а углубления остаются более темными, затонированными, чем создается необходимый плавный контрастный переход.
	После проведения такой обработки «камень» еще раз промывается водой и просушивается.
	Для того чтобы защитить окраску «камня» от ультрафиолетовых лучей, чтобы этот декоративный аксессуар не терял своего первоначального вида, его поверхность необходимо покрыть матовым лаком для внешних работ. Обновление этого защитного слоя рекомендуется проводить ежегодно, тогда искусственный камень будет украшать садовый участок долгие годы.
	В зависимости от размера и формы изготовленного «камня», его можно использовать для маскировки различных элементов, «выпадающих» из общего стиля ландшафтного оформления участка, но без которых обойтись невозможно (например, люки дренажных или водоразборных колодцев). Поэтому прежде, чем выбирать форму будущего «валуна», следует заранее определиться с его местом установки.

Несколько слов о кладке настенного искусственного камня

Чтобы процесс изготовления был полностью осмысленным, необходимо сделать ряд замечаний об особенностях кладки искусственного камня на стены.

• Искусственный камень необходимо монтировать на клей, изготовленный на основе того же материала, из которого сделан сам отделочный материал. В этом случае будет гарантировано идеальное сцепление декоративной облицовки с поверхностью стены.
• Кладка может быть бесшовной или иметь идеально ровные швы.

Для того чтобы соблюсти нужный размер шва, на протяжении всей кладки, используются специальные силиконовые или пластиковые полосы-калибраторы, которыми прокладывают ряды отделочного материала. Эти элементы удаляются по мере схватывания раствора, который из швов полностью удаляется. После того как клей окончательно высохнет, зазоры швов заполняются специальными затирками.

Бесшовный способ кладки производится в том случае, когда планируется сделать имитацию монолитного покрытия стен камнем.

Швы, конечно же, при таком подходе все равно существуют, но их делают максимально незаметными. Чтобы получить такую кладку, необходимо, чтобы «камни» идеально подходили друг к другу, как по размеру, так и по ровности краев.

Отдельно следует выделить кладку искусственных камней, имеющих разные размеры и формы. В этом случае швы могут иметь различную толщину и находиться на разной высоте по отношению друг к другу. Этот вариант кладки можно назвать самым сложным, так как придется еще в процессе изготовления тщательно продумывать «стыковку» отделочных элементов и по цвету, и по форме.

В заключение следует сказать, что изготовление и самостоятельная кладка искусственного камня обязательно будет интересна и увлекательна для творческих людей, способных самостоятельно разработать и реализовать собственные проекты оформления отдельных объектов загородного участка или поверхностей стен дома как снаружи, так и внутри. Даже если нет абсолютно никакого опыта в подобной работе, но имеется большое желание попробовать собственные силы на таком поприще, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Тем более что наши дни в строительных магазинах несложно найти любые необходимые для работы материалы.