Строительство сауны своими руками: поэтапное возведение под ключ

Строительство сауны своими руками не обходится без столкновения с рядом проблем, касающихся выбора места и необходимого оборудования, монтажа вентиляционной системы, соответствия нормам пожарной безопасности и проч. Людям неопытным все это кажется сложным, но в действительности построить сауну достаточно просто. Главное, чтобы была четкая инструкция и соответствующие материалы.

Этап 1. Выбор подходящего места

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.

2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м? на человека.
3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.

4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.

5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бани только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальных отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м? пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Обратите внимание! Объем парной не должен превышать 40 м?. По крайней мере, так говорят специалисты.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м?. Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Цены на различные виды бруса

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

• опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
• брус 10х15 см;
• садовый бур;
• рейки 6х4 см;
• монтажный уровень;
• рулетка;
• гвозди или саморезы;
• резервуар для септика;
• грунтовочная смесь;
• песок, щебень, бетонный раствор;
• пергамин;
• обшивочные доски;
• пенопласт;
• фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Обратите внимание! Вместо балок можно положить арматурную решетку, затем соорудить опалубку и залить бетонным раствором.

Сооружение монолитного ростверка

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

• бетонным;
• металлическим;
• деревянным (редко);
• Ж/Б.

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Обратите внимание! Простейший вариант ростверкового основания выглядит так: столбы углубляются на 2 м с шагом в 3 м, при этом ростверк должен находиться в земле примерно на 20 см. Внутри такого основания можно дополнительно оборудовать подпол на бетонной стяжке или «подушке» из песка – в этом случае не нужна гидроизоляция.

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Обратите внимание! Единственным недостатком такой конструкции является то, что она не подходит для тяжелых стен. Хотя для каркасной сауны ее прочности вполне достаточно.

Этап 4. Канализация

Для парной и моечной комнаты требуется система отвода сточных вод. Для этого в наинизшей точке (а пол, как мы помним, должен быть под уклоном) будет оставлен небольшой зазор, под которым будет уложен желоб. Если пол будет щелевым, то в соответствующем месте оставляют 5-сантиметровый зазор, под которым сооружается бетонное основание с уклоном в сторону центра. Основание послужит для сбора сточных вод.

Обратите внимание! Если парилка и моечная будут отдельными, то желоб можно установить под стенкой между ними.

Вне зависимости от выбранного способа покрытия пола укладка канализационной системы проходит следующим образом.

Шаг 1. Перед укладкой напольного покрытия следует проложить канализационные трубы. Для этого прорываются канавы с уклоном 2 см/1 пог. м глубиной от 55 см до 60 см.

Шаг 2. Затем дно засыпается 15-сантиметровой песчаной подушкой, которая трамбуется с учетом уклона.

Шаг 3. Укладываются полипропиленовые трубы ?10 см. К трубам подключается желоб.

Шаг 4. К системе подключаются сантехнические приборы (умывальник, унитаз), если такие предусмотрены.

Обратите внимание! Желобом может послужить пластиковое или асбестоцементное изделие. В прошлом использовалось дерево, но ввиду очевидных причин оно быстро разрушалось. Минимальный диаметр желоба – 5 см.

Снаружи система подводится к сточной яме или септику.

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Обратите внимание! Не стоит начинать крепление досок с центра пролета – их нужно ровнять по одной из вертикальных опор.

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Этап 6. Термоизоляция

Для утепления потолка и пола используется пенопласт 10-сантиметровой толщины. Вначале доски укрываются полиэтиленовой пленкой с выпуском в 4-5 см. Между лагами монтируются пенопластовые плиты, зазоры заполняются монтажной пеной. Далее можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• уложить деревянный пол;
• залить утеплитель стяжкой и уложить кафельную плитку.

Второй вариант предпочтительнее, т. к. плитка легко моется и невосприимчива к повышенному уровню влажности или температуры.

Утепление потолка проводится по стандартной схеме:

• между лагами вставляется пенопласт;
• зазоры заполняются пеной;
• с помощью степлера крепится пароизоляционный материал (фольгой наверх).

Осталось лишь проложить проводку, а стены и потолок обшить вагонкой.

Цены на теплоизоляционные материалы

Видео – Как выбрать и закрепить вагонку 

Обратите внимание! Если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты. Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Цены на камины и печи

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристики	Значение
Температура под потолком, °С	100
Температура в средней части помещения, °С	60-90
Влажность, %	5-20
Температура в комнате отдыха, °С	18-20
Рекомендуемая продолжительность процедур	не более 2 часов
Температура у пола, °С	не менее 40
Абсолютная влажность, г/м3	40-60