Ударная дрель – для чего нужна, как выбрать, рейтинг популярных моделей

Дрель, пожалуй, можно на полном основании отнести к перечню инструментов, что должны быть в каждом доме. Даже у далеких от строительства или самостоятельного проведения ремонта людей в повседневной их жизни потребность высверлить какое-то отверстие возникает довольно часто. И адекватной замены дрели в таких ситуациях придумать сложно (давайте не будем отвлекаться на рассмотрение коловоротов и других приспособлений подобного плана – все же в XXI веке живем!)

Естественно, в любом инструменте приветствуется мультифункциональность, если она, конечно, идет не во вред основному переназначению. Поэтому при выборе дрели имеет смысл выбирать не простейшую, а все же с заложенной возможностью ударного сверления. Это позволит проходить отверстия не только в материалах, традиционно поддающихся обычному сверлению (дерево, пластик, большинство сталей и цветных металлов, встречающихся на бытовом уровне). Вполне возможно станет работать на кирпичных или выложенных из блоков стенах, на оштукатуренных и отделанных искусственным камнем поверхностях, сверлить цементно-песчаные стяжки, а иногда – даже железобетонные конструкции, правда, весьма ограниченно.

Такой инструмент станет действительно универсальным в арсенале жителя городской квартиры или собственного дома. Поэтому рассматриваем: ударная дрель – для чего нужна, как выбрать, рейтинг популярных моделей.

Что такое ударная дрель?

Отличие дрели от шуруповерта и перфоратора

Итак, под дрелью мы все совершенно правильно понимаем инструмент, предназначенный для сверления. Большинство современных приборов подобного типа имеют ставшую классикой «пистолетную» компоновку, с расположенным под указательным пальцем клавишей-«курком», нажатием на который запускается электропривод устройства.

Ближайшие «родственники» дрелей – шуруповёрты и перфораторы. Причем это родство касается и внешнего сходства, и, во многом, принципиального совпадения выполняемых задач. Иными словами – любой из этих инструментов может быть привлечен к сверлению.

Так в чем же разница? Может, будет разумным иметь дома один из этих инструментов – и тем самым закрыть проблему полностью? Не исключено, что так оно и есть. Но чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом, когда определенная задача вдруг становится невозможной к выполнению, следует все же понять разницу.

Кстати, совершенно некорректно  ставить вопрос – какой из этих инструментов лучше. Это будет, наверное, аналогично выяснению, что лучше – легковой автомобиль или грузовик? Согласитесь, у каждого транспортного средства имеется своя основная функция, в соответствии с чем и делается выбор. В одном случае упор делается на перевозку людей, во втором – грузов. И очень удачно, если есть возможность найти какое-то приемлемое промежуточное решение, например, приобрести пикап.

Но вернемся к нашим инструментам. При всем сходстве, в их функциональность заложены и существенные отличия, отражающиеся на особенностях конструкции.

Особенности шуруповерта

Шуруповерт — самый маленький из представленной «троицы». Он значительно облегчил работу с крепежом, особенно если приходится иметь дело с десятками, а порой и с сотнями крепежных деталей. Но он не должен быть массивным, чтобы рука не уставала от часто повторяющихся операций, то есть легкость ставится ему в приоритет. Кроме того, это почти всегда быстрозажимной патрон, позволяющий оперативно менять оснастку.

Безусловно, хороший шуруповерт должен в полной мере справиться и с функцией сверления деревянных, пластиковых или металлических заготовок (деталей). Во многих моделях предусмотрена возможность переключения скоростей – максимальный крутящий момент при небольших оборотах – для крепежа, и, наоборот, максимальная скорость вращения – для сверления. Часто можно встретить такое комбинированное наименование, как дрель-шуруповерт, которое в принципе очень красноречиво говорит о широте возможностей инструмента.

Но вот бурить отверстия в кирпичной или бетонной стене – лучше шуруповерту не доверять. Его привод и редуктор все же не рассчитаны на столь специфичную нагрузку. Возможно, какое-то количество отверстий и получится высверлить, но это неминуемо приблизит «кончину» инструмента.

Ударной функции (точнее, ударно-поступательного вектора движения рабочего шпинделя) на шуруповерте нет как таковой.

Специфика перфоратора

Перфоратор расположен на противоположном «полюсе». Специфика этого инструмента как раз и заключается в наличии механизма, способного создавать и передавать на рабочий шпиндель выраженное поступательное ударное усилие. При этом оно может сопровождаться вращательным движением шпинделя — при бурении отверстий в твёрдых материалах, так и использоваться без него — перфоратор превращается в подобие отбойного молотка.

Превалирующим, кстати, даже при сверлении отверстий является именно динамическое ударное воздействие – при хорошем прижиме твердосплавный наконечник сверла-бура способен дробить попадающиеся на пути камешки гравийного или щебёночного наполнения бетона. Поэтому и вся конструкция перфоратора «заточена» преимущественно на создание этого усилия. Вращение является в какой-то степени даже вторичным – бур помогает проводить эвакуацию выбираемой породы и формирует аккуратное отверстие. В любом случае, больших угловых скоростей для этого не требуется.

Массивность инструмента – здесь в цене, так как без нее значительная часть создаваемого импульса будет просто гаситься отдачей.

Специфика испытываемых бурами нагрузок наложила отпечаток на их форму и систему фиксации в патроне. Все они имеют длинный хвостовик с проточками, способный передавать большие усилия и в поступательном, и во вращательном направлении. Причем в поступательном направлении у бура, вставленного в патрон, есть определённая степень свободы перемещения – именно для передачи ударного импульса.

Как устроен перфоратор, и как выбрать оптимальную модель?

Если приближается строительство или даже масштабный ремонт, пришло время задуматься о покупке этого инструмента – поверьте, без него обойтись будет сложно. Какой перфоратор выбрать для дома, какие критерии оценки вынести на первый план – читайте в специальной публикации нашего портала.

Практически у всех перфораторов предусмотрен режим безударной работы – только вращение шпинделя. То есть можно работать им и как обычной дрелью. Да действительно, это так, но с существенными оговорками:

• Тяжеловесность перфоратора сразу превращается из позитивного в негативный фактор – работать становится сложнее.
• Некоторые материалы при сверлении требуют высоких оборотов. У перфоратора с этим чаще всего – проблемы.
• Чтобы вставить обычное сверло, приходится устанавливать специальный переходник – зажиной патрон с хвостовиком. Это удлиняет инструмент и, естественно, наряду еще с его тяжестью, делает проблематичным выполнение точного сверления по разметке.

Резюме: сверление у перфоратора рассматривается в качестве вторичной, подсобной функции. То есть к нему прибегают тогда, когда нет никаких других возможностей использовать более подходящий инструмент.

А этим инструментом как раз и является дрель.

А что собой представляет ударная дрель?

Именно сверление – основная функция любой дрели. Да, к ней добавляются и иные возмоджности, особенно с использованием различной навесной оснастки. Но тем не менее  – даже само название «дрель», безо всякого сомнения, произошло от английского «drill», которое как раз и обозначает «сверлить», «проделывать отверстие».

Конструкция, да и компоновка подавляющего большинства дрелей выдержаны по схожим принципам:

Корпус современных моделей обычно изготавливается из ударопрочного пластика (поз. 1). В нем размещён силовой привод – электродвигатель. В корпусе в области подшипниковых групп и редуктора предусмотрены щелевидные отверстия для воздушного охлаждения. В этих же целях на валу двигателя перед самым редуктором обычно размещается крыльчатка, обеспечивающая принудительный прогон воздуха.

В задней части корпус переходит в пистолетную рукоятку (поз. 2), за которую как раз инструмент и удерживается в процессе работы. На этой рукоятке расположено большинство элементов управления (о них – чуть позднее).

С нижней стороны рукоятки выходит кабель питания (поз. 3) с вилкой. Там же может быть предусмотрен эластичный хомут (поз. 4) для размещения в нем ключа от зубчатого патрона дрели (скажем прямо – недолговечное «хранилище», довольно быстро рвется, и приходится придумывать свое, более совершенное).

Другой вариант, становящийся все более популярным – тыльная сторона пистолетной рукоятки становится гнездом для вставки аккумулятора – для инструментов с автономным питанием.

Кстати, наличие аккумулятора – вовсе не является критерием для отнесения инструмента к шуруповертам, как некоторые думают. Доказательство: есть и шуруповёрты, работающие от сети 220 В. И можно встретить мощные перфораторы с автономным питанием от аккумулятора!

В передней части корпуса, очень часто – в отдельном металлическом блоке (поз. 5), расположен редуктор дрели. Из него впереди выходит рабочий шпиндель, на который накручен цанговый патрон (поз. 6) того или иного типа, но однозначно – не имеющий ничего общего с патроном перфоратора.

В очень многих моделях дрелей передняя часть корпуса редуктора, до выхода шпинделя, имеет несколько удлиненную цилиндрическую форму. Это сделано неспроста – здесь удобно крепить, например, дополнительную упорную рукоятку (поз. 7). Ее фиксация затяжным хомутом позволяет выставить максимально удобное для мастера положение ручки. Кроме того, выпускается немало приспособлений, превращающих дрель в другой инструмент — ножницы по металлу, лобзик, миниатюрный сверлильный или токарный станок. Многие из них крепятся также с использованием упомянутой цилиндрической части корпуса редуктора. Так что при выборе инструмента на это стоит обратить внимание.

Чтобы завершить с общей конструкцией – еще один нюанс.

Схема дана примерная, и, безусловно, у многих моделей она может претерпевать изменения той или иной степени сложности. Так, можно встретить дрели с дополнительной упорной рукояткой и несколько измененной общей формой корпуса, делающие их больше похожими на перфоратор. Тем не менее, по всем остальным критериям – они остаются дрелями. То есть «брутальные» рукоятки — тоже не причина переводить инструмент в другой разряд.

Теперь – об элементах управления.

Пуск инструмента производится нажатием на «курок» — расположенную под указательным пальцем на пистолетной рукоятке клавишу (поз. а.). Практически у всех современных дрелей реализован принцип выбора скорости вращения изменением усилия нажатия на клавишу. А максимальное количество оборотов выставляется специальным регулятором (поз. б.), также обычно размещенным непосредственно на клавише.

Если есть необходимость длительное время удерживать инструмент включённым, то можно клавишу пуска зафиксировать в нажатом положении специальной кнопкой-стопором (поз. в.)

Как правило, в этой же области расположен и переключатель направления вращения шпинделя, так называемый реверс (поз. г.) Классическое его место – над клавишей включения, с перебросом «флажка» на левую или правую сторону дрели.

Наконец, если дрель ударная (а в нашей статье – речь именно о таких), то в области редуктора расположен и переключатель обычного или ударного сверления (поз. д.)

Встречается модели, у которых еще реализована функция переключения «скоростей»: пониженной, но с максимальным крутящим усилием, и повышенной, с максимальным количеством оборотов в минуту.

Завершим обзор строения дрели именно тем узлом, что делает ее ударной. А он, кстати, до смешного прост. Здесь нет сложных кинематических или пневматических схем. Всего лишь пара храповиков с зубчатыми поверхностями, повернутыми друг к другу.

Поясним на схеме:

При включении ударной функции вращение будет передаваться через узел, отмеченный на фрагменте «А» красным овалом. Два храповика плотно прилегают друг к другу — они поджаты пружиной, но не связаны между собой.

При пуске привода на ближний к редуктору храповик (назовем его ведущим) передается вращение. Он, в свою очередь, передает его через ответный храповик на шпиндель.

А вот сейчас сверло (бур) дрели необходимо с усилием упереть в твердый материал, в котором требуется проделать отверстие (фрагмент схемы «Б»). Ведомый храповик из-за растущих сил трения (особенно в той фазе, когда сверло начнет погружаться в плотную структуру) тормозится и пробуксовывает относительно ведущего. Из-за зубчатой конфигурации они при этом несколько расходятся, что вызывает дополнительное сжатие пружины (на схеме показано синими стрелочками). Сама пружина упирается в довольно массивную муфту, жестко связанную с ведущим храповиком. Происходит накопление энергии.

Конечная фаза (фрагмент «В»). Вершина зуба проскочена – храповики опять сходятся. Пружина старается разжаться, и передает ударное усилие на внешний храповик со шпинделем. Это воздействие усиливается массивностью муфты.  А от ведомого храповика через шпиндель и патрон удар передается дальше – на кончик бура.

Количество ударов, как несложно догадаться, зависит от количества оборотов дрели в минуту, и от количества зубцов на венцах храповиков.

Когда же рель включена на обычное сверление, то включается жесткая взаимная блокировка обоих храповиков – они как бы становятся одной деталью.

Следует правильно понимать – во многом это лишь «жалкая имитация» возможностей настоящего перфоратора. Энергия ударов у дрели – несопоставимо меньше. Но все равно – во многих случаях и такой «эрзац» показывает неплохие результаты. По всяком случае, для кирпичных или блочных стен сверление действительно становится намного проще, нежели обычной дрелью. С бетоном сложнее, но иногда и с ним получается справиться.

Естественно, работа в ударном режиме вызывает очень быстрый нагрев этого узла, то есть для длительных операций дрель не подойдёт. Кроме того, частое применение инструмента именно в этом режиме неминуемо приведет к скорому износу храповиков, с необходимостью их замены.

Резюме – дрель все равно должна рассматриваться, прежде всего, как инструмент для безударного сверления. К функции «перфоратора» желательно переходить как можно реже, и не насилуя при этом инструмент прочными железобетонными деталями.

Чем неоднократно портить дрель (с неминуемой перспективой периодичного ремонта или даже покупки новой) — лучше уж сразу запастись перфоратором.

Критерии выбора ударной дрели

Прежде всего, обратим внимание читателя на одно интересное обстоятельство. А именно – подавляющее большинство дрелей, представленных в настоящее время в продаже, являются ударными. Отыскать в магазине «чистый» инструмент – непросто.

Но оно и неплохо. Как мы видели, «ударный механизм» не особо утяжеляет инструмент, а в выключенном положении он никоим образом не влияет на качество работы. Ну а дополнительная функциональность не помешает.

Еще одна оговорка – дрели часто условно подразделяют на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные — с оценкой по мощности привода. Может, это не всегда видится корректным – многое зависит и от решаемых мастером задач. Но так уэе сложилось…
Вот именно с мощности и начнем рассмотрение критериев оценки выбираемой модели.

Мощность дрели

По этому показателю можно примерно оценить заложенный в модели потенциал. Понятно, что чем выше мощность, тем больше создаваемое на шпинделе усилие, тем дольше способна работать дрель без критического нагрева.

Но есть и обратная сторона – чем выше мощность, тем тяжелее инструмент, что тоже может накладывать свои ограничения.

Как примерно можно оценивать эту величину?

• Если дрель приобретается просто для домашнего набора инструментов, и задействоваться будет лишь время от времени, для разовых операций (желательно – без долбления бетона), то вполне может хватить мощности до 600 Вт. Именно такие инструменты и принято называть бытовыми. Подойдет такая дрель и в том случае, если она преимущественно будет применяться для работы в режиме шуруповерта и для сверления только древесины или пластика.
• Если хозяин увлечен постоянной работой в домашней мастерской, но при этом перед инструментом не ставится слишком тяжелых задач, если планируется ремонт в деревянном доме, то подойдет дрель мощностью от 650 до 1000 Вт. Такой инструмент принято относить к полупрофессиональным, и он способен работать с небольшими паузами по 5 ? 6 часов в течение дня.

К слову – эта категория наиболее популярная и востребованная. Воистину – золотая середина.

• Мощные дрели (более 1 кВт) в большинстве случаев в условиях дома или квартиры являются излишеством, так как их возможности очень часто просто остаются невостребованными. Да, таким моделям легче будет справиться с твердым материалом стен в ударном режиме. Но, как уже не раз говорилось – это не должно быть определяющим критерием, так как куда менее мощный перфоратор справится с такой задачей намного лучше.

А вот для обычных ремонтно-строительных операций повседневной надобности подобная дрель будет неудобна — из-за повышенной массивности и больших габаритов. Даже высверлить отверстие с высокой точностью – и то будет непросто.

Скорость вращения, реверс

Чем она выше, тем аккуратнее получаются отверстия, тем качественнее итоги работы дрелью со шлифовальными насадками и другой оснасткой. Возможности сверления разных материалов тоже зависят от этого параметра.

Регулировка скоростей вращения сейчас есть, наверное, на любых моделях – об этом уже говорилось выше. Обычно это колесико, расположенное непосредственно на пусковой клавише. Оно, кстати, не способно повышать скорость вращения. В просто в положении максимума этот регулятор не ограничивает полного хода пусковой клавиши, то есть до максимальной скорости. При вращении регулятора в сторону уменьшения – ход клавиши уменьшается. То есть даже при полном прижатии клавиши скорость шпинделя будет уже меньше. Кстати, стопор фиксирует клавишу именно при полном нажатии с текущими установками скорости.

Удачным приобретением станет дрель с переключением на «пониженную передачу». Это позволяет использовать ресурсы дрели наиболее рационально, с учетом выполняемой в настоящий момент задачи. Например, при работе с крепежом нет никакого смысла в высоких скоростях, а вот усиленный крутящий момент – не помешает.

Кстати, в продаже есть и такие новинки, в которых встроенный чип оценивает и диаметр сверла, и сопротивление материала, в котором сверлится отверстие. По результатам оценки электроника сама выбирает оптимальную скорость вращения шпинделя.

Про реверс много говорить нет смысла: у современной дрели он должен быть. То есть модель без этой опции (попадается и такая дешевка) лучше даже не рассматривать в качестве варианта к приобретению. В противном случае, во-первых, сразу лишаетесь функции шуруповерта. Ну а во-вторых, каждый, у кого хоть раз происходило заклинивание сверла в материале, уже знает, насколько действенным спасительным средством становится реверс в таких ситуациях.

Возможные диаметры сверления

Чтобы оценивать модель по этому критерию, необходимо представить, какое задачи перед ней будут ставиться. Ну а для уже приобретенной дрели, наоборот, сопоставлять свои желания с допускаемыми величинами, чтобы слишком высокой нагрузкой не сжечь электропривод.

Максимально допустимые диаметры обычно указываются раздельно – для дерева, для металла, для камня.

Патрон дрели

В этом вопросе возможны два варианта:

• Привычный трехкулачковый зубчатый металлический патрон, который затягивается с помощью специального ключа, входящего в комплект. Система проверенная и надёжная. Но замена оснастки требует немало времени, а ключи в запале работы, по древней традиции, имеют свойство «прятаться» или теряться.

• Быстрозажимной патрон. Тоже, по сути, является трехкулачковым, хорошо центрующим устанавливаемую оснастку. Но затяжка проводится усилием рук – две цилиндрические части патрона стягиваются одна к другой, или отпускается, если сверло нужно вытащить. Все это занимает буквально секунды, и не требует никаких дополнительных инструментов.

Вроде бы второй вариант – более выигрышный. Но некоторые мастера все же отдают предпочтение зубчатому патрону. Это бывает особо актуально в тех случаях, когда выполняется сверление на больших диаметрах в твердых материалах. Ручной затяжки порой становится недостаточно – сверло начинает пробуксовывать. А вот с помощью ключа можно добиться полной его фиксации.

Но для повседневных задач, действительно, быстрозажимной предпочтительнее.

Кстати, патроны можно менять,  то есть никто не мешает приобрести, помимо штатного, еще и второй вариант.

Патроны характеризуются еще и максимальным диаметром хвостовика оснастки. Это  тоже следует иметь в виду при выборе.

Дополнительные критерии оценки

Естественно, при выборе дрели в магазине всегда стоит оценить ее в руке – насколько она будет удобна, уравновешена, будет ли комфортно с ней работать в разных положениях. На этот критерий, безусловно, окажут влияние габариты и масса инструмента – все это оценивается в комплексе. Сюда же кстати можно отнести длину сетевого шнура — попадаются модели с «хвостиками» буквально по метру, то есть производители явно жадничают.

В обязательном порядке следует проверить работу инструмента, переключение режимов и направление вращения, изменение скорости. Довольно уязвимым местом нередко становится переключатель с обычного на ударное действие – при запуске привода его порой выбрасывает в «нейтральное» положение.

Многие современные дрели оснащаются встроенной системой подсветки рабочей области. Очень удобно, но главное, чтобы система была  действительно эффективной, а не сделанной в рекламных целях «иллюминацией» — встречается и такое.

Проверяется комплектность. Как правило, вместе с дрелью идет передняя упорная рукоятка, в которой, кроме того, интригован ограничитель глубины сверления.

Предлагаемый магазинами ассортимент дрелей – чрезвычайно широк. При выборе рекомендуется отдавать предпочтение именитым брендам, своеобразным законодателям мод в сфере производства электроинструмента. Таковыми являются, например, «Bosch», «Metabo», «Makita», «DeWalt», «Black&Decker», «Skil», «Sparky», «Sturm», «Hyundai», «Hitachi».

Естественно, приобретение должно делаться в специализированном магазине, где смогут подтвердить оригинальность продукции, заполнить гарантийные документы. Никогда не лишним будет уточнить, как обстоят в регионе проживания дела с фирменным сервисным обслуживанием тех или иных брендов, с поставкой запчастей, с условиями ремонта или замены вышедших из строя изделий.

Вполне можно приобрести и отечественные инструменты – бренды «Интерскол», «Калибр», «Энкор» ми другие уже доказали свою конкурентоспособность. Развернутую информацию об изделиях желательно заранее уточнят на официальных сайтах этих компаний.

А вот к малоизвестным фирмам, многие из которых, кстати, носят российское название, но являются «низкокачественным Китаем», надо относится с известной долей осторожности. Часто бывает, что при необходимости сервиса концов найти просто невозможно.

А еще лучше – приобретать те модели, что уже доказали свое качество и входят в рейтинговые списки, составленные по отзывам пользователей.

ТОП-3 ударных дрелей малой мощности, до 650 Вт

#3 «Интерскол ДУ-580 ЭР»

Заслужившая огромное количество позитивных отзывов отечественна модель

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	600
Число скоростей	1
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 2800
Частота ударов максимальная, уд./мин.	45000
Тип патрона	зубчатый под ключ
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	12
- металл	13
- дерево	20
Масса, кг	2

 

#2 «Metabo SBE 600 R+L Impuls»

Отнюдь не новая модель, которая давно уже прочно заняла лидирующие места в рейтингах, и пока не собирается оттуда уходить. Главные козыри – надежность и долговечность, высочайшее качество сборки.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	600
Число скоростей	1
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 2800
Частота ударов максимальная, уд./мин.	50000
Тип патрона	быстрозажимной
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	12
- металл	10
- дерево	25
Масса, кг	1.8

 

#1 «DeWALT DWD024S»

Несмотря на скромные показатели мощности, эта модель оснащена такой полезной функцией, как электронное поддержание з=оптимального количества оборотов под нагрузкой. А сама по себе марка – славится отменным качеством и долговечностью продукции.

Основные характеристики модели:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	650
Число скоростей	1
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 2800
Частота ударов максимальная, уд./мин.	47600
Тип патрона	самозажимной
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	16
- металл	13
- дерево	25
Масса, кг	1.82

 

Отзывы об ударной дрели DeWALT DWD024S

<!— Yandex.Market Widget —>


<!— End Yandex.Market Widget —>

ТОП-3 ударных дрелей средней мощности, от 700 до 1000 Вт

#3 «ЗУБР ЗДУ-850ЭРМК»

Очень добротная модель, неплохая альтернатива представителям раскрученных зарубежных брендов за вполне умеренную цену.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	850
Число скоростей	1
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 2800
Частота ударов максимальная, уд./мин.	44800
Тип патрона	зубчатый под ключ
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	13
- металл	13
- дерево	25
Масса, кг	2.8

 

#2 «BOSCH UniversalImpact 800 Case»

Продукция известной своим высоким качеством немецкой компании. Полностью оправдывает ожидания!

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	800
Число скоростей	1
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 3000
Частота ударов максимальная, уд./мин.	45000
Тип патрона	быстрозажимной
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	14
- металл	12
- дерево	30
Масса, кг	1.7

 

Отзывы об ударной дрели BOSCH UniversalImpact 800 Case

<!— Yandex.Market Widget —>


<!— End Yandex.Market Widget —>

#1 «Makita HP 2051 F»

Очень удачная модель, в которой пользователи практически не находят недостатков. Кроме некоторых мелочей. Одна их самых популярных среди вообще всех ударных дрелей.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	720
Число скоростей	2
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 1200; 0 ? 2900
Частота ударов максимальная, уд./мин.	24000; 58000
Тип патрона	быстрожазимной
Наличие подсветки	есть
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	20
- металл	13
- дерево	40
Масса, кг	2.3

 

Видео: Популярная ударная дрель «Makita HP 2051 F»

ТОП-3 ударных дрелей профессионального класса

#3 «Калибр ДЭ-1200/2ЕРУ»

Мощная ударная дрель с характерной для многих моделей этого класса D-образной рукояткой. По мнению некоторых пользователей, является вполне удачной копией уже давно выпускающейся модели компании «Sparky». Во всяком случае – очень похожи и внешне, и по характеристикам.

Невысокая цена и неплохие рабочие характеристики обуславливают востребованность модели. Но в основном – по строительным надобностям. Для бытового применения она явно неудобна.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	1200
Число скоростей	2
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 1000; 0 ? 2000
Частота ударов максимальная, уд./мин.	н/у
Тип патрона	зубчатый под ключ
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	16
- металл	13
- дерево	25
Масса, кг	4

 

#2 «Hammer UDD1100B»

Весьма популярная модель известной немецкой компании. Секрет успеха – широкий эксплуатационные возможности на фоне вполне умеренной цены и долговечности.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	1100
Число скоростей	2
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 3000; 0 ? 2800
Частота ударов максимальная, уд./мин.	44800
Тип патрона	быстрозажимной
Наличие подсветки	нет
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	16
- металл	13
- дерево	30
Масса, кг	2.76

Отзывы об ударной дрели Hammer UDD1100B

<!— Yandex.Market Widget —>


<!— End Yandex.Market Widget —>

#1 «BOSCH GSB 21-2 RCT Case»

Профессиональная модель, за обладание которой придется раскошелиться посерьезнее. Но она наверняка будет приобретена на многие годы вперёд, так как славится качеством и безотказностью.

Основные характеристики:

Наименование параметров	Показатели
Мощность. Вт	1300
Число скоростей	2
Регулировка скорости вращения, об./мин.	0 ? 3000
Частота ударов максимальная, уд./мин.	51000
Тип патрона	металлический быстрозажимной
Наличие подсветки	есть
Максимальные диаметры сверления, мм:
- кирпич	16
- металл	22
- дерево	40
Масса, кг	2.9

Видео: Дорого, но вполне оправдано – лучшая ударная дрель профессионального класса «BOSCH GSB 21-2 RCT»