Самостоятельная гидроизоляция фундамента рулонными материалами: цена, пошаговая инструкция

Вопросам возведения высоконадежного фундамента для строящегося дома всегда уделяется особое внимание. Это неудивительно – от прочности и стабильности основы всегда напрямую зависит длительность безаварийной эксплуатации здания, а по большому счету – и безопасность проживания в нем. При создании фундамента должны быть категорически исключены упрощения установленных технологий строительства, игнорирование требований в угоду убыстрению процесса или удешевления общей сметы, применение низкосортных материалов.

Как это ни парадоксально, может быть, звучит, но мощная конструкция фундамента, созданная по всем правилам и обладающая солидным запасом прочности, все равно остается весьма уязвимой к различным внешним воздействиям, и в первую очередь – к влаге. Защита основания здания от разрушающего действия воды – одна из ключевых задач, важность которой, к сожалению, некоторые начинающие строители попросту упускают из виду. Существует множество различных способов решения этой проблемы, а в сфере индивидуального строительства наибольшее распространение завоевала гидроизоляция фундамента рулонными материалами. Об этой технологии и пойдет речь в настоящей публикации.

Почему вопросам гидроизоляции фундамента должно уделяться особое внимание?

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрениям технологий гидроизоляции фундамента, видится необходимость все же дать начинающему мастеру разъяснения, отчего этот этап строительства столь важен, и к каким последствиям может привести отсутствие или недостаточность защиты основания дома от воздействия влаги.

Для начала, посмотрим, в каких слоях грунта может располагаться вода в том или ином состоянии.

• Верхние слои грунта, в том числе и плодородной почвы, всегда содержат определенное количество влаги, которая проникает туда вследствие выпадения атмосферных осадков, таяния снега или иными путями – например, прямой разлив воды при проведении орошения участка, при мойке автомобиля, при аварии на водопроводе и в других аналогичных ситуациях.

Понятно, что концентрация влаги в верхних, так называемых фильтрационных слоях грунта – постоянно изменяющаяся величина, которая взаимосвязана с установившимися погодными условиями, временем года, нормальным или аномальным количеством выпавших осадков и т.п. Но случается и так, что если в толще грунта достаточно близко к его поверхности расположен водоупорный глиняный слой, то эта влага собирается в довольно стабильный водоносный горизонт, который часто называют верховодкой. И такая верховодка уже способна принести немало дополнительных хлопот, так как, кроме капиллярного проникновения в стены фундамента ,способна оказывать еще и определенное динамическое воздействие.

Для уменьшения воздействия влаги в верхних слоях грунта важное значение имеет правильно спланированная и сооруженная система ливневой канализации.

Ливневка, о важности которой некоторые просто забывают…

Собрать и отвести воду, выпавшую дождем или образовывавшуюся при таянии снега весной, не допустить подмывания строительных конструкций, избавиться от постоянных луж во дворе, защитить участок от заболачивания – все эти проблемы должна решить ливневая канализация, самостоятельному созданию которой посвящена отдельная публикация нашего портала.

• Все слои всегда содержат определенное количество воды, которая удерживается в них за счет капиллярных качеств грунта. Вот здесь уже можно говорить о достаточно стабильной концентрации влаги, на которую не оказывают особого влияния внешние изменения погоды или времени года.

Динамического воздействия на стенки фундамента такое состояние воды не оказывает – все ограничивается инфильтрацией в толщу материала. Обычно для противодействия этому достаточно не слишком толстого, но прочного водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, для участков с повышенной насыщенностью грунтов влагой, для болотистых местностей, нельзя будет обойтись без создания системы дренажной канализации.

Участки с повышенной влажностью грунтов требуют системы дренажа!

Если грунт на участке строительства явно переувлажнен, или близко к поверхности расположены водоносные горизонты, то требуется создание системы, позволяющей постоянно отводить избыточную влагу в безопасные места. Как самостоятельно сделать систему дренажа на участке – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Наконец, на участке могут быть близко расположенные к поверхности водоносные горизонты – это уже зависит от особенностей конкретной местности. Глубина их залегания различна, но нередко они располагаются всего в 5?7 метрах от поверхности земли. Степень их заполненности – величина непостоянная, также зависящая от внешних текущих условий. Наглядным доказательством тому может служить колебание уровня воды в колодце.

Такое положение дел требует максимальной защиты фундамента при его глубоком заложении, то есть продуманной многослойной гидроизоляции всех элементов конструкции. Кроме того, чрезвычайно важное значение приобретает эффективная система дренажа.

Теперь несколько слов о том, как же влага способна негативно воздействовать на конструкцию фундамента.

• Со школьной скамьи мы все знаем химическую формулу воды, но то, что выпадает с атмосферными осадками или проникает к фундаменту через грунт – очень далеко от пресловутой «Аш-Два-О». Влага может быть буквально перенасыщена агрессивными химическими соединениями органической или минеральной природы – в ней растворены промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, разлитые нефтепродукты, сельскохозяйственные химикаты и много другое.

Такая «химическая атака» на бетон не проходит бесследно – его структура может меняться, что ведет к нарушениям кристаллической решетки, возникновениям процессов эрозии, постепенным осыпанием внешних слоев железобетонной конструкции.

• Там, где началась эрозия и осыпание бетона – со временем оголится и армирование конструкции. И тогда за свое «черное дело» примется коррозия металла. Причем, это чревато не только потерей прочности самого армирующего каркаса. На месте «съеденных» коррозией арматурных прутьев образуются внутренние полости, которые резко снижают прочностные качества фундамента, приводят в конце концов к скалыванию крупных фрагментов железобетонной конструкции.
• Проникающая в крупные и мелкие трещины или даже просто впитывающаяся в поры бетона влага обладает мощным разрушительным действием, которое проявляется при замерзании. Многократно увеличиваясь в объеме при переходе в твёрдое агрегатное состояние, вода способна буквально разрывать на части казалось бы мощные, неуязвимые к внешнему воздействию бетонные конструкции или выложенные из штучных материалов стены.

• Наконец, при наличии верховодки или близко расположенных водоносных горизонтов никак нельзя исключать и вымывающее воздействие. Постоянный динамический контакт фундаментных конструкций даже с совершенно чистой водой ведет с поверхностным нарушениям – промываются раковины или каверны, которые затем становятся центрами очагов эрозии бетона и коррозии армирующего каркаса.

Итак, доводов за проведение качественных гидроизоляционных работ – больше чем достаточно. Теперь же давайте посмотрим, какими способами можно это выполнить.

Что предпринимают для защиты фундамента от разрушительного воздействия влаги?

Для предотвращения разрушительного воздействия грунтовой и атмосферной влаги на конструкцию фундамента при строительстве предпринимается целый ряд мер. К ним можно отнести следующее:

• Материалам, из готовых возводится основа здания, придаются дополнительные гидрофобные качества.
• На стенах фундамента, вертикальных (по всей их высоте) и горизонтальных создаются непроницаемые для влаги покрытия.
• Создается осекающая горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и возводимыми на его основе стенами здания – для предотвращения капиллярного распространения влаги вверх через материал стен.
• Обеспечивается, путем создания дренажной и ливневой канализации, постоянный эффективный отвод избыточной влаги от фундамента дома.
• Предпринимаются меры по термоизоляции фундаментной конструкции и полосы отмостков вокруг нее.
• Сам гидроизоляционный и утеплительный слой обеспечивается надежной защитой от механических повреждений.
• Для подвальных помещений или цокольных этажей обеспечивается эффективная вентиляция воздуха.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных материалов для этой сферы строительства. Не все они одинаково способны противостоять внешнему напору влаги, существенны различия по технологии применения, велика может быть разница и в ценовом сегменте.

В таблице ниже приведено сравнение некоторых основных типов гидроизоляции фундамента по их способности противостоять различным видам грунтовой влаги и по прочностным параметрам.

Тип гидроизоляции и применяемые для нее материалы	Стойкость к растрескиванию	Действенность создаваемой защиты от различных типов грунтовой влаги			Класс помещения
		верховодка	почвенная влага	водоносный слой	I	II	III	IV
Оклеечная рулонная гидроизоляция с применением современных битумных мембран на полиэстеровой или стеклопластиковой основе	высокая	+	+	+	+	+	+	-
Гидроизоляция с применением полимерных влагонепроницаемых мембран	высокая	+	+	+	+	+	+	+
Обмазочная гидроизоляция с применением полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	+	+	+	+	+	+	-
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	+	-	+	+	+	-	-
Жесткая гидроизоляция обмазочная с использованием составов на цементной основе.	низкая	+	-	+	+	+	-	-
Приникающая гидроизоляция, резко повышающая гидрофобные способности бетона	низкая	+	+	+	+	+	+	-

Наверное, следует сделать одно пояснение, касающихся последних столбцов таблицы – классов цокольных или подвальных помещений:

• Под первым классом подразумеваются помещения, к которым не предъявляется особых требований по гидроизоляции. То есть там допустимы и мокрые пятна на стенах, и даже небольшие протечки, но совершенно исключается использование каких бы то ни было электрических осветительных приборов и розеток. Естественно, в жилом строительстве охотников оставить такое помещение не найдется.
• Второй класс – это подсобные или технические помещения, с толщиной стенок не менее 200 мм, где допускаются влажные испарения (они должны удалятся обязательной системой вентиляции), но пятен сырости быть не должно. При таких условиях помещение может быть оборудовано электропроводкой.
• Третий класс – это оптимальный стандарт для жилого дома, то есть именно на него желательно ориентироваться при самостоятельном строительстве. Проникновение влаги полностью исключается, обеспечена работа естественной или принудительной вентиляции, по оборудованию помещений ограничений нет. Толщина стен при этом – не менее 250 мм.
• С четвертым классом помещений, в которых должен обеспечиваться особый микроклимат и поддерживаться строго регламентированные показатели влажности и температуры, в частном строительстве, как правило, не сталкиваются.

Если проанализировать таблицу, и при этом учитывать стоимость различных материалов, то одним из наиболее оптимальных решений становится использование оклеечной рулонной гидроизоляции на битумной основе – она в полной мере соответствует помещениям III класса, устойчива к образованию трещин и способна предохранять фундамент от воздействия любых типов грунтовых вод. А чтобы добиться наилучшего показателя надежности, ее часто совмещают и с обмазочной изоляцией на полимер-битумной основе.

Краткий обзор рулонных материалов на битумной основе

Своеобразным эталоном качества и эффективности гидроизоляции для фундаментов может служить продукция российской компании «ТехноНиколь». В ее товарном ассортименте – целый ряд рулонных материалов на битумной основе, которые отлично подходят для этих целей. А различаются они по целевому предназначению, толщине создаваемого слоя, особенностям технологии нанесения на поверхности строительных конструкций, долговечности, и, естественно, по ценовому критерию. То есть у потребителя есть возможность выбора оптимального для своих условий материала.

Цены на Lb00;Бикрост ТППMc64;

Наиболее популярные разновидности рулонных гидроизоляционных материалов этого бренда – показаны в таблице:

Название рулонной гидроизоляции	Иллюстрация	Краткое описание особенностей материала	Примерный уровень цен
«Бикрост ТПП»		Один из бюджетных вариантов. Получают путем нанесения на стеклотканевую основу битумного вещества с модифицирующими добавками. Технология нанесения на поверхность – наплавление. Внешнее покрытие этого типа материала (ТПП)– полимерная пленка. Срок гарантированной службы невелик – порядка 5?7 лет, что для фундамента, безусловно, маловато. Температурный диапазон эксплуатации – от -3 до +80 ?С. Толщина получаемой изоляции – 3 мм. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной 15 м.	65 ? 70 руб./м?
«Линокром ЭПП»		Материал также может считаться «бюджетным» хотя долговечность создаваемой гидроизоляции – уже выше, и оценивается в 7-10 лет. Основа – полиэфирные волокна. Технология монтажа – наплавление. Отличная адгезия с бетонными и металлическими поверхностями. Внешнее защитное покрытие – полимерная пленка. Форма выпуска – рулоны 15x1 м. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +80 ?С.	65?70 руб./м?
«Бикроэласт ТПП»		Гидроизоляционный материал на полиэфирной или стеклотканевой основе. Внешнее покрытие – полимерная пленка. Срок эксплуатации оценивается в 15 и более лет. Способ монтажа – наплавление на подготовленную поверхность фундамента. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ?С. Форма выпуска – рулоны 15x1 м.	75?80 руб./м?
«Унифлекс ТПП»		Рулонный гидроизоляционный материал бизнес-класса на стеклотканевой основе. Технология монтажа – наплавление. Толщина создаваемого слоя – 2,8 мм. Внешнее покрытие – полимерная плёнка. Срок службы оценивается в 15?20 лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +95 ?С. Форма выпуска – рулоны 10x1 м.	95?100 руб/м?
«Биполь Стандарт 3,0 ТПП»		Рулонная гидроизоляция класса «стандарт» с долговечностью эксплуатации до 10?15 лет. Внешнее покрытие – полимерная пленка, основа – стеклоткань. Способ нанесения – наплавление с помощью газовой горелки. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +85 ?С. Форма выпуска – рулоны 15x1 м.	75?85 руб./м?
«Стеклоизол ХПП 2,5»		Гидроизоляция эконом-класса, с гарантированным сроком службы в 5?7 лет. Основа – стеклохолст, верхнее покрытие – полимерная пленка. Технология монтажа – «холодное» наклеивание на нанесенный слой битумной мастики. Температурный диапазон эксплуатации – от -20 до +80 ?С. Форма выпуска – рулоны 10x1 м. Один из самых доступных материалов по ценовому критерию. Рекомендуется создавать изоляцию минимум в два слоя.	30?40 руб./м?
«Техноэласт ЭПП»		Гидроизоляционный материал премиум-класса. Основа – полиэфирные волокна, внешнее покрытие – полимерная плёнка. Толщина создаваемого слоя гидроизоляции – 4 мм. Гарантированный срок службы гидроизоляции - 25?30 лет, а общая продолжительность эксплуатации оценивается в 40 и более лет. Способность противостоять постоянному динамическому напору грунтовых вод. Технология нанесения – наплавление с помощью газовой горелки. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ?С. Форма выпуска – рулоны 10x1 м.	135?140 руб./м?
«Техноэластмост Б»		Рулонный материал премиум-класса повышенной прочности и надежности. Толщина создаваемого слоя – 5 мм. Покрытие внешней стороны – мелкофракционный песок, создающий дополнительную защиту от механических повреждений. Применяется для гидроизоляции мощных железобетонных сооружений и фундаментов глубокого заложения. Технология монтажа — наплавление. Срок службы оценивается в 40 и более лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ?С. Форма выпуска – рулоны 8x1 м.	220 руб./м?
«Техноэласт АЛЬФА»		Рулонный материал премиум-класса, рекомендуемый к использованию в качестве однослойной или многослойной (для внешнего слоя) гидроизоляции в регионах с неблагоприятной экологической атмосферой. Основа – полиэфирное полотно и металлическая фольга, которая выполняет роль газоизоляции, не пропуская инертные газы (в том числе радон).  Толщина создаваемого покрытия – 4 мм. Технология монтажа – наплавление. Срок службы в заглубленной части фундамента – более 60 лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ?С. Форма выпуска – рулоны 10x1 м.	250 руб./м?
«Техноэласт ГРИН»		Рулонный материл, применяющийся в условиях, когда необходима дополнительная защита от корневой системы растений. Механический и химический «барьеры» предотвращают повреждение слоя гидроизоляции корнями. Толщина создаваемого покрытия – 4 мм. Технология монтажа – наплавление. Срок службы оценивается в 25?30 лет и более. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ?С. Форма выпуска – рулоны 10x1 м.	230 руб./м?
«Техноэласт БАРЬЕР (БО)»		Безосновный гидроизоляционный материал премиум-класса, особо удобный в тех случаях, когда «горячие» работы по наплавлению невозможны или нецелесообразны. Монтаж на подготовленную праймером поверхность с использованием самоклеящегося слоя, который до использования прикрыт полимерной защитной пленкой. Толщина создаваемого однослойного покрытия – 1.5 мм. Высокая эластичность и отличная адгезия к подготовленной и обработанной праймером поверхности. Срок службы – 40 и более лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +85 ?С. Форма выпуска – рулоны 20x1 м. Кроме того, в некоторых  случаях)например, при создании областей усиления) удобнее применять материал уменьшенного формата «Техноэласт БАРЬЕР БО Мини»  – 0,2x20 или 0,25x20 м.	150?160 руб./м?

Как видно из таблицы, материалы различаются по толщине создаваемого слоя. А вот какой же толщины должна быть готовая гидроизоляция? Можно ориентироваться на следующие показатели:

• При работе над фундаментом неглубокого заложения, до 3 метров глубины, бывает достаточно 2-х миллиметровой гидроизоляции (естественно, при надежной герметизации всех нахлестов материала и создании защиты от механического повреждения грунтом). Таким образом, можно использовать однослойный монтаж, но с обязательным усилением по уязвимым местам (об этом будет рассказано ниже). Правда, если применяется материал эконом-класса, то лучше все же не поскупиться, а выполнить двухслойную гидроизоляцию, причем с обязательным смещением швов между листами, примерно на половину ширины полотна рулонного материала.
• Для фундаментов глубокого заложения, с глубиной залегания подошвы от 3 до 5 метров, толщина создаваемого слоя должна лежать в диапазоне от 4 до 8 мм (в зависимости от конкретных особенностей грунта на участке строительства).
• И, наконец, в случае заглубления подошвы в грунт ниже 5-метрового уровня, гидроизоляция должна быть от 8 мм и больше. В частном строительстве к подобным фундаментам обычно не прибегают, так что эта информация – просто для сведения.

Основные технологические правила гидроизоляции фундамента рулонными битумными материалами

Общие схемы гидроизоляции фундамента

Гидроизоляцию фундамента подразделяют на горизонтальную и вертикальную. На схемах ниже будет показано типичное расположение таких гидроизоляционных слоев на фундаментах двух типов – на ленточном и на монолитной плите.

На выбранном и тщательно уплотненном грунте (поз. 1) насыпается песчано-гравийная подушка (поз.2). Кроме этого, поверх нее может проводиться (рекомендуется) так называемая бетонная подготовка (поз. 2) – заливается слой порядка 50 мм толщины из тощего бетона, которая и станет основой для дальнейшей заливки или кладки фундаментной ленты.

Цены на Техноэласт

На данной схеме представлен монолитный ленточный фундамент – часто используются сборные его варианты, но суть от этого меняется незначительно, есть только определенные нюансы.

Монолитную ленту или плиту (поз.4), которая будет выполнять роль подошвы, а иногда – еще и основания пола в подвальном помещении, как на этой иллюстрации, необходимо отделить от слоя бетонной подготовки «первым ярусом» рулонной гидроизоляции (поз 3), чтобы исключить капиллярное впитывание влаги снизу. В показанном вариант подошва и лента (поз. 5) фундамента представляют собой монолитную конструкцию.  Но в том случае, если от подошвы отдельно начинается заливка ленты, или она служит основанием для укладки фундаментных блоков, то обычно предусматривают еще один слой горизонтальной гидроизоляции – именно по верхнему торцу подошвы, между ней и лентой.

Переход от горизонтальной плоскости подошвы к вертикальной ленте необходимо сделать «смягчённым». Для этого по линии этого внутреннего угла выкладывается переходная галтель (поз. 6).

Вертикальная гидроизоляция на стенах фундаментной ленты (поз. 7) наплавляется или наклеивается по всей своей площади на предварительно подготовленную и обработанную грунтовочным битумным праймером поверхность.

Горизонтальная поверхность по верху фундаментной ленты также гидроизолируется в обязательном порядке (поз. 8). Этот горизонтальный слой становится надежной отсечкой от распространения капиллярной влаги от грунта к стенам будущего строения. Выполняться это может загибом предусмотренного излишка рулонной вертикальной изоляции, либо отдельно, вырезанными лентами, но с обязательным условием надежной герметизации перехода от стенки ленты к ее верхнему торцу.

На схеме дополнительно показаны: труба кольцевой дренажной системы (поз. 9), о важности которой уже говорилось выше, обратная засыпка фундамента (поз. 10), которая проводится после окончания работ по его гидроизоляции и, если требуется, утеплению, и отмостка вокруг цоколя здания (поз.11).

Никогда не забывайте про качественную отмостку!

Она выполняет отнюдь не только декоративную функцию – ее важность в обеспечении долговечности эксплуатации фундамента, а значит и всего здания в целом – трудно переоценить! Какие бывают отмостки вокруг дома, и как их соорудить собственными руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Теперь перейдем к схеме гидроизоляции плитного фундамента:

В выкопанном котловане на утрамбованном грунте (поз. 1) засыпается и тщательно уплотняется песчаная «подушка» (поз.2). Поверх нее выкладывается и тщательно трамбуется слой из гравия или щебенки (поз. 4), который также будет выполнять определённую гидроизоляционную роль – через такой слой резко снижается капиллярное «подсасывание» влаги снизу, со стороны грунта. Для большей надежности уложенных «подушек» производят из своеобразное армирование, прокладывая между ними прослойку из геотекстиля, например, дорнита (поз. 3).

Выше расположен слой бетонной подготовки, толщиной не менее 50 мм (поз.5), который выровняет основу и станет базой для важнейшей работы с фундаментной плитой. И вот этот слой уже нуждается в высококачественной горизонтальной гидроизоляции (поз.6), которая станет барьером, полностью защищающим фундамент от влаги снизу. Оптимальное решение для этого – именно рулонные битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, которыми всплошную, герметично покрывают бетонную подготовку.

На данной иллюстрации представлен утепленный вариант фундаментной плиты. В частности, поверх гидроизоляции уложены плиты экструзивного пенополистирола (поз.7), предназначенного именно для утепления фундаментов и нагружаемых полов. И только после этого заливается уже сама армированная фундаментная плита (поз. 9) расчетной толщины.

Обратите внимание – между слоем термоизоляционного материала и фундаментной плитой проложен еще один слой гидроизоляции (поз. 8). У него  несколько иное назначение – он всего лишь препятствует выходу влаги и цементного молочка из заливаемого бетонного раствора, обеспечивая тем самым оптимальное созревание бетона до полного набора им марочной прочности. Здесь для создания гидроизоляционного барьера вполне можно обойтись самым экономичным материалом, например, использовать плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм.

Ну а сама получающаяся плита – это пока лишь фундамент, от которого будут производиться и возведение стен здания, и дальнейшее оборудование полов первого или цокольного этажа. Перед любыми этими операциями обязательно проводится еще один комплекс гидроизоляционных работ — настилается сплошная рулонная гидроизоляция, которая в итоге покроет всю плиту, надежно защитив ее от проникновения влаги сверху. Кроме того, предусматриваются меры для изоляции вертикальных торцов плиты – как правило, такие меры предпринимаются уже в ходе утепления и отделки цоколя.

Необходимо отметить, что эти варианты были показаны лишь для примера, а на самом деле их разнообразие – чрезвычайно велико. Но всегда соблюдаются основные правила:

• Первое – оградить подземную часть фундамента контактирующую с грунтом, от воздействия грунтовой влаги.
• Второе – предусмотреть «отсечку» между самим фундаментом и любой другой конструкцией дома, которая возводиться на его основе.

Технологические приёмы укладки рулонной гидроизоляции на битумной основе

Далее в таблицах-инструкциях будут рассмотрены основные технологические приемы выполнения гидроизоляции фундамента. Особое внимание уделено сложным местам, которые требуют дополнительного усиления, и про что, к сожалению, некоторые мастера попросту забывают, или же намеренно игнорируют этот вопрос, старясь тем самым ускорить общую продолжительность процесса и сэкономить материал. Если работы планируется проводить не самостоятельно, а с привлечением бригады, то этот вопрос необходимо взять под контроль.

Выполнение горизонтальной гидроизоляции

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как правило, гидроизоляция горизонтальной части фундамента (за исключением верхнего торца ленты), проводится по бетонной подготовке. В идеале, это должно проводиться еще до обустройства подошвы ленточного фундамента или до заливки ленты. Примерная схема правильного расположения слоев гидроизоляции показана на схеме. 1 – бетонная подготовка; 2 – горизонтальная гидроизоляция из рулонных материалов; 3 – Стенка фундамента, монолитная или выложенная из блоков; 4 – переходная галтель; 5 – участок усиления гидроизоляции; 6 – вертикальная гидроизоляция ленты фундамента. Обратите внимание – при таком подходе слой горизонтальной гидроизоляции должен выходить за границы будущей ленты минимум на 300 мм – на этом участке будет проводиться герметизация соединения между горизонтальной и вертикальной гидроизоляциями.
	Нет никакого смысла начинать работу на неподготовленной – грязной, запыленной, неровной или даже нестабильной поверхности. Значит, первым шагом всегда должна проводиться ревизия состояния поверхности. На ней не должно быть трещин, выбоин, наплывов бетона, участков нестабильности или крошения материала. При выявлении дефектов проводятся соответствующие ремонтные работы. Величина перепада уровня поверхности не должна превышать 5 мм на 2 погонных метра – это проверяется прикладыванием длинного правила.
	Поверхность должна быть очищена от любых загрязнений, которые могут препятствовать нормальной адгезии гидроизоляционного слоя с основанием. Это касается грязи, масляных пятен и т.п. В обязательном порядке тщательно убирается засохшее цементное молочко и пыль. Крупную грязь можно смести веником…
	… но для эффективной очистки от мелкой пыли лучше все же использовать мощный строительный пылесос.
	Следующим шагом должно идти грунтование поверхности праймером. Однако, прежде чем переходить к этой операции, необходимо убедиться в том, что остаточная влажность бетона по массе не превышает 4%. Оптимальный способ проведения проверки – это использование специального прибора-влагомера. Понятно, что такой инструмент есть далеко не у всех, поэтому можно воспользоваться «народным» приемом. Для этого на поверхности бетона расстилается фрагмент полиэтиленовой пленки, размером 1000x1000 мм, и по периметру герметично приклеивается к основанию с помощью водостойкого строительного скотча. На следующий день утром необходимо проверить: появились ли на плёнке капли конденсата.
	Если пленка сухая – можно переходить к грунтованию поверхности. Для этого обычно применяют специальный праймер «Технониколь №01» или «№03».
	Если срок созревания бетонной подготовки полностью вышел, но влажность остается повышенной (видны следы конденсата на пленке), то есть возможность воспользоваться для грунтования праймером «Технониколь №04», так как он изготовлен на водной основе.
	Перед нанесением грунтовочный состав обязательно перемешивается. Это лучше делать с помощью электродрели, установив на нее насадку-миксер. На дрели должны быть выставлены малые обороты.
	Праймер наносится обильно, равномерно, по всей поверхности, без оставления «светлых» пятен. На больших площадях удобнее всего для этих целей применять валик с длинным ворсом, насаженный на длинную рукоятку.
	Для обработки сложных, труднодоступных мест целесообразно использовать малярную кисть с плотной и жесткой щетиной. Необходимо заметить, что производитель не рекомендует механизировать процесс праймирования с помощью тех или иных типов распылителей – качество гарантируется лишь при ручном нанесении составов.
	После покрытия всей поверхности праймером, ей дают время для полного просыхания. Недопустимо проводить работы по наплавлению рулонной гидроизоляции по непросохшей поверхности. Мало того, даже в пределах одного помещения или одной площадки нельзя параллельно вести праймирование и укладку гидроизоляции, или даже иные работы, связанные с открытым огнём (например, сварочные). Готовность грунтованной поверхности проверить несложно – для этого необходимо лишь прижать к ней обычную салфетку. Если на салфетке останется черный след – говорить о начале следующего этапа еще рано.
	Лишь после того, как на салфетке не будет оставаться следов от праймера, допускается переходить к укладке рулонного гидроизоляционного материала.
	Готовится к работе оборудование для наплавления материала. Оно включает в себя баллон с пропаном, газовую грелку, редуктор, соединительный шланг. Подготовка осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, с соблюдением всех требований техники безопасности. На месте проведения работ должен находиться исправный огнетушитель. Руки работников должны быть защищены надежными рукавицами, одежда – не оставлять открытых участков тела.
	Работу целесообразно начать с подгонки стартового листа рулонной гидроизоляции. Его разворачивают на нужную длину, при необходимости – обрезают по размеру. Если есть такая возможность – рекомендуется даже дать материалу некоторое время отлежаться в развёрнутом состоянии. Полотно должно быть выставлено точно по месту, на которое будет производиться его наплавление – раз идет речь о стартовом листе, то по краю изолируемого участка.
	Еще лучше, если сразу провести примерку нескольких листов, раскатав их, подрезав и сразу задав необходимые нахлесты по торцам и боковым сторонам. При этом соблюдаются следующие правила:
	Торцевой нахлест соседних полотен, расположенных в одной линии, должен составлять не менее 150 мм.
	Нахлест по боковой стороне между двумя соседними полосами материала – не менее 100 мм. В том же случае, если будет наклеиваться только один слой гидроизоляции, этот нахлест рекомендуется увеличить до 120 мм.
	В местах, где будут пересекаться торцевые и боковые нахлесты, получаются Т-образные швы. Чтобы обеспечить надежную герметизацию такого соединения, на том листе, который оказывается посередине между верхним и нижним, по диагонали срезается уголок со сторонами 100x100 мм.
	В обязательном порядке следят за тем, чтобы эти Т-образные швы шли с разбежкой – расстояние между соседними должно быть не менее 500 мм.
	После примерки лист рулонного материала вновь сворачивается – для этого применяют картонную гильзу или обрезок металлической трубы. Для удобства работ можно скатывать рулон не в одну сторону, а с обоих концов к центру.
	Начинают наплавление материала. Для этого пламенем газовой горелки разогревается тыльная сторона, с нанесенным на ней логотипом. Разогрев должен быть таким, чтобы проплавилась защитная пленка – это будет хорошо заметно по деформации нанесенного рисунка с логотипом. Одновременно с этим пламя горелки еще и разогревает бетонное основание, подлежащее гидроизоляции.
	При нагреве горелку плавно перемещают по ширине рулона. И только когда плавление достигнуто по всему участку, производят раскатывание, чтобы оплавленная зона плотно прилегла к поверхности. При этом каждый прижатый участок по мере раскатывания будет «гнать» перед собой валик расплавленного битума – так и должно быть, это как раз и говорит о качественном наплавлении.
	В интернете можно встретить очень много иллюстраций и видеосюжетов, на которых мастер производит раскатку рулона от себя, толкая его вперёд ногой. А между тем – это является нарушением технологии, и сразу по двум причинам. Во-первых, работник в таком положении не может полноценно визуально контролировать правильность и полноту проплавления защитной пленки материала. А во-вторых, перемещаясь в обуви по размягченной пламенем мембране, совсем несложно повредить ее защитное верхнее покрытие, что приведет к снижению качества гидроизоляции.
	Раскатку рулона необходимо проводить на себя. Для этого может использовать металлический крюк, который несложно изготовить из обрезка арматуры, обработав его после изгиба так, чтобы на пруте не оставалось острых краев.
	Другой вариант – из той же арматуры или жесткой проволоки можно изготовить петлю, края которой заводятся с торцов в гильзу, на которую намотан рулонный материал. Разворачивать прогретый рулон с помощью такого приспособления, просто регулярно вытягивая на себя – еще проще.
	Работу целесообразно проводить с напарником, который сразу после разворачивания очередного наплавляемого участка будет прокатывать его массивным катком. Прокатку проводят от центра полотна к краям, несколько по диагонали, то есть «ёлочкой», так, чтобы полностью исключить наличие не наплавленных участков и воздушных пузырей. Недопустимы волны, складки, морщины. Особое внимание при подобной операции уделяется участкам торцевых и боковых нахлестов.
	После прокатки краевых зон из-под наплавленного листа должен выступить небольшой, порядка 5?10 мм, валик расплавленного битума – это говорит о надежной герметизации края. В таком порядке работу продолжают, пока вся поверхность не будет покрыта сплошным слоем гидроизоляции.
	В ряде случаев (это в основном зависит от гидрологической характеристики участка возведения фундамента) допускается монтаж горизонтальной гидроизоляции по технологии свободной укладки, то есть без наплавления по всей площади. К такому же методу прибегают и в том случае, когда гидроизоляция выполняется не по бетонному основанию, а по утрамбованной песчано-гравийной «подушке». При подобном подходе выпадает операция предварительного праймирования поверхности, рулоны просто поочередно настилаются на поверхность, и при этом соблюдаются всё те же линейные параметры нахлестов. После точной подгонки двух настеленных полос, край верхнего полотна аккуратно приподнимают крюком, газовой горелкой прогревают краевую зону, производят наплавление только участка нахлеста. Затем эта полоса в обязательном порядке прокатывается катком. Правда, при выборе технологии свободной укладки следует помнить, что одним слоем рулонного материала обойтись никак не получится. И при этом второй слой должен наплавляться так же, как было описано выше, то есть по всей своей площади.
	В любом случае, при наплавлении второго (и последующих, если есть необходимость) слоя направление полотен можно развернуть на 90 градусов. Если же направление не меняется, то производится обязательное смещение продольных швов, как минимум на 300 мм, а оптимально – на половину ширины листа, то есть на 500 мм. Остальные параметры нахлестов и расстояние между швами – такие же, как и при монтаже первого слоя.
	Еще один важный нюанс. В том случае, когда при многослойной гидроизоляции используется материал со специфическими характеристиками (например, «Техноэласт Альфа» или «Техноэласт Грин»), то он должен расположиться со стороны, обращенной к грунту. Значит, при горизонтальной гидроизоляции он становится первым слоем, а затем покрывается сверху другим материалом со стандартными характеристиками. Забегая вперед, можно сразу сказать, что при вертикальной гидроизоляции картина меняется на противоположную – сначала стенки фундамента оклеиваются обычным материалом, и только внешним слоем монтируется изоляция с особыми характеристиками. На схеме стрелками и цифрами показаны:  1 – элемент усиления – из материала со стандартными качествами. 2 – слой гидроизоляции из материала со стандартными качествами. 3 – слои из рулонного материала со специфическими качествами («Альфа» или «Грин»).
	В том случае, когда производство огневых работ невозможно или нецелесообразно, можно применить самоклеящийся вариант рулонной гидроизоляции. В линейке «Технониколь» она представлена безосновным материалом «Техноэласт Барьер БО»
	Процесс подготовки поверхности при этом практически не отличается. Обработка праймером является обязательной операцией. Рулон раскатывается, примеряется, а затем скатывается с двух сторон к центру. При примерке и в ходе дальнейшей работы все параметры нахлестов остаются такими же, как и при наплавляемой гидроизоляции.
	Адгезионный слой на нижней стороне полотна прикрыт полимерной пленкой. Ее аккуратно подрезают и поддевают по всей ширине рулона.
	Затем пленку аккуратно снимают, освобождая самоклеящийся слой, и начинают раскатку рулона.
	Работу лучше всего проводить вдвоем. Один работник, снимая защитную пленку, постепенно раскатывает рулон на себя. Второй, перемещаясь по уже расстеленному материалу, с помощью широкой жесткой пластиковой щетки выгоняет воздушные пузыри и обеспечивает плотное прилегание материала к поверхности. Так как поверхность обработана праймером, обеспечивается очень хороший адгезионный контакт с настилаемой гидроизоляцией.
	Все участки нахлестов дополнительно к этому обязательно прокатываются тяжёлым катком.
	Теперь – несколько слов о горизонтальной гидроизоляции цокольной части фундамента (верхнего торца ленты). Запрещается проводить какие бы то ни было строительные работы по возведению стен, пока не создана отсечка от возможного распространения капиллярной влаги снизу. Работу начинают, опять же, с тщательной очистки и обеспыливания поверхности ленты. Затем готовят к работе праймер – такой же, как и в рассмотренных выше случаях.
	Праймер обильно наносится широкой кистью-макловицей по все поверхности, подлежащей гидроизоляции.
	Пока праймер будет сохнуть, можно подготовить к работе рулоны гидроизоляционного материала. Их необходимо нарезать по ширине фундаментной ленты плюс еще 50?70 мм припуска с каждой из сторон. Разрезать цельный рулон на полосы нужной ширины можно, не раскатывая его. Для этого понадобится электрический лобзик с длинной пилкой. Постепенно проворачивая рулон, делают глубокие надрезы по намеченной окружности.
	В центре рулона эти надрезы соединятся, и на выходе получаются мини-рулоны той же заводской длины, но уже с нужной для конкретного участка работы шириной.
	Обрезанный рулон подгоняется по месту будущей установки. Его раскатывают, выравнивают, так, чтобы полоса материала не «убежала» с направления линии фундаментной ленты. Затем один край можно сразу прихватить наплавлением, зафиксировав тем самым положение полотна, а рулон – скатать к этому краю.
	Кстати, если объем работы не столь большой, и нет возможности арендовать газовую горелку с баллоном, то в данном случае можно воспользоваться и обычной бензиновой паяльной лампой – у многих в гаражах имеется такой инструмент. Работать будет, может, не столь удобно, но для поверхности фундаментной ленты – вполне нормально. А вот на строительный фен лучше не рассчитывать – его мощности почти наверняка будет недостаточно для качественного проплавления защитного слоя материала и для одновременного прогрева бетонной поверхности.
	Дальше – практически всё так же, как и в ранее рассмотренных случаях. Рулон постепенно раскатывается с предварительным расплавлением защитного слоя гидроизоляции. Наплавленный материал рекомендуется сразу же прокатывать ручным катком или силиконовым валиком.
	Боковых нахлестов здесь не предвидится, а торцевые делаются так же – с наложением не менее 150 мм. А в точках пересечения или примыкания сторон фундаментной ленты нахлест можно наплавить и по всей площади этого пересечения.
	Выступающие по краям ленты излишки материала наплавляют на вертикальную стенку. Если там уже выполнялась вертикальная гидроизоляция, то получится надежный герметизированный нахлест.
	Если же гидроизоляцию и утепление цоколя планируют провести позднее, то можно оставить напуск на внешнюю сторону ленты фундамента непроклеенным. Или же, что даже, наверное, еще лучше, после наплавления этого напуска дополнительно наплавить сверху еще одну полосу материала требуемой ширины. После отрезания от рулона эта полоса вначале раскатывается и выравнивается.
	А затем, так же, как и раньше, производится ее наплавление уже на ранее смонтированный слой горизонтальной гидроизоляции ленты. В дальнейшем, когда цоколь будет изолирован, эта полоса сверху захлестнет все слои, создав надежный барьер от проникновения атмосферной влаги и осадков сверху.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если гидроизоляция будет проводиться на только что возведённом фундаменте, то обычно сразу предусматривается траншея для выполнения работ. В том же случае, когда требуется гидроизолировать старый фундамент, придется выбрать грунт вдоль стен на всю глубину, вплоть до подошвы. Ширину траншей делают такой, чтобы обеспечивалось перемещение работников и безопасное выполнение ими всех технологических операций, а при необходимости – еще и установка подмостей, лесов или козлов.
	Работу начинают с очистки поверхностей подошвы и стенок фундамента. Необходимо тщательно счистить всю налипшую грязь, удалить наплывы бетона или кладочного раствора, отремонтировать все трещины и щели.
	Недопустимы провалы в поверхности, отличающиеся от общей плоскости стены более чем 5 мм на два погонных метра. При необходимости – производится выравнивание с использованием ремонтного раствора.
	Очистка поверхностей проводится вначале скребками (шпателями), затем – жесткой щёткой с металлической щетиной. Всю упавшую вниз грязь сметают, оставляя чистую обеспыленную поверхность подошвы.
	Если имеются переходы с горизонтальной на вертикальную поверхность, например, от бетонной подготовки к подошве и от подошвы к стенке фундамента, то там выкладывается переходная галтель. Ее можно сформовать из строительного раствора с быстрым схватыванием, так как она не выполняет сколь-нибудь несущей функции, и служит лишь для плотного прилегания гидроизоляции в местах резкого изменения направления, сглаживая их. Размеры галтели – порядка 100x100 мм.
	Выкладывается и выравнивается галтель с помощью мастерка или шпателя.
	Вертикальная поверхность фундамента с выложенными галтелями будет выглядеть примерно так.
	После того как галтели застынут, и при условии, что остаточная влажность бетона основных поверхностей фундамента соответствует норме, начинают грунтование поверхности праймером. Нормы влажности – такие же, как указаны в предыдущей таблице. Праймер тщательно размешивают и обильно наносят на поверхность с помощью кисти или валика на длинной ручке.
	Все труднодоступные участки, и в особенности – внутренние углы и переходы, в обязательном порядке промазываются праймером с помощью кисти, так, чтобы не оставалось необработанных участков.
	После полного просыхания праймера переходят к наплавлению гидроизоляционного материала. При этом соблюдается несколько важных правил: Первое – все работы производятся от подошвы фундамента по направлению к цокольной части, так, чтобы каждый последующий монтируемый фрагмент нахлестывался на нижний.
	Второе – каждый их наплавляемых листов монтируется также снизу вверх. В противном случае расплавленный гудрон будет стекать вниз по стенам, попадать на руки, одежду и обувь работников, а качество самой гидроизоляции – резко снизится.
	Третье – вырезанный фрагмент не должен менять направление с вертикального на горизонтальное и наоборот более двух раз (в идеале – и одного раза достаточно). То есть на «ломаных» участках необходимо использовать два или более листов материала.
	Четвертое – все сложные участки требуют создания пояса усиления. К таковым можно отнести переходы горизонтальной поверхности на вертикальную и наоборот, что характерно для фундаментов с подошвой, а также все наружные и внутренние вертикальные углы. Если через стену фундамента проходит труба инженерных коммуникаций, то здесь также выполняется дополнительное усиление и герметизация.
	Таким образом, если вы вдруг заметили, что приглашённые мастера начинают «лепить» рулонный материал сплошным полотном от подошвы до цоколя, не делая при этом никаких участков усиления, то имеется полное основание прогнать их прочь. Это – вопиющее нарушение установленной технологии, и надежность гидроизоляции обеспечиваться не будет. Несмотря на эластичность материала, при таком подходе практически невозможно полностью исключить создание воздушных пазух. А на перечисленных сложных участках, где гидроизоляция однозначно будет испытывать самые большие напряжения, материал со временем может попросту прорваться.
	Итак, начинают с усиления, и, в частности, с перехода от бетонной подготовки на подошву фундамента.
	Вырезается фрагмент, с таким расчётом, чтобы его длина не превышала 1000 мм, а на каждую из плоскостей усиливаемого участка находило не менее 100 мм наплавляемого материала. Перехлест соседних полос усиления одного уровня – не менее 100 мм. Кстати, это правило соблюдается на всех участках усиления.
	Вырезанный фрагмент сворачивается в рулон и прикладывается к намеченному участку. Наплавление начинают вести с переходной галтели.
	Затем наплавляется верхний участок на вертикальную стенку.
	После этого – нижний, для чего он аккуратно поддевается и приподнимается крючком.
	Наклеенный фрагмент обязательно по всей своей площади прокатывается ручным силиконовым катком, чтобы обеспечить его плотное прилегание к поверхности, без воздушных полостей.
	Своеобразным «индикатором» качества наклейки будет служить выступивший по всему периметру валик из расплавленного битума.
	Следующий участок усиления – переход от вертикальной стенки подошвы к ее горизонтальной части.
	Правила здесь действуют те же, технология наплавления тоже особенностей не имеет
	Следующий пояс усиления – в полосе перехода от подошвы на стену фундамента, через переходную галтель.
	Порядок работы и правила – точно такие же, как на поясе усиления при переходе от бетонной подготовки к подошве.
	Все горизонтальные пояса усиления не доводят до внешних или внутренних углов примерно на одну стандартную полосу, так как они должны лечь сверху усиления углов. Переходят к внешним вертикальным углам. Их усиливают несколькими фрагментами. Для начала вырезают «пятку», которую надрезают сверху и снизу, так, как показано на иллюстрации.
	После наплавления и разглаживания она будет выглядеть примерно так.
	Далее, вырезают полосу, которая полностью закроет вертикальный стык двух плоскостей. Сверху и снизу делается припуск по 100 мм, который надрезается по центру.
	Вначале наплавляется вертикальный участок, по обеим сторонам угла.
	Затем наклеиваются нижние «лепестки», которые разойдутся в стороны…
	…а затем верхние – они, наоборот, лягут с наложением один на другой.
	В итоге после наплавления этот участок усиления будет выглядеть примерно так.
	Подобная операция проводится и на внешнем углу на участке перехода от подошвы к вертикальной стенке фундамента. Разница может быть лишь в том, что верхний край иногда не заводится на горизонтальную поверхность ленты, а обрывается на запланированной высоте.
	После того как здесь лягут недостающие полосы горизонтальных уровней усиления, внешний угол примет законченный вид.
	Теперь проблема внутренних углов. Для начала вырезается вот такой фрагмент-пятка, которая будет наплавляться в области галтели с переходом на горизонтальную поверхность.
	Этот же фрагмент – после наплавления на место.
	Затем вырезается фрагмент, который перекроет вертикальную часть угла. Снизу на нем вырезается уголок-«носик», который подрезается надвое, а верх должен быть выше уровня перехода к горизонтальной поверхности примерно на 100 мм.
	Вначале это фрагмент наплавляется и прокатывается на вертикальной поверхности, поочередно на обоих плоскостях, сходящихся в углу.
	Затем тщательно наклеивается нижняя часть, со взаимным наложением подрезанных уголков.
	После этого выступающий край по линии угла надрезается надвое. Получившиеся «крылья» наплавляются на горизонтальную поверхность.
	Оставшийся между ними просвет перекрывается заплаткой–«пяточкой».
	После наплавления верх усиленного внутреннего угла будет выглядеть так…
	…а нижняя оконечность узла – вот так. Аналогичным же образом проводится усиления внутреннего угла в области перехода от подошвы к стенке фундамента. Опять же, разница бывает в том, что слой гидроизоляции может не доходить до самого верха фундаментной ленты.
	Переходят к наплавлению основных площадей гидроизоляции. При этом начинают снизу, так чтобы первый фрагмент начинался на бетонной подготовке и заканчивался на горизонтальной плоскости подошвы, по линии переходной галтели.
	Наплавление начинают от нижней линии фундаментной плиты и ведут вверх.
	После этого крюком приподнимают оставшийся нижний участок на бетонной подготовке – и приваривают его. В итоге должна получиться вот такая «картина». Работу продолжают в том же порядке по всему периметру фундамента, обеспечивая краевой нахлест полотен в 100 мм. При этом необходимо следить, чтобы разбежка между швами поясов усиления и гидроизоляции составляла не менее 300 мм.
	Для стыковки на внешних углах листы подрезаются по линии угла, а снизу – по диагонали.
	Внешний угол после наплавления первого слоя гидроизоляции.
	Во внутреннем углу также производится подрезка снизу по диагонали.
	Внутренний угол после стыковки двух полотен гидроизоляции.
	Оставшийся просвет между полотнами закрывается наплавляемой заплаткой, которую выдерживают в рекомендуемых размерах.
	После завершения монтажа нижнего пояса вертикальной гидроизоляции, переходят к наплавлению материала на основной поверхности стенок фундамента. Фрагменты нарезаются в нужную длину, но с учетом правила – при ручной подаче рулона его длина не должна превышать двух метров. При механизированной подаче – можно использовать рулоны целиком.
	Нижний край полотна должен перекрывать край смонтированного нижнего яруса на 150 мм, а смещение вертикальных швов – не менее 300 мм.
	Вначале рулон наплавляется от галтели вверх…
	…а затем наплавляется оставшаяся нижняя его часть.
	Если есть необходимость использования нескольких фрагментов в одном вертикальном ряду, то торцевой нахлест должен составить не менее 150 мм.
	При наплавлении соседнего вертикального ряда принимают во внимание правило, что разбежка торцевых нахлестов на вертикальной поверхности не может быть менее 500 мм.
	Работа ведется таким же образом до полного покрытия стенок фундамента до верха, с возможным заходом на горизонтальную плоскость ленты и ее перекрытием, либо до заданного уровня. При этом учитывают, что верхний край гидроизоляции на цоколе не может быть ниже 300?500 мм от поверхности грунта.
	При необходимости выполняют второй и даже третий сплошной слой гидроизоляции, опять же, начиная от поверхности бетонной подготовки. При этом руководствуются уже перечисленными правилами и подобной схемой – каждый последующий слой свои краем перекрывает предыдущий. Кроме того, перед наплавлением каждого очередного слоя опять производится усиление внешних и внутренних углов – по показанному выше принципу.
	В том случае, если смонтированная гидроизоляция заканчивается на поверхности цоколя, ее край необходимо дополнительно закрепить и герметизировать. Для этого край прижимается к поверхности цоколя специальной профильной рейкой с помощью дюбелей.
	Между соседними реками обязательно оставляется деформационный зазор порядка 5?10 мм.
	Такой же просвет должен соблюдаться и на любых углах. Шаг установки дюбелей – 100 мм между первым и вторым от угла или края рейки, а далее – 200 мм. При этом крайний дюбель должен расположиться не ближе 30?50 мм от угла.
	Верх профильной прижимной рейки имеет отогнутый наружу край. Этот просвет плотно заполняется специальным полиуретановым герметиком «Технониколь №70».
	Герметик накладывается сплошной полосой, в том числе и на участках разрыва прижимной рейки. На этом вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами может считаться в принципе законченной.
	Но гидроизоляционный слой еще нуждается в защите от механического повреждения при обратной засыпке грунта. Если не предполагается утепление фундамента, то эффективную защиту можно выполнить с использованием специальной профилированной мембраны типа «PLАNTER stаndard». Она, кстати, станет еще и одним дополнительным барьером от проникновения влаги.
	Мембраной застилают поверхность внешних стен фундамента, располагая ее шипами к стене и закрепляя сверху с помощью дюбелей с широкими шляпками. Важно - любые механические крепления со сверлением отверстий в стене допускаются исключительно выше линии уровня грунта, так как ниже гидроизоляцию нарушать категорически запрещено.
	Дополнительно по высоте мембрану удобно фиксировать специальными креплениями, которые имеют ножку с самоклеящейся основой и отлично удерживаются на поверхности гидроизоляции.
	Затем эти фиксаторы просто протыкают мембрану, удерживая ее в заданном положении.
	Правила установки и стыковки полотен мембраны: - Верхний ее край должен расположиться выше наплавленной гидроизоляции примерно на 300 мм.
	- Перехлест соседних полотен – минимум четыре шипа.
	- И внешние, и внутренние углы должны закрываться сплошными полосами, с таким расчетом, чтобы на каждую сторону приходилось не менее 1000 мм ширины.
	- Стыки мембран, во избежание попадания в них грунта при обратной засыпке, проклеиваются полосами ленты-герметика. Наклеивание производят сверху вниз, постепенно снимая подложку, закрывающую адгезионный слой.
	- И, наконец, верхний край профильной мембраны целесообразно зафиксировать специальным прижимным профилем. Правила его установки – аналогичны тем, что были рассмотрены выше для профиля, фиксирующего гидроизоляцию.
	Вот после этого уже можно смело переходить к обратной засыпке, проводя тщательную послойную трамбовку грунта.

В том же случае, если фундамент требует утепления (а это мероприятие всегда настоятельно рекомендуется!), роль защиты гидроизоляции от механических повреждений возьмет на себя слой экструдированного пенополистирола. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения.

Утепление фундамента – залог и его долговечности, и комфорта в доме!

Казалось бы, ненужное занятие – ведь фундамент напрямую не контактирует с жилыми помещениями. Однако важность качественного утепления фундамента – чрезвычайно велика! Подробнее об этом – в специальной публикации нашего портала.

В завершение публикации – видеосюжет про гидроизоляцию фундамента рулонными материалами, который также может стать подспорьем при самостоятельном выполнении этого этапа строительства дома.

Видео: гидроизоляция фундамента рулонными материалами «Технониколь» — видеоинструкция