Трещит и искрит розетка: причины, как устранить неисправность и возможные последствия

У хорошего хозяина дома или квартиры, постоянно следящего за своими владениями, всегда должно быть все в полном порядке. Понятно, что вечных вещей нет, и время от времени приходится заниматься вопросами профилактики или ремонта тех или иных приборов и систем. Некоторые проблемы возникают внезапно, другие – накапливаются, постепенно доходя до «критической отметки», когда откладывать решение больше не получится. Многие неполадки, так сказать, «терпят до лучших времен» — до получки или пенсии, до выходных или отпуска. Но есть и такие, что требуют немедленного реагирования уже при первом же выявлении.

К таковым можно отнести неполадки в электрической домашней сети, и в частности – явную неисправность розетки. Если включение в нее электроприборов сопровождается искрением и характерным треском – дело худо, и оставлять так, надеясь, что пронесет, ничего мол страшного – никак нельзя. Ситуация действительно крайне опасная. А еще страшнее, когда розетка начинает трещать и сверкать сама по себе, без нагрузки. Здесь до вполне вероятного несчастья и вовсе остался один шаг!

Чтобы оперативно, но без ненужного аврала и паники, устранить проблему, надо самому хорошо понимать, почему искрит розетка – в чем причина и что необходимо предпринимать. Этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Кратко – о предназначении и устройстве розетки

Многие посмеются над этим разделом – зачем, мол, и так все понятно…

Да, многим понятно, но далеко не всем, поверьте. И чтобы дальше говорить, так сказать, «на одном языке», с читателями, неопытными в электротехнике (а именно для них в первую очередь и предназначается настоящая публикация), без этой информации никак не обойтись.

Итак, что понимается под словом розетка, когда мы ведем речь о бытовой электросети?

Как выглядит розетка снаружи – тоже ни для кого не секрет. Они бывают накладными, с выступающим от стены пластиковым корпусом, или встраиваемыми – со спрятанным в гнезде механизмом, закрытым тонкой пластиковой крышкой почти вровень со стеной. Несмотря на такое видимое различие, разницы в устройстве почти что нет.

Снаружи на розетках используемых в России стандартов – по два отверстия для штырей вилки, для коммутации фазы и нуля. Кроме того, могут быть и дополнительные контакты для защитного нуля (заземления) – и в последнее время такие розетки стали превалировать.

Теперь давайте посмотрим, что расположено под крышкой розетки.

1 – крышка розетки с декоративной рамкой, с рельефным гнездом для сетевой вилки и двумя отверстиями под ее штыри.

2 – винт крепления крышки к корпусу розетки.

3 – корпус механизма розетки, изготавливается из диэлектрического материала. Встречаются полимерные и фарфоровые корпуса.

4 – лапки с острыми наконечниками, служащие для фиксации механизма розетки в гнезде подрозетника.

5 – винты, при закручивании которых лапки расходятся в стороны, врезаясь острыми наконечниками в стенки подрозетника, тем самым фиксируя механизм в гнезде.

6 – монтажные кронштейны с дугообразным окошком для фиксации розеточного механизма в подрозетниках, оснащенных крепежными саморезами. Кстати, такие кронштейны встречаются не особенно часто – большинство розеток все же оснащаются металлическими монтажными рамками, обеспечивающими полный упор в стену по всей окружности подрозетника. Такие модели и проще устанавливаются, и надежнее стоят.

7 – отверстия (гнезда) для штырей сетевой вилки. По их размеру (диаметру) есть определенные нюансы, но об этом будет сказано чуть ниже.

8 – металлические (чаще – латунные) лепестковые контакты для штырей сетевой вилки. Именно на них происходит коммутация сети и цепи включаемого электроприбора.

9 – клеммы для подключения проводов электросети.

10 – выступающие наружу дугообразные контакты заземления (защитного нуля).

11 – клемма для подключения провода заземления.

Если снять с накладной розетки верхний пластиковый кожух, то увидим, что ее устройство – еще проще. А именно, отсутствуют к помянутые выше крепежные механизмы, за ненадобностью – для крепления к стене достаточно нескольких монтажных отверстий под саморезы в корпусе.

Понятно, что есть современные модели розеток, в которых реализованы и некоторое другие функции, как очень полезные, так и не особо. Но для понимания сути рассматриваемого в настоящей статье вопроса – изложенной информации по устройству, надеюсь, уже вполне достаточно. Мелкие нюансы можно уточнить по ходу разговора.

Что такое искрение в розетке, и чем оно опасно?

Проскакивание искры между двумя электродами – это не что иное, как электрический разряд между ними. Если они расположены достаточно близко и разность потенциалов достигает какого-то критического значения для этого расстояния, создаются условия для ионизации разделяющего их воздуха. Иными словами, воздух становится проводником. Если заряд статичный – все ограничится проскакиванием одной искры. Если же на электродах имеется какое-то поддерживаемое напряжение, то искра перерастает в постоянный воздушный электрический токовый мостик, именуемой электрической дугой. Он исчезает, если электроды окончательно сомкнуть (через них просто пойдет ток), или развести на безопасное расстояние.

Искрение в розетке имеет точно такую же природу! Там, где не обеспечивается надежный контакт (то есть априори существует воздушный разрыв между контактами), или же в какой-то момент расстояние между двумя электродами становится критически малым, образуется электрическая дуга. А если точнее, то случается и целая череда таких вспышек. Зрительно это воспринимается как  искрение, а на слух – розетка начинает издавать противный треск.

Чем опасно такое явление?

Поймите правильно, это не пустые слова и не «страшилки» — в статистике пожаров одно из первых мест занимают именно неисправности домашней электросети.  Да и неудивительно – электрическую дугу применяют для сварки стали, а в металлургии – так и вовсе для плавления рудных пород – что ей стоит воспламенить пластик розетки, изоляцию провода, а затем – и окружающие предметы в комнате…

То есть искрение в розетке должно привлечь внимание хозяев сразу, и с их стороны требуется незамедлительная адекватная реакция на это. Иначе до большой беды – всего шаг!

Ну а если по мелочам – то искрение приводит к очень быстрому износу и проводки, и розетки, и вилки электропитания (подгорание или оплавление пластика, деформация контактов, нарушение изоляции проводов и т.п.). А во многих случаях – еще и к выходу из строя подключаемых электроприборов (перегорания элементов схем в блоках питания, программные сбои, поломки в точной механике и другие «удовольствия»).

Оно вам надо? Намного проще и дешевле будет привести в порядок розетку!

Что делать, если розетка искрит?

Алгоритм действий домашнего мастера зависит от условий, при которых появляется искрение и треск из розетки. Так что подходы могут различаться.

Искрение и треск при включении вилки в розетку

Довольно частая картина – вилка вставляется в розетку, и в какой-то момент размается характерный треск, видна вспышка, но затем все нормализуется и больше не повторяется. Отчего это происходит, чем чревато, нужно ли с таким явлением бороться и как?

Поспешим пока успокоить – скорее всего, на настоящий момент никаких серьезных поломок или нарушений работы нет. А причина искрения объясняется очень просто – в розетку вставлялась вилка сетевого шнура включенного прибора. То есть при сближении штырьков вилки с контактными лепестками розетки в какой-то достигается то расстояние между ними, когда цепь пытается замкнуться через электрическую дугу, опережая нормальное замыкание металлических контактов. Проскакивает короткая дуга, которая воспринимается как искра, что сопровождается характерным треском.

Казалось бы – ничего страшного, за эти доли секунды не должно произойти ничего такого, что представляло бы опасность для человека или для работоспособности сети и включённых в нее электроприборов.

Не надо себя успокаивать! Это «благополучие», во-первых — пока, до поры, а во-вторых— и такое искрение может доставить уйму хлопот.

Поясним. Уже говорилось, что дуга – это область очень высоких температур. И даже за мгновение своего разового проскакивания она способна оставить следы оплавления на пластинчатом контакте или на штыре вилки. Они могут быть поначалу и незаметны, но геометрия контактной поверхности уже нарушена – появился выступ, мешающий плотному прилеганию. Если продолжать, не принимая никаких мер, то этот дефект, ничтожный сначала, будет прогрессировать, и в определенный момент искрение станет не единичным случаем, а разовьется в «хроническую болезнь», уже чреватую опасными последствиями.

И не стоит уверять себя, что такие микро-пробои дуги неопасны для бытовой техники. Куча примеров, когда вставление в розетку вилки не выключенного по всем правилам прибора приводило к перегоранию его «мозгов», то есть электронных блоков. И за их ремонт приходится платить,  так как случай явно негарантийный.

Как бороться? А способ всего один – стараться никогда не втыкать в розетки вилки приборов, у которых их собственный выключатель не находится в позиции «отключено». Если на бытовом устройстве внутренняя цепь разомкнута – то ни о каком проскакивании дуги в розетке и речи быть не может!

То есть надо взять самому за правило, и научить всех своих домашних – выключать любой прибор его штатным выключателем перед тем, как вытащить его вилку из розетки. Тем более, что при вытаскивании вилки также не исключено такое же возникновение электрической дуги! А по большому счету – как можно меньше прибегать к выдергиванию вилок! Пусть себе находятся в розетках, если включить можно кнопкой, клавишей, с пульта и т.п.

А как же в выключателях на этих самых приборах? Ведь там тоже идет замыкание контактов? Почему же там электрическая дуга не действует?

На самом деле она, конечно, действует и там. Просто в выключателях, в реле, в электронных ключах стоят такие механизмы, что обеспечивают переброску контактов очень быстро, мгновенно, за сотые доли секунды. Дуга если и пытается образоваться, то сразу гаснет после замыкания нормального контакта (в некоторых выключателях даже предусмотрены гасители дуги). При всем желании достичь такой скорости соединения, вставляя вилку в розетку рукой – просто невозможно. Выключатели или реле постепенно тоже могут подгорать и требовать замены, но это случается нечасто, и большинство приборов доживает до своего конца без ремонта этого блока.

Могут возразить – а как быть с приборами, у которых нет выключателя априори? Например, кипятильник или утюг?

Ну а если дело безвыходное, то есть все равно приходится задействовать электроприборы, не имеющие собственного выключателя, то разумно будет выделить им отдельную розетку, понадежней и помощнее. И периодически проверять ее состояние, подчищать контакты, удалять копоть и другие неизбежные следы электрической дуги. То же самое – и со штыревыми контактами вилок этих приборов.

Искрение обнаруживается при работе розетки под нагрузкой

Эта ситуация уже посерьезней: включенный прибор работает, и в это время в розетке «происходят безобразия» — заметны вспышки, слышен треск, нередко может появиться запах подгоравшего пластика.

Надо сразу сказать, что во всех случаях прямой причиной искрения будет являться все та же электрическая дуга, но теперь в большинстве случаев вызываемая недостаточно качественным контактным соединением. А вот причины, ведущие к такому состоянию, могут различаться – их, кстати, может быть одновременно и несколько. И кроме того, они могут тесно переплетаться, то есть появление одной влечет со времен и другую проблему.

Ослабла затяжка проводов в клеммах розетки

Одна из наиболее распространённых причин – контакт проводов в винтовых клеммах становится недостаточно надёжным. Нет, винты не откручиваются сами по себе – просто металл имеет свойство проседать под концентрированной нагрузкой. Что в итоге? Между жилой провода и контактами клеммы образуется микроскопическая щель – и ее уже достаточно для образования электрической дуги.

Такое случается даже с медью, хотя и нечасто. А вот с алюминием это случится обязательно, рано или поздно, потому что кристаллическая решетка этого металла неустойчивая. Иными словами, алюминии начинает буквально «оплывать» под нагрузкой. И там, где была плотная затяжка — через несколько месяцев провод может буквально болтаться в винтовом зажиме.

Какой выход?

• Ну, во-первых, надо стараться полностью уйти от алюминия. Если же старую проводку пока полностью сменить нельзя, то хотя бы сделать правильные переходы с алюминия на медь, чтобы в клеммах розетки зажать именно медный провод. Как это сделать – можно узнать из другой статьи портала.

Наращивание проводов в розетке – как сделать правильно?

Необходимость в этом возникает довольно часто, а сама по себе задача – чрезвычайно ответственная, хотя особо сложной ее не назовешь. Как нарастить провода в розетке – подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, правила эксплуатации электроустановок предполагают регулярную подтяжку винтовых клемм. Но кто, положа руку на сердце, скажет, что занимается этим хотя бы раз в год? А надо, особенно при алюминиевой проводке!
• И в-третьих, в настоящее время можно приобрести розетки с пружинными клеммами. Они хороши уже тем, что монтаж упрощается до предела, не требует особых усилий – достаточно завести зачищенный конец провода в отверстие клеммы — он там окажется зажат плоской пружиной, так сказать, автоматически. То есть контакт уже по умолчанию получается качественным, если мастер не совсем криворукий.

А главное – пружина постоянно прижата к зачищенному металлу. То есть даже если алюминий и просядет – контакт не нарушится.

Розетка явно перегружена

Это – довольно частая беда пользователей, из тех кто не может или не хочет понимать, что возможности розетки – не беспредельны!

Иными словами – розетка рассчитана на определенный максимальный ток нагрузки, который превышать недопустимо. Обычно оперируют четырьмя номиналами.

• Розетки на 6 и на 10 ампер – довольно слабые, рассчитаны на 1.3 и 2.2 кВт мощности нагрузки соответственно. Хотя для подавляющего числа бытовых приборов и этих показателей бывает вполне достаточно.
• Розетки на 16 ампер – в наше время наиболее распространенные. Предел мощности здесь – 3.5 кВт, и сложно придумать, что можно такого подключить к розетке (кроме отопительного и кухонного оборудования), чтобы вызвать ее перегрузку.

• Если требуется включить особо мощное однофазное оборудование, то берут розетку с пределом по току 32 ампера. Мощность нагрузки может доходить уже до 7 киловатт. А если требуется больше – используются возможности трехфазной сети.

Указанные величины мощности – максимальные, и их лучше не достигать, оставляя солидный эксплуатационный запас (25?30 %).

Казалось бы – все ясно, и проблем быть не должно.

Так нет, то и дело приходится встречаться с розетками, сгоревшими именно из-за перегрузки по мощности. Нерадивые хозяева умудряются включить в нее удлинитель, который затем оказывается «облепленным» еще и кучей тройников. То есть одна розетка начинает обслуживать сразу несколько приборов нагрузки. Контроля при этом никакого не ведется, и немудрено превысить допустимые показатели по мощности и, соответственно, току.

Важно понимать еще одну вещь. Максимальные показатели по нагрузке складываются и из возможностей самой розетки, и из пропускных способностей проложенного к ней кабеля.

Как правило, к розеточным группам прокладываются медные провода с сечением 2.5 мм?. И этим самым задается нешуточный запас по мощности и по току – достаточно взглянуть на таблицу:

Итак, медная проводка сечением 2.5 мм ? без особых проблем должна справляться с токовой нагрузкой в 21 ампер. Но контакты розетки просто не в состоянии передать такой ток, не нагреваясь сильно при этом. А нагрев, безусловно, будет сопровождаться определенной деформацией металла, что может привести к образованию участков с условиями для возникновения дуги. Все это усугубляется тем, что начинает перегреваться и «плыть» пластик, изменяя и без того уже нарушенную «геометрию» перегретой розетки. Плавится изоляция на проводах, создавая очередные участки, где могут проскакивать разряды. Нарастание проблемы может происходить реактивно – одно «подталкивает» другое, и наоборот. И в итоге чрезмерно нагруженная розетка может попросту заняться открытым пламенем. И будет большой удачей, если это заметят сразу. А если нет – не хочется и представлять…

Так что думайте, прежде чем включать несколько приборов к одной точке.  Возможно, есть смысл во время проведения ремонта поставить несколько розеток блоком, подведя к нему кабель с соответствующим сечением проводников.

Со временем ослабли пружинные качества контактов розетки

А вот это дефектом назвать сложно, так как естественному старению подвержено всё. И розетки в том числе.

Металлические лепестки контактов в новой розетке рассчитаны на плотный обхват штырей вставляемой вилки. Чаще всего эти лепестки изготавливаются из латуни, которая обладает определенными пружинными качествами, и плюс к этому – им придается очень своеобразная «геометрия» для сохранения формы и размеров в области контакта со штырями.

Но если в течение нескольких лет в розетку периодически вставляется, а затем вынимается вилка, то прижим начинает постепенно ослабевать. И в конце концов возникнет неполный контакт, то есть, опять же – создаются условия для проскакивания электрической дуги. А дальше – все уже объяснялось. То есть начинается стремительное ухудшение ситуации, если не предпринять нужных шагов.

Если застать эту проблему на ранней стадии развития – можно обойтись полумерами. Контакты (при выключенном питании, конечно) подчищаются и с помощью тонкой отвертки несколько сводятся к центру, так, чтобы сузился просвет между ними. Тогда розетка еще послужит.

Правда, уже тогда желательно начать планировать замену – практика показывает, что если подобный контакт уже был деформирован, а потом его геометрия восстановлена, новые деформации вернутся довольно скоро.

К искрению приводит и общий износ металла – он может покрыться слоем окислов. А иногда на розетках, которыми очень давно не использовались, причиной искрения становится плотный налет пыли, препятствующий нормальному контакту.

С точки зрения износостойкости лучшие показатели у розеток с бронзовыми контактами, но найти такие нелегко, да и стоят они дорого.

А вот с конструктивной точки зрения преимущества имеют розетки с пружинными контактами. Но отчего-то их «удельный вес» в общей массе продаваемых розеток – очень невелик.

И еще одно – причина искрения может заключаться не только в розетке. Например, даже новые лепестковые контакты начнут трещать и сверкать, если штыри на вилке сильно закислены, грязные, или имеют щербатую поверхность от случавшихся раньше проскакиваний электрической дуги. За этим тоже необходимо следить.

Вилка и розетка – разных стандартов

С этим явлением наверняка сталкивались многие. Проблема возникает тогда, когда пытаются подключить старую советскую вилку в современную розетку. Или наоборот, хотя, если честно, розеток старого образца отыскать в продаже уже, наверное, и не удастся.

Что это за образцы?

Каких-нибудь 30 лет назад на территории России и сопредельных государств безраздельно властвовал стандарт, в котором вилки имели штыри диаметром 4 мм. Соответственно, и розетки выпускались под этот размер – это касалось и пружинных контактов, и даже отверстий на корпусах.

С начала 90-х годов в страну широким потоком хлынула западная бытовая техника и электроинструмент. И вот незадача – их вилки, внешне очень схожие, не подходили к нашим розеткам. Причина простая – диаметр штырей отличался на 0,8 мм (4.8 мм). Казалось бы, пустяк, но на самом деле это причиняло массу неудобств. Хорошо, что вскорости отреагировали производители электротехнической арматуры, и розетки под европейский стандарт появились в широком разнообразии – каждый желающий мог поменять старые советские на новые «под Европу».

Сейчас у нас тоже полностью главенствует этот европейский стандарт (Shuko), но нет-нет, да и встречаются «пережитки прошлого» — или до сих пор не смененная розетка, или прибор со старой вилкой. И опять начинаются проблемы…

Попытка вставить вилку в старую розетку может быть неудачной уже в самом начале – не пускают отверстия. Что делают «умные хозяева»? Они не покупают новую розетку, чтобы навсегда забыть о проблеме, а растачивают отверстия на корпусе (крышке) старой.

Действительно, после таких манипуляций вилка, с приложением довольно серьезного усилия, входит в розетку. И все работает на первых порах исправно. Но вот попытка вытащить вилку нередко заканчивается тем, что из стены вытягивается весь розеточный механизм. Это полбеды – розетку при выключении можно придержать другой рукой. А вот дальше могут начаться неприятности с искрением – толстые штыри наверняка деформируют лепестковые контакты, и при включении прибора со старой вилкой надежной коммутации не будет. А дальше все «по наклонной»: искрение заканчивается подгоранием, подгорание стимулирует еще большее искрение и деформации, и так далее – мы это уже проходили…

Ну а если старую вилку вставляют в розетку, рассчитанную на более толстые штыри, то здесь качественного контакта быть не может априори. То есть искрение и вся последующая «деградация» розетки случится обязательно.

Что делать? Да все чрезвычайно просто – надо в своих владениях перевести всё под один стандарт, и больше к старому не возвращаться.

Если же, по каким-то соображениям, этого немедленно или в полном объеме сделать невозможно, то хотя бы для подобных коммутаций использовать специальные адаптеры-переходники.

Так что курс – на полную модернизацию своего электрохозяйства!

Искрение даже без нагрузки — износ проводов в розетке

Изнашиваться могут не только детали розетки. Причиной неприятностей зачастую становятся провода.

У них нередко от перезагрузки обгорает, плавится изоляция, что делает весьма вероятным короткое замыкание со всеми его катастрофическими последствиями.

Возможен и облом провода, причем до поры скрытый под изоляцией. Причиной облома может послужить нестабильное положение розетки в гнезде – когда каждое включение или вытаскивание вилки сопровождается и перемещением (пусть и небольшим) всего механизма. Рано или поздно проводник может обломиться.

Дефекты проводов порой приводят вообще к парадоксальной ситуации – розетка сама по себе, безо всякой включённой нагрузки, вдруг начинает искрить, трещать и дымить. Если такое заметите – не искушайте судьбу, немедленно выключайте питание и принимайте срочные меры. И при этом считайте себя счастливцем, так как вам повезло пока еще вовремя увидеть дефект, который мог бы стоить, оставаясь до времени незамеченным, непередаваемого дорого. Ведь до беды буквально оставался один шаг!

Ну а срочные меры, скорее всего, будут заключаться в полной замене выгоревшей розетки. Посмотрим, как это делается.

Самостоятельная замена выгоревшей розетки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот перед нами розетка, которая долго «напрашивалась» на ремонт, подавая своим хозяевам сигналы и треском, и сильным искрением, и явственным запахом подгоревшего пластика. По каким-то причинам владельцы не замечали таких признаков аварийного состояния. Внешне, кстати, никаких дефектов не обнаруживается. И недавно, поискрив еще немного и пустив дым, розетка отключилась окончательно. Кстати, одновременно с этой перестала работать еще одна – в соседней комнате, но на той никогда никакого искрения не наблюдалось. Надо разбираться и попытаться восстановить работоспособность розеток.
	Первым делом необходимо отключить автомат в распределительном щитке – обесточить участок сети, где будут проводиться работы. В демонстрируемом примере, кстати, не оказалось разделения на группы, поэтому пришлось обесточивать всю квартиру. А дальнейшие операции проводились уже при свете фонаря. Итак, автомат отключен, но никогда не лишним будет еще раз убедиться в том, что на розетке сейчас отсутствует фаза – проводится проверка обычным индикатором-отверткой.
	Напряжения на контактах нет, и можно смело выкручивать винт…
	…снимать крышку розетки…
	…и декоративную рамку. Вот, внимание – на обратной стороне крышки в районе правого отверстия обнаруживаются явственные следы обгорания и плавления пластика.
	Пластиковые детали удалены – открывается сам розеточный механизм. Причем – в очень неприглядной картине. На правом контакте виден полностью отгоревший провод, все обуглено, деформировано, покрыто плотным слоем окислов. Левая контактная группа не горела и не искрила, но лепестки тоже сильно окислены. Можно сразу делать вывод, что восстанавливать такую розетку – смысла немного. Гораздо разумнее будет приобрести и поставить новую, приведя в порядок провода, подходящие к ней и разобравшись с их «распиновкой».
	Для этого необходимо полностью удалить механизм сгоревшей розетки. Выкручиваются винты, раздвигающие стопорные лапки розетки, которыми она держится в коробке подрозетника. Сначала один – в данном случае лучше выкрутить его полностью, жалеть нечего…
	…а затем и второй.
	Розетка стояла долго, и за это время пережила парочку косметических ремонтов – ее опорная пластина заклеена двумя слоями обоев. С помощью ножа по краю пластины производится надрез этого «бумажного панциря».
	Чтобы не повредить сильно отделку (какой бы они ни была), подрезать обои приходится полностью по периметру розетки.
	Затем можно лезвие ножа или отвертку аккуратно подсунуть под пластину и, действуя как рычагом, слегка вытянуть розетку на себя.
	А затем, перехватив рукой с противоположной стороны – полностью достать ее из гнезда. Да, картина с одним из проводов выглядит жутковатой.
	Теперь – откручиваются два винта в клеммах, чтобы освободить оставшиеся подключенными к розетке провода.
	Вот такая картина с проводами пока что, сразу после снятия розетки. Итак, из стены к розетке подходило четыре провода. Саму розетку, надо полагать, остается только выбросить – там даже ценных винтиков не осталось. А контакты – и говорить нечего, восстановлению вряд ли подлежат. Владельцам квартиры, по большому счету, просто повезло, что их «эпопея» со старой искрящей розеткой не закончилась настоящим пожаром.
	Начинает проясняться картина со второй неработающей розеткой – та, что перед нами, была, так сказать, проходной – к ней подходили два провода от общей сети, а затем два уходили дальше, к еще одной розетке, включенной в этот шлейф. То есть если востановим коммутацию здесь - заработает и та. Вот провода разобраны попарно – ближние к нам два провода (они помечены черным маркером) шли на один контакт розетки, дальние два – на второй.
	Провода пока разведены друг от друга на безопасное расстояние. Можно включить автомат на щитке, чтобы проверить, подходит ли напряжение к розетке в принципе. Для этого вооружаются индикатором и ищут, на каком из проводников загорится лампочка, сигнализируя, что это фаза.
	Вот на этом проводе явно фаза – индикатор просигнализировал загоранием лампочки.
	На всех остальных – ничего нет. Так и должно быть. Кстати, заметьте – отгорание произошло, стало быть, на нулевом контакте. И любой электрик скажет, что это неудивительно! В силу целого ряда физико-эксплуатационных особенностей бытового переменного тока, нулевые контакты, в особенности в распределительных щитах, перегреваются и выходят из строя горазда чаще и раньше фазных. И такое «исчезновение» нуля может доставить массу неприятностей. Но речь сегодня не об этом – информация просто к сведению.
	Провода распрямлены, насколько это возможно, и их можно готовить к подключению новой розетки. Безусловно, автомат на распределительном щитке необходимо снова отключить. Повезло, что проводка выполнена медью – изоляция на приводах обгорела, обуглилась, стала жесткой – но сама медная жила от этого не пострадала. А вот при перегреве алюминия все намного серьезнее – там страдает уже кристаллическая решетка металла, и провода могут стать хрупкими, ломкими. На пострадавших проводах подгоревшие участки изоляции нужно удалить – им веры больше нет, так как на пластике могут быть многочисленные трещины или даже голые места, придется удалять немало – примерно столько, как показывает жало индикатора на иллюстрации.
	Съемник изоляции здесь не поможет – аккуратно, по небольшим отрезкам, с помощью ножа удаляется подгоревшая пластиковая оплетка проводников. Получается примерно так…
	Затем оба оголенных проводника хорошенько зачищаются до металлического блеска – ножом, или мелкозернистой наждачной бумагой (например, Р240).
	Теперь эти два проводника необходимо «одеть» в новую общую изоляцию. Они вместе будут зажаты в одной клемме розетки, поэтому не будет большой беды, если разместить в одной «шкуре» сразу оба провода. Для таких дел очень хорошо подходит термоусадочная трубка. Однако, по всей видимости, у мастера ее не оказалось, и он ограничился виниловым кембриком нужного диаметра. Замеряется длина, отрезается нужный по размерам фрагмент.
	Провода сводятся параллельно вместе, и на них надевается ПВХ-трубка. При этом кембрик необходимо постараться натянуть так, чтобы он зашел на нетронутую изоляцию обоих проводов, не оставляя то есть неизолированных участков.
	Для гарантии того, что натянутся трубка не слезет, ее можно зафиксировать на самом конце колечком изоленты.
	Провода со второго, фазного контакта розетки – нисколько не пострадали. Их можно использовать и далее, только для начала хорошенько распрямив их…
	…и зачистив до металлического блеска ножом или наждачной бумагой.
	Обе пары проводов — вход и выход фазы и вход и выход нуля, готовы к установке новой розетки. Длина проводов нормальная, удлинение не потребовалось.
	Вот и новая розетка. Примечательно, что она почти точно такая же, как и снятая – простая, без «наворотов», конструкция, с обычными винтовыми клеммами.
	Розеточный механизм – вид спереди. Хорошо заметно, что и контактные лепестки, и клеммы – совершенно чистые, без следов коррозии, то есть должен обеспечиваться хороший контакт и с проводами, и со штырями вилки. Винты в клеммах можно сразу максимально (но не полностью!) вывернуть.
	Теперь необходимо вывернуть, ослабить винты, отвечающие за разведение фиксирующих лапок. Если винты выкрутить (не полностью – оставив на несколько витков!), распорка получит некоторую свободу в перемещении, и ее можно будет прижать к корпусу розетки при размещении механизма в подрозетнике.
	Можно переходить к коммутации проводов, и на всякий случай лучше еще раз убедиться, что они не под напряжением.
	Вот на этой иллюстрации хорошо показаны клеммы с круглыми гнездами, в которые как раз и предстоит вставить провода.
	Сначала лучше завести провода, заключённые в общую изоляцию – так будет проще.
	Вот провода нуля заведены в клемму – их кончики даже показались с противоположной ее стороны.
	После этого плотно, с усилием заворачивается винт клеммы. С медью можно не бояться передавить насквозь провода винтом.
	Та же история повторяется со второй парой проводов (фазных, как мы помним), и второй клеммой розетки. Оголенные зачищенные концы заводятся в гнездо…
	…а затем затягивается винт.
	Вот так выглядят обе клеммы после окончания коммутации проводов.
	Перед окончательным монтажом розетки в подрозетник имеет смысл проверить, все ли в порядке. Для этого включают автомат в щитке и проверяют: на нуле признаков фазы нет.
	А вот фаза сигнализирует загоранием лампочки – как положено. Автомат следует после этого сразу же выключить – остается «последний рывок» и последняя операция, где нам может угрожать удар током.
	Провода аккуратно подбираются, подгибаются при необходимости, и розетка не спеша заводится в подрозетник. Необходимо добиться чтобы она встала ровно по вертикали и горизонтали, и одновременно оказывалась прижатой пластиной к поверхности стены. Бывает, что розетка поначалу «оказывает некоторое сопротивление», но все равно должно получиться.
	Прижимая розетку рукой к стене, попеременно вкручивают винты, разводящие лапки-упоры. Вскорости почувствуется, что они уперлись в стенки подрозетника. После этого – еще пару оборотов, чтобы острые края вгрызлись в пластик (или металл) подрозетника, и чтобы можно было убедиться, что розетка стоит не шелохнувшись.
	Еще одна немаловажная операция – поправить провода так, чтобы их изоляция не касалась металлической рамки. Просто из тех соображений, чтобы исключить пробой на корпус, если изоляция вдруг протрется или даст трещину. Отверткой аккуратно поправляется – отгибается от рамки – один провод…
	…а затем аналогичные действия производятся и со вторым проводом.
	Установку розетки можно считать почти законченной. Просто для личной уверенности, после окончательного включения автомата, можно с помощью индикаторной отвёртки окончательно убедиться в правильности коммутации и безопасности эксплуатации прибора.
	Проверяется «масса» розетки – на ней ничего ни в коем случае быть не должно.
	Не должно быть признаков напряжения и на нулевом контакте розетки.
	И только на фазном контакте – загорается лампочка индикатора. Все мы сделали правильно, и розетку, после установки крышки, можно смело запускать в эксплуатацию.

Банальная общая причина – низкое качество изделий

И еще одна причина, вследствие которой, казалось бы, совсем новая розетка, точно не перегруженная, вдруг начинает трещать и искрить. Кроется она в том, что приобретено было явно некачественное изделие. А возможно – и откровенная подделка под маститый бренд.

Уже не раз отмечалось, что контактные группы обычно изготавливают из медных сплавов – латуни или бронзы. У этих материалов и отменные качество проводимости тока, и достаточные прочностные характеристики. Нередко, для предотвращения окисления поверхности, контакты залуживаются медно-цинковыми припоями и принимают оттого серебристый окрас. Но при всем этом остаются цветным металлом – не притягиваются магнитом.

А вот ушлые недобросовестные производители подобных изделий вовсю штампуют контакты из обычной тонкой стали, типа оцинковки, «окрашивая» их для достоверности в характерные для медных сплавов цвета. Пружинных качеств у таких контактов – почти никаких, а проводимость тока – несравнимо хуже, чем у «меди и компании». Неудивительно, что подобные розетки и удлинители с тройниками очень скоро начинают банально гореть, порой даже проскакивая «фазу предупредительного искрения»!

Что делать?

• По возможности – покупать исключительно сертифицированную продукцию в специализированных магазинах.
• Если такой возможности нет – тщательно обследовать выбираемый образец, пытаться выяснить его происхождение и из каких материалов он изготовлен. А помочь в этом вопросе вам может обычный постоянный магнит – он ни в коем случае не должен притягиваться к контактам розетки!  Правда, будет внимательны – в розетке достаточно и стальных деталей. Но при желании убедиться, черный или цветной металл использован на контактах — можно!

Видео: Важные нюансы выбора розеток, вилок и тройников