Выравнивание стен по маякам своими руками: пошаговая инструкция

При обустройстве квартиры в городской новостройке, при черновой отделке фасадов и помещений в возведенном частном доме, а то и просто при проведении капитального ремонта в своем старом жилище, хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с достаточно сложной операцией выравнивания стен.  Кривизна поверхностей проявляется по-разному – это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейное искривление, причём нередко – с изменением направления изгиба («пропеллер»), или выраженная неровность, рельефность стены, с наличием провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае, для отделки такие стены пока еще совершенно не готовы – требуется выравнивание для вывода в выверенную вертикальную плоскость и обеспечения пусть не идеально гладкой, но ровной поверхности.

Одним из наиболее часто используемых способов выравнивания является оштукатуривание стен. Именно эта технология позволяет, при правильном применении, справиться с практически любыми, большими и малыми дефектами поверхности с минимальной потерей пространства в помещении (в отличие, например, от применения гипсокартона). Но для того чтобы добиться вывода создаваемой ровной поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и переломов, необходимы некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставляемых заранее маяков.

Итак, в настоящей публикации будет рассмотрено, как можно произвести выравнивание стен по маякам своими руками. Этот процесс включает немало этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы не особо повторяться, отдельные шаги будут рассмотрены лишь вскользь, но с обязательным приложением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания выверенной и удобной для дальнейших работ системы маяков.

Подготовка к проведению оштукатуривания стен

Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.

1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.

3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.

4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.

5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.

6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.

7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.

9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.

10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.

12 – штукатурная кельма. Универсальный инструмент, способный, при наличии навыков работы, выполнять функции шпателя или гладилки.

Кроме того, что показано на картинке выше, для работы потребуются и другие инструменты.

Цены на штукатурку

• Чрезвычайно удобным инструментом является лазерный уровень, а если быть точнее, то лазерный построитель плоскостей. Он позволит быстро и точно провести разметку вертикальных и горизонтальных линий, задать плоскость, по которой будут выравниваться маяки.

Понятно, что такой инструмент есть далеко не у всех, но можно поискать возможность аренды. Если нет, то придется использовать другие, более привычные приспособления – обо всем этом будет рассказано ниже.

• К таким нехитрым приспособлениям относится обычный отвес, который гарантированно даст вертикальную линию, от которой можно будет «плясать» дальше при выставлении маяков.

Отвес вполне можно изготовить и самостоятельно привязав груз к тонкому прочному шнуру. Правда, рекомендуется при этом выбирать груз центрованный, (например, тяжелую гайку), иначе, при несимметричной форме, груз будет долго вращаться и давать небольшую, но все же ошибку.

• Для точного промера величины перепада стен, а также для контроля перпендикулярности стен необходим строительный угольник.

• Оштукатуривание стен обязательно предваряется их качественным грунтованием. Значит, требуется комплект и для этих целей: малярная ванночка, из которой удобно набирать грунтовку, валик – для нанесения грунта на больших площадях, и кисть – для обработки труднодоступных мест.

Цены на лазерный построитель

• Потребуется инструмент и принадлежности для замешивания раствора. Сюда можно отнести строительный миксер или электродрель с соответствующей насадкой, емкость для разведения штукатурки, иногда необходимо продумать и наличие определенного объема чистой воды.
• Для работы под потолком, на высоте, необходимо подготовить надежную стремянку или смонтировать козлы.
• Некоторые операции могут потребовать сверления стены. Значит, необходим перфоратор или электродрель, способная справиться с этой задачей (в зависимости от материала стены).

• Для маячков чаще всего применяют специальные оцинкованные профили, высотой 6 или 10 мм. Стандартная длина поступающих в продажу профилей – 3 или 4 метра, то есть нужно иметь инструмент для их нарезки в нужный размер – например, шлифмашинку с отрезным кругом по металлу или ножницы по металлу.

• Для  точного вставления маяков удобно применять саморезы с пластиковыми дюбель-пробками. Длина саморезов будет зависеть от величины перепадов уровня стены, но чаще всего бывает достаточно 50?70 мм. Диаметр дюбеля особого значения не имеет – может быть и 6 и 8 мм, так как никакой несущей нагрузки они испытывать не будут.

Для закручивания дюбелей потребуется отвертка (шуруповерт), и желательно – с длинным жалом.

Какую штукатурную смесь использовать?

При проведении ремонтов в квартире или доме в наше время подавляющее количество мастеров использует готовые штукатурные составы, выпускаемые в виде сухих строительных смесей. Такой подход видится оптимальным – штукатурка уже включает максимально адаптированные друг к другу ингредиенты в необходимой пропорции, и остается только правильно произвести ее замешивание, в соответствии с инструкцией.

Выбор подобных смесей – чрезвычайно велик: выпускаются составы на цементной, гипсовой, известковой или смешанной основе, для наружных или внутренних работ, штукатурки универсального применения или предназначенные для специфических условий эксплуатации (для помещений с повышенной влажностью, для цокольной части фасада, специально для стен из газосиликатных блоков и для иных особенностей). Это обязательно уточняется при приобретении материала.

Нет нужды особо расписывать многочисленные типы и марки – лучше приведен небольшую таблицу, в которой сведены несколько наиболее популярных среди профессиональных отделочников штукатурных составов.

Название штукатурной смеси	Иллюстрация	Краткое описание особенностей штукатурки	Примерный уровень цен (за мешок)
«Weber-Vetonit TT40»		Универсальная штукатурка на цементной основе. Влаго- и морозостойкость позволяют использовать для внешних и внутренних работ в любых помещениях. Расход – 17 кг/м? при слое 10 мм. Толщина нанесения – от 5 до 40 мм. Время «жизни» раствора – до 2 часов. Фасовка – мешки по 25 кг. Не подходит для слабых или гипсовых, полимерных, композитных или деревянных оснований	290 руб.
«Кнауф Грюнбанд»		Штукатурка на цементно-известковой основе с дополнительными термоизоляционными качествами. Обычно применяется для подготовки поверхностей стен к дальнейшей отделке декоративными штукатурками. Морозоустойчивая, трещиностойкая. Хорошо ложиться на «проблемные» стены, в том числе на газосиликатные. Расход – 12 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – бумажные мешки по 25 кг.	250 руб.
«Кнауф Ротбанд» белая		Одна из самых популярных среди отделочников смесей. Штукатурка на гипсовой основе, выравнивающая, с толщиной нанесения за один намет от 5 до 50 мм (допустим и более толстый слой – после застывания первично нанесенного). Для внутренних работ, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью, если предполагается дальнейшая отделка водонепроницаемым материалом. Экономичный расход – порядка 8,5 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	400 руб.
«Ceresit CT 24»		Состав на цементной основе, отлично подходящий для оштукатуривания газосиликатных стен и их тонкослойного выравнивания. Для внешних и внутренних работ. Атмосферостойкая, морозоустойчивая. Слой нанесения – от 3 до 30 мм. Расход – 14 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 25 кг.	400 руб.
«Волма холст»		Штукатурка на основе гипсового связующего с легким наполнением. Отличное решение для внутренней отделки в помещениях с нормальным уровнем влажности. Хорошо ложится на любую основу, в том числе – газосиликатную поверхность, ГВЛ или ОСП. Высокая пластичность, легкость нанесения, распределения и выравнивания. При качественном выравнивании создает поверхность, которая может даже не потребовать дальнейшего шпатлевания. Толщина слоя – от 5 до 30 мм. Расход – 9?10 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	290 руб.
«Unis Теплон»		Штукатурка на гипсовой основе для внутренней отделки. Имеет выраженный термоизоляционный эффект. Высокая пластичность, отличная адгезия с большинством строительных материалов (кроме дерева и композитов на его основе). Способность к глянцеванию – при качественном оштукатуривании можно обойтись без шпатлевки. Толщина нанесения без применения штукатурной сетки – от 5 до 50 мм. Срок «жизни» приготовленного раствора – до 50 мин., полное схватывание – 180 мин. Расход - 8?9 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	330 руб.
«Старатели»		Гипсовая штукатурка для внутренних работ, для помещений с нормальной влажностью. Хорошо подходит для каркасных домов. Пластичность и мелкофракционный заполнитель позволяют обходиться без дополнительного шпатлевания. Быстрая схватываемость – через 20 мин. после затворения водой, что удобно для фиксации маячковых профилей или формирования растворных маяков, но требует немалой сноровки при выполнении оштукатуривания. Толщина слоя – от 5 до 50 мм, а на локальных участках (местах крупных дефектов, выбоин, впадин и т.п.) – до 100 мм. Расход - 8?9 кг/м? при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	330 руб.

Опытные мастера иногда прибегают и к самостоятельному приготовлению оптимальных штукатурных составов, в максимальной степени подходящих к специфике стен или условий эксплуатации. Начинающему мастеру браться за такой процесс – вряд ли целесообразно, так как велика вероятность неудачи. Тем не менее, на страницах нашего портала есть информация и по этому вопросу.

Как приготовить штукатурный раствор?

«Рецептура» раствора выбирается исходя из имеющихся возможностей, чтобы получить эффект экономии, но с обязательным учетом особенностей эксплуатации оштукатуренной стены. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации «Раствор для штукатурки стен своими руками».

Подготовка стены к оштукатуриванию

Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.

Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

• Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, обоев, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
• При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
• Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Нередко на стене выявляются признаки поражения ее плесенью или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой

Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке

В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Как производится выравнивание стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.

Цены на финишную штукатурку

Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания

Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.

Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.

Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000?1200 мм.

Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100?150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 -> 930 мм.

Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.

А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей

Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.

Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили.
	От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом.
	Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки). Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит. Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм.
	Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша.
	По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки. Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку. Нижнее отверстие – примерно в 50?100 мм от уровня пола.
	А дальше по линии – с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие – примерно в 50?100 мм от уровня потолка.
	Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков.
	Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки…
	…и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия…
	…во все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
	Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм.
	Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция проводится и на другом конце стены.
	Устанавливается лазерный построитель плоскостей.
	Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше.
	Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания. Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги. Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше.
	Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно.
	В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез.
	То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм. Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза. Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее.
	Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча.
	Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча.
	Дальше – все вообще просто. В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез…
	…и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя. Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость. При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности.
	Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки. Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости.
	Следующим шагом промеряется высота будущих маяков.
	По замеренному размеру нарезаются маячковые профили. Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу.
	Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки.
	На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора. Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно. Теперь надо дождаться высыхания грунтовки.
	Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор. В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен.
	Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем. Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
	По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора. Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов.
	Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей.
	После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов.
	Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
	Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк. С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора.
	По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны. При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения.
	Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором. В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех.
	Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется.
	И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию. После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня – работаем с отвесами

Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стена, на которой необходимо установить маячковые профили.
	Вначале – все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения. Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм.
	С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь. Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку. На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15?20 мм. Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации.
	Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь. После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря. Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение. Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве.
	Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены. Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены…
	…а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре. Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены.
	Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны.
	Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
	А вот он же – с противоположной стороны. То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается.

Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
• Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
• Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.

Растворные маяки

Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.

Это объясняется несколькими причинами:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
• Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
• В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.

В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.

Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.

Узнайте, как штукатурить стены без маяков своими руками, изучив принципы выполнения и несколько наглядных пошаговых примеров, в специальной статье на нашем портале.

Процесс создания растворных маяков будет показан на примере. Сразу уместно будет сказать, что выставление плоскости маяков будет проводиться в данном случае по лазерному построителю.

На длинном правиле строго параллельно его краю заранее нанесена контрольная линия. Принцип ее нанесения показан на схеме:

1 – условно показано место, которое в ходе промеров оказалось самой выступающим участком стены.

2 – правило, приложенное к самому высокому месту стены.

3 – линия, оставляемая лучом лазерного построителя.

4 – контрольная линия, нанесенная со смещением на минимальную толщину штукатурки

Например, при промере оказалось, что в самой выступающей точке расстояние от нее до заданной построителем вспомогательной плоскости составило 82 мм. Предполагается нанесение штукатурки слоем не менее 10 мм. Значит, контрольная линия прочерчивается на расстоянии 72 мм от края правила, строго параллельно ему.

После того, как правило готово к работе, переходим к процессу формирования растворных маяков. Предполагается, что стена уже полностью прогрунтована, и на ней выполнена разметка вертикальных линий, по которым будут устанавливаться маяки. Для работы применяется штукатурный раствор, изготовленный из сухой строительной смеси «Кнауф МП-75».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для формирования растворных маяков консистенция подготовленной штукатурной смеси должна быть пластичной, до достаточно плотной. В сравнении, наверное, ближе всего подойдет плотное «тяжелое» тесто. Тем не менее, состав должен быть полностью однороден, никаких твёрдых, не растворившихся комков сухой смеси не допускается.
	Правило, тщательное очищенной от остатков раствора, устанавливается на торец, как показано на иллюстрации.
	Удобно, если для этого есть специальная подставка, которую, в принципе, несложно смонтировать из обрезков пиломатериалов. На крайний случай, можно правило в таком положении фиксировать, подпирая с обеих сторон двумя кирпичами.
	Работу лучше всего выполнять двумя кельмами (или шпателями). Одна из них выполняет роль сокола – на нее набирается из емкости необходимое количество раствора…
	…а второй кельмой этот раствор будет порционно забираться с первой и наносится на торец правила.
	На торце правила создается аккуратная горка из пластичного, но не сползающего раствора.
	Высота этого валика из раствора должна быть больше максимальной толщины штукатурки в самой низкой точке по линии установки маяка. Так продолжают выкладывать, пока раствором не будет закрыт весь торец правила. Затем правило аккуратно поступательно вверх снимают с подставки и переносят к месту установки маяка.
	Правило переворачивается вертикально, промазанным торцом к поверхности стены – при качественно приготовленном растворе, он не должен сползать вниз. Затем правило начинают прижимать по ранее нанесенной на стене вертикальной линии маяка.
	При прижатии раствор будет несколько выступать  с обеих сторон.
	Чрезвычайно важно добиться того, чтобы правило стояло перпендикулярно плоскости стены. В противном случае рабочая плоскость создаваемого маяка может быть слегка перекошенной, выступающий край станет быстрее истираться при разравнивании штукатурного раствора, и общая плоскость стены не выровняется идеально – может образоваться перелом.
	Контроль перпендикулярности можно осуществлять любым для мастера инструментом, имеющим гарантированный прямой угол. В данном случае таким шаблоном послужила кельма.
	Одновременно с этим необходимо добиться совмещения нанесенной контрольной линии с вертикальной линией, оставляемой лазерным построителем.
	При необходимости, правило слегка подбивается усилием руки, до полного совмещения линий.
	После того, как правилу придано правильное положение, узким шпателем начинают снимать излишки раствора.
	Раствор снимают вровень с боковой поверхностью установленного правила.
	Такую же операцию проводят и другой стороны правила.
	Следующий ответственный шаг – правило нужно очень аккуратно отделить правило от растворного маяка. Поступают следующим образом. Снизу под правило заводят отрезок обычной хлопчатобумажной нитки, толщиной примерно в 0,5 мм. Чтобы правило не валилось от стены в ходе подрезки, его край подпирают небольшим деревянным клинышком, как показано на иллюстрации.
	Нитку аккуратно заводят на промазанный торец правила, слегка натягивают.
	Удерживая нитку в таком подтянутом положении, ее перемещают вверх поступательным движением. Никакие «ерзания» влево — вправо не допускаются – так можно испортить всю работу. Нитка плавно перемещается по торцу правила, как бы отрезая его от нанесенного раствора.
	И так – до самого верха установленного правила, пока нитка не соскользнет с него.
	Затем аккуратно, поступательным движением от стены, правило снимается. Его следует сразу же очистить от остатков раствора.
	А на стене остается вот такой аккуратный маяк по высоте правила, шириной в 20 мм. Его оставляют в покое до полного застывания раствора.
	После того как маяк полностью застынет, необходимо слегка подшлифовать его рабочую плоскость. Для этого берётся брусок длиной порядка 500 мм с натянутой на нем наждачной бумагой зернистостью примерно Р120?160. Для шлифовки не делают сильного нажима, и достаточно всего одного ? двух движений вверх-вниз. Абразивная бумага просто снимет небольшие неровности, не нарушая общей плоскости выставленных маяков. После этого маяк можно считать готовым к дальнейшей работе.
	Еще один нюанс, на котором заостряют внимание активные сторонники подобного метода. Установка маяков не связана с операциями сверления стены, а это, в свою очередь, означает, что маяки можно расположить прямо по линии внешних углов, без отступа, а также прямо по границе оконных или дверных проемов. Такое расположение значительно облегчает дальнейшую работу над этими проблемными участками.

Струнные маяки

Не так давно появилась и начала завоевывать популярность технология установки струнных маяков. У нее имеется целый ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести простоту и скорость выставления, возможность вертикальной и горизонтальной установки, удобство проведения оштукатуривания, а также невысокую стоимость комплектующих, которые можно использовать многократно.

Для установки одного маяка, причем – произвольной длины, необходимы две крепежных площадки-швеллера, в которых остановлен натяжной и регулировочный болт. В качестве струны выступает упругая сталистая проволока высокого качества, диаметром 1,5 мм.

Более подробно работа с такими системами показана в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для установки маяков на двух стенах необходимо четыре комплекта – по одному на каждую струну.
	В каждом комплекте – по две вот таких платформы-швеллера. В отверстия полок швеллера вставлен болт с гайкой. На самой платформе имеется четыре отверстия для крепления ее к стене. На головке болта просверлено маленькое сквозное отверстие для зацепления проволоки. За счет того, что отверстие расположено эксцентрично, вращая болт, можно изменять положение струны относительно поверхности стены. Диапазон, в котором может «работать» болт – от 2 до 15 мм. То есть имеется возможность задавать, при необходимости, очень тонкий слой штукатурки.
	Если необходим слой большей толщины, то под платформу при ее креплении к стене можно подставить подкладку, вырезанную, например, из куска фанеры.
	Демонстрация работы будет производиться в помещении прямоугольной формы, с длинной и короткой стеной. Принято решение – на длинной стороне разместить два маяка горизонтально, на короткой – тоже два, но вертикально.
	Производится разметка – намечаются линии, по которым будут растягиваться струны. При этом учитывается, безусловно, длина имеющегося правила.
	Платформы–швеллеры крепятся к стене. Это стараются делать максимально близко к углу, но так, чтобы болт при натяжении проволоки не упирался в соседнюю стену, в пол или потолок.
	Платформа крепится к стене саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены. Нагрузка при натяжении струны будет немалая, так что крепление должно быть надёжным, но в то же время допускающим возможность легкого демонтажа платформы. В рассматриваемом примере стена – газобетонная, и в ней отлично держатся длинные черные саморезы.
	Зеркально снизу по этой же линии устанавливается парная платформа.
	Аналогичные действия проводятся и при креплении платформ для горизонтального струнного маяка, сначала с одной стороны стены…
	…а затем – с противоположной.
	После того как все платформы зафиксированы на стене, можно приступать с установке струн. Для начала из бухты отматывается необходимое количество проволоки. Она имеет выраженную пружинистость, так что ни в коем случае не освобождайте бухту полностью.
	На конце проволоки изгибается крючок. Для этого удобно применять отверстие в головке болта.
	Сначала крючок изгибается примерно наполовину…
	…затем переставляется с другой стороны болта, снизу…
	…и догибается до конца.
	Начинают ставить струну на место. Для этого на одной стороне стены крючком зацепляют за болт, уже установленный в платформе.
	Затем проволоку растягивают до противоположной платформы и обрезают по месту, учитывая, что необходим небольшой запас для формирования крючка.
	После изгиба крючка, его цепляют за отверстие головки болта.
	Сам болт вставляется в отверстия швеллера…
	…и с противоположной стороны наживляется гайка.
	Подобные операции поочерёдно проводятся и с вертикальными маяками.
	Следующим шагом проводят натяжение всех струн. Для этого, придерживая головку болта одним ключом, вторым закручивают гайку. Хорошо натянутая проволока будет даже выдавать себя звуком – она резонирует, как басовая струна гитары. Такую операцию повторяют на всех маяках.
	Далее, идет выставление плоскостей. В данном случае мастер использует длинное правило с пузырьковым уровнем. Однако, способ вставления может быть любой из рассмотренных выше – с помощью лазерного построителя или даже с применением обычных отвесов. Удобство в том, что регулировать приходится только две крайних точки маяка – все остальное делает натяжение струны. А положение струны относительно стены меняется вращением головки болта (но только так, чтобы не ослаблялось натяжение проволоки).
	После того как плоскости выставлены, готовится раствор – струны необходимо жестко зафиксировать в горке штукатурки.
	По всей длине струны наносится раствор, сверху и снизу (слева и справа при вертикальном маяке).
	Должна получаться примерно такая картина.
	Не стоит переживать за то, что при накладывании раствора струна пока еще вибрирует. Проволока натянута, и обязательно сама вернется в нужное положение, а после схватывания раствора будет надежно зафиксирована. При укладке горок штукатурки поверхность проволоки стараются максимально очищать от ляпов раствора.
	Точно так же «запечатываются» раствором и вертикальные струны.
	После того как раствор застыл, шпателем аккуратно подчищаются загрязнения сверху проволоки. Получаются металлические «рельсы», по которым будет отлично скользить правило. Установка струнных маяков может считаться законченной.
	Начинают оштукатуривание поверхности стены. Наносится кельмой или набрасывается мастерком раствор.
	Затем проводится разравнивание по маякам с помощью правила. В данном случае показана техника разравнивания по горизонтальным маякам.
	Так направляющая струнного маяка выглядит после разглаживания штукатурного раствора.
	Работа продолжается в том же порядке, причем есть возможность сразу обрабатывать участки над дверными или оконными проемами.
	Стена оштукатурена почти полностью – вплоть до маячковых платформ.
	Теперь маяки можно демонтировать – они уже сыграли свою роль. Выкручивается крепёж, удерживающий платформу на стене.
	Затем из раствора аккуратно извлекается и сама проволока.
	На поверхности оштукатуренной стены остается вот такая бороздка. Она настолько мала, что ее можно на этом этапе даже не заделывать – если планируется финишное выравнивание стены шпатлёвкой, то этот дефект легко скроется.
	После того как раствор схватится, необходимо доработать незакрытые области. Производится нанесение раствора…
	...и его разравнивание, причем, маяком служит уже вся обработанная поверхность стены.
	Те же действия производятся с противоположной стороны, и в итоге – стена готова.
	На стене с вертикальными маяками отличается только направление работы. Раствор наносится…
	…распределяется и разравнивается правилом…
	…по всей поверхности стены, не считая узких полос сверху и снизу, где пока еще стоят платформы.
	После этого платформы снимаются…
	.. проволока аккуратно выдёргивается из раствора.
	Когда раствор хорошо схватится, проводится оштукатуривание оставшихся участков.
	Так как помещение прямоугольное, то маяки можно смело переставлять на противоположные стены, что очень облегчает задачу. Если же работы закончены, то проволоку сматывают в бухты, на которые желательно повесить ярлычки с подписью, на какую длину стены рассчитан данный маяк.
	Комплекты максимально очищаются от загрязнений раствором и убираются на хранение. При хорошем уходе такой комплект струнных маяков вполне способен эксплуатироваться в течение 7?10 лет.

Итак, подведем итоги. В публикации основной акцент делался именно на обеспечение ровности стены, то есть на грамотное и точное вставление системы маяков. Вопросам нанесения и разравнивания штукатурки уделено меньше внимания, хотя бы по той причине, что техника оштукатуривания хорошо описана в других статьях нашего портала.

Сложно ли самостоятельно оштукатурить стену?

При кажущейся простоте этой операции, она новичку может и не даться с первого раза. Рекомендуем для начала ознакомиться с некоторыми публикациями-инструкциями. Общие сведения и основные приемы освещает статья «Штукатурка стен своими руками». А еще одна публикация познакомит с особенностями штукатурки стен из газобетонных блоков.

Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:

Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены