Подготовка поверхности под декоративную штукатурку: поэтапный процесс, инструменты для работы

Отделка стен рельефной штукатуркой применяется как для интерьерного, так и для фасадного оформления дома. Такая технология становится все более популярной благодаря своему оригинальному и эстетичному виду, долговечности покрытия, а также широкому разнообразию техник нанесения. Однако для того чтобы штукатурный слой надежно держался на поверхности и не потребовал в скором будущем дополнительных ремонтно-восстановительных работ, основание под него требуется хорошо подготовить.

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку включает в себя несколько этапов и имеет некоторые нюансы, о которых и пойдет речь в ниже представленной публикации. А также внимание будет уделено инструментам, необходимым для проведения подобных работ.

Инструменты и материалы для проведения подготовительных работ

Для любых строительных операций требуются определенные инструменты. Не являются исключением и подготовительные мероприятия под дальнейшее оштукатуривание. Инструменты могут понадобиться разные, в зависимости от того, «голые» стоят стены или повергавшиеся отделке, и какой отделочный материал был нанесен на них ранее.

• Если на стены нанесена штукатурка, и она со временем пришла в негодность, то есть начала крошиться или отслаиваться от капитальной стены, то для ее очистки могут потребоваться:

— Молоток и ручное зубило или же насадка-зубило на перфоратор.

— Металлическая щетка для ручной очистки стен или же насадка с металлической щетиной на электродрель или шлифмашинку.

— Пылесос или щетка для удаления с поверхности стен пыли и мелких остатков старого покрытия.

• Для снятия со стен керамической плитки, а затем очистки их от остатков клея применяются те же, названные выше инструменты.
• Если под оштукатуривание необходимо подготовить окрашенную стену, то для снятия слоев краски могут быть применены несколько методов:

— Снятие старой краски специальными составами, которые размягчают ее слои, благодаря чему покрытие легко счищается шпателем.

— Строительный фен и специальный скребок или шпатель с лопаткой из толстого, в 1,5?2 мм толщиной, металла.

— Уже упомянутая выше щетка-насадка с металлической щетиной, которую устанавливают на электрическую дрель или шлифовальную машинку («болгарку»).

— Абразивная насадка на электрическую дрель – правда, этот способ удаления покрытия подойдет лишь в том случае, если краска ранее была нанесена тонким слоем.

Кроме того, потребуется мягкая щетка для удаления со стены, оставшейся на ней пыли, а также респиратор для защиты дыхательных путей и специальные очки для предохранения от попадания мелких частиц в глаза.

• Для удаления побелки можно также использовать электродрель с насадкой щеткой, но чтобы лишний раз не поднимать облако пыли, можно это выполнить с применением воды и шпателя. Вода может быть нанесена на поверхность с помощью губки или валика с меховой насадкой. Размягченная, влажная побелка обычно легко снимается шпателем или скребком.

Еще один эффективный способ избавления стен от побелки – это специальная смывка, которая добавляется в воду. Пропорции приготовления состава указаны на упаковке раствора.

• Для удаления старых обоев существует несколько способов с применением различных инструментов или специальных растворов.

— Чтобы обои легко пропитались водой, раствором или паром, целостность их поверхности желательно  нарушить с помощью игольчатого валика или же обойного «тигра», поэтому эти инструменты рекомендуются к использованию при применении любого способа очистки.

— Жидкость для удаления обоев, разводимая водой. Она хорошо размягчает обойный клей, что способствует быстрому отслоению полотен от поверхностей стен.

— Паровой стриппер — он хорошо воздействует на клеевую основу обоев, поэтому после отпаривания они легко снимаются со стены большими фрагментами, а то и целыми полотнами.

— Чтобы легче было подцеплять полотно с краю, потребуется штукатурный шпатель.

• При необходимости выравнивания очищенных стен, из инструментов потребуется подготовить:

— Шпатели разных размеров.

— Мастерок для подготовки раствора и его набрызга на стену.

— Для выравнивания нанесенного штукатурного слоя – длинное правило.

— Терку для затирания поверхности.

— Широкую кисть или валик для грунтования стен.

— Отвес и строительный (в идеале – лазерный) уровень.

— Насадку-миксер на электродрель и емкость для замешивания раствора.

Очистка стен от слоев старых покрытий

Перед началом работ в помещении, где будет производиться подготовка стен, рекомендуется закрыть поверхность пола плотным полиэтиленом, закрепив его по периметру тяжелыми предметами. Далее, все выключатели и розетки на стене, которую планируется очистить, нужно обязательно обесточить, чтобы исключить риск замыкания при случайном попадании в них влаги. Если же для работы потребуются электроприборы, то для их подключения можно использовать удлинитель, который убирается из комнаты на период работы с водой или растворами.

Подготовив весь необходимый инструментарий, можно переходить к снятию с поверхностей старого покрытия.

Цены на декоративную штукатурку

Удаление старой штукатурки и керамической плитки

Старое штукатурное покрытие снимается в том случае, если оно нанесено толстым слоем, а со временем на нем появились трещины или же штукатурка начала в отдельных местах отставать от поверхности стены. Здесь нужно учитывать, что трещины на штукатурном слое могут говорить о появлении трещин и в капитальной стене. Поэтому штукатурку, в этом случае, придется снять полностью, и перед проведением дальнейших работ сначала отремонтировать основу, иначе трещины вскорости проявятся через декоративное покрытие.

• Толстый слой штукатурки, которая стала отслаиваться и покоробилась, снять со стены несложно. Для этого она поддевается шпателем, стамеской или зубилом, которое подбивается молотком.
• Если штукатурный слой имеет небольшую толщину, то для ускорения его удаления можно применить воду, нанеся ее на поверхности с помощью широкой кисти. При этом необходимо добиться того, чтобы штукатурка хорошо пропиталась влагой – это поможет легко отделить ее от стены.
• Если нет желания разводить в комнате влажную грязь, то для снятия тонкого штукатурного слоя можно применить электрическую дрель с насадкой-щеткой. Однако, в этом случае в помещении будет большое количество пыли, которую можно будет собрать пылесосом. Правда, еще неизвестно, что лучше: пыль или влажная грязь.

• Если требуется со стен снять керамическую плитку, то для этой цели также используется зубило. Обычно это покрытие легко отделяется от стены, но строительного мусора от него намного больше, поэтому для сбора строительных отходов желательно заранее подготовить мешки. Иногда удается снять плитку, не повредив ее, что позволяет использовать этот материал вторично, например, для отделки стен на даче.

• Тонкий слой штукатурки отлично снимается с помощью шлифовальной машинки с присоединенным к ней гофрированным шлангом, который отводит размельченное в пыль покрытие в специальный отсек строительного пылесоса. Этот способ очистки особенно хорошо использовать внутри помещений, так как он практически не загрязняет атмосферу в комнате и не замусоривает пол. Такой комплект подойдет и для снятия тонкого слоя побелки.

Однако, подобное оборудование стоит недешево, и имеют его в своем инструментальном «арсенале» чаще всего профессиональные строители, которые пользуются им практически каждый день. Покупать его для очистки двух-четырех стен нерентабельно, но можно поискать возможность аренды – некоторые строительные магазины практикуют подобные услуги.

Очистка стены от слоя побелки

Старую побелку со стен, подготавливаемых под декоративную штукатурку, нужно снять обязательно, даже в том случае, если она находится в хорошем состоянии. В противном случае известка при нанесении новой декоративной отделки будет оттягивать из нее влагу, что не пойдет на пользу внешнему слою штукатурки. Кроме того, неизвестно, как поведет себя старое покрытие при связи с рельефным штукатурным слоем – вполне возможно, что это спровоцирует отслоение от стены всех слоев, а это значит, что работу придется делать заново.

• Самый распространенный способ избавиться от побелки на стенах — это ее смывание водой. Однако, снятие покрытия этим методом подходит только в том случае, если отделочный слой имеет небольшую толщину. Воду придется наносить на стены несколько раз, так как необходимо, чтобы весь слой до основания пропитался влагой. Чтобы намочить поверхность, используется губка или же пульверизатор. Побеленная поверхность быстро высыхает, поэтому смывать покрытие придется отдельными участками.
• Если же отделочный слой достаточно толстый, и его решено промочить, то влажную побелку придется счищать с помощью шпателя.

• Тонкий слой побелки можно снять и сухим способом, то есть щеткой с металлическим ворсом, которую устанавливают на шлифмашинку или электродрель. Однако, нужно учитывать, что в сухом виде побелка будет разлетаться по всей комнате, поэтому нужно быть готовым к большим загрязнениям и последующей сложной уборке.

Удаление со стен старой краски

Краска – это, пожалуй, самое сложное для удаления покрытие, но избавиться от него нужно обязательно, так как между стеной и декоративным слоем не будет создано необходимого сцепления. Как и все другие отделочные материалы, красочный слой удаляется несколькими способами – это может быть химический или механический.

• Снятие красочного слоя с помощью специального средства – смывки, можно назвать самым простым из всех существующих, так как раствор размягчает покрытие, оно начинает отслаиваться, пузыриться, и его легко удалить от стены любым скребком. Смывка наносится на поверхность с помощью кисти или пульверизатора, но, используя этот химический состав, необходимо обязательно защитить перчатками руки, респиратором – дыхательные пути и очками – глаза.

• Удобно снимать со стен слои краски и с помощью строительного фена. Разогретое покрытие отстает от стены, и тут же счищается шпателем или скребком. Однако, этот вариант очистки слишком долгий, так как разогревать краску придется отдельными небольшими участками. Достоинством подобной технологии можно назвать то, что пыли и особой грязи в комнате не будет, благодаря тому, что краска не будет разлетаться во все стороны. Но трудно выветриваемый тяжелый запах горелой краски в помещении, а также весьма существенный расход электроэнергии – будут обеспечены.

• Еще один способ снятия красочного покрытия – он осуществляется с помощью шлифмашинки или электрической дрели с абразивной насадкой или в виде круглой металлической щетки. Этот вариант очистки довольно утомительный, трудоемкий и длительный, поэтому подготовительные работы затянутся надолго.

• Если краска наносилась на стену несколько раз, и в результате образовался толстый общий слой, то можно попробовать его снять обычным шпателем с лопаткой из толстого металла и надежной ручкой.

Небольшие участки краски, оставшиеся на стене, можно затем удалить вручную металлической щеткой, а затем стену дополнительно очистить от пыли пылесосом.

Узнайте, как подготовить стены под покраску, изучив пошаговую инструкцию, в специальной статье на нашем портале.

Удаление старых обоев

При подготовке стен, как к окрашиванию, так и к нанесению декоративной штукатурки, обои должны быть сняты со стен полностью, то есть на поверхности не должно оставаться даже самого маленького кусочка, так как он может положить начало деформации и разрушению всей рельефной отделки. Удаление обойных полотен тоже можно произвести разными способами, и выбирается из них тот, что более удобен для домашнего мастера.

• Самым распространенным способом облегчения снятия со стен старых обоев является их размягчение водой, которая наносится с помощью пульверизатора или обычной поролоновой губки. Влага должна проникнуть на всю толщину полотна до стены, чтобы размочить не только обои, но и клеевой слой. Несложно этот процесс осуществить, когда комната оклеена бумажными обоями – они хорошо пропускают воду и отделяются от стены шпателем.

Некоторые мастера для ускорения очистки поверхностей добавляют в воду бельевой кондиционер, уксус или обычное средство для мытья посуды. Рабочий раствор изготавливается из четырех-пяти литров воды и двух столовых ложек названного выше средства, которое предварительно разводится в 200 граммах кипятка.

• Если обои в некоторых местах сами начали отделяться от стен, то, возможно, клей, на котором они держались, пришел в полную негодность, и полотна даже не придется мочить водой. Их демонтаж начинается именно от отслоившихся участков, сначала с помощью шпателя, а затем полотна легко снимутся при их оттягивании вручную от поверхности стен. Если же некоторые обрывки декоративного покрытия крепко держатся на стене, то на них наносят воду, а затем счищают шпателем.

• Бывает весьма сложно снять хорошо приклеенные виниловые и флизелиновые многослойные обои, так как они плохо пропускают воду. Именно для того, чтобы добраться до внутренних слоев полотен и были придуманы такие приспособления, как обойный «тигр» и игольчатый валик. Этими инструментами повреждают верхний водостойкий слой обоев, проделывая небольшие, но многочисленные отверстия или царапины.

Через поврежденные места вода легко промочит всю толщину покрытия, включая слой клея, и очистка стен пройдет гораздо быстрее. Рекомендовано для промачивания этих видов обоев использовать теплую воду.

• Еще один способ беспроблемно снять обои со стен – это применение специального прибора – отпаривателя. С помощью него к поверхностям подается горячий пар, который эффективно воздействует на клеевой слой. Под воздействием горячей влаги клей теряет свою адгезию и легко отходит от стены вместе с полотнами декоративного покрытия. Отпариватель подойдет для демонтажа любого вида обоев, но покупать его для одного ремонта нерентабельно. Им пользуются обычно профессиональные строители-отделочники, которым нужно произвести работы быстро.

Если дома есть увлажнитель воздуха или же отпариватель для одежды, то их тоже вполне можно применить для размягчения и отслоения обойного клея от стен. Пар из увлажнителя направляется на очищаемую стену и оставляется на некоторое время. Как только обои начнут коробиться, можно приступать к их снятию. Отпариватель для одежды применяется так же, как и обойный, однако, чтобы, прибор не зарос накипью, так как работать им придется долго, для него рекомендовано использовать специальную дистиллированную воду.

• Многие мастера предпочитают для удаления обоев использовать специальные растворы, которые сегодня представлены на российском рынке несколькими производителями.

Инструкцию по применению подобных средств производитель всегда размещает на упаковке. Если придерживаться этих рекомендаций, работа по снятию старой отделки будет произведена легко и быстро.

Лучше всего выбирать средства, предназначенные для конкретного вида материала, так как они будут работать более эффективно. Современные растворы такого предназначения безопасны для человека и животных, поэтому их безбоязненно применяют в любых жилых помещениях.

К полезным рекомендациям по выполнению очистки стен от обоев любым из упомянутых выше способов, относят следующие нюансы:

• Если обои снимаются влажным способом, то, снимая участки полотен со стены, всю влагу вместе с клеем, которые остаются на поверхности, необходимо незамедлительно удалить. В том случае, когда ввиду особенностей стен они просыхают очень быстро,  их позже придётся обязательно промыть чистой водой и вытереть насухо тканью, которая хорошо впитывает влагу, или же чистой губкой.
• Если старые обои не промокают и не снимаются, значит, в обойный клей был добавлен ПВА, который при высыхании стоек к воде, и снять декоративный материал будет достаточно сложно. В этом случае удаление производится абразивным методом – ручной железной щеткой или насадкой, закрепленной в шлифмашинке или электродрели. Если покрытие не имеет изъянов и очень надежно держится на стене, то иногда мастера-отделочники предпочитают и вовсе зашпатлевать такую поверхность, после нанесения грунтовки.

Ремонт поверхности стен

Когда старое декоративное покрытие будет полностью удалено, на открывшихся поверхностях стен проявятся все изъяны, допущенные при проведении отделки или появившиеся за годы эксплуатации помещения – это могут быть неровности, сколы или трещины. Если такие дефекты обнаружатся, их нужно обязательно ликвидировать, иначе трещины непременно появятся со временем и на декоративной штукатурке. Если стены неровные, то их следует непременно выровнять, иначе новая отделка не будет выглядеть достаточно эффектно, но этот процесс все равно проводится только лишь после заделки трещин и сколов.

Размер выявленных трещин и сколов стены может быть разным, и от него напрямую зависит способ устранения дефектов.

• Чтобы заделать тонкую трещину, нужно постараться определить ее глубину, так как, возможно, она уходит глубоко в стену. Для этого этот, на первый взгляд, небольшой изъян требуется расширить и углубить на 15?20 мм. Процесс такой разделки трещины производится зубилом, которое подбивается молотком. Можно произвести эту работу и шлифмашинкой с установленным кругом по камню или же перфоратором с насадкой-зубилом.

Расширение проводится также для того, чтобы материал, используемый для ремонта, как можно глубже проник в трещину, связав ее края.

• Далее, разделанный участок на стене тщательно очищается от песка и цементной пыли мягкой кистью или пылесосом.

Очищенную поверхность трещины, а также поверхность стены вокруг нее, обязательно загрунтовываются раствором глубокого проникновения, который проникнет в поры структуры материала, предотвратив тем самым его крошение. Грунтовка также создаст хорошее сцепление (адгезию) материала заделки со стеной.

• Обработанная и просушенная трещина заполняется разными материалами, и лучше выбирать тот из них, который изготовлен на той же основе, что и стена. Для ремонта может быть применен цементный раствор с добавлением в него клеевой массы, гипсовая смесь (только для внутренних работ), специальные ремонтные шпатлевки на полимерной  или цементно-полимерной основе, монтажная пена, имеющая небольшое расширение, или подходящий для этих целей полиуретановый или силиконовый герметик (допустимость его применения в таких целях обязательно указывается на упаковке). Последние два материала достаточно пластичны, поэтому, в случае дальнейшего расширения трещины, на отделке это не должно сказаться.

Небольшие по ширине трещины обычно заделываются полимерными составами – ими необходимо заполнить разрыв в стене на всю глубину. После просыхания герметика, его излишек срезается острым ножом заподлицо с поверхностью стены.

Цементный или гипсовый раствор, выбранный для ремонта, наносится и разравнивается шпателем.

Цены на цементные смеси

• Длинные и глубокие, опасные для дальнейшей целостности стены трещины, необходимо дополнительно укрепить с помощью металлических стяжек, устанавливаемых перпендикулярно разрыву. В качестве стяжек используются отрезки арматуры или скобы, вмуровываемые вглубь стены, или же металлические полосы, накладываемые сверху нее и закрепляемые анкерными креплениями. В последнем случае поверхность, никуда не денешься, придется дополнительно выравнивать штукатуркой по маякам.

Ответственный этап отделки – выставление системы маяков под штукатурку

Чтобы стена получилась ровной и аккуратной, особенно в тех случаях, когда нужно закрыть металлические стяжки, требуется правильно задать плоскость, так как от этого напрямую будет зависеть внешний вид декоративной отделки. Для того чтобы стена была идеальной, за инструкциями нужно обратиться к публикации нашего портала «Как правильно выставить маяки под штукатурку», пройдя по рекомендуемой ссылке.

Широкие и длинные трещины, после укрепления металлическими стяжками заделываются монтажной пеной, которая заполнит все пространство и отлично закрепится на любых материалах стены.

• Если кладочный раствор между панелями, из которых возведены стены, начал осыпаться, то его нужно вычистить из швов на глубину 20?25 мм. Затем все открывшееся пространство тщательно очищается, грунтуется, после чего заполняется или пеной, или, что намного лучше — более качественным полимерцементных ремонтным раствором. Расширившаяся и вышедшая за пределы межпанельного шва пена срезается острым ножом заподлицо с общей поверхностью стены.

Выбор и нанесение грунтовочного раствора

Отдельного внимания заслуживают вопросы правильного выбора грунтовочного состава и грунтования поверхностей.

Специальные грунтовочные составы производится на разных основах, и выбирается тот вариант, который в максимальной степени подходит для материала стен.

Выбор грунтовки

Итак, самыми применяемыми составами для грунтования стен являются следующие составы;

• Перхлорвиниловые грунтовочные смеси отлично подходят для кирпичных и бетонных поверхностей. Они обладают свойствами глубокого проникновения в структуру стены и создают высокую адгезию между ее поверхностью и штукатурными растворами. Эти грунтовки быстро сохнут, что позволит произвести работы в максимально короткие сроки, однако, их недостатком является неприятный запах. Поэтому их или используют снаружи, или же наносить их следует в хорошо проветриваемом помещении.

• Алкидные грунтовки подходят для бетона, кирпича, необработанной и обработанной древесины. Их достоинствами является отличное проникновение в структуру материала, а также способность создавать на его поверхности выравнивающий слой.
• Акриловые грунтовки можно использовать для обработки любых поверхностей стен. Они обладают многочисленными достоинствами, одним из которых является практически полное отсутствие запаха. Акриловые грунтовочные эмульсии часто используют для укрепления старых штукатурных поверхностей, а также для обработки стен, выровненных гипсокартоном. Срок высыхания каждого слоя этих грунтовочных растворов составляет, в среднем, пять часов.

• Если предполагается обработка монолитной бетонной стены, то лучшим вариантом обработки для дальнейшей отделки станет грунтовка группы «бетоноконтакт». Она не только свяжет верхний слой материала стены, но и создаст на поверхности выраженную шероховатость – для максимального сцепления штукатурных составов.

Значение тщательного грутования стен

При подготовке стен грунтовочные составы наносятся несколько раз – во время и сразу после ремонта поверхностей, а также после их оштукатуривания, перед шпатлевочными работами и перед нанесением рельефной декоративной штукатурки.

Этап грунтовки стен – очень важен, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать или производить его кое-как, так как от него напрямую зависит надежность и долговечность декоративной отделки. Для того чтобы понять, какое значение имеет грунтовочный слой, нужно рассмотреть, какие функции он выполняет:

• Раствор призван защищать поверхность от разрушения. Он проникает в структуру материала стен, закрывая все каналы, через которые в них может проникать влага, способная вызвать эрозию.
• Грунтовка не только проникает внутрь стены, но и создает на ее поверхности защитную разглаживающую пленку, которая создает отличную адгезионную способность между материалами.
• Качественный грунтовочный раствор нередко является еще и отличным антисептическим средством, способным предотвратить появление колоний грибка или плесени, которые не только разрушительны для стены, но и чрезвычайно вредны для здоровья человека. Споры подобной микрофлоры непременно попадут в воздух помещения, а затем и в легкие жильцов квартиры или дома.
• Благодаря специфическим свойствам грунтовочных составов, можно значительно сэкономить на отделочных материалах, так как пленка, образованная на стене, не даст впитаться влаге из штукатурных и шпаклевочных слоев, и они будут просыхать и набирать нужную прочность равномерно, в оптимальных условиях.

Нанесение грунтовки

Грунтовочные составы производятся в разных формах – это могут быть сухие смеси, эмульсии или же жидкие растворы.

• Порошковый вариант грунтовки требует разведения перед ее нанесением на стену в пропорциях, указанных производителем на упаковке.
• Растворы и эмульсии готовы к применению, поэтому их можно применять сразу, нанося на поверхности широкой кистью или валиком с меховой насадкой.

Нанесение растворов на поверхности стен производится в следующем порядке:

• Грунтовку удобно наносить на большие участки стен с помощью валика, установленного на длинную ручку. Валик обмакивается в раствор, налитый в специальную ванночку с ребристой поверхностью с одной ее стороны, расположенной под уклоном, которая предназначена для отжима меховой насадки.
• Наносится раствор на стену, начиная от верха. Все потеки, если они образовываются на нижней части стены, нужно сразу же собирать валиком, не давая им застывать.
• Грунтовка должна быть равномерно распределена по всей площади стены.
• Труднодоступные места на стене обрабатываются с помощью кистей разных размеров. К таким областям относятся углы — стыки поверхностей, а также области вокруг и за радиаторами.
• Каждому из грунтовочных слоев необходимо дать время для просыхания. Оно должно быть обязательно указано в инструкции на упаковке. Следует учитывать, что при неблагоприятных внешних условиях (например, пониженная температура воздуха) срок застывания может быть и больше.
• Если грунтуется пористая поверхность, или же она выполнена из гигроскопичного материала, то грунтовка наносится в три, а иногда и в четыре слоя – пока процесс активного впитывания не прекратится.

Выравнивание стен

Контроль ровности стен и основные способы их выравнивания

Следующим шагом необходимо произвести ревизию отремонтированных и загрунтованных поверхностей, чтобы определить степень их искривления. От этого будет зависеть способ выравнивания, которых существует несколько – это их оштукатуривание, шпатлевание или же монтаж гипсокартонной конструкции.

Цены на грунтовку для стен

Для проведения проверки стен на ровность используются такие строительные инструменты, как отвес или уровень в комплексе с длинным правилом.

• Правило устанавливается вертикально к стене, а к нему прижимается строительный уровень, который и покажет искривление поверхности.
• Если же стена ровная, но между правилом и стеной в некоторых местах прослеживаются зазоры более пяти миллиметров, то выравнивание можно произвести тонким штукатурным слоем.
• Если зазоры составляют 2?3 мм, то поверхность выравнивается слоем шпаклевки.
• Стены, имеющие любые деформации, могут быть выровнены гипсокартонной системой, которую также можно использовать для монтажа утеплительного или звукоизоляционного материала. Однако, необходимо учитывать то обстоятельство, что гипсокартон, установленный на металлический каркас уменьшит размеры комнаты с каждой стороны минимум на 50 мм.
• Стена может «играть» и относительно горизонтиальной линии, оставаясь при этом вертикальной. Это проверяется также длинным правилом, или растягиванием шнуров между контрольными точками, промером и сравнением величины зазоров между шнуром и поверхностью стены.

Комплексно провести такую проверку, быстро и с высокой степень точности, помогают современные лазерные уровни – построители плоскостей. Они уже перестали быть диковинкой, нашли себе место в «арсенале» многих домашних мастеров. Так что можно поискать  возможность краткосрочной аренды подобного прибора – затраты себя полностью оправдают.

Итак, способов выравнивания стен – несколько. Чтобы определиться с тем, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно вкратце рассмотреть, как производятся эти процессы. Особенно это важно знать в том случае, если все работы планируется произвести самостоятельно.

Выравнивание стен штукатуркой

Оштукатуривание стен может производиться разными способами, а слой выравнивающего раствора иметь различную толщину, которая зависит от выявленных неровностей поверхности.

Если необходимо нанести толстый слой раствора, то его выравнивание лучше всего производить по закрепленным на стене вертикальным маякам.

В качестве маяков чаще всего используются специальные перфорированные металлические профили, которые закрепляются на стене с шагом в 500?600 мм с помощью быстро застывающего строительного раствора. Маяки выставляются на стене по заранее сделанной разметке – как это выполняется, подробно рассказано в статье, ссылка на которую уже была приведена выше.

Когда растворные горки, фиксирующие маячковые профили, застынет, переходят к оштукатуриванию стены. Приготовленный раствор (замешанный самостоятельно или изготовленный из готовой сухой строительной смеси) наносится на стену с помощью техники набрызга кельмой или шпателем. Набрасываемый слой должен иметь толщину, превышающую высоту маяков на 12?15 мм. Наносят раствор с нижней части стены – набросав на 300?500 мм в высоту, его выравнивают правилом, установив его на маяки и перемещая вверх поступательным движением, с небольшими колебаниями влево — вправо для лучшего распределения штукатурки по поверхности. Излишек раствора, собранный правилом отправляется в емкость и используется для следующего наброса. Этот процесс осуществляется до тех пор, пока стена полностью не будет закрыта раствором. Останется только дождаться просыхания поверхности, прогрунтовать ее и, при необходимости, зашпатлевать.

В том случае, если стена относительно ровная и имеет лишь небольшие углубления, то ее выравнивают тонким слоем штукатурного раствора, который наносится с помощью шпателя, имеющего ширину 350?400 мм. Массу распределяют по поверхности веерообразными движениями, следя за тем, чтобы на оштукатуренных участках не оставалось следов от углов шпателя.

Дождавшись высыхания штукатурки, ее еще раз рекомендовано загрунтовать одним слоем грунтовки, и после этого можно переходить к нанесению декоративной штукатурки. Здесь нужно отметить, что шлифовать стену, доводя до идеальной гладкости, если она подготавливается к нанесению рельефной штукатурки – нет особой необходимости.

Сложно ли самостоятельно выровнять стену штукатуркой?

Статья «Штукатурка стен своими руками», к которой ведет эта ссылка, дает подробные инструкции о выполнении штукатурных работ. И если предстоит ремонт с выравниванием стен, то настоятельно рекомендуем вам заглянуть на страницу нашего портала, где расположена данная публикация.

Выравнивание стен гипсокартоном

Для тех собственников жилья, которые не имеют опыта в штукатурно-шпаклевочных работах, но решили произвести выравнивание стен под декоративную штукатурку самостоятельно, одним из наиболее доступных вариантов подготовки поверхностей будет монтаж листов гипсокартона. Причем, этот материал, может быть закреплен двумя способами — каркасным и бескаркасным.

• Бескаркасный способ выбирается тогда, если стена не имеет глобальных деформаций. Гипсокартон, закрепляемый на поверхность, в этом случае отлично выполнит функцию штукатурного слоя – не зря его часто называют «сухой штукатуркой».

Листы гипсокартона приклеиваются к поверхностям с помощью густой клеевой массы, изготовленной на основе гипса. Раствор наносится точечно на стену или же на листы сухой штукатурки, толщина слоя каждого такого фрагмента должен составлять 50?70 мм. Пока раствор платочный, он позволит откорректировать положение листа до требуемого состояния, так как под давлением извне клеевая масса может распределяться по стене до необходимой толщины.

Правильность положения монтируемого листа контролируется с помощью строительного уровня и правила, которые прикладываются по вертикали, горизонтали и диагонали.

• Каркасная конструкция монтируется на стену тогда, когда поверхность невозможно выровнять обычным оштукатуриванием, так как очень толстый слой ненадежно будет удерживаться на ней из-за своей большой массы. Стойки же каркаса можно выровнять по намеченным линиям, отодвинув их от стены на требуемое расстояние.

Металлические профили закрепляются на специальные перфорированные подвесы, фиксируемые на стене. Они имеют боковые планки достаточной длины, между которыми устанавливаются, и регулируются металлические стойки. Элементы обрешетки обычно располагают с шагом в 600 мм для того, чтобы гипсокартонный лист был зафиксирован по трем вертикальным линиям — по краям и в середине. Кроме того, это расстояние отлично подходит для установки между стойками утеплительного материала, ширина матов которого обычно составляет именно 600 мм.

На каркас с помощью саморезов по металлу закрепляются листы гипсокартона. Стыки между листами шпаклюются и укрепляются сеткой-серпянкой или же специальными лентами, которые в последнее время приобретают всё большую популярность из-за своей высокой надежности и простоты монтажа.

Следующим шагом гипсокартон грунтуется, шпатлюется, а затем, при необходимости, поверхность шлифуется. После окончательного просыхания подготовительных слоев, на такую поверхность легко наносится и декоративная штукатурка.

Гипсокартон – отличный материал для выравнивания стен

Работать с ним – не столь сложно, и даже новичок быстро освоит такую технологию. В помощь начинающему будет статья нашего портала «Выравнивание стен гипсокартоном».

Шпатлевание стен

В строительных магазинах шпаклевка представлена в двух формах — это готовая масса, которая расфасована в герметично закрытые пластиковые ведра, или же сухая смесь, требующая перед нанесением ее на стены определенной подготовки. Легче работать с готовым материалом на масляной или полимерной основе, так как такая шпатлевка  однородна, пластична, имеет оптимальную консистенцию, и благодаря этому – хорошо распределяется по поверхности. Однако, готовые пастообразные шпатлевки имеют более высокую цену, нежели сухая смесь, которую еще нужно замешивать самостоятельно. Поэтому чаще всего, просто из соображений экономии, домашние мастера свой выбор останавливают на втором варианте материала.

Тщательное выравнивание шпатлевкой обязательно для стен, подготавливаемых под окрашивание, так как их поверхность должна быть идеально гладкой. Декоративная же штукатурка обладает микрорельефностью, поэтому шпатлевочный слой вполне может иметь незначительные неровности – это не критично.

Правда, нельзя не отметить то, что декоративная штукатурка может быть выполнена в разных техниках, и некоторые из них требуют такой же тщательной подготовки, как и поверхности под покраску.

Шпатлёвка наносится на стену одним или двумя слоями, в зависимости от качества базовой оштукатуренной или гипсокартонной поверхности – первым наносится стартовый состав, а затем он доводится до идеала финишным. Если же выравнивание проводится одним слоем, то используется финишная шпаклевка, которой работают по хорошо загрунтованной поверхности.

Шпаклюются не только бетонные или оштукатуренные стены, но и выровненные с помощью гипсокартона, так как он также требует определенной подготовки под декоративную штукатурную отделку.

Работы по нанесению шпатлевки на стену производятся штукатурной кельмой или же широким шпателем, начиная от стыков стен, постепенно переходя к их середине.

Распределение смеси осуществляют полукруговыми движениями, стараясь не оставлять следов от краев инструмента на нанесенной шпаклевке. Суммарная толщина шпаклевки не должна быть больше 2?2,5 мм.

Если выбрана техника нанесения рельефной штукатурки, требующая идеально гладкой поверхности, то после схватывания и практически полного просыхания шпатлевки, нанесенной на стену, ее шлифуют специальным инструментом – теркой (шлифовальной платформой), на которую надевают полосу мелкозернистой наждачной бумаги или абразивной сетки.

Шлифование стен производится круговыми движениями, против часовой стрелки, без акцентированного нажима на зашпаклеванную поверхность. Если есть возможность, то лучше всего для этого процесса использовать специальную шлифовальную машинку, подключенную дополнительно к строительному пылесосу. Это значительно ускорит процесс финишного разглаживания и позволит добиться структуры поверхности, сходной с яичной скорлупой.

Как самостоятельно зашпатлевать стены?

На нашем портале можно найти немало информации по этому вопросу. Так, публикация «Шпаклевка стен своими руками» расскажет о важных нюансах такой технологии, а в другой статье, которая посвящена шпатлеванию гипсокартонных стен под покраску, с особой тщательностью освещены тонкости армирования швов и углов, финишного шлифования поверхностей.

В заключение необходимо подчеркнуть, что процессы подготовки стен под нанесение различных декоративных покрытий – не особо отличаются между собой. Все подобные мероприятия направлены на одни и те же общие цели — это выравнивание и укрепление поверхностей. Подготовительные процессы – достаточно трудоемкие и утомительные, но без добросовестного выполнения таких этапов невозможно добиться идеальной декоративной отделки стен, поэтому ими никогда не стоит пренебрегать.

В завершение публикации – видеозарисовка, посвященная подготовке стен к декоративному оштукатуриванию.

Видео: как готовятся стены для нанесения декоративной штукатурки типа «короед»