Двери входные деревянные утепленные: пошаговая инструкция

Несмотря на появление большого разнообразия конструкционных материалов, древесина на протяжении многих веков не выходит из моды. Причины такой популярности кроются в его уникальных качествах этого материала создавать уют в доме и преображать его внешность. Немаловажными достоинствами древесины можно назвать ее экологическую чистоту, низкую теплопроводность и, при должной обработке, завидную долговечность. Современные технологии и инструменты предоставляют новые возможности в обработке дерева с доведением его поверхности до совершенства и одновременным подчеркиванием природной красоты.

Двери входные деревянные утепленные разнообразных моделей и дизайна можно найти в специализированных магазинах или заказать в профильных компаниях, занимающихся обработкой древесины и изготовлением из нее дверных комплектов. Однако, при желании и владении базовыми технологическими навыками выполнения столярных работ, деревянную дверь с утеплением вполне можно сделать и самостоятельно.

Причем, нужно отметить, если сама древесина будет иметь высокое качество и необходимую предварительную обработку, в процессе изготовления двери можно обойтись и без дорогостоящих профессиональных инструментов. Конечно же, в этом случае, работа займет большее времени и сил, но зато, проведя сборку самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму.

Как известно, в холодное время года из нагреваемого изнутри дома происходят теплопотери через разные элементы конструкции здания, и двери не являются исключением. А значит, от того, насколько качественно будет изготовлены и утеплены дверь и ее коробка, напрямую зависит и суммарное количество потерь тепловой энергии.

Разновидности входных дверей

Входные деревянные двери могут иметь разную конструкцию, соответственно и изготавливают их по разным технологиям. Так, они могут быть массивными, каркасными или филенчатыми.

Деревянные массивные двери

Массивные двери изготавливаются из качественной доски, толщиной не менее 50 мм, которую соединяют между собой шпунтовым соединением в одну плоскость. Массивное полотно может иметь ровную поверхность или украшенную резьбой. Рельеф может имитировать филенчатую конструкцию или иметь оригинальные рисунки с различными пейзажами, животными, растениями, фантазийными или фольклорными узорами и т.д.

Для входной массивной двери используются в основном плотные по структуре древесные породы, такие как лиственница, кедр, дуб и другие, имеющие красивый фактурный рисунок и цветовой оттенок.

Доска должна быть в меру просушена и иметь качественную обработку. Такая дверь в основном, и не требует особого утепления, так как древесина, выбираемая для нее, обычно имеет низкую теплопроводность. Однако, в этом случае очень важно произвести качественную теплоизоляцию дверной коробки. Если дверь планируется устанавливать в частном доме в регионе с суровыми зимами, то нередко ее изнутри обшивают кожзаменителем с применением тонкого утеплителя, например, изолона.

Цены на входные двери Тепло-люкс

Массивные двери выбираются не только для установки на вход в дом или квартиру, но и внутри жилых помещений, а также в бане.

Филенчатая дверь

Деревянные филенчатые двери могут быть полностью изготовлены из натуральной древесины или клееного бруса, но нередко используются и композитные материалы, например, МДФ – для изготовления филенок. Такая модель тоже подойдет для установки на вход, но ее все же чаще всего используют для дверных проемов квартир или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Нередко, чтобы использовать подобную конструкцию в качестве входной, на нее изнутри укладывается утеплительный материал, закрываемый кожзаменителем.

Филенчатые двери сами по себе не являются достаточно «теплой» сборкой, так как детали, из которых ее изготавливают, могут быть из разных материалов, иметь различную толщину, плотность, теплопроводные качества.

Если полотно собирается из различных пород древесины, отличающихся цветом и фактурным рисунком, то для того, чтобы добиться эстетичности и гармоничности внешнего облика, детали обклеиваются натуральным шпоном, что дополнительно снижает теплопроводность материала.

Филенчатая конструкция изготавливается из цельного или клееного бруса, в нее входят верхняя, нижняя, одна или несколько средних горизонтальных поперечин и вертикальный средник (также бывает один или несколько). Горизонтальные поперечины служат «ребрами жесткости» для полотна, и чем больше будет установлено этих элементов, тем меньше риск деформации конструкции.

Элементы конструкции соединяются между собой шиповым соединением, а затем скрепляются с помощью нагелей.

В окошки, которые формирует каркас, вклеиваются филенки, изготовленные из МДФ или натуральных досок, обработанных по краям фрезером. Толщина краев панелей филенки должна составлять примерно 1/3 бруса каркаса. Филенки устанавливают в выбранные для них в брусе каркаса пазы или же закрепляют фигурным штапиком.

Нужно отметить – несмотря на то, что филенчатая дверь состоит из многочисленных элементов, склеенных между собой, при качественном исполнении она по надежности и прочности ничем не уступает массивной.

Филенчатые двери, выполненные настоящими мастерами, иногда имеют стоимость, превышающую цены на массивные конструкции, так как многое в определении этого критерия зависит от породы материала изготовления и от эстетического оформления.

Каркасная и щитовая конструкции дверей

Каркасные входные двери можно назвать самым распространенным вариантом, так как они, в основном, доступны по цене. Есть, безусловно, и достаточно дорогостоящие модели — этот параметр будет зависеть от материалов, из которых изготовлен каркас конструкции, ее наполнитель и отделка.

Каркасы этого типа дверей делают из массивной доски или клееного бруса. Для внешней обшивки используют МДФ, ДВП или вагонку из натуральной древесины, толщиной в 10 мм, разной ширины, которую устанавливают горизонтально, вертикально, диагонально или формируют из нее различные геометрические рисунки. В качестве утеплительного наполнителя используется разнообразный материал. На этот критерий ориентируются, выбирая дверь по месту ее установки или по климатическим условиям региона. Так, в качестве утеплительного материала используется пенопласт, минеральная вата, стружка, картонные или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из обвязочного бруса, а пространство между двумя обшивочными панелями заполняется низкосортным пиломатериалом.

Каркасные или щитовые конструкции дверей бывают сплошными, пустотными или мелкопустотными:

• Щитовыми называют сплошные конструкции дверей, то есть из необрезного или некачественного бруса собирается щит, который с двух сторон обшивается ДВП или МДФ. Деревянную вагонку в этом типе дверей, как правило, не применяют, иначе дверь получится чрезмерно массивной. Подобную конструкцию можно использовать в качестве входной только для квартир многоэтажек, так как помещения подъезда сами по себе являются определенной преградой, задерживающей уличный холод. Но даже в таких условиях подъезда хорошие хозяева дверь обшивают утеплительным материалом в комплексе с кожзаменителем.

Пустотелая дверь, которая состоит из обвязки и одной или двух поперечин, обшиваемой ДВП, МДФ или вагонкой. Пространство между облицовочными полотнами остается пустым. Из этого следует, что эта дверь никак не подойдет для установки ее на вход дома или квартиры. Ее предназначение – разделение внутренних помещений.

• Мелкопустотные конструкции могут иметь разную наполненность, в том числе и термоизоляционным материалом. Но если такая дверь планируется к установке на вход, есть смысл полностью заполнить ее полость, используя утеплители с низкой теплопроводностью – пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан, а в комплексе с ними можно применить и фольгированный пенополиэтилен.

Разобравшись, что собой представляет каждая из типов дверей, устанавливаемых на входной проем, можно выбрать один из них для самостоятельного изготовления. Прежде всего для проведения этого процесса нужно будет запастись инструментами и материалами.

Инструменты для работы

Для любых столярных работ необходимо иметь специальные инструменты. Даже если нет возможности приобрести дорогостоящие современные приспособления, вполне можно обойтись классическим ручным набором.

• Для удобства работ потребуется надежный и устойчивый верстак, на котором будет проводиться изготовление, обработка и сборка деталей конструкции.
• Работа чрезвычайно упростится, если у хозяина в наборе электроинструментов имеется фрезер. Он поможет точно и качественно обработать древесину, придать нужную форму и размеры деталям двери, выбрать пазы и гнезда, и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным рисунком. Если этого инструмента нет, то можно воспользоваться фрезерными сверлами, установив их в шуруповерт или дрель. Ранее, когда таких удобных приборов вообще не было, столярами пользовались для этих целей стамески и резцы различных конфигураций. Так что если нет возможности приобрести фрезер – запасайтесь набором стамесок.

• Ручной рубанок также способен в определенных случаях заменить фрезерный станок. Им выравнивают и подгоняют в размер детали, при необходимости срезают углы (фаски), выполняют иные технологические операции.
• Чтобы элементы двери были склеены качественно и прочно, нельзя обойтись без струбцин, которые стянут собранные в полотно детали.
• Для изготовления заготовок потребуются ножовки.
• Необходимы молотки — обычный и резиновый (или деревянный – киянка).
• Окончательная отделка потребует электрическую шлифовальную машинку и наждачную бумагу к ней. Шлифмашинку можно заменить небольшим отрезком бруска, на который прибивается или наворачивается наждачка.
• Для сборки конструкции, установки замков и петель, сверления отверстий под нагели или саморезы необходим шуруповерт. В крайнем случае, можно обойтись дрелью и набором отверток.
• Необходим измерительный и разметочный инвентарь — рулетка, линейка, складной метр, обязательно – столярный уголок, простой карандаш или маркер.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери потребуются материалы, которые нужно подготовить заранее:

• Древесина — по размеру, сортности и количеству пиломатериал подбирают для каждого вида изделия индивидуально.
• Специальный столярный клей.
• Саморезы различной длины и деревянные нагели. Обычно профессиональными мастерами для закрепления деревянных деталей между собой используются именно они. Но некоторые изготовители предпочитают металлические уголки и накладки.
• Утеплительный материал.

Следует заметить, что для каждого из типов дверей могут потребоваться дополнительные материалы – о них будет упомянуто при изложении порядка изготовления моделей.

Как выбрать древесину?

Чтобы дверь прослужила долгое время и не рассохлась или не деформировалась, к выбору древесины нужно подойти со всей ответственностью. Главный материал конструкции выбирается по следующим критериям:

• Порода древесины подбирается в зависимости от вида конструкции и финансовых возможностей. Если будет изготавливаться массивная дверь без дополнительного утепления, то стоит выбирать более дорогие породы материала, имеющие высокую плотность — это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых плодовых деревьев.
• Для изготовления полотна массивной или филенчатой двери приобретается деловая древесина, имеющая минимальное количество сучков. Для обвязки каркасной конструкции может быть выбрана древесина более низкого сорта, но если она будет обшиваться деревянной вагонкой, то облицовочный материал должен иметь высшее качество.
• Немаловажно выбрать пиломатериалы, имеющие оптимальную влажность — она должна составлять 11?15%. Только в этом случае материал будет легко обрабатывать, а изделия из него будут служить длительное время, не деформируясь, не разбухая и не рассыхаясь. Самым лучшим вариантом станет древесина, прошедшая просушку в специальной камере.

• При покупке каждую из досок (брусьев) проверяют на ровность. Этот процесс проводится визуально, а еще лучше – с укладкой приобретаемых деталей на ровную поверхность. Так все недостатки сразу же будут заметны.
• Чтобы готовое дверное полотно имело толщину в 50 мм, нужно выбирать:

— для массивной двери – доску толщиной в 50 мм;

— для каркасной двери, обшиваемой пятимиллиметровой ДВП, брус или доску в 40 мм, а обшиваемой десятимиллиметровой вагонкой – толщиной в 30 мм;

— для обвязки и поперечин филенчатого полотна, потребуется доска толщиной в 50 мм, а для филенок, в зависимости от их оформления – от 15 ?20 мм.

• Чтобы конструкция имела хорошую жесткость, доски для обвязки или изготовления всего полотна лучше  выбирать шириной в 120?150 мм.

Все доски и бруски перед началом монтажа нужно обязательно обработать шлифмашинкой, установив на нее мелкозернистую наждачку, или же вручную.

Какой применить утеплитель?

Так как, в основном, все владельцы жилья предпочитают утеплять входные двери , следует рассмотреть и то, какие термоизоляционные материалы чаще всего применяются для этих целей.

Цены на входные двери Zetta

Какая бы входная дверь ни была выбрана, чтобы усилить утеплительный эффект и не допустить в помещения сквозняков требуется обязательно загерметизировать дверную коробку. Для этого чаще всего применяются монтажные пены, специальные поролоновые самоклеящиеся накладки или ленты ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты). Любой из этих вариантов подойдет для всех видов дверей.

Самые распространенные утеплители для термоизоляции полотна входной двери:

Параметры материала	Изолон (пенополиэтилен)	Пенополистирол	Минеральная вата
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (Кпа)	0,031?0,33	40?160	-
Плотность, кг/м?	25?200	15?50	11?50
Коэффициент теплопроводности при 25±5?С (Вт/(мx°К)	0,031?0,037	0,038?0,041	0,036?0,043
Водопоглощение, % по объему, не менее	1,0?1,5	1,8?4,0	10?15
Группа горючести	Г2?Г4	Г2?Г4	НГ?Г1

• Минеральная вата имеет высокие термоизоляционные характеристики и достаточно часто применяется для внутреннего утепления каркасных дверей. Ее недостатком можно назвать то, что она со временем имеет свойство проседать, оголяя некоторые участки пространство полотна между обшивкой. Чтобы не допустить этого явления, маты минеральной ваты желательно приклеить на водостойкий клей, распределив его полосами на утепляемой поверхности. Производятся маты минеральной ваты, которые оснащены фольгированным слоем – этот вариант материала стоит дороже, но и теплоизоляционные характеристики у него намного выше. Кроме того, за счет слоя фольги утеплитель становится более жестким, поэтому снижается риск его усадки.

• Поролон толщиной до 10 мм используют для внешнего утепления двери изнутри помещения, с последующим закрытием его обшивкой из дерматином или кожзаменителя, которую закрепляют декоративными гвоздями.

Как утеплить уже готовую дверь?

Для этого можно выполнить ее декоративную обивку с укладкой под нее тонкого утеплительного материала. Как правильно выполнить обшивку двери дерматином – читайте в отдельной публикации нашего портала.

• Изолон или вспененный полиэтилен обладает высокими утеплительными характеристиками, а фольгированный вариант этого материала имеет свойство отражать тепло внутрь комнаты, поэтому его очень широко используют для термоизоляции. Изолон чем-то напоминает поролон, но более эффективен, и может быть, применен в комплексе с другими утеплительными материалами. Его используют для усиления внутреннего утепления и для закрепления на внутренней поверхности двери под декоративную обшивку.

• Пенополистирол также обладает хорошими термоизоляционными качествами. Кроме этого, он плотно устанавливается между каркасными элементами и не меняет своей формы на протяжении всего времени эксплуатации. Однако, следует не забывать и о том, что этот материал со временем начинает выделять формальдегиды, которые вредны для здоровья человека. Кроме того, пенополистирол никак нельзя назвать пожаробезопасным.

• Пенополиуретан отлично подойдет для теплоизоляции внутреннего пространства каркасной двери, так как он полностью герметизирует все стыки деталей, проникая в любой зазор. Применяя этот материал, не обязательно использовать сложную аппаратуру – можно просто воспользоваться монтажной пеной, которая имеет удобную для работы упаковку. Излишки пенополиуретана, поднимающиеся выше каркаса, легко срезаются острым ножом.

Узнайте подробную инструкцию, как обить дверь кожей своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Изготовление и утепление филенчатой двери

Этот тип дверей состоит из немалого количества деталей, причем каждая из них имеет достаточно сложную форму. Поэтому, чтобы сборка элементов в единое полотно была качественной, все детали необходимо очень тщательно изготовить по размерам и качественно обработать. Если все эти операции будут проводиться вручную, то изготовление дверного полотна займет достаточно много времени. В том случае, когда значимого опыта работы в обработке древесины нет, но дверь все же решено изготовить самостоятельно, не следует выбирать сложные конструкции — лучше будет выбрать простой и доступный вариант каркасного типа.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выполнять работу будет легче в том случае, если составить подробный чертеж изделия и проставить на нем размеры. На представленном чертеже можно увидеть самый простой вариант филенчатой двери с минимальным количеством соединительных швов, так как полотно имеет в своем составе только две филенки. Отдельные детали пронумерованы и называются: 1-горизонтальный верхний средник, входящий в обвязку; 2-верхняя филенка; 3-вертикальные брусья обвязки; 4-серединный средник; 5-нижняя филенка; 6- горизонтальный нижний средник, входящий в обвязку. На этом чертеже не проставлено размеров, но из него становится понятно, какие параметры нужно просчитывать составляя проект изготовления подобного изделия, проставляя данные, необходимые для конкретного дверного проема.
	Для изготовления обвязки и средников нужно подготовить массивный или клееный брус, но если выбирается второй вариант материала, то следует учесть, что за счет клея он будет более сложен в обработке. Готовый, хорошо оструганный брус с одной стороны обрабатывается фрезером. В нем вырезается паз для установки в него филенок и соединения деталей между собой. В некоторых случаях по краям паза делаются фигурные срезы – фаски. Они и будут заменять штапик, фиксирующий панель филенки. В случае, если используются штапики, края бруса можно оставить ровными. Кроме того, если на внутреннюю сторону филенчатой двери будет закрепляться утеплитель, то деревянные детали можно «финишно» обрабатывать только с внешнего края.
	Далее, необходимо поработать над соединительными элементами, так как придется скрепить между собой горизонтальные и вертикальные элементы обвязки и (для представленной на чертеже модели) один средник. Для этого в горизонтальных элементах по краям фрезером вырезается шип нужного размера, а в вертикальных – соответствующие пазы. Шип и паз должны иметь толщину 1/3 величины используемого бруса. Соединение могут быть разными, и какое из них выбрать по удобству изготовления – решать мастеру. Пазы, вырезаемые в горизонтальных брусьях, должны идеально подходить к шипам, а детали - плотно стыковаться друг с другом. Чтобы эта работа была выполнена аккуратно, перед ее началом нужно провести точную разметку.
	Филенки, как уже говорилось выше, изготавливаются из ДСП, доски или МДФ. Если выбираются доски, то панель из них собирается (склеивается, стягивается в струбцинах и просушивается) заранее. Фанера, толщиной в 20 мм может обрабатывать сразу, после изготовления соединений брусков «паз-шип». Если внутренняя сторона полотна будет утепляться, то обработку филенок можно проводить только с внешней стороны.
	Иногда заготовка филенки может собираться по толщине из двух или трех слоев, что позволяет ее серединную часть поднять до уровня толщины бруса обвязки. В этом варианте на серединную ровную панель из фанеры наклеиваются с двух сторон или только с одной стороны, фигурные накладки. Такие филенки склеиваются под прессом, так как они должны образовать одну целую панель. Серединный слой филенки должен быть подогнан к пазу, который устраивается в брусках обвязки и среднике. Чтобы деталь свободно входила в паз, ее толщину делают на 1-2 мм меньше ширины паза.
	После того, как все детали двери будут изготовлены, их желательно по отдельности обработать антисептическими и антипиреновыми пропитками, при необходимости – сразу покрыть морилкой и просушить.
	После просушки деталей можно приступать к их сборке в цельное полотно. Эту работу следует проводить на ровном прочном столе (верстаке). Для верности, прежде чем «сажать» детали на столярный клей, их собирают насухо. Если все шипы плотно устанавливаются в пазы, и в результате сборки получается идеально ровная конструкция дверного полотна, то можно переходить к сборке на клей. Ровность двери проверяется измерением ее по диагоналям и сравнением полученных длин – они должны быть одинаковы.
	Чтобы работа прошла без сложностей, ее проводят поэтапно: - первым шагом в один из вертикальных брусков вклеивается горизонтальная деталь обвязки; - далее, в получившийся прямой угол вклеивается филенка и аккуратно пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока шипы плотно не войдут в пазы горизонтального и вертикального бруска; - после этого, в средний паз вертикального бруса и нижнюю сторону филенки на клей устанавливается средник, также подбивается резиновым молотком; - затем, в средник и вертикальный брус вклеивается вторая филенка; - далее на нижнюю часть филенки и нижний паз в вертикальном брусе монтируется вторая горизонтальная часть обвязки; - завершающим и самым сложным этапом сборки является установка последней вертикальной стороны обвязки, в нее нужно сразу установить шипы поперечин и средника, а также незакрытые стороны филенок.
	Пока клей не высох, всю конструкцию еще можно подкорректировать. Для этого сначала нужно вновь проверить размеры диагоналей конструкции - если они будут иметь одинаковую длину, то, это значит, что углы полотна прямые. Дополнительно углы проверяются с помощью строительного уголка. Убедившись в том, что полотно склеено ровно, его до полного просыхания клея зажимают в струбцины.
	Только после того, как полотно будет высушено, обвязку по углам и на соединении со средником скрепляются нагелями. Для этого в этих зонах высверливаются два диагонально размещенных сквозных отверстия размер которых будет больше диаметра нагеля на 1?1,5 мм. Нагели смазываются клеем и аккуратно забиваются в отверстия. После просыхания клея, место скрепления зачищается, при необходимости сверху покрывается шпатлевкой.
	Завершив эти действия, филенки обрамляют штапиками. Их также фиксируют на столярный клей, но можно для верности применить и малозаметные гвоздики, например, откусив у них шляпки.
	Далее, производится разметка дверного полотна для устройства отверстий и гнезд, в которые будет установлена фурнитура - замки, ручка и петли.
	По разметкам в полотне двери высверливаются отверстия, в которые примеряются элементы фурнитуры, но устанавливаться они будут после окрашивания и утепления полотна.
	Если дверь планируется окрасить или покрыть лаком, то этот процесс проводится в последовательности, показанной на схеме. Чтобы окраска смотрелась аккуратно, необходимо следить за тем, чтобы краска не собиралась по углам. Даже если филенчатую дверь планируется утеплить с внутренней стороны, окраска производится с обеих сторон полотна, так как это создаст дополнительный слой защиты для древесины. Утепление проводится после того, как полностью высохнет краска.
	Если дверь еще не установлена в проем, то ее легче будет утеплить и обшить отделочным материалом, но и уже навешанное на петли полотно теплоизолировать также не составит труда. Для утепления потребуется поролон, при желании вместе с ним может быть использован изолон, кожзаменитель, декоративные гвозди. Поролон раскладывают на дверное полотно, отмеряют нужный размер и отрезают излишек. Так как впоследствии утеплитель будет прибиваться к деревянной поверхности, его можно временно закрепить на двухсторонний скотч. После этого в теплоизоляторе намечаются и вырезаются отверстия – для глазка и установки замков и ручки.
	Если требуется более эффективное утепление, то сверху поролона фольгированной стороной вверх настилается изолон. В случае использования двух материалов в комплексе, общий их слой не должен иметь толщину более 15 мм. В изолоне, так же, как и в поролоне нужно будет прорезать отверстия, а затем материал закрепляется к с помощью скоб к деревянной поверхности, но не по самому краю полотна, а с отступом от него 20?25 мм. Сверху утеплителя укладывается дерматин и также закрепляется в нескольких местах. Если дверь обшивается «на весу», то все материалы начинают крепить сверху, постепенно опускаясь вниз.
	Следует уточнить, что обшивка двери, открывающейся наружу, отличается от отделки полотна, которое открывается внутрь. На фото представлен вариант двери, открываемой внутрь. Утепляя ее, дополнительно к общему полотну обшивки, используют полосы дерматина, шириной в 180?200 мм, которые должны выступать за пределы полотна примерно наполовину. Затем эти полосы сгибаются пополам, и внутрь их вкладывается поролоновый валик или отрезок поролона. Далее, нижняя часть согнутой полосы, подтыкается под настеленный на всю поверхность утеплитель, а верхняя его часть укладывается сверху дерматина, подгибается внутрь на 10 мм и закрепляется декоративными гвоздями. Г возди забиваются на расстоянии 100?150 мм друг от друга.
	Если дверь открывается наружу, то полоса с поролоновым валиком прибивается к дверной коробке изнутри квартиры. Закрепленная полоса должна выступать за пределы коробки на 20?25 мм, так как она должна плотно перекрывать зазор между дверным полотном и элементами коробки.
	В этом варианте дерматин на поверхность двери прибивают, отступив от ее края на 10?15 мм - это необходимо соблюсти для того, чтобы дверь плотно примыкала к стойкам и поперечинам дверного косяка.
	Замки и ручки, а также смотровой глазок устанавливаются сверху дерматиновой обивки. Обрезанные неровные края материала заправляются внутрь отверстий, подготовленных для установки замка.
	Как правильно установить элементы фурнитуры, и какой размер зазоров нужно предусмотреть между дверной коробкой и полотном, можно увидеть на данной схеме. Также здесь хорошо видно, как собирается сама коробка. По размеченным местам, на торце двери выбираются нужные пазы и прикручиваются дверные петли. Затем дверь устанавливается в дверную коробку, на которой уже размечены и прикручены ответные части навесных петель.

Здесь же можно отметить, что массивная дверь, при необходимости, утепляется точно таким же образом.

Изготовление и утепление каркасной двери

Щитовая дверь, так же как филенчатая или массивная, утепляется снаружи — ее внутреннее пространство полностью заполнено древесиной низкого качества – это может быть не обрезной брус или доска, собранная в щит и обшитая снаружи ДВП или тонкой фанерой.

Каркасная же дверь состоит из обвязки и нескольких поперечин или диагонально установленных распорок, между которыми укладывается утеплительный материал – минеральная вата, пенополистирол, или пространство полностью заполняется монтажной пеной. Вся конструкция входной каркасной двери снаружи обшивается деревянной вагонкой. Некоторые мастера под вагонку устанавливают тонкий металлический лист, который сделает дверь более надежной.

При желании поверхность, выходящую в помещения, можно обшить ДВП, а затем дополнительно утеплить поролоном с последующей обивкой кожзаменителем.

Этот вариант двери можно назвать самым экономным и простым в изготовлении.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде, чем делать расчет материала, необходимо определиться, как будет располагаться вагонка, которой будет обшиваться дверное полотно, так как от этого будет зависеть, как установить каркасные поперечины.
	Если вся вагонка будет закрепляться вертикально, то достаточно установить одну или две поперечины. Горизонтальная обшивка требует установки внутри обвязки двух вертикальных брусков. Если же обшивка будет иметь более сложный рисунок, состоящий из мелких элементов, то для каждого из них нужно предусмотреть опорные бруски, к которым каждый из элементов рисунка будет закреплен с обеих сторон.
	Какая бы обшивка ни была задумана, первым делом должен быть собран надежный каркас. Для него подготавливаются детали из бруса нужной длины.
	На углах брус может иметь разные соединения. Иногда применяется способ «паз-шип», но проще использовать способы «в полдерева» или «в лапу», показанные на представленной схеме. С учетом того, что вся конструкция будет обшиваться вагонкой, которая придаст ей дополнительную жесткость, такие соединения вполне подойдут для скрепления брусков обвязки. Чтобы длина паза была одинаковой, а запил ровным, сначала нужно провести разметку краев бруса. Глубина пазов должна составлять половину толщины бруса.
	Подготовив элементы обвязки, нужно изготовить и внутренние детали каркаса, по заранее составленному чертежу. Поперечины или вертикальные бруски можно соединить с обвязкой с помощью упомянутых выше соединений, или использовав металлические уголки. Все соединения бруса перед монтажом промазываются клеем, выставляются по строительному уголку. Конструкция сжимается струбцинами и оставляется сохнуть.
	Когда клей полностью высохнет, на соединениях высверливаются по два отверстия, в которые аккуратно забиваются деревянные нагели. Высверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно диаметр нагеля может составлять на 1-1,5 мм меньше, чтобы он достаточно свободно входил в отверстие. Перед тем, как его забить, его смазывают клеем. Выступающую сверху часть нагеля срезают только после просыхания клея.
	Если брус обвязки имеет недостаточную ширину, то в области установки замка необходимо сделать вкладку из бруса.
	Далее, сторона каркаса, которая будет выходить в прихожую, обшивается одним из выбранных материалов. Чаще всего выбирается ДВП или фанера, толщиной в 5?8 мм, но некоторые мастера предпочитают обе стороны обшивать вагонкой толщиной в 10 мм.
	Вагонка должна быть хорошо обработана и иметь красивый фактурный рисунок, только в этом случае дверь будет выглядеть респектабельно. Вагонку необходимо покрыть антисептическим составом и антипиреном, затем дать средствам впитаться и просохнуть.
	Утепление проводится после того, как все элементы будут просушены. Для этого между бруса брешетки укладывается один из термоизоляционных материалов. Если выбирается минеральная вата, то ее лучше всего фиксировать на клей, который наносится на внутреннюю сторону обшивки. Также рекомендовано сверху ваты закрепить рулонный изолон - вспененный фольгированный материал, толщиной в 3?5 мм. Фольга должна быть повернута в сторону комнаты. Изолон можно закрепить на элементах каркаса с помощью скоб и степлера.
	При использовании для теплоизоляции пенопласта, его нарезают на отдельные куски, имеющие размер и форму пространства между брусьями каркаса – материал должен плотно прилегать ним. Тем не менее, между пенопластом и деревянными элементами все равно образуются зазоры, и их необходимо заполнить монтажной пеной - она дополнительно зафиксирует утеплитель в каркасе.
	Самый лучший и удобный вариант утепления каркасной двери - это фольгированная минеральная вата. Ее укладывают фольгой в сторону комнаты, для отражения тепла в помещения. Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
	Следующим шагом идет обшивка второй стороны дверного полотна вагонкой. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и законченно, рекомендовано по периметру полотна закрепить рамку из вагонки, а внутри нее уже устанавливаются элементы по выбранному рисунку. Полосы вагонки соединяются между собой с помощью соединения «паз-шип», и закрепляются на каркасе гвоздями в 20 мм или саморезами, которые вбиваются или вкручиваются в паз установленной панели. Можно для закрепления использовать специальные металлические держатели - кляймеры. Они устанавливаются на нижний «полку» паза, и через них вагонка закрепляется на каркасе. После обшивки такое крепление становится абсолютно незаметным.
	Далее, дверь устанавливается в дверную коробку, и размечаются места установки петель. Затем по их размеру на торце дверного полтна и на коробке выбирается на нужную глубину древесина, так как пластины петля должна быть расположены на одном уровне с поверхностям деталей, на которые они крепятся.
	После подвеса двери на петли производится разметка для монтажа замка и ручки. Замок прикладывается к полотну, где отмечается глубина его установки, а на торцевой части - ширина и высота выбипаемого паза. После этого выбирается соответствующее «гнездо» под замок с помощью стамесок и дрели или же фрезера. В последнем случае полотно придется снять и уложить его в горизонтальное положение. В готовое отверстие вставляется и закрепляется замок. Затем в дверной коробке вырезаются пазы для ригелей замков, крепятся соответсвующие металлические накладки.
	По периметру дверной коробки, на притвор приклеивается утеплительная лента из поролона или силикона. Благодаря такому уплотнению, дверь в закрытом состоянии будет плотно прилегать к коробке, что значительно снизит риск появления сквозняка.

Ознакомившись с нюансами утепления, каждый домашний мастер сам может выбрать способ термоизоляции. Так, если планируется утеплять уже готовую дверь, можно воспользоваться поролоном или вспененным полиэтиленом в комплексе с дерматином. Ну а если планируется самостоятельное изготовление этого изделия, то каркасный вариант будет самым доступным даже для начинающего мастера, который еще не получил достаточного опыта в столярной практике. И пусть ему в помощь будет видео-урок, размещенный ниже:

Видео: изготовление несложной утепленной двери каркасного типа