На какой высоте устанавливать розетки: рекомендуемые параметры

Как строительство нового жилья, так и проведение капитального ремонта в доме или в квартире подразумевает немалый объем электротехнических работ. Сюда входит организация ввода общей линии электропитания, создания контура заземления и выравнивания потенциалов, монтаж распределительного щита с прибором учета потребленной энергии, прокладка внутридомовых электрических сетей и монтажных распределительных коробок, и, наконец, установка приборов освещения и пользовательской электроарматуры – выключателей и розеток.

По большому счету, это, конечно, задача для специалистов-электриков. Однако, многие работы вполне можно провести и самостоятельно, при условии, что у домашнего мастера имеются базовые понятия в области физики, электротехники, организации внутренних электросетей и навыки общестроительных и электромонтажных работ. Но еще очень важно знать, где конкретно расположить и на какой высоте устанавливать розетки и выключатели. По этому вопросу ведется немало споров, но все же существуют определённые официальные правила и неофициальные рекомендации, с которыми нужно разобраться поподробнее.

Основные параметры правильной установки розеток и выключателей

Следует отметить сразу, что отыскать точные единые стандарты по высоте установки выключателей и розеток – достаточно сложно, по той простой причине, что их не существует. Какие-то ссылки на существующие «евростандарты» — это лишь желание копировать устоявшийся модный тренд «евроремонта», сложившуюся традицию установки электроприборов в Западной Европе.

Кстати, стандарты установки до какого-то времени существовали – именно ими руководствовались строители при возведении жилых домов массовой многоэтажной застройки. Тогда все розетки размещали на высоте 900 ? 1000 мм от поверхности пола (на уровне опущенной руки), а выключатели – 1600 ? 1700 мм (на уровне глаз). В большинстве квартир старой постройки такую разводку можно видеть и до сих пор. Очень многие хозяева жилья привыкли к ней считают ее удобной и никак не собираются  переделывать.

Чем объясняются такие параметры – сейчас сказать сложно. Возможно, это было вызвано соображениями безопасности – все розетки с идущими от них проводами всегда в поле зрения жильцов, а дети не могут дотянуться до выключателей. С другой стороны, детям остаются доступными самые опасные точки – розетки, и особых соображений безопасности в этом не чувствуется, а вот свет самостоятельно потушить ребенок лет до 8 ? 10 не может. Другая вероятная причина подобной установки – электропроводка всегда велась в помещениях поверху стен, и такое размещение выключателей и розеток позволяло существенно экономить на кабеле (в масштабах массового строительства, ведущегося в те годы, экономия была нешуточной).

Тем не менее, сегодня больше в ходу принятые европейские, скорее, не стандарты, а традиции установки этих элементов электроарматуры. Каковы же они?

Некоторые справочники по строительству дают следующие рекомендации (с учетом планирования на этапе строительства дома):

• Розетки – 400 ? 450 мм от уровня чернового пола (плиты межэтажного перекрытия). Таким образом, после заливки стяжки и монтажа финишного покрытия пола высота составит порядка 300 мм.
• Выключатели – 1000 ? 1050 мм от черновой поверхности, соответственно, около 900 мм по окончании отделочных работ.

Чем это удобно? Розетки и включенные кабеля питания не бросаются в глаза и не портят внешний вид помещения, а включить или выключить свет можно свободно опущенной вниз рукой.  Есть возможность приучать к самостоятельности детей (безусловно, при контроле со стороны взрослых) – выключатель находится в зоне досягаемости для них.

Стоит сразу оговориться, что подобные «стандарты» существуют лишь для обычных жилых комнат. В иных местах, например, на кухнях, правила будут совершенно иными – об этом речь пойдет ниже.

Есть особые требования по установке розеток и выключателей в учреждениях, связанных с детьми – в школах, детских садах и т.п. Там, во избежание неконтролируемых со стороны учителей или воспитателей действий детворы с электричеством, эти элементы арматуры устанавливаются одинаково высоко – на высоте не ниже 1800 мм.

Итак, если говорить только про высоту установки розеток и выключателей в жилых помещениях, то у любого хозяина квартиры или дома есть три пути:

1 — При ремонте – не менять расположение ни розеток, ни выключателей, или же первоначальную установку проводить по привычным «советским стандартам» если так кажется удобнее и безопаснее.

2 — Переделывать расположение элементов арматуры под европейские традиции, о которых было сказано выше.

3 — Предусмотреть собственное расположение, исходя из личных предпочтений и удобств — это никак не противоречит имеющимся правилам.

Вот по другим параметрам установки ограничений и рекомендаций значительно больше – они изложены в действующих правилах эксплуатации электроустановок (ПУЭ), и их обязательно следует учитывать:

• Минимальная высота установки розеток в жилых помещениях не регламентируется, максимальная – не выше 1000 мм. Допускается даже их расположение на уровне пола – при условии применения специальных плинтусов с кабель-каналами из несгораемых материалов и особых типов розеток.

• В производственных помещениях, правда, рекомендовано устанавливать розетки на высоте от 800 до 1000 мм, а при верхней разводке сети – можно их поднять и до 1500 мм. Про детские и школьные учреждения уже говорилось – не менее 1800 мм от уровня пола.
• В условиях квартиры, особенно при проживании в ней детей настоятельно рекомендуется (хотя, не является обязательным правилом) использовать розетки с защитными штоками, которые автоматически перекрывают отверстия при вытаскивании вилки.

• Электропроводка и электроприборы не должны размещаться ближе 500 мм от стояков газоснабжения, ближе 100 мм от оконных или дверных проемов, менее, чем 150 мм от уровня капитального потолка. Если планируется монтаж фальшь-потолка (подвесного или натяжного), то и проводка, и распределительная коробка при этом должны оказаться ниже его уровня.
• Устанавливать розетки в ванных комнатах не рекомендуется. Если все же без этого обойтись нельзя, то она должна монтироваться не менее, чем в 600 мм от двери душевой кабинки или ванной. При этом обязательным условием является использование специальных розеток для влажных помещений (с повышенной герметичностью корпуса и с подпружиненными защитными крышками ), и с обязательным ее запитыванием через автомат УЗО с током утечки (дифференциальным током) не более 30 мА.

Чтобы закончить вопрос с ванной можно добавить, что устанавливать розетки близко к поверхности пола – не следует. «Дизайн» в таких условиях особой роли не играет, а пользоваться феном, щипцами для завивки или электробритвой будет удобнее от розетки, расположенной на высоте одного, а то и полутора метров. При этом абсолютно исключается размещение розетки над раковиной умывальника.

• Выключатели монтируются, как правило, на стене у входа, со стороны дверных ручек. Высота установки – от 800 до 1700 мм. При необходимости можно установить их и выше, обеспечив, к примеру возможность включения с помощью шнура. Очень часто в небольших помещениях (в прихожих, на кухнях, в комнатах с малой площадью) приходится блоками объединять розетки и выключатели – тогда оптимальной высотой расположения такого блока считается около 900 мм от пола – «золотая середина».

В любом случае, при каком бы ни было способе расположения электроарматуры, необходимо будет поменять старые розетки на новые, так называемого «европейского формата». У них диаметр отверстий — на 0,8 мм шире, чем у старых отечественных, несколько и расстояние между контактными штырями соответствующей вилки. Такие розетки выдерживают гораздо большие нагрузки – обычно они рассчитаны токи 10 или 16 А, соответственно, на нагрузку 2,2 кВт или 3,5 кВт соответственно. (Для сравнения, старые розетки выдерживали 6 А, то есть всего 1,3 кВт, что в условиях современной насыщенности быта человека электроприборами – явно недостаточно).

Кроме того, если к старому местоположению розеток не заведен контур заземления – придется этим заняться вплотную – большинство современных электроприборов имеет трехконтактные вилки с заземлением для обеспечения безопасности пользователей (для некоторых мощных бытовых приборов подключение к контуру заземления является просто обязательным условием). Несколько подробнее о системе заземления – в специальной публикации нашего портала.

Видео: где размещать на стене розетки и выключатели

Цены на розетки, выключатели и рамки

Некоторые нюансы монтажа кабельной части

Раз делается общий ремонт, то стоит провести ревизию кабельной части – если проводка алюминиевая, рекомендуется ее заменить на медную, с площадью сечения не менее 1,5 мм?. Такого сечения должно быть достаточно для довольно высоких токов. Правда, если планируется установка бытовой техники повышенной мощности, необходимо будет проложить и более мощные линии.

Сечение жилы медного провода, мм ?	максимальный ток при длительной нагрузке, А	максимальная мощность нагрузки, кВт	номинальный ток срабатывания автомата защиты, А	предельный ток срабатывания автомата защиты, А	сфера применения в условиях дома (квартиры)
1.5	19	4.1	10	16	приборы освещения, сигнализации
2.7	27	5.9	16	25	розеточные блоки, системы подогрева полов
4	38	8.3	25	32	климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6	46	10.1	32	40	электроплиты и электродуховки
10	70	15.4	50	63	входные линии электропитания

Наверное, есть смысл несколько остановиться и на правильном размещении электропроводки.

•  К каждой розетке (группе розеток) или к выключателю должна идти подводка из индивидуальной монтажной коробки. Делать длинные скрытые параллельные соединения от одной к розетке к другой – неблагоразумно, а в ряде случаев может быть даже опасным – это легко может привести к перезагрузке этой линии со всеми вытекающими последствиями.

• От монтажных коробок с розеткам или выключателям должны идти строго вертикальные проводки. Это объясняется просто – всегда визуально можно определить место прохождения силовых кабелей в толще стены. Если линия прокладывается в произвольном порядке – под углом (как на рисунке поз. № 3) или даже вертикально, но со смещением (поз. № 2)  от места расположения розетки (выключателя), то она может стать объектом скрытой опасности.

Спустя какое-то время, и это происходит достаточно быстро,  расположение такой нестандартной проводки забывается даже ее мастерами. Тем более это станет «сюрпризом» для новых хозяев квартиры. При попытке, например, безобидно повесить зеркало или полку, велика вероятность попасть сверлом на находящуюся под напряжением линию питания со всеми грустными последствиями – коротким замыканием и необходимостью масштабного ремонта проводки.

• А вот на потолочной поверхности плиты перекрытия, если предполагается монтаж навесного или натяжного потолка, проводку можно разместить произвольно, как правило – по кратчайшему расстоянию. Если используется кабель типа NYM, то он не потребует даже дополнительной защитной изоляции — его можно крепить прямо на пластиковые дюбель-хомуты. Кабели другого типа (ВВГнг или ВВГ) располагают в гофрированной пластиковой трубе требуемого диаметра.

• На полу, под декоративной его покрытием, кабели электропитания также могут быть расположены произвольно, по кратчайшему расстоянию. Однако здесь есть и особые оговорки. Так, если пол уложен на деревянные лаги, то разводка, независимо от типа кабеля, допускается исключительно в металлических трубах, обычных или гофрированных.

Если проводка будет заливаться бетонной стяжкой, то ее, как правило, помещают в гофрированную пластиковую трубу.

• Следующий вопрос— как часто должны быть установлены розетки, есть ли какие-нибудь нормы на этот счет?

Конкретного ответа нет. Можно найти рекомендации – устанавливать их по 1 штуке на 6 ? 10 квадратных метров площади. Однако, по всей видимости, эти «нормативы» несколько устарели, так как оснащенность жилья электроприборами постоянно растет. Поэтому, наверное, целесообразно продумать заранее размещение основных приборов и устройств, задать определенный резерв, чтобы исключить в дальнейшем пользование всяческими тройниками или удлинителями. Лучше всего, если заранее будет составлена план-схема с полностью продуманной расстановкой предметов обихода и расположением точек электропитания.

• И еще одно очень важное замечание, а точнее – добрый совет. При проведении ремонтных и электромонтажных работ необходимо не полениться сфотографировать все линии прокладки кабелей, размещение распределительных коробок и других элементов домашней электросети, до того момента, пока они не скрыты штукатуркой или отделочными материалами. Желательно снимки сделать так, чтобы была возможность привязки скрытых объектов к стационарным элементам. Например, с проставлением размеров от оконного или дверного проема, угла комнаты, стояка отопления и т.д. – так, чтобы можно было быстро и точно найти нужный узел при необходимости каких-либо аварийных, ремонтных или профилактических работ.

Если планируется прокладка электрической проводки в деревянном доме, то лучше обратиться к специальной публикации нашего портала, в которой этот вопрос изложен более подробно.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Особенности установки розеток и выключателей на кухне

Кухня – это особое помещение по многим причинам. Во-первых, по степени влажности и насыщенности испарениями оно существенно отличается от всех других комнат. А во-вторых, современная кухня – это средоточие максимальная концентрация всевозможной бытовой техники. Многие электроприборы в процессе приготовления пищи или при других хозяйственных операциях используются одновременно, поэтому уровень суммарной нагрузки обычно здесь самый высокий.

В таблице ниже приведены характеристики основных кухонных электроприборов – можно оценить уровень потребления энергии при выполнении тех или иных домашних работ. Если учесть, что для многих из них нужны отдельные линии питания, то можно представить, сколько точек подключения нужно оборудовать на кухне (понятно, что тройники в таких условиях абсолютно неприемлемы и представляют серьёзную пожарную опасность):

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт	аналогично
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт	аналогично
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт	аналогично
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт	аналогично
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	Допускается подключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (пиковое значение - только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт	аналогично
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт	аналогично
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт	аналогично
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт	аналогично
Тостер	до 1000 Вт	аналогично
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт	аналогично
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт	аналогично

Очевидно, что розеток необходимо немало. Кроме того, есть смысл подумать и об установке нескольких дополнительных выключателей – например, для установленного в кухонной мойке измельчителя отходов и для дополнительного освещения рабочего пространства в районе разделочного стола, плиты, мойки.

Вот здесь о каких-либо стандартах по высоте установки розеток речи идти не может – их расположение должно, в первую очередь, обеспечивать удобство, возможность доступа при появлении такой необходимости, безопасность пользования, максимальную защищённость от попадания влаги, для стационарной техники – скрытность размещения проводки. Вариантов здесь может быть множество – один из них показан на рисунке:

Понятно, что вариантов размещения встроенной техники – немало, а если еще к этому присовокупить разнообразие настольных электроприборов и особенности их использования (например, есть хозяйки, у которых излюбленные кухонные аксессуары постоянно «прописаны» на рабочем столе), то, скорее всего, и дух абсолютно одинаковых схем не найдется. Стало быть, здесь не может быть никакого копирования – план размещения техники и прокладки проводки к ней составляется каждым хозяином индивидуально, но с учетом общих принципов.

• Про мощность подводимых линий электропитания (сечение медных проводов) уже говорилось – достаточно сопоставить данные из первой и второй приведенных выше таблиц. Тем не менее, приводится еще один рисунок, по которому можно определиться с этим вопросом.

Важное условие – суммарная мощность всех подводимых к кухне линий должна с большим запасом обеспечивать возможность одновременного включения всех точек потребления. Этого на практике, безусловно, допускать ни в коем случае не следует, но страховка все же необходима.

• Для варочной поверхности (электроплиты) и для духового шкафа (если это независимые друг от друга приборы) устанавливаются специальные силовые розетки, рассчитанные на максимальный ток 32 – 40 А. То же самое, если плита и духовка зависимы друг от друга.

• Если на кухне установлен водонагреватель накопительного принципа действия (бойлер) мощностью свыше 3,5 кВт, то его помню подключить также к силовой розетке, или к установленному на стене автомату в защитном боксе. Этот агрегат работает в автоматическом режиме практически постоянно, и розетка ему особо не нужна.
• Установку розеток для прочей встраиваемой бытовой техники можно предусматривать на нескольких уровнях:

— На стене, на высоте не выше 100 мм от уровня пола – это позволит разместить эти элементы арматуры за стандартным съемным мебельным цоколем.

— В шкафчиках кухонного гарнитура – при условии, что в этом предмете мебели отсутствуют выдвижные или раскладные элементы – полки, ящики, кронштейны и т.п., которые могут зацепить электрический кабель.

— На стенках под мойкой – на максимально возможном расстоянии от водопроводных и канализационных труб. Розетка в этом случае должна быть обязательно герметичной с влагозащитной крышкой.

— На стене выше шкафов кухонного гарнитура. Там обычно располагают розетки для вытяжки, дополнительных приборов освещения, иногда – для встроенных микроволновки или холодильника. Высота расположения розеток в этом случае – не менее, чем на 50 мм над уровнем верхней поверхности шкафа.

• Для подключения настольной кухонной техники розетки располагают на стене, примерно в 100 мм, от уровня столешницы (это, как правило, приходится на высоту 1150 мм от уровня пола (при желании – можно и выше, до 1400 мм). При этом блоки розеток никогда не должны находиться над мойкой или над варочной поверхностью – следует их удалить не менее, чем на 250 ? 300 мм в сторону.

Вместо такого настенного размещения розеточных блоков сейчас активно начали применять специальные выдвижные или раскладные модули – в виде открывающихся «книжек» или выдвигающихся вверх для подключения «колонн» с розетками. 

Очень удобно –  и поверхность стены  Lb00;чистаяMc64;, и розетка появляется только по мере надобности, и даже при пользовании прибором место подключения убирается с поверхности стола.

Какие еще принципы должны быть учтены при размещении розеток:

• Никогда розетка для встроенного оборудования не может быть размещена непосредственно за установленным прибором – она должна быть вынесена в сторону, наверх или вниз.
• Расстояние от прибора до питающей его розетки не должно превышать 1000 мм.
• Все, без исключения, линии, идущие на кухню, должны иметь собственные защитные автоматы и устройства УЗО.

При планировании прокладки линий питания на кухне, конечно, стоит исходить из реальных характеристик бытовой техники. Наверное, лучше будет обратиться в электротехническую организацию – специалисты должны помочь составить проект с учетом всех нюансов и требований безопасности. На основании этой схемы можно будет составлять чертеж с размещением розеток «на местности» — определиться с местами для проделывания розеточных гнезд в стене и вырезания штробов к ним.

Не исключено, что появится возможность несколько сэкономить на прокладке линий. Например, если суммарная мощность стиральной и посудомоечной машин не превышает 4 кВт, то их можно «посадить» на одну линию питания с проводом сечением 2.5 мм?. Часто одной линии достаточно для холодильника и определенной розеточной группы. Однако, выводы все же должен в этом вопросе делать профессионал.

Видео: непростая задача – правильное размещение розеток и выключателей на кухне