Черновая отделка квартиры в новостройке своими руками: поэтапная инструкция

Покупка или получение квартиры в новостройке, безусловно, огромное по своей значимости событие для любой семьи. Но от момента, когда хозяева получают ключи от своего жилища, до вселения может пройти довольно продолжительное время – от нескольких месяцев – до года. И даже больше. Очень редко квартиры в новостройках бюджетного класса сдаются уже готовыми — под ключ. Да и новоиспеченные хозяева часто решают получить квартиру еще без отделки, чтобы процесс адаптации квартиры под жильцов проходил под их полным контролем.

Черновая отделка квартиры в новостройке является тем наиважнейшим этапом, когда от первоначальных голых стен, потолков и полов жилище уже начинает приобретать свой уникальный и неповторимый облик. Именно на этапе черновой отделки закладываются инженерные системы, без которых жизнь современного человека просто немыслима. Черновая отделка является той базой, на которой будет потом сделана окончательная отделка. Хорошо сделанная черновая отделка позволит сэкономить немалые средства, так как расход финишных материалов будет ощутимо меньше, а стоят они больше всего. В статье мы собираемся рассмотреть максимально те вопросы, которые могут возникнуть у людей по поводу черновой отделки.

Почему много людей предпочитают квартиры в новостройках без отделки

Строительные компании предлагают своим потенциальным клиентам жилье в новостройках в трех основных вариантах:

• Во-первых, это полностью готовое, отделанное и готовое для жизни жилье. В такую квартиру можно сразу въезжать жить и радоваться.
• Во-вторых, это квартиры с черновой отделкой, а сделать все под себя и «начисто» предлагается уже новым владельцам.
• И, наконец, квартиры в новостройках, которые вообще никак не отделаны. Весь увлекательный и затратный процесс и чернового, и чистового ремонта ложится на плечи хозяев.

Казалось бы, что предпочтительней всего выбрать первый вариант. И в развитых странах новое жилье сдается именно так. Причем к заселению квартиры считаются готовыми только тогда, помимо хорошего дизайнерского ремонта непосредственно самого жилья уже готовы все помещения и места общественного пользования: тротуары и детские площадки возле домов, парковочные места, выделенные индивидуально каждому. Это могут быть спортивные залы, бассейны, гостевые парковки, площадки для выгула собак и другие объекты, которые жизнь любого человека делают комфортнее и лучше.

Конечно, и в наших условиях уже работают компании, которые предлагают квартиры в новостройках уже сделанные под ключ. В жилых комплексах уже сделаны все объекты инфраструктуры, а при отделке учтены все пожелания хозяев. Но это, прежде всего жилье, которое относят к так называемому элитному классу, которое по своей цене многим просто не по карману. А если брать среднестатистический рынок новостроя в России, то и ситуация на нем тоже среднестатистическая. Квартиры, сдаваемые под ключ, могут быть как очень хорошего качества, так и просто ужасающего. А между ними расположено еще масса вариантов, когда одно сделано хорошо, а другое плохо. Своего образа лотерея – повезет или нет.

Мы не собираемся огульно охаивать абсолютно все строительные компании и все жилье, которое имеется на первичном рынке недвижимости. Жесткая конкуренция в строительном бизнесе вынуждает застройщиков больше разворачиваться лицом к своим потенциальным клиентам, а не другими частями тела. Безусловно, растет качество жилья, растет сама культура строительства хоть как-то начинают регулироваться цены, ипотека пусть миллиметровыми шагами, но все же идет навстречу к своим потенциальным «узникам». Мы намерены высказать главную мысль – будущие хозяева квартир в новостройках должны максимально полно участвовать в отделке квартиры. Для одних это будет постоянный и строгий контроль, а для других – собственное участие в процессе.

Что такое черновая отделка квартиры

Прежде всего, стоит разобраться, а что, вообще, подразумевается под черновой отделкой? И здесь нас ждет сюрприз – это понятие присутствует только у нас: в России и странах бывшего СССР. В общемировой практике принято разделять строительство дома на три основных процесса: собственно само строительство, монтаж инженерных систем и отделка. Ни о какой отдельной черновой отделке речи не идет. То есть само это понятие является не официальным, а просто принятым в нашем обиходе. А почему такое случается? Отчасти потому, что черновая отделка нужна для того, чтобы нивелировать все огрехи строительства, которые пока присутствуют в нашем новом жилье. И здесь виноваты не только низкоквалифицированные строители из южных республик (сейчас их квалификация гораздо выше, чем в «лихие» 90-е), а строительные материалы, из которых принято возводить новое жилье. Непревзойденный до сих пор по своим качествам кирпич все равно будет требовать повышенного расхода кладочного раствора, а «гуляющие» его размеры даже в пределах принятых стандартов, а также и большое количество швов, потребуют повышенного расхода штукатурных смесей. И также «виноваты» и технологии строительства, которые у нас и дольше, и дороже, чем в более экономически развитых странах.

На мировом строительном рынке сейчас главенствуют несколько главных тенденций, которые позволяют строить и больше, и дешевле.

• Во-первых, это отказ от общепринятой ранее традиции «строить на века». Для устойчивого экономического роста, а строительная индустрия вносит существенный в него вклад, любому государству, которое желает развиваться, постоянно надо строить много нового жилья. В том числе и за счет сноса старого. Стены из кирпича в полтора метра толщиной, выложенные на растворе с применением куриных яиц, ушли безвозвратно в прошлое. Пусть они остаются как памятники архитектуры, но это уже прошлое. Новое многоквартирное жилье «по старинке» никто строить не будет.
• Во-вторых, по современным нормам любое жилье должно быть энергоэффективным, что в переводе на нормальный людской язык означает минимум расхода и потерь драгоценной для человечества энергии в виде электричества, тепла от сгорания газа и других видов жидкого или твердого топлива. Это достигается, прежде всего, применением новых строительных материалов, которые помогают сберегать энергию, а также внедрению современных возобновляемых источников энергии.

• В-третьих, материалы, применяемые для строительства должны обеспечивать максимально сжатые сроки строительства и одновременно простоту технологий при низком расходе различных вспомогательных материалов – кладочных растворов, клеевых смесей и других. Это позволяет расти домам «как грибы», а это удешевляет процесс для строительных компаний и одновременно делает квартиры для будущих жильцов доступнее.
• И, наконец, инженерные системы любого дома в целом или квартиры в отдельности также должны отвечать требованиям энергосбережения. Недаром в мире все больше применяют низкотемпературное отопление и теплые полы, ведь экономия при их применении может составить до 30%. Бурное развитие производства белых светодиодов позволило выпускать доступные по цене и экономные лампы освещения, которые вносят свой немалый вклад в сбережение. Развитие технологий позволяет монтировать системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения в максимально короткие сроки. Все это является несомненным плюсом и для строителей, и для будущих жильцов.

Приобретать квартиру, предназначенную для черновой и чистовой отделки – это мера больше вынужденная в нашей стране, чем необходимая. Часто бывает, что только таким образом можно проконтролировать все дальнейшие процессы, происходящие в своем жилье, а не давать все на откуп застройщиков, которые по упрямой статистике не всегда делают все правильно и хорошо.

Естественно, квартиры в новостройках с «голыми» стенами и вообще без никакой отделки стоят существенно дешевле, чем уже со сделанной черновой и чистовой отделкой. Но не всегда разница в цене сможет покрыть все затраты. Зато целенаправленное участие хозяев поможет процесс отделки запустить в нужное русло, с полным контролем над качеством всех необходимых материалов и их расходом. Да, и, в конце концов, собственное участие будущих жильцов поможет лучше приспособить квартиру под себя и реализовать на практике все свои творческие замыслы, которые долгое время будут источником радости и гордости.

Что должно быть в квартире, предназначенной под черновую отделку?

Если покупают квартиру  без никакой отделки, то часто говорят о том, что «купили стены». И отчасти это правда, но кроме стен в квартире уже много что должно быть сделано. Что именно?

• В квартире уже должна быть установлена входная дверь и новоиспеченные хозяева должны получить комплект ключей от нее. Ожидать того, что будет установлена очень хорошая дверь, не стоит, чаще всего застройщики пользуются продукцией из Поднебесной, которые вроде и выглядят неплохо, но вскрываются обычным консервным ножом. Пока будет идти черновая отделка такая дверь вполне подойдет, а потом большинство хозяев предпочитают ее поменять на что-то более солидное и безопасное.

• В квартире должны быть смонтированы все окна и рамы на балконах или лоджиях, если это предусмотрено проектом. В большинстве случаев в квартиры устанавливают металлопластиковые изделия. И здесь ожидания того, что будут установлены окна из лучшего профиля, будут неуместны. Но это не означает, что они будут обязательно плохого качества. Хорошие застройщики стараются работать с крупными производителями окон, которые в условиях жесткой конкуренции стараются держать марку и не испортить годами наработанную репутацию. На качество готового изделия влияет больше процесс производства и грамотная установка, а не страна происхождения профиля. И турецкие, и российские производители предлагают очень неплохие по качеству профили для производства окон, которые эксплуатируются ничуть не хуже элитных немецких. При приемке квартиры обязательно надо проконтролировать качество установки окон и рам. Если хозяева желают поменять окна на что-то более дорогое и лучшее, то эта процедура потребует обязательного согласования, так как в проектной документации на дом всегда указывают визуальные решения для фасада, которое подразумевает и окна определенного дизайна (количество створок и пропорции деления окна). Нарушать эти правила нельзя, так как это повлечет штрафные санкции.
• В большинстве многоквартирных домов в нашей стране применяют централизованное отопление. Поэтому в любой квартире уже должны быть смонтированы радиаторы и сделана разводка к ним. Трубы почти всегда применяются стальные, а в качестве тепловых приборов применяются чаще стальные конвекторы, реже чугунные радиаторы. Вносить какие-либо изменения в систему отопления без согласования строго запрещено. Более подробно этот вопрос мы рассмотрим в соответствующем разделе статьи. При приемке квартиры от застройщика всегда стоит уделять внимание качеству установки радиаторов и их целостность. Когда дом сдается в эксплуатацию, теплоснабжающие организации всегда проверяют систему отопления и испытывают ее повышенным давлением в 16 бар. Если со временем будут обнаружены какие-то неполадки, то устраняться они должны не за счет хозяев квартиры.

• В современных новостройках бывает, что квартиры оборудуются индивидуальными системами отопления. В этом есть несомненное преимущество, так как хозяева смогут самостоятельно спланировать отопление, сделать теплые водяные полы. Можно поставить любое количество радиаторов, с любым количеством секций. Можно отапливать застекленные лоджии.  Вдобавок это дает существенную экономию, так как счета на услуги централизованного отопления и горячую воду гораздо выше, чем счета за потребленный газ. Чаще всего компания-застройщик уже устанавливает котел и подключает его к газу, что тоже выгодно новым хозяевам, так как процедура оформления достаточно утомительна. Конечно, ожидать того, что установят элитный котел тоже не стоит, но со временем его можно будет поменять на другой. Оформление процедуры замены тоже нельзя назвать приятным времяпровождением, но это в разы легче, чем получение разрешения на индивидуальное отопление.
• К новой квартире даже без черновой отделки в обязательном порядке должна быть подведена вода, а также сделан отвод от стояка канализации. Реализуется это очень просто – в местах, где проходят стояки холодной и горячей воды сделаны отводы, на которые устанавливаются и пломбируются счетчики расхода воды. Дальнейшая разводка уже делается на этапе черновой отделки. Подробнее об этом будет сказано в соответствующем разделе статьи. Стоит отметить, что может быть больше одного места расположения стояков воды и канализации. В больших квартирах их может быть два, три и даже больше. И на каждом отводе должны стоять опломбированные приборы учета.

• Любая квартира, даже сдаваемая без черновой отделки, должна быть обеспечена электроэнергией. Только делается это очень упрощенно: электросчетчик и главный автомат защиты устанавливаются в подъездных коллективных щитах учета электроэнергии, от них в квартиру проведен кабель и уже в ней установлен щиток, где тоже установлен автомат защиты. Такой «упрощенный» подход дает массу преимуществ – хозяева могут и спланировать и сделать монтаж электропроводки именно так, как надо им. Но при приемке квартиры стоит обязательно осведомиться о том, какой выделенной мощности, с точки зрения застройщиков, «достойна» квартира. Жизнь современного человека связана с применением очень удобных, но требующих энергии электроприборов: стиральных машин, посудомоечных машин, электродуховок, электроплит, микроволновок, водонагревателей, кондиционеров и других устройств. Не факт, что это учли при распределении электроэнергии. Здесь правило одно – чем больше выделенная мощность – тем лучше. Для современной квартиры нельзя никак соглашаться на выделенную мощность при однофазном подключении менее 10 КВт, а при трехфазном (если на кухне применяются электроплиты) менее 16 КВт. И соглашаться на меньшее не стоит, так как в дальнейшем электроснабжающие организации будут «отжимать» деньги за каждый дополнительный киловатт.

• В любом многоквартирном доме в обязательном порядке должна быть оборудована вытяжная вентиляция. Для этого в конструкции дома закладывают вентиляционные шахты большого сечения, которые «пронизывают» весь дом с первого этажа до выхода на крыше. Все квартиры имеют вентиляционные отверстия, соединенные с шахтами. Где обязательно должна быть вытяжная вентиляция? Прежде всего, это санузлы, а также кухня. Если квартира оборудована индивидуальным газовым котлом, то в помещении, где он установлен тоже должна быть вентиляция. Помимо факта ее наличия, необходимо проверить и тягу. Делается это очень просто – к вентиляционному отверстию подносят пламя от зажигалки, которое должно отклониться в сторону шахты. Или берут лист бумаги формата А4 и прикладывают к вентиляционному отверстию. Если он «прилип» из-за разности давлений, то, можно сказать, что вытяжная вентиляция работает. Если нет, то просто нет тяги и такую вентиляцию можно признать негодной. Хуже всего, если из отверстия есть обратная тяга в сторону помещений. Тогда такую вентиляцию можно назвать просто вредительской и этот недостаток должен быть в срочном порядке устранен за счет застройщика.

К процессу приемки жилья, предназначенного к черновой отделке, следует отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Никогда не надо спешить подписывать какие-либо документы. Перед подписью обязательно их изучать, особенно то, что написано мелким шрифтом. В строительных компаниях работают очень хорошие и высокооплачиваемые юристы, которые знают цену подписи хозяев в акте приема-передачи. Исправить что-то за счет застройщика потом уже будет очень трудно. Поэтому мы рекомендуем приглашать на приемку квартиры специалиста-строителя. Хорошо, если это будет родственник или близкий друг, тогда это будет бесплатно. Если нет такого, то следует нанять независимого специалиста. Недостатки есть в подавляющем большинстве случаев, а их неспециалист может и не заметить. Все они должны указываться в смотровом листе и устраняться максимум в двухмесячный срок. Еще одним плюсом приглашения специалиста является то, что он все недостатки сможет аргументировать так, что никакой застройщик не будет «отмахиваться» от них. Обнаружение каждого недостатка и оформление в смотровом листе должно обязательно опираться на нормативную документацию, а именно СНиПЫ (строительные нормы и правила), которые являются «священным» писанием для любого строителя.

Видео: Как правильно проводить приемку квартиры в новостройке

Плюсы и минусы квартир со свободной планировкой

Наверняка каждый желающий приобрести квартиру в новостройке встречал предложения о покупке квартиры с так называемой свободной планировкой. Красочные буклеты, заботливо напечатанные строительными компаниями, и восторженные отзывы в интернете рассказывают о преимуществах такого жилья. Посмотрим беспристрастным и критическим взглядом на рекламируемые застройщиками плюсы и специально пронумеруем их, чтобы потом прокомментировать:

1. Свободная планировка делается в домах, построенных по каркасно-монолитной технологии. Все силовые элементы конструкции находятся в железобетонных колоннах и монолитных перекрытиях. Поэтому перегородки в таких домах могут устанавливаться как угодно, на усмотрение хозяев.
2. Хозяева квартир со свободной планировкой смогут планировать размещение санузлов по своему усмотрению, располагать их возле спален или в других удобных местах.
3. Размещение и площадь кухни также может самостоятельно регулироваться хозяевами квартир.
4. Для самостоятельного возведения перегородок не нужно никаких разрешительных документов. После того как будут возведены перегородки и сделана отделка, потребуется просто пригласить специалистов и утвердить план квартиры в БТИ.

Эти предложения могут показаться очень заманчивыми и немало людей радостно их воспринимают. Заветная подпись в акте приема-передачи поставлена, довольные застройщики торжественно вручают ключи, а новые хозяева составляют грандиозные планы по «нарезке» своего жизненного пространства так, как хочется. Но далеко не всегда все так просто. Теперь по порядку рассмотрим все пункты, которые ранее пронумеровали.

1. То, что в домах, построенных по каркасно-монолитной технологии, имеется возможность ставить перегородки по-разному – это действительно правда. Перегородки в таких домах не являются несущими конструкциями, поэтому есть возможность их «маневра». Если перегородки будут сделаны из легких, не нагружающих бетонную плиту материалов (гипсокартон, блоки из ячеистых бетонов, пазогребневые блоки), то технически это вполне допустимо. Но только технически. Дело в том, что в России даже в законодательной базе, касающейся строительства жилых помещений нет такого понятия, как «свободная планировка». Когда застройщик сдает дом комиссии, то в планах обязательно указываются все помещения квартиры, в которых должны быть соблюдены все нормы по нагрузке на перекрытия, инсоляции, вентиляции и другие. В документах, передаваемых будущим хозяевам на планах могут показываться перегородки пунктиром, которые застройщик может назвать рекомендованными, но необязательными. Однако, в жизни все далеко не так – перегородки пунктиром фактически обозначают то, что новоиспеченные хозяева обязаны сами возвести перегородки в указанных местах. Иногда застройщик даже выкладывает один или два ряда перегородок, обозначая их положение по утвержденному плану.

1. Санузлы, а также кухни относятся к так называемым мокрым зонам. Их положение в любой квартире должно быть четко определено. Если на плане, выданном хозяевам, не обозначены перегородки мокрых зон или они сделаны пунктиром, то следует сходить в БТИ и попросить выдать копию поэтажного плана. К большому удивлению хозяев, там все перегородки обозначены четко, так как в ином случае застройщик просто не сдаст дом в эксплуатацию. Что это означает? Да, только то, что любые передвижения мокрых зон будут незаконными, если их не согласовать. А согласовать будет, возможно, сложнее, чем взойти на Эверест. Поэтому всем любителям располагать санузлы и кухни по своему разумению можно посоветовать обзавестись отдельным коттеджем, где воплотить все свои задумки.
2. Кухни – это мокрые зоны, поэтому смотрите пункт 2.
3. Для самостоятельного возведения перегородок в квартирах со свободной планировкой, но именно тех, которые обозначены на плане пунктиром или сплошной линией действительно не нужны разрешительные документы. Если на плане у хозяев нет перегородок, то их положение можно узнать в поэтажном плане застройщика или документах БТИ. Во всех других случаях все равно потребуются согласования и разрешения.

Какие можно сделать выводы по поводу квартир со свободной планировкой?

• В большинстве случаев – это маркетинговый ход, который повышает привлекательность квартиры и одновременно перекладывает ответственность ее приема в эксплуатацию с застройщика на хозяев.
• Свободное передвижение перегородок в квартирах со свободной планировкой требует в большинстве случаев точно таких же согласований, что и при перепланировке. Те, кто самостоятельно делал перепланировку в квартирах, знают, что круги ада, с точки зрения Данте, могут показаться легким приключением по сравнению с многоходовым процессом согласований и получения разрешений. Если все же будущий собственник вознамерится сделать планировку по своему усмотрению, то максимум ответственности и работ по возведению перегородок надо возложить на застройщика.
• Мокрые зоны не дают передвигать в другие зоны в 99,9% случаев, а их перепланировка тоже требует разрешений и согласований.
• На современном рынке квартир в новостройках достаточно очень хороших проектов уже готовых планировок, где все сделано с учетом соответствия нормам и правилам, удобства, здравого смысла и красоты. Лучше, дешевле и менее хлопотно выбрать готовую квартиру с официально оформленной и утвержденной планировкой, а отделку сделать самому.

Немного о квартирах-студиях

В последнее время немалый интерес на рынке недвижимости вызывают так называемые квартиры-студии. Главной особенностью такого жилья является неимение искусственных барьеров в виде межкомнатных дверей и соответственно либо полное, либо частичное отсутствие перегородок. Исторические корни такого подхода к организации жилья дизайнеры находят в средневековой Японии, где уже тогда была проблема с нормальной жилой площадью. Население этой страны было вынуждено ютиться в маленьких комнатках, где они и ели, и спали, и работали, и проводили свой досуг. Соответственно и мебель, и организация жилого пространства были очень простыми.

В Америке 20-х годов XX века, когда страна начинала вступать в Великую депрессию и проблема жилплощади стояла очень остро, какой-то гениальный маркетолог решил продвинуть идею приспосабливания человека к абсолютно не готовому жилью. Для этого брали помещение, встраивали туда крохотный санузел, а остальное делили на зоны различного функционального назначения: кухня, спальня, кабинет и другие. Причем без всяких перегородок. Зоны можно было обозначать или мебелью, или просто покрасить стену в другой цвет или оклеить обоями. В самом лучшем случае можно поставить ширмочку или повесить занавеску.

Для того чтобы владельцев или арендаторов такого жилья не называли нищебродами, было решено назвать такое жилье квартирой-студией для творческой молодежи. Поскольку практически все молодые люди себя считают неординарными и творческими личностями, эту идею подхватили, и это жилье стало буквально «разлетаться» из рук риелторов. Идея постепенно «просочилась» в другие страны и за короткое время квартиры студии из разряда простого и бюджетного жилья для творческой молодежи перешли в разряд элитных.

Не можем не отметить, что идея американцев была совершенно неновая для жителей нашей страны. Вспомним традиционную русскую избу, которая представляла собой большое помещение со стоящей посередине печью. Деление на пространства также было условным – занавески и ширмы, за которыми зарождалась, развивалась и кипела жизнь всех обитателей. Чем не квартира-студия? Но так уж устроено в мире, что совершенно не обязательно русскому что-то первому изобретать, американцы все равно первые запатентуют и объявят всему миру о своих заслугах.

Современные квартиры студии сильно отличаются от своих родоначальников. Это, прежде всего много пространства и обилие хорошей бытовой техники. Это зонирование пространства как мебелью, так и колоннами, ширмами, витражами и другими элементами. В разных зонах могут быть отличающиеся друг от друга покрытия пола и стен. Это разные сценарии освещения в различных зонах. В одной квартире могут сочетаться несколько стилей, из которых популярны в наше время минимализм (тоже позаимствованный у японцев), лофт и хай-тек. Квартира-студия – это идеальное место для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Комфортность проживания в таких квартирах – это вопрос весьма спорный. Во всяком случае, полноценные семьи, имеющие детей, редко выбирают для себя квартиры студии, хотя некоторые элементы из них используют. Например, идея объединения большого зала и кухни. Все равно у каждого члена семьи должен быть свой уголок, где есть возможность уединиться, должна быть в идеале отдельная комната для размещения приезжающих в гости родителей, родственников, друзей. В квартире-студии это сделать невозможно. Кто в основном желает приобрести или арендовать такой вид жилья?

• Прежде всего, конечно, это творческие люди: фотографы, художники, музыканты, дизайнеры. В этом случае такая квартира действительно может исполнять свое прямое предназначение – быть студией. В таком жилье проще установить нужное освещение для фотографирования, можно сделать выставку своих работ. Для дизайнеров их жилье будет своеобразной визитной карточкой. Учитывая, что рабочее время творческих людей обычно не нормируется, то в одном месте можно и жить, и работать в любое время дня и ночи.
• Обеспеченные ловеласы ведущие клубную жизнь. Квартира-студия производит моментальное впечатление на лиц противоположного (и своего тоже) пола. В эту же категорию можно отнести и гламурных девиц, которым могут покупать такое жилье богатые покровители.
• Представители «золотой» молодежи. После занятий в МГИМО, посещений модного клуба и ночных гонок преследования на «Гелендвагенах» можно шумной компанией будущих дипломатических представителей великой страны завалиться в квартиру-студию и под дружное пьянство отслеживать количество лайков и перепостов в соцсетях, рассказывающих о «подвигах героев».

Концентрация указанных выше категорий граждан нашей страны обычно «зашкаливает» в мегаполисах. Это однозначно объясняет, почему спрос в них на квартиры-студии неизмеримо выше.

Черновая отделка квартиры в новостройке

В любом сложном процессе большое значение имеет, прежде всего, его деление на более простые действия, а затем выстраивание правильной очередности. Черновая отделка является сложным и многоуровневым процессом, несмотря на свое название.

Из каких процессов состоит черновая отделка?

Перечислим те процессы, которые входят в черновую отделку квартиры. Причем сделаем это в порядке рекомендуемой нами очередности.

• Составление дизайн-проекта квартиры и согласование желаемого с действительностью.
• Монтаж перегородок (если это необходимо).
• Штукатурка стен.
• Обустройство оконных откосов.
• Монтаж системы электроснабжения и слаботочных систем.
• Монтаж системы отопления, если оно предусмотрено автономное.
• Монтаж системы водоснабжения и канализации.
• Монтаж системы вентиляции.
• Испытания инженерных систем, заделка штроб.
• Если предусмотрены теплые водяные полы, то монтаж труб теплого пола.
• Гидроизоляция пола и стен в «мокрых» зонах.
• Обустройство стяжки пола.

Могут возникать разные мнения по поводу очередности процессов, но мы будем стараться при описании каждого из процесса обосновать их своевременность именно в этот момент.

Составление дизайн-проекта квартиры

Любая квартира, даже еще недостроенная, должна приобретать свой облик задолго до своей готовности. Конечно, поначалу облик должен сформироваться, прежде всего, в воображении будущих хозяев, а затем постепенно переходить на бумагу в виде планов, чертежей, рисунков. Причем все эти планы не должны быть не в виде «воздушных замков», существующих отдельно от реальности, а отражать реальные размеры помещений и все, что, по мнению будущих хозяев, должно там находиться. Почему создание дизайн-проекта должно по времени намного опережать готовность квартиры в новостройке? Это объясняется очень просто – никогда сразу за короткое время не будет выработано единое мнение по поводу будущего облика квартиры. Хозяева будут перебирать много вариантов и то, что понравилось сегодня, вовсе не означает, что после листания очередного журнала, понравится и завтра. Бывают, что муки выбора оказываются гораздо более мучительными, чем сам процесс отделки и расставание с деньгами.

Именно на этом этапе будет очень полезно пригласить хорошего дизайнера, у которого есть реализованные проекты с хозяевами, которые действительно довольны своим жильем. Наличие образования, опыта, норм и правил строительства, художественного вкуса, умения общаться и учитывать пожелания хозяев всегда приветствуется. Вдобавок хороший дизайнер всегда знает все строительные технологии и умеет общаться со строителями или направлять в правильное русло хозяев квартиры, желающих все сделать самостоятельно. И такие специалисты есть. Нельзя сказать, что их большинство, но они есть.

Что должен включать хороший и грамотный дизайн-проект квартиры?

• Обмерный план помещения.
• План возводимых перегородок с указанием дверных или оконных проемов с их размерами.
• Схема открывания дверей – здесь тоже существуют свои правила.

• План помещений с расстановкой мебели и различного оборудования.
• Схемы построения возводимых конструкций из различных материалов (гипсокартон, ГВЛ, встроенная мебель и другие).
• Планы расположения теплых водяных или электрических полов.
• Планы раскладки полов с указанием использованных материалов.

• Детальные развертки всех стен с указанием всех находящихся на них элементов.
• Планы потолков как общие, так и детальные для каждого помещения с указанием материала отделки.
• Планы расположения всех светильников на потолке, стенах и в полу (если таковые будут иметься) с конкретной привязкой.
• Планы расположения розеток и выключателей также с конкретной привязкой.

• Стилевая концепция оформления квартиры в целом и каждого помещения в отдельности. Хорошие дизайнеры обычно предоставляют несколько вариантов, а после выбора конкретного, предоставление фотореалистичных визуализаций.
• Ведомость расхода отделочных материалов.
• Если отделка будет производиться приглашенными специалистами, то и смета на ремонтно-отделочные работы.

Читатели не смогут не согласиться с тем, что имея такой пакет нужных документов на руках, хозяева своего будущей квартиры в новостройке очень сильно облегчат себе жизнь. Это позволит избежать массы ошибок, которые всегда бывают даже с проектом. Помимо этого, дизайнер по ходу ремонта может вносить изменения в готовый проект, так как каждая конкретная модель встроенной мебели, кухонного гарнитура, бытовой техники или сантехприборов может вносить коррективы.

Монтаж перегородок в квартире

Если уже доведется эту операцию делать самостоятельно, то страшного и невозможного в этом ничего нет. Для начала немного о том, из каких материалов чаще всего делают межкомнатные перегородки в квартирах или домах.

Перегородки из кирпича

В большинстве квартир времен СССР межкомнатные перегородки возводились из кирпича этого традиционного строительного материала. И до сих пор его можно использовать для перегородок. Какие основные виды кирпича используют для перегородок.

• Одинарный керамический полнотелый или пустотелый кирпич, имеющий размеры 250*120*65 мм.
• Полуторный керамический полнотелый или пустотелый кирпич, имеющий размеры 250*120*88 мм.
• Двойной керамический полнотелый или пустотелый кирпич с размерами 250*120*138 мм.
• Силикатный одинарный полнотелый кирпич, имеющий размеры 250*120*65 мм.

На самом деле типоразмеров кирпича гораздо больше. Существуют еще так называемые еврокирпичи, имеющие несколько другие типоразмеры, но в целях возведения перегородок их практически не используют. Есть еще разновидности облицовочного кирпича, который применять в перегородках все равно, что повесить на стену красивую картину, а потом ее покрыть слоем штукатурки. Только в одном случае для перегородок показан облицовочный кирпич – если «парадные» его грани будут использованы для декорирования стен. Весьма популярный прием в стиле «лофт». Хотя, для этого существует огромный выбор плитки, имитирующей любую кладку.

Для большинства перегородок используют обычный рядовой пустотелый керамический кирпич – как самый доступный. Правда, для кладки перегородок в мокрых зонах лучше применять все-таки полнотелый кирпич, чтобы в полостях не образовывался конденсат. Перегородки из силикатного кирпича тоже не редкость, но в санузлах все же лучше себя ведет керамический его «собрат». Перегородки чаще всего выкладывают в полкирпича, то есть толщина ее будет без штукатурки 120 мм, с ней примерно 140—160 мм. Бывает, что есть необходимость монтажа усиленной перегородки. Например, если на нее в дальнейшем будет навешиваться какое-то тяжелое оборудование. Тогда перегородку делают в кирпич, то есть толщиной без штукатурного слоя 250 мм, а с ним 270—290 мм.

Перечислим достоинства перегородок из кирпича:

• Прежде всего, высокая прочность. Это позволяет на уже возведенную перегородку навешивать тяжелые предметы.
• Пустотелый кирпич обладает очень хорошими звукоизоляционными качествами, что очень полезно для межкомнатных перегородок. Например, оштукатуренная кладка в полкирпича имеет индекс звукоизоляции R=42 ? 46 дБ.
• Керамический кирпич – влагостойкий материл, но не силикатный.
• Кирпич имеет очень хорошую огнестойкость.
• Защищенная штукатурным слоем кирпичная кладка очень долговечна.

Недостатками кирпичных перегородок являются:

• Высокая нагрузка, оказываемая на перекрытия, что иногда просто исключает возведение перегородок на ненадежном основании. Один квадратный метр кладки из одинарного пустотелого кирпича уже весит не менее 200 кг, а из других видов еще больше и может достигать 300—350 кг.
• Кирпичная кладка, особенно пустотелого кирпича, требует высокого расхода кладочного раствора.
• Кирпич плохо поддается механической обработке, он трудно пилится и шлифуется. Каменщики в основном его раскалывают кирочкой.
• Монтаж кирпичных перегородок требует определенной квалификации. Новичку будет трудно самостоятельно сделать кирпичную кладку. Поэтому и длительность работ будет большой.
• Кирпичные перегородки требуют дальнейшего оштукатуривания перед финишной отделкой.

Тем не менее перегородки из кирпича по совокупности своих свойств являются одними из самых лучших. Для кладки понадобится некоторый набор инструментов:

• Кельма (мастерок);
• Молоток каменщика (кирочка);
• Отвес:
• Угольник;
• Уровень пузырьковый;
• Правило строительное;
• Рулетка;
• Шнур причалка;
• Емкость для замешивания раствора и для работы.

Кроме этого, чрезвычайно полезными будут различные шаблоны, которые позволяют наносить раствор на кладку фиксированной толщиной. Их можно легко найти в продаже.

Для связи стен помещения с перегородками раньше использовали проволоку 6 мм, из которой делали выпуски из несущей стены в месте примыкания перегородок. В качестве связок вполне подойдут прямые подвесы для профилей гипсокартона, которые изгибаются буквой Г, к несущим стенам крепятся на соответствующие дюбеля, а другим концом просто заводятся в кладочный шов перегородки.

Вместо прямого подвеса, можно использовать перфорированную монтажную полосу.

Процесс кладки представим в виде таблицы:

Изображение	Описание процесса
	Помещение, где будет делаться кладка перегородки, тщательно убирается от строительного мусора и пыли. Завершающий этап уборки лучше всего делать строительным пылесосом.
	Производится разметка положения перегородок. Для этого на стенах отмечаются опорные точки, которые сверяются с планом, а затем от них проводятся линии. Удобнее всего делать это отбивочным (малярным) шнуром. Затем проверяется соответствие разметки плану помещения.
	Площади соприкосновения пола с будущими перегородками грунтуются не менее 2 раз составами глубокого проникновения.
	Пока сохнет грунтовка, разметка положения перегородок делается и на стенах. Для этого на них прочерчиваются вертикальные линии примыкания перегородки к стене.
	Готовится раствор. На одну часть цемента М400 берется 5 частей крупного строительного песка без твердых включений. Вода добавляется из расчета примерно 0,5 литра на 1 кг цементно-песчаной смеси. Воду следует при замешивании добавлять постепенно, добиваясь нужной консистенции. Не следует замешивать сразу большое количество раствора, так как время его «жизни» приблизительно 1 час.
	Первый ряд должен сразу выравниваться по горизонтали. Для этого натягивается шнур-причалка на верхнем уровне 1 ряда кирпича. На пол укладывается слой раствора 10-15 мм чуть шире, чем площадь контакта, затем укладывается кирпич и ударами ручки кельмы или молоточка усаживается по уровню шнура-причалки. Плоскость стены перегородки можно задать при помощи положенного на пол и прижатого строительного правила или ровного деревянного бруска.
	Делается связка первого ряда перегородки со стеной так, как указано на рисунке. В дальнейшем связки должны делаться через каждые 4 ряда.
	После укладки и проверки горизонтальности и плоскости первого ряда, укладывается следующий один или два ряда на краях перегородки в месте примыкания к стенам и расположения дверных проемов. Шнур причалка натягивается на уровне второго ряда.
	При кладке раствор на горизонтальные и вертикальные швы удобно наносить при помощи специальных шаблонов. Правильность кладки каждого кирпича проверяется уровнем, а плоскость перегородки правилом. Кладку ведут с перевязкой в полкирпича. За один раз нельзя выкладывать более 7—8 рядов кирпича.
	Края перегородки в месте расположения дверных проемов выкладываются только ровными торцами. Вертикальность перегородки проверяется уровнем, а ровность и вертикальность углов – отвесом.
	Перемычки над дверными проемами лучше всего делать из готовых изделий из железобетона. Они подбираются так, чтобы опирались на перегородку с каждой из сторон не менее чем на 10 см.
	В кирпичных перегородках допускается также делать и перемычки из металла – двух уголков 50*50 мм. Но тогда до полного застывания кладочного раствора проем необходимо укрепить опалубкой и распорками.
	Последний ряд кирпича в перегородке не должен идти враспор. Если останется зазор в 2—5 см, его можно заполнить раствором с битым кирпичом, смоченным в растворе войлоком или даже монтажной пеной.

Готовая перегородка может быть оштукатурена только через 3—4 недели.

Калькулятор расчета количества кирпича для перегородки

Предлагаем воспользоваться калькулятором, который позволит быстро рассчитать количество кирпича указанных размеров. Исходными данными являются геометрические размеры перегородки в виде ее суммарной длины, высоты. Также учитывается наличие дверных проемов, размеры и количество которых тоже надо указать в исходных данных. Для глухих участков перегородки предусмотрена возможность не учитывать дверные проемы. Толщина шва кладки принимается в калькуляторе равной 10 мм.

Перейти к расчётам

Видео: Возведение внутренних перегородок из кирпича

Перегородки из пенобетонных или газобетонных блоков

Ячеистые бетоны в современном строительстве широко используются и в кладке наружных стен, соответственно они применяются и в сооружении перегородок. Использование именно этого материала дает достаточное количество преимуществ:

• Ячеистые бетоны для сооружения перегородок относятся к конструкционно-теплоизоляционному классу. Они имеют плотность в диапазоне от 500 до 900 кг/м?, что существенно ниже, чем плотность кирпича – керамический полнотелый от 1600 до 2000 кг/м?, а силикатный до 2200 кг/м?. Это позволяет делать камни больших размеров, что делает кладку более быстрой. Помимо этого, меньший удельный вес перегородки из пенобетонных блоков не так сильно нагружает перекрытия как перегородки из кирпича.
• Особенность технологии блоков из ячеистых бетонов такова, что они имеют очень точные геометрические размеры и ровную поверхность. Эти показатели лучше у газобетона. Это, прежде всего, позволяет производить кладку с очень тонкими швами из клеевых растворов. Процесс кладки по сравнению с кирпичом гораздо легче и доступен даже новичку. Кроме этого, такие полезные качества позволяют дальнейшую отделку делать с минимумом расхода штукатурки и шпатлевки.

• Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства пенобетонных или газобетонных блоков гораздо выше, чем кирпича, а показатели водопоглощения находятся во вполне допустимом для жилых помещений диапазоне. При соблюдении очень простых мер по гидроизоляции, пенобетонными блоками можно выкладывать перегородки мокрых зон – санузлов и кухонь.
• Пенобетонные и газобетонные блоки очень легко обрабатываются простым инструментом. Например, пилить их можно обычной ножовкой. Процесс кладки более технологичен и сопровождается минимальным количеством отходов в виде боя и другого строительного мусора.
• Блоки для кладки перегородок из ячеистых бетонов имеют разные типоразмеры, которые могут удовлетворить любые потребности. При помощи их можно соорудить как легкие и тонкие перегородки, так и достаточно толстые – для достижения лучшей тепло- и звукоизоляции, а также несущей способности.
• Производство пенобетонных и газобетонных блоков на территории России бурно развивается. Каждый год открываются новые предприятия, представляющие продукцию в хорошем ассортименте. Цена на этот вид стройматериалов находится в разумных пределах.

К недостаткам блоков их ячеистого бетона можно отнести:

• Низкая плотность этих материалов во многом объясняет их меньшую несущую способность по сравнению с кирпичными или бетонными стенами. Но из этой ситуации есть очень простой выход – применять специальные крепежные элементы, предназначенные именно для ячеистых бетонов. За много лет мы так привыкли к деревянным пробочкам с шурупом или стандартным дюбелям для кирпича и бетона, что пытаемся такие же крепежные элементы применить и для легких бетонов. Однако, там они свои. А, они стоят дороже, но, как говорится, «не смертельно».

• Большие размеры блоков из пенобетона или газобетона, кроме очевидных преимуществ в скорости монтажа приносят еще и недостатки. Выставить строго по уровню большой блок или поднять и смонтировать его на высоте бывает сложнее, чем привычный по размеру кирпич. Но этот недостаток больше касается новичков, а не тех, кто хоть раз в жизни имел дело с этими стройматериалами.
• Производство изделий из ячеистых бетонов хоть и бурно развивается в странах бывшего СССР, но пока еще не может удовлетворить весь спрос. Крупные производители, где качество готовых изделий безупречно, работают в основном с солидными строительными компаниями, которые заключают контракты с поставщиками и выкупают всю готовую продукцию. Для удовлетворения спроса частников создается масса малых предприятий, где и оборудование, и контроль качества уступают лидерам. И спрогнозировать ситуацию с наличием нужной продукции высокого качества в каждом отдельном регионе очень трудно. В одной области хороших блоков из пенобетона может быть в избытке, а в другой, даже соседней, может наблюдаться жуткий дефицит. Поэтому надо при приобретении именно качественных блоков из легких бетонов быть осведомленным о ситуации с ними в своем регионе, так как вести их издалека слишком накладно. Очень помогает проектирование, расчет материалов и предварительный заказ нужного количества.

Рассмотрим, какие блоки из пенобетона, каких размеров, какой плотности можно встретить в продаже, а также необходимые комплектующие и расходные материалы, которые понадобятся для кладки перегородок.

Изображение	Наименование, производитель	Описание	Цена в рублях (по состоянию на ноябрь 2016 г)
	Газобетонный блок 50*250*625 мм, страна-производитель – Россия.	Плотность – 500 кг/м?, вес – 12 кг. Предназначен для монтажа легких перегородок в санузлах.	37 руб за 1 шт.
	Газобетонный блок 75*250*600 мм, страна-производитель – Россия.	Плотность – 500 кг/м?, вес 7,3 кг. Предназначен для монтажа легких межкомнатных перегородок и перегородок в санузлах.	48 руб за 1 шт.
	Газобетонный блок 100*250*600 мм, страна-производитель – Россия.	Плотность – 500 кг/м?, вес 9,5 кг. Предназначен для монтажа межкомнатных перегородок и перегородок в санузлах.	71 руб за 1 шт.
	Газобетонный блок 200*250*600 мм, страна-производитель – Россия.	Плотность – 500 кг/м?, вес 20 кг. Предназначен для монтажа перегородок с высокой несущей способностью и звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.	137 руб за 1 шт.
	Клей для газоблоков. Производитель Axton – Россия. Расфасовка – мешок 25 кг.	Предназначен для кладки блоков из любых ячеистых бетонов, а также керамического кирпича как внутри, так и снаружи помещений. Время высыхания 24—48 часов, адгезия 0,4 МПа.	188 руб за мешок 25 кг.

В таблице показаны только некоторые образцы пеноблоков, на самом деле их существует гораздо больше как по типоразмерам, так и по плотности, и несущей способности. Опишем кратко процесс монтажа перегородок из пеноблоков.

Изображение	Описание процесса монтажа
	Производится разметка помещения, где будут монтироваться перегородки. Для этого вначале на полу отмечаются опорные точки перегородок.
	Затем рисуется контур положения перегородок на полу. Это лучше делать малярным красящим шнуром.
	А затем опорные точки переносятся на потолок. Это можно сделать отвесом, но лучший помощник в этом – лазерный построитель плоскостей.
	Контуры перегородки малярным шнуром прорисовываются на потолке.
	А затем и прорисовываются вертикальные линии на стенах. На этом процесс разметки можно считать законченным.
	Для облегчения кладки перегородок талантливые строители из России придумали свое ноу-хау. Для этого с внешней стороны размеченных линий контуров перегородки крепятся направляющие стеновые профили ПН 50*40 мм (UW 50*40 мм). Это делается как на поверхности стен, так и на полу, и на потолке. В углах перегородок тем же профилем, либо стоечным ПС 50*50 мм (CW 50*50 мм) делаются связки потолочных профилей с напольными. В полученном пространственном трехмерном каркасе будет очень просто делать кладку пеноблоков. Профили после кладки можно демонтировать и использовать повторно, в том числе и по их прямому назначению.
	Площадь пола, стен и потолка на которую будет монтироваться перегородка, и к которым она будет примыкать, тщательно очищается от мусора, загрязнений и пыли. Поверхности обязательно надо пропылесосить.
	А затем прогрунтовать составом глубокого проникновения. Хорошей альтернативой кисти или валику является садовый опрыскиватель. Обработка грунтовкой с ним занимает не более минуты.
	Очень важный этап – это укладка первого ряда. Для этого вначале укладывают пенобетонные блоки на линии разметки на сухую. При необходимости нужные блоки подрезаются ручной ножовкой, но лучше всего пользоваться сабельной электропилой.
	Если на полу еще на залита выравнивающая стяжка, то скорее всего на нем будут неровности. Укладка первого ряда должна их нивелировать. Для этого определяется уровень верхней поверхности первого ряда блоков, по которому натягивается строительный шнур.
	Укладку первого ряда на поверхность пола необходимо вести не на клеевую смесь, а на цементно-песчаную смесь. Для этого берется 1 часть цемента и 5 частей строительного песка и затворяется водой – примерно 0,5 л на каждый килограмм сухой смеси. Боковые поверхности блоков надо скреплять клеевой смесью, поэтому в отдельной емкости готовится небольшое количество клея.
	Перед укладкой каждый блок должен очищаться от пыли щеткой. Если до этого его распиливали, то поверхность подготавливается специальной теркой, а потом обметается щеткой.
	На пол кельмой укладывается нужный слой раствора, а затем устанавливается первый блок, который необходимо выставить по уровню натянутого шнура.
	На боковую поверхность установленного блока наносится клеевая смесь, которая затем разравнивается зубчатым шпателем. После этого цементно-песчаный раствор укладывается на пол и устанавливается с притиркой к первому второй блок.
	Блок выравнивается по уровню нити, также проверяется совпадение плоскостей двух блоков. Положение корректируется легкими постукиваниями резинового молотка.
	Аналогично укладываются все блоки первого ряда. В районе расположения дверных проемов вовсе необязательно сразу стараться вывести идеально ровную линию. Наоборот, лучше, если пеноблок будет немного выступать за линию расположения проема, а в дальнейшем лучше подрезать все по линии уже после монтажа. После монтажа всего первого ряда в районе примыкания перегородки к стенам делаются связи при помощи уголков. В качестве них можно использовать прямые подвесы гипсокартонных профилей. Такие связи необходимо делать через каждые три ряда блоков.
	Укладку второго ряда следует начинать не менее, через 8 часов после первого – раствор должен хорошо схватиться. При укладке следует учесть, что блоки должны монтироваться в разбежку. Если первый ряд начинался с цельного блока, то второй должен начинаться с половины. Клеевая смесь наносится шпателем на верхнюю поверхность нижестоящего ряда, а затем разравнивается шпателем с зубьями 6—9 мм. Аналогично клей наносится и на поверхность стены.
	Блок устанавливается в притирку. То есть после того, как блок установили на клеевую смесь, его надо прижать и притереть короткими поступательными движениями к поверхности нижестоящего блока, а затем плотно прижать к стене. Из швов должно выдавиться небольшое количество клея, который нужно собрать шпателем. При правильном нанесении клея и хорошем качестве блоков шов должен быть шириной около 2 мм.
	Правильность установки проверяется уровнем и корректируется киянкой. В случае необходимости, блок снимают, наносят свежую порцию клея и повторно монтируют.
	Аналогично монтируются все блоки. Для дверных или оконных проемов рекомендуется использовать специальные перемычки, которые подбираются и приобретаются там же, где и пенобетонные блоки.
	Но если перемычек нет, то вполне можно усилить проем двумя стальными уголками 40*40 мм, которые должны опереться на левые и правые от проема блоки не менее, чем по 15 см.
	При укладке последнего ряда не надо стараться подогнать блоки вплотную к поверхности потока, лучше оставить зазор в 5—20 мм, который будет компенсировать возможные взаимные перемещения перегородок и потолка.
	После полного завершения кладки блоков необходимо дать отстояться кладке не менее 48 часов, а затем зазор задуть профессиональной монтажной пеной. Причем, лучше это сделать как с одной стороны перегородки, так и с другой.
	Также через 48 часов после кладки делается подрезка пеноблоков в месте расположения дверных проемов. Для обеспечения ровного и качественного реза рекомендуется по уровню закрепить направляющий гипсокартонный профиль.
	А затем сабельной пилой произвести обрезку.
	Бывает, что возникает необходимость организации проема уже после того, как перегородка из пенобетонных блоков уже смонтирована. Это вполне можно осуществить. Для этого вначале делается разметка будущего проема.
	После этого в перегородке делается ряд сквозных отверстий.
	А затем в отверстия заводится полотно сабельной пилы и вырезается нужный проем. Поначалу режется нижний край проема, потом боковые части и в последнюю очередь верх.
	Демонтаж вырезанной части нужно делать только с помощниками, которые смогут аккуратно принять вырезанную часть.
	Проем обязательно надо укрепить. Для этого в верхней части выпиливаются пазы влево и вправо от проема на 10 см.
	Затем в пазы устанавливаются два арматурных прута диаметром 14 или 16 мм. В дальнейшем при штукатурке поверхности перегородок пруты закрепляются в пазах раствором.

В монтаже перегородок нет ничего такого, что требует применения специальной строительной техники, нет никаких «тайных» знаний, которые доступны только «избранным». Читатели нашего строительного портала наверняка поняли, что авторы статей, и администрация dc-gold.ru совместными усилиями стараются подробно рассказать о том, что любой хозяин может сделать сам и честно отметить те моменты, где никак не обойтись без помощи специалистов и нужной, хоть иногда и неприятной, бюрократии. Ответственно заявляем – перегородки в квартирах и домах можно сделать самому!

Калькулятор расчета необходимого количества блоков для монтажа перегородок

Для расчета количества блоков из ячеистого бетона в зависимости от площади перегородки мы предлагаем читателям воспользоваться калькулятором. Исходными данными для него являются геометрические размеры перегородки, количество дверных проемов и их размеры, а также характеристики самих пенобетонных блоков. Следует отметить, что в расчете количества нужными исходными данными являются только длина и высота блока, но не его ширина.

Видео: Перегородки из пеноблоков своими руками

Какие еще бывают перегородки?

Перегородки на этапе чернового ремонта квартиры можно делать и из других материалов. Например, очень востребованы в настоящее время перегородки из гипсокартона. И, несмотря на скептические мнения о них, при строгом соблюдении технологий монтажа, рекомендованных производителями, такие перегородки очень быстро возводятся, отделываются, а потом и много лет эксплуатируются. В Америке в 99% домов перегородки сделаны из гипсокартона, так как практичные жители этой страны считают, что использовать дорогой кирпич (или другой материал для наружных стен) на перегородки – это просто ничем не обоснованное расточительство. И живут они десятками лет в своих семейных домах, и никого не беспокоит, что перегородки не сделаны «на века». Конечно, если лупить по перегородке из гипсокартона молотком или бить «со всей дури» ногой, то ее можно проломить. Но ведь не для того делают перегородки, чтобы потом издеваться над ними. А после окончательной отделки перегородки из любых материалов смотрятся совершенно одинаково.

В условиях квартир в многоэтажках локально могут применяться перегородки из стеклоблоков. В основном они используются как элемент дизайна, а также для зонирования помещений. Такие перегородки действительно красивы, они придают жилью неповторимый облик, а в правильном сочетании с другими элементами они могут стать нужным акцентом декора. Перегородки в душевых из стеклоблоков, которые широко рекламируются и применяются, вносят в жизнь человека элементы привлекательности и недосказанности, но вряд ли их применение уместно в тех семьях, где есть дети.

Если их рассматривать чисто с позиции практической пользы, то у перегородок из стеклоблоков есть весомый аргумент – они позволяют «доставлять» естественный свет от природных источников в те помещения, где нет окон. На этом их практическая польза и заканчивается. Стеклоблоки дорогие, их монтаж имеет множество нюансов, они хрупкие, на стену из них невозможно ничего подвесить.

Очень хорошим материалом для создания перегородок являются пазогребневые плиты, которые еще называют блоками. Этот материал известен очень давно и широко применялся в жилищном строительстве еще во времена СССР. Перегородки из пазогребневых плит очень быстро возводятся, требуют минимума отделки после монтажа, они прочные, экологичные, работать с ними очень просто. Применяются они и сейчас, но ограниченно, так как проигрывают в цене более дешевым блокам из ячеистых бетонов.

В рамках этой статьи мы рассматривать монтаж перегородок из гипсокартона, стеклоблоков и пазогребневых плит мы рассматривать не будем, так как на нашем портале уже есть очень хорошая и подробная статья о различных видах перегородок и технологиях их монтажа.

Штукатурка стен

Этот важный этап черновой отделки квартиры в новостройке во многом определяет правильность геометрии стен, которой бывает, не хватает при небрежно сделанном ремонте. И даже если хозяева или гости и не будут специально проверять ровность стен при помощи измерительного инструмента, то человеческий взгляд практически всегда безошибочно видит огрехи, которые портят впечатление о жилье, независимо от того какими дорогими или дешевыми материалами сделана отделка.

Двумя самыми распространенными материалами, которые являются связующими в штукатурных растворах, являются цемент и гипс. И, несмотря на то что цементные штукатурки дешевле, чем гипсовые, последние применяются все чаще для отделки помещений внутри. И этому есть ряд логичных объяснений:

• Гипс – это природный минерал, абсолютно безопасный для человека. Конечно, в сухих смесях содержится не только он, а другие минеральные и полимерные компоненты, которые после высыхания абсолютно безопасны для человека.
• Структура гипсовой штукатурки является пористой, что дает определенные преимущества. Например, штукатурка будет впитывать излишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, а при его сухости с «удовольствием» отдаст. Про такое свойство говорят, что стены «дышат».
• Пористость помогает гипсовой штукатурке иметь хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.
• Правильное применение гипсовой штукатурки позволяет минимизировать процесс отделки, так как эти составы наносятся за один раз, а работа хорошего мастера позволит еще либо вообще избежать, либо сократить процесс окончательной отделки.
• Гипс – это чрезвычайно огнестойкий материал. При опасных повышениях температуры гипс вначале выделяет входящую в его состав воду, чем исключает возгорания или значительно замедляет распространение огня.
• С точки зрения строительных технологий – гипсовая штукатурка очень выгодна, так как процесс идет гораздо быстрее, чем цементными составами. Срок высыхания штукатурки из гипса обычно составляет 7 дней, тогда как цементная «созревает» 28 дней. Количество отходов при работе с гипсовыми смесями минимально.

В рамках этой статьи мы будем рассматривать на примере оштукатуривание именно гипсовыми составами и именно по тем технологиям, позволяющим только за счет штукатурного слоя создать такое покрытие стен, которое можно оклеивать обоями после высыхания, избежав при этом шпатлевание стен дорогими составами. В большинстве современных новостроек перегородки и стены делаются либо из монолитного бетона, либо более облегченных его «коллег» — ячеистых бетонов. Такие стены уже достаточно ровные и требуют минимального расхода штукатурки.

Очень важным вопросом в штукатурке стен является выбор времени, когда эту операцию можно сделать. На что следует обратить внимание?

• Прежде всего, штукатурку не надо начинать сразу после строительства дома и возведения перегородок. Необходимо дать свежепостроенному дому отстояться хотя бы 6 месяцев. Какой бы ни был фундамент, дом все равно будет давать осадку, которая может неприятно проявиться в виде трещин на штукатурном слое.
• Температура окружающего воздуха в помещениях, где планируются штукатурные работы, не должна быть менее +5°C. И дело здесь не в комфорте исполнителей работ, а в том, что адгезионные свойства большинства растворов падают вместе с температурой. Может оказаться, что стена и штукатурный слой будут сосуществовать по соседству, а не быть единым организмом. Со временем могут появиться так называемые «бухтения» штукатурки.
• Не рекомендуется проводить штукатурные работы в сильную жару, которая может спровоцировать очень быстрое испарение воды из раствора и он не успеет правильно «созреть».
• Еще одним важным условием является полное отсутствие сквозняков при оштукатуривании. Они тоже могут спровоцировать быстрое испарение воды.

Выставление маяков

Об этой важной операции уже было рассказано в статье на нашем портале. Но мы предлагаем читателям ознакомиться с одним очень простым способом, который позволяет сделать это быстро. Он был предложен настоящими мастерами своего дела. Мы специально приводим такой пример, так как маяки выставлялись именно в новостройке.

Для установки маяков понадобится следующий инструмент и материалы:

• Перфоратор с буром 6 мм;
• Шуруповерт с длинной битой;
• Молоток;
• Рулетка;
• Лазерный построитель плоскостей;

• Шпатели;
• Емкость для разведения штукатурной смеси;
• Маячные профили – 6 или 10 мм;
• Дюбели капроновые или нейлоновые 6*40 мм;
• Саморезы по дереву длиной 55 мм.

Процесс установки маяков представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Предполагается, что установка маяков будет проходить в новостройке, где не надо удалять старые штукатурные покрытия. Процесс начинается с разметки той стены, где будут стоять маяки. Для этого от левой и правой части стены отмеряется расстояние 20 см и ставятся метки.
	Расстояние между маяками на стене должно быть примерно 120 см. Для этого ставятся соответствующие метки.
	На пол устанавливают лазерный построитель плоскостей и совмещают его по одной из меток положения маяка.
	На вертикальной линии «прочерченной» лазером делаются отметки с расстоянием между ними 60 см, а затем сверлятся отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.
	Построитель плоскостей переносится на другое место, где будет расположен маяк и также размечаются и сверлятся отверстия. Эти операции повторяются на всех отметках положения маяков.
	Во все отверстия забиваются дюбеля 6*40 мм.
	На перпендикулярных стенах относительно рабочей ставятся метки на расстоянии 10 см от углов.
	Далее устанавливается лазерный построитель плоскостей по этим меткам. Плоскость, образованная лазером, таким образом, будет параллельная стене, на которую будут устанавливаться маяки.
	Далее следует найти самую выступающую точку, которая будет на любой стене, даже, которая кажется абсолютно ровной. Для этого рулеткой промеряются все участки стен. Там, где расстояние от стены до плоскости, построенной лазером, будет наименьшим, там и сверлится отверстие, забивается дюбель и вкручивается саморез длиной 55 мм.
	По правилам минимальная толщина гипсовой штукатурки должна быть 10 мм. Поэтому саморез закручивается так, чтобы его шляпка отстояла от стены на 4 мм. Тогда установленный на шляпку маяк, который имеет высоту профиля 6 мм, как раз задаст плоскость будущей поверхности штукатурки.
	К саморезу, который обозначает самое выступающее место, прикладывается длинная бита от шуруповерта и в месте, где ее пересекает лазер, наклеивается кусочек малярного скотча. На нем делается круговая отметка карандашом.
	Во все ранее просверленные в стене отверстия закручиваются саморезы той же длинной битой с нанесенной круговой отметкой. Это делается до того уровня, пока плоскость, построенная лазером не пересечет метку.
	Маячные профили нарезаются на нужные размеры.
	В местах, где будут устанавливаться маяки, поверхность стены тщательно грунтуется составом глубокого проникновения несколько раз. Это необходимо делать до тех пор, пока стена в этих местах не перестанет впитывать грунтовку.
	Готовится определенной количество гипсовой штукатурной смеси. Причем необходимо использовать именно ту, которой будет делаться штукатурка. Раствор наносится на стену по линии расположения маяков, но не на саморезы, чтобы в дальнейшем проверить плотное прилегание профилей.
	На выложенный раствор устанавливаются маяки, которые необходимо плотно прижать к шляпкам саморезов.
	Снимаются излишки раствора с рабочей части маяков. Его следует подкладывать под них на всем их протяжении. Так будет обеспечена нужная жесткость.

При выставлении маяков необходимо еще учитывать оконные и дверные проемы. Если они не имеют точной геометрии, то придется при помощи штукатурки ее им придать. И правильно выставленные маяки возле проемов помогут избежать в дальнейшем ненужного выравнивания и подгонки для того, чтобы в дальнейшем правильно смонтировать оконные и дверные откосы.

Установленные маяки можно использовать по своему прямому назначению уже через 2-3 часа, когда раствор схватится.

Штукатурка пенобетонных стен гипсовым раствором

Вначале рассмотрим, какие материалы понадобятся для штукатурки стен. В качестве главного примера приведем уже ставшую легендой гипсовую сухую смесь «Кнауф Ротбанд» и, пытающиеся ее повторить аналоги других производителей. Перечислим, какие еще материалы понадобятся для самостоятельного высококачественного оштукатуривания стен.

Изображение	Наименование, фасовка	Область применения, описание	Средняя цена (по состоянию на ноябрь 2016г)
	Штукатурка гипсовая универсальная «КНАУФ-Ротбанд», фасовка – бумажные мешки 30 кг.	Предназначена для создания высококачественного штукатурного слоя на любых твердых основаниях (бетон, кирпич, цементная штукатурка). Также может применяться на поверхностях из пенополистирола или ЦСП. Толщина слоя 5—50 мм. Средний расход – 8,5 кг/м? при толщине слоя в 10 мм.	340 руб за мешок 30 кг.
	Штукатурка гипсовая «Старатели», фасовка – бумажные мешки 30 кг.	Назначение такое же, как у КНАУФ-Ротбанд. Рекомендуемая толщина слоя 5—50 мм, локально до 80 мм. Средний расход – 9 кг/м? при толщине слоя 10 мм.	330 руб за мешок 30 кг.
	Штукатурка гипсовая «ВОЛМА-Слой», фасовка – бумажные мешки 30 кг.	Назначение то же. Рекомендуемая толщина слоя 5—30 мм. Средний расход – 9 кг/м? при толщине слоя 10 мм.	300 руб за мешок 30 кг.
	Штукатурка гипсовая «Bergauf Prima Putz Gips», фасовка – бумажные мешки 30 кг.	Назначение то же. Рекомендуемая толщина слоя 3—40 мм. Средний расход – 10 кг/м? при толщине слоя 10 мм.	300 руб за мешок 30 кг.
	Грунтовка под гипсовую штукатурку «КНАУФ-Ротбанд Грунд», фасовка – ведро 15 кг.	Предназначена для обработки сильно впитывающих основанием перед оштукатуриванием. Примерный расход – 0,4 кг/м? (зависит от впитывающей способности основания).	800 руб за ведро 15 кг.
	Грунтовка адгезионная «КНАУФ-Бетоконтакт», фасовка – ведро 20 кг.	Предназначена для предварительной обработки гладких и слабовпитывающих поверхностей (бетон, цементная штукатурка, плиты ЭППС) перед нанесением гипсовой штукатурки.	2600руб за ведро 20 кг.

Для оштукатуривания потребуется довольно простой набор стандартных инструментов:

• Это шпатели разных размеров, от небольших, до широких. Специалисты рекомендуют для затирки использовать хороший и широкий 60 см шпатель из нержавеющей стали.
• Кельма строительная из нержавеющей стали.
• Металлическая терка (гладилка) для штукатурки.
• Строительный миксер мощностью не менее 800 Вт.
• Кисть для грунтования стен.
• Строительные правила, лучше, если они будут разных размеров. Опытные мастера советуют для работы с гипсовыми штукатурками применять не трапецеидальные правила, а с h-профилем. Ими работать более удобно.

• Большая емкость – не менее 50 литров для приготовления раствора.

• Набор вспомогательных емкостей для воды, грунтовки, локального оштукатуривания малых площадей.

Конечно, рабочее место должно быть обеспечено хорошим источником света, который, прежде всего, поможет осветить площадку, а также выявлять неровности на оштукатуренной стене. Опишем кратко процесс штукатурки с применением сухой смеси «КНАУФ-Ротбанд». В принципе, все приведенные выше в таблице штукатурки имеют сходные свойства и технологии нанесения.

Изображение	Описание процесса
	Если штукатурка будет производиться с заглаживанием поверхности, которая не будет требовать дальнейшей шпаклевки, то подрозетники надо устанавливать после маяков, но до штукатурки. В предварительно высверленные коронкой отверстия в стене вставляются подрозетники и примеряются так, чтобы они стояли в плоскости маяков.
	Затем подрозетники вмуровываются на тот же штукатурный состав, проверяется и корректируется их положение, как по горизонтали, так и в плоскости задаваемой маяками.
	После схватывания смеси внутрь подрозетников заводятся и скручиваются кабели.
	Затем подрозетники заклеиваются полосками малярного скота, излишки которого подрезаются ножом. Таким же образом устанавливаются все подрозетники на той стене, которая будет штукатуриться.
	Вся поверхность стены тщательно грунтуется. Удобнее всего это делать кистью-макловицей, причем поверхность проходить несколько раз, пока грунтовка не перестанет впитываться в пористую структуру газобетона.
	После примерно 6 часов, когда грунтовка высохнет, можно начать замешивать штукатурный раствор. Для этого следует руководствоваться инструкцией, которая должна быть на каждом мешке. Для замеса берется только чистая водопроводная вода без всяких примесей. Особенно не следует пользоваться той водой, в которой мыли инструмент или емкости из под отработанного раствора.
	Для замешивания штукатурки «КНАУФ-Ротбанд» требуется примерно 18 литров воды. Количество воды может варьироваться в небольших пределах, так как в каждом регионе у нее своя жесткость. В емкость для раствора выливается строго отмеренная вода.
	Затем высыпается приблизительно 1/3 мешка штукатурки (примерно 10 кг) и перемешивается строительным миксером до однородного жидкого состояния.
	Далее в емкость высыпается остальная часть мешка и снова перемешивается миксером до однородного состояния.
	На бортах емкости может остаться сухая смесь. Ее необходимо собрать вручную кельмой или шпателем и поместить в середину, а потом снова перемешать смесь миксером.
	Консистенция штукатурной смеси должна быть одновременно и пластичной, и тягучей. После этого надо смеси надо дать выстояться в течение 5 минут и снова перемешать ее. В случае необходимости еще можно на этом этапе либо добавить немного воды, либо сухой смеси, чтобы добиться нужной консистенции. После этого любые манипуляции с добавлением чего-либо недопустимы.
	Под оштукатуриваемой стеной расстилается полиэтиленовая пленка, так как даже у опытных мастеров малая часть раствора попадает на пол, загрязняя уже имеющуюся стяжку или основание под будущую.
	Начинается непосредственно сам процесс оштукатуривания. Для этого кельмой (некоторые мастера предпочитают шпатели) берется порция раствора и накидывается на стену шлепком. Обычно начинают двигаться слева-направо и снизу-вверх. «Шлепки» штукатурной смеси должны немного перекрывать друг друга, чтобы под ними не было никаких пустот.
	После того, как «шлепками» из штукатурки заполнили одну полосу между маяками, то переходят к другой. Время «жизни» раствора составляет примерно 40 минут. Квалифицированные мастера успевают за это время набросать раствор из целого мешка и разровнять его правилом, но тем, у кого нет практического опыта, лучше начинать с небольших порций.
	После того, как весь приготовленный раствор наброшен на стену, берут h-образное правило и протягивают его по маякам снизу вверх. Именно такой вид правила позволяет им работать как широким шпателем. Излишки раствора, снятые правилом, берутся шпателем и помещаются в те места стены, где раствора не хватает. Операцию снятия лишнего раствора и протягивания правилом повторяют до тех пор, пока оштукатуренная стена не будет ровной, без горбов и провалов. Помещать снятый с правила раствор обратно в емкость категорически запрещено! Это будет ухудшать живучесть раствора в емкости.
	После все операции повторяют на другой полосе между маяками. Причем не стоит бояться за установленные ранее подрозетники, можно смело накидывать раствор и рядом с ними, и даже на них. Если все сделано правильно, то им ничего не грозит.
	При протягивании правилом штукатурной смеси не надо стараться сразу взять слишком протяженный участок. Оптимально, если за один проход правилом ровняют около полуметра стены. В противном случае на правиле будет скапливаться слишком большое количество штукатурного раствора, который будет просто падать на пол, а так его будет легко снимать шпателем и помещать в те места, где есть провалы.
	После накидки раствора на всю стену и разравнивания его h-образным правилом можно пройтись трапецеидальным правилом, которое лучше срежет лишнее. После правила никогда не будет идеальной поверхности, мелкие дефекты все равно будут присутствовать, но они исправляются на следующем этапе.
	Проверяется степень высыхания штукатурного слоя. Для этого нажимают пальцем на поверхность и если смесь уже не липнет, но еще с некоторым усилием прогибается, то можно приступать к следующему этапу - заглаживанию. Это можно делать как нержавеющей гладилкой, так и широким нержавеющим фасадным шпателем шириной 60 см. Цель заглаживания – оживление смеси, чтобы она выделила гипсовое молочко, которое и поможет загладить все неровности. Заглаживание делают слегка надавливая на шпатель и делая широкие движения в разных направлениях. Выделившееся гипсовое молочко можно шпателем направить в нужное место.
	Чтобы получить поверхность еще более высокого качества, стену обильно смачивают водой и затирают губчатой теркой. Такая процедура еще раз «спровоцирует» выделение гипсового молочка, которое улучшит качество поверхности.
	Для получения поверхности годной к высококачественному окрашиванию, заглаживание делают еще раз. Это надо сделать в течение суток, но никак не ранее 3 часов после того, как штукатурный раствор был приготовлен.

Описанная технология очень может помочь сэкономить деньги при дальнейшей отделке, но она может быть достаточно сложна для того, чтобы ее смог воспроизвести человек, который ни разу в жизни не штукатурил. Если дальнейшая отделка будет вестись обычным способом: после штукатурки шпаклевание и шлифовка, то тогда этапы заглаживания можно опустить. Естественно, что и подрозетники в этом случае нужно устанавливать уже после штукатурки.

Цены на сухую смесь Lb00;KnaufMc64;

На тематических форумах часто возникают споры о том нужно или нет извлекать маяки из слоя штукатурки. Кто доказывает, что это делать надо обязательно, а кто-то не видит ничего предосудительного в том, что в стене будут мирно сосуществовать невидимые «имплантаты». Мы не будем вставать ни на чью сторону, так как условия температуры и влажности в каждом отдельном жилище свои и соответственно и маяки могут проявляться по-разному. Если маяки ждет вердикт «изгнания», то самое уместное время для этого тогда, когда штукатурный слой выровнен правилом, но еще не затирался и не заглаживался. Тогда они безболезненно удаляются, а оставшиеся борозды замазываются при помощи шпателя оставшейся штукатурной смесью.

Еще один повод для споров – это уместно ли применение гипсовых штукатурок в мокрых зонах: санузлах и кухне. Авторитетный производитель компания «Кнауф» считает, что это вполне уместно, но при адекватных мерах по гидроизоляции. Инженерам этой компании, наверное, стоит поверить, но тогда возникает вопрос – какие меры по гидроизоляции можно считать адекватными? И на что здесь понадеяться? На русский «Авось» или «Береженного Бог бережет»? это тоже решать не нам, а читателям. Во всяком случае, на рынке очень широкий выбор и гипсовых и полимерцементных штукатурок, которые специально предназначены для мокрых зон.

Штукатурку потолка мы намеренно не рассматриваем и считаем эту процедуру пережитком прошлого по нескольким причинам:

• Во-первых, технология оштукатуривания потолка сложная, затратная, грязная и более высокооплачиваемая, чем штукатурка стен.
• Во-вторых, не всегда даже хорошо сделанная штукатурка является гарантией того, что в дальнейшей «жизни» потолок будет «вести» себя хорошо. Особенно это касается оштукатуренных потолков в домах, где перекрытия набраны из отдельных железобетонных плит. Со временем в потолке могут появляться трещины именно в местах стыков.

• В-третьих, штукатурить потолки особенно не рекомендуется делать в только построенных домах, так как при неизбежной усадке неизвестно как себя поведут перекрытия. В них могут возникать внутренние напряжение на сжатие, на растяжение, на излом, которые могут привести к деформациям.
• В-четвертых, в сейсмоопасных зонах оштукатуренные потолки также ведут себя непредсказуемо. Если человек за свою жизнь не испытал ни одного землетрясения, то это вовсе не означает, что он живет в благополучной зоне. Специалисты учитывают статистику с периодичностью в 50 лет, а это уже практически 3/4 от жизни среднестатистического человека.
• В-пятых, современное жилье, особенно в новостройках, оборудуется целым «букетом» сложных инженерных систем. Они требуют просто «паутины» всевозможных коммуникаций и лучшее место для их размещения – это пространство между черновым и чистовым потолком.

• В-шестых, в современном строительстве очень сильно развились доступные для всех технологии оборудования подвесных потолков различных систем, нужные комплектующие для них всегда под рукой, квалифицированной рабочей силы тоже хватает.
• И, наконец, скорость оборудования подвесного потолка любой системы гораздо выше, чем его штукатурка. И это может делаться уже на этапе окончательной отделки.

Единственным оправданием штукатурки потолков, с точки зрения авторов, может являться сохранение исторического облика какого-то ценного объекта с целью его реставрации. Но что важно сделать с потолком до момента дальнейших работ?

• Во-первых, потолок нужно очистить от загрязнений и различных наплывов раствора, которые могли на нем остаться.
• Во-вторых, если потолок состоит из железобетонных плит, то места стыков лучше заделать какой-либо ремонтной шпаклевкой или штукатуркой. На худой конец пойдет и обычный плиточный клей, который имеет прекрасную адгезию к любой поверхности.
• В-третьих, если в потолке имеются какие-то глубокие раковины, отверстия, особенно те, которые обнажают арматурный каркас, то их следует также заделать ремонтным составом.
• В-четвертых, потолок надо хорошо прогрунтовать не менее двух раз. Это делается для того, чтобы обеспылить его и подготовить к окрашиванию.
• И, наконец, потолок нужно покрасить самой обычной и простой водоэмульсионной краской светлых тонов. Бренд не имеет никакого значения, а светлый тон поможет потом наносить на него разметку прохождения различных инженерных систем или крепление каркаса самого потолка.

Такая только с первого взгляда «бессмысленная» операция помогает очень сильно в дальнейшем. При каких-либо сотрясениях от соседей сверху с потолка не будет сыпаться пыль и различный мусор на обратную часть подвесного потолка – гипсокартонного или натяжного.

Калькулятор расчета расхода гипсовых штукатурных смесей

Нашим читателям мы предлагаем самостоятельно рассчитать количества гипсовой штукатурной сухой смеси исходя из параметров помещения, а также степени ровности стен. Калькулятором пользоваться очень просто – надо просто ответить на ряд простых вопросов, сделать необходимые замеры и выбрать желаемую штукатурку. Результат будет рассчитан как в килограммах, так и в стандартных мешках по 30 кг сухой гипсовой штукатурки.

Обустройство оконных откосов

Чтобы больше узнать, что такое оконный откос необходимо рассмотреть функции всей оконной конструкции в целом. Итак, какие же функции выполняет окно?

• Прежде всего, окно должно выполнять защитную функцию: препятствовать попаданию воздуха, пыли, воды, уличного шума. Для этого оно должно плотно закрываться.

• Окно должно также выполнять теплоизолирующую функцию – препятствовать утечке тепла из помещения в зимнее время, а в жаркие летние дни все с точностью наоборот.
• Окно должно иметь хорошее светопропускание, чтобы в помещения свободно проходил солнечный свет. В случае необходимости прохождение света можно ограничить при помощи жалюзи или штор.
• Окно должно выполнять антивандальную функцию. Несанкционированно его открыть снаружи должно быть максимально трудно. Для этого должны быть надежные запоры и механизмы, мастера оконщики называют это все кратко и емко – фурнитура.

• Окно в нужные моменты также должно легко открываться изнутри для проветривания или уборки.
• Окно должно быть долговечно, никому ведь не захочется каждые несколько лет менять или ремонтировать его.
• Окно должно выполнять и эстетическую функцию – оно должно быть красиво и стать гармоничной частью и интерьера квартиры, и экстерьера дома.

Совершенно оправдано то, что в новостройках сейчас практически всегда устанавливают пластиковые окна, так как по сочетанию всех их полезных свойств они максимально полно выполняют все возложенные на них функции. Но следует уходить от сложившегося стереотипа, что окно – это просто красивая рамка из ПВХ профиля, которую устанавливают в проем и задувают пеной. Это не так! Поэтому более корректно называть не окно, а оконная конструкция, которая включает:

• Собственно само окно с рамой и створками, со стеклопакетами, оснащенное фурнитурой, которое надежно закреплено в проеме при помощи специальных элементов, а также монтажной пены.
• Наружный отлив, препятствующий попаданию воды под раму.
• Внешние откосы окна, выполняющие и защитную, и декоративную функцию.
• Внутри помещения находятся внутренние откосы, которые также должны выполнять и защитную, и теплоизоляционную и декоративную функцию.
• Подоконник, который является и защитой и элементом интерьера.

Вот все эти части оконной конструкции, действующие только совместно и должны выполнять все возложенные на окно функции. Если хоть одна из составляющих сделана плохо, то пострадает вся оконная конструкция. Хорошие окна можно криво вставить, ненадежно закрепить и еще много что сделать не так. Одним из видов «издевательств» — это сделать хорошему окну плохие внутренние откосы.

Какие виды откосов бывают? Отметим их преимущества и недостатки?

• Старая классика – это оштукатуренные откосы. Правда, назвать ее еще и «доброй» в нынешних условиях, при «победной поступи» окон из ПВХ профиля, достаточно трудно. Процесс создания таких откосов трудоемок, грязен, длителен и дорог. Помимо этого, имеется весомая проблема – примыкание совершенно разных материалов друг к другу. Имеется в виду ПВХ профили и сам материал штукатурки. Со временем в этом месте неизбежно появляются трещины. Да и неважные теплоизоляционные свойства штукатурных смесей ухудшают эти же способности у оконной конструкции в целом. Если хозяева все же выберут такой способ организации откосов, то их стоит сделать именно после штукатурки стен.

• Откосы из гипсокартона являются более современным решением, да и гораздо легче реализуемым. Любой рачительный хозяин, имея небольшой арсенал нужных инструментов, сможет вполне справиться с этой задачей. Процесс создания таких откосов более быстрый, более чистый, чем предыдущий. Под гипсокартон можно спрятать любой удобный утеплитель, что сделает оконную конструкцию только лучше. Но окончательной отделки гипсокартонные конструкции в виде шпаклевки и покраски все же потребуют. Главный недостаток гипсокартона – это его боязнь лишней влаги и недостаточная механическая прочность. У каждого окна может случиться ситуация, когда с силой распахнутая створка может ударить по углу сопряжения откоса со стеной. Гипсокартон такой «экзамен» не всегда проходит безболезненно практически всегда остаются следы от удара. Еще один минус таких откосов – это то, что гипсокартон и окно из ПВХ принципиально разные материалы, имеющие различные коэффициенты температурного расширения. Поэтому в местах примыканий все равно могут возникнуть проблемы в виде образования щелей.

• Самый прогрессивный, с точки зрения авторов метод – это откосы из ПВХ сэндвич-панелей. Это достаточно новый, но уже широко применяемый материал. Конструкция панели представляет собой два листа ПВХ, между которыми помещен утеплитель. Скреплено все методом горячего прессования. Этот материал легко обрабатывается, достаточно долговечен и, что, главное, панели сделаны из того же материала, что и окна. Поэтому проблема стыков здесь решается гораздо проще, достаточно применить герметик, который будет исполнять свою роль весь срок службы окна. Откосы из сэндвич-панелей не требуют ни шпаклевки, ни окраски, а уход за ними чрезвычайно прост.

Все солидные организации, которые занимаются производством и установкой окон практически всегда еще и предлагают дополнительную услугу – оборудование откосов из сэндвич-панелей. Их выпускают разной толщины и разной окраски. Они есть как глянцевые, так и матовые. Можно их подобрать под любой вкус. Кроме этого, хорошие фирмы обеспечат еще сэндвич панели всей необходимой фурнитурой и комплектующими: различными профилями – примыкающими или обрамляющими, герметиками, рекомендуемой монтажной пеной и другим. При необходимости еще и произведут монтаж и дадут на него гарантию или обеспечат домашних умельцев всей необходимой информацией по правильной технологии монтажа. И что еще немаловажно – откосы из сэндвич-панелей можно, и даже нужно, монтировать уже по завершении окончательной отделки.

Про технологии монтажа откосов мы рассказывать не будем, так как об этом на нашем портале уже есть хорошая статья об откосах в целом и другая статья о гипсокартонных откосах в частности. Рекомендуем читателям ознакомиться с этим замечательным материалом.

Видео: Пример монтажа откосов из сэндвич-панелей

 Монтаж системы электроснабжения и слаботочных систем

Любой опытный электрик скажет, что делать проводку «с нуля» в новостройке гораздо лучше, чем переделывать или ремонтировать старую. И обычно за такие работы хорошие мастера берутся с удовольствием. Читатели наверняка поняли, что авторы статьи недвусмысленно намекают на то, что электромонтажные работы должен вести именно хороший специалист. И это действительно так! Почему?

• Электротехника – это сложная наука, требующая мощной теоретической подготовки. Кстати, среди хороших электриков-профессионалов очень много людей с высшим профильным образованием. Мастерам-универсалам, которые и штукатуры, и плиточники, и сантехники, лучше всего сразу сказать нет. А найти именно узконаправленного специалиста.
• Помимо теоретической подготовки, хорошие мастера имеют большой практический опыт. Очень часто, к сожалению, теория имеет расхождение с практикой. Те люди, тоже с образованием, которые сидят в теплых офисах и рисуют красивые проекты, часто не знают многих нюансов, которыми изобилует электропроводка. Опытный мастер это все знает и всегда подскажет о них, не нарушая никаких норм и правил.

• Для электромонтажа требуется внушительный набор специализированного электроинструмента, который вряд ли окажется в арсенале домашнего мастера. К ним можно отнести: штроборезы с пылесосом, тяжелые перфораторы с набором алмазных коронок и длинных буров для прохода через стены, большие болгарки с набором алмазных дисков, стрипперы для зачистки изоляции, кримперы для обжима наконечников и гильз, специальные ножи для разделки изоляции, различный измерительный инструмент – тестеры, мегомметры. Самостоятельное приобретение такого набора обойдется в разы дороже, чем оплата хорошего монтажа.
• Хороший мастер всегда имеет квалифицированных помощников, причем в его бригаде есть четкое разделение труда, что позволяет все работы производить очень быстро и качественно.
• Хороший мастер всегда учтет и сделает разводку всех слаботочных систем – кабелей для сигнализации, телевидения. Интернета, телефона, а представители компаний, предоставляющих различные услуги, просто заведут свои кабели в специально выделенный щиток.
• Хороший мастер даст гарантию на свои работы, что нельзя сказать о самостоятельном исполнении.

И, бывает, что найти такого хорошего мастера достаточно сложно. Но не из-за того, что они не существуют, а в том, что на их услуги всегда есть очередь, которая может растягиваться на месяцы. И практика подсказывает, что лучше занять очередь и подождать, чем «сдаться» в руки всегда доступных «шабашников».

Ранее мы отмечали, что при черновом ремонте весьма желательно иметь дизайн-проект квартиры, где будет учтено много того, что касается электрики: расположение розеток, выключателей, потолочных, настенных, напольных светильников, расположение кондиционеров, стиральных машин, посудомоечных машин, электроплит и духовых шкафов. Это замечательно, но недостаточно для грамотного электромонтажа. Для него нужен отдельный проект, который будет учитывать распределение потребителей по группам, марку и сечения кабелей, положение распределительных (распаечных) коробок, схему электрощита с номиналами всех входящих в него устройств. Грамотный мастер сможет помочь в этом. Что всегда учитывается мастерами при распределении электроэнергии по группам?

• Силовые розеточные линии и линии освещения всегда должны быть разделены.
• На каждую отдельную комнату должны отдельно проводиться розеточные линии и линии освещения, каждая из которых будет «под надзором» автоматических выключателей и УЗО в электрощите.
• На кухню необходимо выделить две силовые розеточные линии, из-за обилия различных приборов, которые могут включаться одновременно: микроволновая печь, электрочайник, пароварка, хлебопечка и другие.
• На каждый мощный электроприбор должна идти отдельная линия от щитка кабелем соответствующего сечения. К таким приборам относят: стиральные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы, электроплиты, кондиционеры (каждый по отдельности), накопительные и проточные водонагреватели.
• На холодильник и охранную сигнализацию лучше всего выделить отдельную линию электропитания, чтобы хозяева могли, уезжая куда-нибудь на какой-то срок, обесточивать всю квартиру, но оставлять их.

Таких нюансов еще можно перечислить очень много. Предлагаем читателям нашего портала ознакомиться со статьями, в которых очень подробно описаны процессы монтажа электрики:

1. Проводка в квартире своими руками.
2. Электропроводка в доме своими руками.
3. Сборка и монтаж электрического щита своими руками.
4. Как подключить автомат в щитке.

В этих грамотных и достаточно объемных материалах авторы постарались изложить все, что касается электропроводки.

Очень часто рекомендуют делать электропроводку в новостройке еще до того, как производится штукатурка стен. Безусловно, в этом есть рациональное зерно – ведь не придется потом сильно связываться с очень пыльными и грязными работами по штроблению стен, штукатурка просто покроет заранее проложенные провода. Но мы являемся принципиальными сторонниками электромонтажных работ уже после штукатурки. И вот почему.

• Кабели, проложенные по голым стенам, могут быть просто повреждены при штукатурке, а исправить потом уже что-то будет очень сложно.
• Уже проложенные кабели по стене перед штукатуркой невольно делают ее толще. Например, кабель ВВГнг 3*2,5 имеет внешний диаметр 9,7 мм, а кабеля NYM 3*2.5 – 10.4 мм. Пусть в среднем он будет 10 мм. По правилам кабель в штробе должен быть прикрыт не менее чем 2 см слоем штукатурки. Получается, что самый тонкий штукатурный слой для гипсовой смеси должен быть не 10 мм (мы упоминали об этом ранее), а уже 30 мм. На одной стене в 10 м? лишние 20 мм штукатурки типа «Кнауф-Ротбанд» приведут к перерасходу в 8,5 кг/м?*2*10 м?=170 кг. Это почти 6 мешков штукатурной смеси по 340 рублей. А в масштабах квартиры это будут уже тонны штукатурки и десятки тысяч рублей на ее приобретение. Это с лихвой перекроет расходы на штробление.
• Прокладка кабелей перед оштукатуриванием стен часто являлась предметом махинаций строительных бригад, когда под слоем штукатурки «хоронились» скрутки или даже отрезки более дешевого кабеля. В открытой штробе, в которой кабель только «прихвачен» в некоторых местах, хозяева смогут всегда проконтролировать его целостность и соответствие закупленному.
• Подрозетники должны выставляться строго по уровню стен. По уже готовой штукатурке это сделать очень легко, так как она уже определяет плоскость. Окончательная отделка занимает единицы миллиметров и это никак не сказывается на возможностях крепления механизмов выключателей и розеток.

• Укладывать кабель в аккуратно прорезанной штробе гораздо легче. Это требует минимума крепежных элементов, а окончательная фиксация проводится штукатурным раствором уже после всей коммутации и испытаний проводки.
• Нередко возникают «конфликты» инженерных систем, когда по уже замурованной в стене под слоем штукатурки проводке начинают работать сантехники и вовсе не из злого умысла перерубают провода своими штробами или различными технологическими отверстиями. Либо все происходит наоборот – после сантехников приходят электрики. Такие казусы можно избежать правильным проектированием, а также и негласным договором монтажников инженерных систем – не заделывать штробы, пока не будет сделано всё.
• Заделка штроб является очень простой операцией, которой некоторые строители придают слишком большое значение и указывают эту услугу в прайсе по слегка (или слишком) завышенным ценам. На самом деле эту операцию смогут сделать даже не подготовленные, но очень заинтересованные люди — сами хозяева.

Другим принципиальным вопросом в монтаже электропроводки является место прокладки магистралей. Правила позволяют это делать в верхней части стен, за подвесным потолком и в подготовке пола, но только в том случае, если будет кабель будет проложен в трубах и его можно будет заменить. Некоторые электрики поняли это буквально и протягивают магистрали по полу в гофротрубах. Потом все это «хозяйство» заливается стяжкой и «хоронится» в буквальном смысле этого слова. Объясним, почему этого делать не надо!

• Кабель, проложенный в гофротрубе и залитый стяжкой пола, в дальнейшем в 99,9% случаев заменить невозможно. Единственным способом его извлечь и заменить будет демонтаж напольного покрытия и стяжки.
• Пучки гофротруб, проложенных в стяжке пола, снижают ее прочность. Поэтому надо или делать стяжку толще, или кабели прокладывать в более жестких трубах. Например, в стальных (раньше так иногда и делалось) или полиэтиленовых.

• По полу могут проходить еще магистрали систем отопления или трубы теплого пола. Все равно в каких-то местах они будут неизбежно пересекаться, что также потребует утолщения стяжки, а это в масштабах квартиры тонны пескобетона и десятки тысяч необоснованно потраченных рублей.
• Любые работы с полом, например, установка порожков, разделяющих разные напольные покрытия, могут легко повредить кабель.
• В местах, где в кабелях будут протекать большие токи, образуются мощные магнитные поля, негативно влияющие на человека. Особенно сильными они будут в месте расположения электрического щита.
• Распределительные коробки невозможно расположить в полу, их все равно придется располагать на стенах.

Почему магистрали электропроводки лучше всего прокладывать за подвесным потолком?

• Потолок – это то место, которое в процессе эксплуатации жилья меньше всего будут «беспокоить» различными работами.
• На потолке много места, поэтому помимо магистралей электропроводки можно еще и разместить распределительные коробки, а кабели к розеткам и выключателям уже прокладывать в вертикальных штробах. Провода, ведущие к светильникам, не потребуют никаких штроб, так как будут просто проложены за подвесным потолком.

• Срок службы подвесного потолка намного ниже, чем грамотно сделанной электропроводки. Поэтому при замене натяжного или гипсокартонного потолка можно будет легко проводить ревизию электропроводки или вносить в нее какие-либо изменения.
• Доступ к электропроводке за подвесным потолком намного проще, чем замурованной в полу или стенах. В случае возникновения каких-либо неисправностей проблемы быстрее, легче и дешевле решаются с проводкой, проложенной по потолку.
• Влияние магнитных полей на людей от протекающих высоких токов у проводки, проложенной по потолку, во много раз меньше.

Подробно процесс монтажа электропроводки мы не будем, так как в каждом отдельном случае он будет сугубо индивидуален. Просто отметим основные этапы.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, в квартире «отбивается» уровень нуля чистого пола и уже относительно него производится разметка. Руководящим документом для разметки является проект, но желательно при этом присутствие хозяев. Розетки обычно располагают на уровне 30 см от нуля, а выключатели – 90 см, но каждый случай индивидуален.
	Производится высверливание отверстий для подрозетников. Лучше всего это делать алмазными коронками, работающими без удара и производящими меньше шума.
	Штроборезом с пылесосом производится нарезка штроб от потолка к ранее высверленным подрозетникам.
	Нарезанные штробы очень легко выдалбливаются перфоратором с долотом.
	После очистки всех отверстий и штроб от пыли и мусора, они грунтуются и начинается процесс монтажа подрозетников на гипсовый штукатурный раствор.
	Монтаж подрозетников производится в плоскости стены и контролируется уровнем.
	По потолку делается монтаж кабельных линий. Согласно ПУЭ, все кабели за конструкциями подвесных потолков должны быть проложены в гофротрубах. Крепление одиночных линий удобно делать клипсами, а групповых – при помощи перфорированной металлической полосы. Крепление к потолку удобнее всего делать монтажным пистолетом.
	Кабели, ведущие с потолка, закладываются в предназначенные для них штробы уже без гофротрубы и прихватываются гипсовым раствором. Также кабели можно временно зафиксировать отрезками гофротрубы, установленными в распор в штробе.
	В заранее вырезанные в подрозетниках отверстия заводятся кабели, оставляется запас примерно в 20 см, а остальное обрезается.
	При необходимости на потолке монтируются и распределительные коробки, если это предусмотрено проектом. Но можно всю коммутацию сделать и в подрозетниках увеличенной глубины.
	Все проложенные по потолку линии должны сходиться к месту расположения электрического щита, под который тоже заранее должна быть сделана ниша в стене.
	Кабели, заведенные в электрический щит, разделываются специальным инструментом, маркируются и отводятся в сторону. При этом оставляется их запас по длине вдвое превышающий размер щита по вертикали.
	Тем временем внутренности электрического щита собираются в другом, чистом месте. Устанавливается модульное оборудование, делается его коммутация и проверка на стенде.
	После того как все магистрали проведены, установлены все подрозетники и сделана полная уборка от строительного мусора грязи и пыли, внутренности электрического щита крепятся в корпус и производится подключение всех линий по схеме. Эту работу должен делать только профессионал.
	К щиту подключается вводной кабель, а затем производится проверка его работы без нагрузок.
	А затем последовательно проверяются все силовые и осветительные линии.
	Подключение механизмов розеток, выключателей и других устройств, устанавливаемых в подрозетники, делается уже после окончательной отделки квартиры.

Видео: Секреты электромонтажа. Весь процесс за 8 минут

Система отопления в новостройке

Как мы отмечали ранее, в многоэтажных домах новостроек чаще всего отопление делается по старинке – централизованным. Это подразумевает наличие стальных труб стояков отопления и подключенных радиаторов – чаще всего по боковой схеме. Но чаще всего застройщики экономят на радиаторах или конвекторах, поэтому закупают их самыми дешевыми, какие только можно найти. Но при этом тем не менее они должны полностью выполнять свои обязанности – компенсировать теплопотери квартиры. И чаще всего они с этим справляются.

Но, естественно, большинство хозяев квартир в новостройках не соглашаются с предложенным, мягко говоря «немодным» дизайном радиаторов или конвекторов, которые трудно вписать даже в самый аскетичный интерьер. И многие решаются поменять их на другие. Как это ни грустно, но практически всегда это приходится делать за свой счет. Рассмотрим важный вопрос о том, какие радиаторы можно применять в системах центрального отопления и какие трубы.

Какие радиаторы и трубы можно применять в системах центрального отопления?

Какова бы ни была богатая фантазия у хозяев квартиры в новостройке, в системах центрального отопления она должна быть ограничена, так как это коллективная система и всякий несанкционированный доступ к ней запрещен. И этот запрет является очень полезным бюрократическим барьером, так как речь идет, прежде всего, о безопасности.

Про трубы

Первым соблазном некоторых хозяев квартир является замена «уродливых» по их мнению стояков из «ржавого железа» на что-то более красивое, например, беленький и красивенький полипропилен или металлопласт. Другим соблазном является, вообще, маниакальное желание спрятать стояки в стену, продолбив в ней глубокую штробу, а затем «загнуть» стояк в нее, чтоб не дай бог труба не портила работу модного дизайнера. Так вот! Ни того, ни другого делать нельзя! Причем категорически! И в этом вопросе страшно не само желание хозяев сделать это, ведь они могут просто не знать о запретах, а то, что находятся такие горе-сантехники, готовые за деньги удовлетворить любую прихоть. По каким причинам нельзя того делать?

• Центральное отопление должно работать в штатном режиме с температурой в стояках от 40°С до 95°C и давлением в 4—6 кгс/см?. Но в теплотрассах, идущих от ТЭЦ, температура может достигать 150°C. Нужный режим обеспечивают так называемые элеваторные узлы, расположенные на тепловых пунктах, которые подмешивают обратную воду из системы отопления с поступающей из теплотрасс.
• Элеваторный узел может выйти из строя из-за поломки оборудования или низкой квалификации обслуживающего его персонала. Может случиться такая ситуация, что в подающие трубопроводы (стояки) системы отопления многоквартирного дома будет напрямую подаваться теплоноситель из теплотрассы. И такие случаи бывают, и происходят в разных регионах с определенной периодичностью. Получается, что по стоякам, а значит и по радиаторам, и трубам будет фактически циркулировать перегретая до 150°C вода. Любые полимерные трубы такого режима не выдерживают, а штатные стальные стойко переносят.

• При резком повышении температуры по всем законам физики также повышается и давление, которое может в «часы пик» достигать величин в 25 кгс/см?. Такое «адское» сочетание приводит к практически моментальной «смерти» полимерных труб. В самом слабом месте идет просто вздутие и порыв самой стенки трубы, не говоря уже о местах соединений. Перегретая вода попадает в жилые помещения, что иногда приводит к трагическим последствиям. И этому можно найти немало подтверждений в интернете.

Авторы считают, что привели достаточно аргументов для того, чтобы у читателей даже и мысли не возникало об «усовершенствовании» стальных стояков системы центрального отопления в виде замены на полимерные трубы или бессмысленного скрывания в стенах. В конце концов, стояки отопления никто не заставляет окрашивать именно в белый цвет, их можно покрасить в цвет стен или, вообще, сделать элементом дизайна. И следующая фотография будет тому подтверждением.

Бывают случаи, когда в новостройках уже по умолчанию деланы стояки из полимерных труб. Это может говорить о том, что дом (или группа домов) имеют индивидуальную котельную, в которой температура теплоносителя не может подниматься выше 95°C. Или тепловые пункты оснащены не по старинке — элеваторными узлами, а более современными независимыми схемами подключения с теплообменниками. И даже в этом случае загибать, переносить или замуровывать стояк нельзя, так как он является коллективным.

Про радиаторы

Второй соблазн хозяев квартиры в новостройке – это замена предложенного отопительного прибора на то, что одновременно будет отвечать потребностям в тепле и радовать глаз. Это совершенно нормальное желание, но и здесь надо уметь выбирать только те радиаторы, которые можно ставить в системы центрального отопления. Чтобы не рассматривать все многообразие радиаторов, сразу скажем, что в центральных системах отопления можно применять только два их вида: чугунные и биметаллические.

Чугунные радиаторы

Эти радиаторы все привыкли воспринимать как классические советские «гармошки», которые порядком все надоели. Но чугун нисколько не собирается сдавать свои позиции, так как тепловые приборы из него обладают некоторыми достоинствами:

• Первое и главное достоинство – это исключительная стойкость к процессам коррозии и «терпимость» к качеству теплоносителя. Самое страшное для любого радиатора – это сезонный слив теплоносителя из системы. Именно тогда и начинается интенсивный контакт внутренних полостей с кислородом, который совместно с водой запускает коррозию, съедающую большинство радиаторов, но только не чугунных.
• Следующее достоинство – это стойкость к повышенным давлениям и температуре. В центральных системах отопления это весьма полезно.
• Чугунные радиаторы 80% тепловой энергии передают излучением и только 20% конвекцией. Лучевое тепло позволяет нагревать расположенные рядом объекты. Оно воспринимается человеческим телом, как наиболее комфортное. Именно лучевым теплом славятся традиционные русские печи.
• Чугунный радиатор в силу своей большой массы и плотности способен накапливать тепловую энергию, а потом в течение долгого времени отдавать.
• В чугунных радиаторах внутренние проходы имеют большой диаметр, поэтому им не страшны засорения от загрязненного теплоносителя.
• Срок службы чугунного радиатора от 30 до 50 лет, и даже более того.

В чем недостатки чугунных радиаторов?

• В силу особенностей литья изделий из чугуна, радиаторы из него имеют малую площадь поверхности, что ведет к низкой теплоотдаче за счет конвекции. Поэтому для быстрого обогрева помещений чугунные радиаторы должны иметь количество секций больше, чем, например, биметаллические.
• Чугунные радиаторы имеют большой вес, что осложняет их монтаж, особенно на стены с небольшой несущей способностью.
• Чугун – очень хрупкий материал. Он боится как ударных механических воздействий, так и резкого перепада температур.
• Чугунные радиаторы все-таки имеют устаревший дизайн, который плохо вписывается в современные интерьеры.

Существуют современные модели радиаторов, которые не набраны из отдельных секций, а отлиты целиком из высококачественного чугуна. Причем на них могут быть какие-то красивые узоры или орнаменты, они не предназначены для навешивания, а имеют ножки. Они прекрасно впишутся в классические интерьеры и будут их украшением. Само собой, такие художественные изделия стоят баснословных денег и большинством просто рассматриваться не будут.

Биметаллические радиаторы

Оптимальными тепловыми приборами, которыми можно заменить установленные по умолчанию в новостройках стальные конвекторы являются биметаллические радиаторы. Они объединяют в себе достоинства двух металлов – стали и алюминия. Сердечник таких радиаторов сделан из толстостенных стальных трубок, по которым циркулирует теплоноситель. Именно этот сердечник принимает на себя все воздействия температуры и давления центральной системы отопления, а внешний алюминиевый корпус, имеющий ребристую структуру, передает тепло в помещение.

В настоящее время спрос на этот вид радиаторов самый большой, выбор на рынке их огромен и количество контрафактных изделий, к сожалению, тоже немалое. Поэтому мы предлагаем нашим читателям ознакомиться со статьей на нашем портале, которая рассказывает именно о биметаллических радиаторах.

Почему именно биметаллические радиаторы наиболее предпочтительны? В чем их достоинства и недостатки? Каковы особенности их конструкции? Как их правильно выбрать? Как рассчитать нужное число секций? На все эти вопросы ответит статья «Биметаллические батареи. Какие лучше?»

Еще один соблазн, неизбежно посещающий всех, кто меняет в новостройках конвекторы в системах центрального отопления – это ставить новые радиаторы с максимально возможным количеством секций, чтобы «гармошки» располагались на всем протяжении оконных проемов. Логика такого действия, в принципе, понятна – желание снять побольше тепла. Но эта логика неверная, да и еще вдобавок — незаконная.

Система центрального отопления должна быть настроена так, как играет хороший оркестр. Каждая квартира «исполняет свою партию», то есть берет из коллективного стояка то количество тепловой энергии, которое ей отпущено. Если какой-то «умник» решит взять больше энергии, поставив у себя максимально возможный радиатор, то другому, кто по стояку находится дальше, тепла достанется меньше. В итоге в холодные зимние дни «умники» будут ходить раздетыми при открытых окнах, а другие будут сидеть одетыми и мерзнуть при закрытых окнах. Получается полная «какофония». Именно поэтому все замены радиаторов обязательно должны согласовываться, а нарушители этих правил будут выявляться и штрафоваться.

У хозяев квартир в новостройках есть огромное преимущество, так как согласование на замену и саму замену радиаторов, предлагаемых по умолчанию, на нужные можно сделать еще до того, как будет поставлена подпись о приеме квартиры. Это будет гораздо проще, чем потом, когда дом уже будет принят в эксплуатацию и заселен. Легализация тогда будет связана с множественными бюрократическими процедурами и займет гораздо больше времени. Да и менять радиаторы, когда система отопления еще не заполнена теплоносителем гораздо проще. Какая информация необходима, чтобы подключение новых радиаторов потом не вызвало слишком много вопросов?

• Какая мощность радиаторов в ваттах выделена на каждое из помещений. В каких местах предписано или рекомендовано устанавливать радиаторы?
• Существуют ли конкретные рекомендации по типу радиаторов, запорно-регулирующей арматуры, способам их подключения?
• Заполнена ли система вне отопительного периода. Какие существуют возможности по отключению стояков и слива воды с них?

Пример монтажа биметаллического радиатора в новостройке

Самостоятельная замена одних видов отопительных приборов на другие, если стояки и разводка сделаны из стальных труб – это полная утопия, и мы предлагаем эти мысли сразу принимать как бредовые. Для этой работы нужна и высокая квалификация, и специализированное оборудование, и немалый опыт. В качестве доказательства этого мы кратко покажем процесс замены радиаторов, сделанный мастером высокого класса. Покажем не для того, чтобы кто-то пытался это повторить, а для того, чтобы понять сложность процесса и утвердиться в своем решении вызвать профессионалов.

Изображение	Описание процесса
	Проводится сборка выбранных биметаллических радиаторов для каждого помещения в соответствии с рекомендованной мощностью, выданной Управляющей компанией. Превышение паспортной мощности собранного радиатора над рекомендованной не должно быть больше 15%.
	Каждый собранный радиатор комплектуется необходимой арматурой в зависимости от способа его подключения. Это заглушки, кран Маевского, запорные или регулировочные вентили, специально предназначенные для систем ЦО. Запорная и регулировочная арматура должна иметь разборное соединение – «американку». Паковку резьбовых соединений арматуры с радиатором лучше делать анаэробным герметиком.
	Перекрываются стояк отопления, из него сливается вода, стояк обрезается на нужных нижнем и верхнем уровнях болгаркой с отрезным диском. Затем демонтируются установленные конвекторы или радиаторы.
	Делается разметка, а затем устанавливаются на стены кронштейны для радиаторов. Радиатор навешивается на свое место. Проверяется правильность и горизонтальность его положения.
	Подготавливается все необходимое для подключения радиатора. Для этого делается разметка, отрезаются трубы для отводов, а затем при помощи специального трубогиба и только на холодную они гнутся под углом 90°.
	В местах, где отводы будут подключаться к арматуре, радиатора необходимо нарезать резьбу. Для этого рез трубы делают не болгаркой, а специальным роликовым труборезом.
	После реза необходимо снять наружную фаску специальной насадкой.
	Затем вручную или при помощи специального инструмента - клуппа нарезается резьба на нужную длину. Эта операция делается только со смазкой.
	В месте, где будет ввариваться труба байпаса, на трубе отвода высверливается отверстие специальной насадкой соответствующего диаметра.
	На резьбу отводов накручивается запорно-регулирующая арматура. Паковку соединений в этом месте лучше делать при помощи льна и пасты типа «Унипак». Делается предварительная примерка. Там, где будет производиться сварка, места соединений после прогрева газовой горелкой развальцовываются специальным инструментом.
	Отводы крепятся к радиаторам при помощи американок, но не затягиваются. Трубы, подлежащие сварке, помещаются в развальцованные отверстия. Для фиксации и центровки труб используют специальные приспособления – позиционеры.
	Далее производится газовая сварка. Вначале завариваются стыки на стояках, и в последнюю очередь вваривается байпас.
	Проверяются и очищаются сварные швы. На запорно-регулирующую арматуру надеваются ручки, затягиваются резьбовые соединения американок. После обезжиривания трубы готовы к грунтовке и покраске.

Если в квартире предполагается оборудование системы автономного индивидуального газового отопления, то, в принципе, ее организация ничем не отличается от системы отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией, которые не раз описаны на нашем портале. Конечно, в квартире есть масса своих нюансов, поэтому в ближайшее время на нашем портале будет статья по этой обширной и интересной теме.

Видео: Замена радиаторов отопления зимой

Монтаж системы водоснабжения и канализации в квартире

В дизайн-проекте квартиры обязательно указываются все места, где существует потребность в холодной и горячей воде, показываются все места установки всех сантехприборов, показываются все места, где необходима канализация. Однако не всегда в этом документе учтены все нормы, которые существуют в СНиП, не всегда учтена эргономика, то есть удобство пользования тем или иным оборудованием. Красиво нарисованное на схеме размещение вовсе не означает, что в реальной жизни все будет «как на картинке».

Требования и стандарты размещения сантехнического оборудования

Для начала введем такое понятие, как водорозетка (ВР). Что это такое? Водорозетка – это фитинг, предназначенный для подключения питающего водопровода различного сантехнического оборудования. В бытовых водопроводах обычно применяют ВР, представляющий собой фитинг 1/2 дюйма с внутренней резьбой. Фитинг может соединяться с питающим водопроводом различными способами, в зависимости от материала труб. Это может быть резьбовое соединение, пайка, сварка, цанговый зажим, опрессовка, надвижная гильза. В зависимости от типа сантехприбора в водорозетку может вкручиваться различная запорная или регулирующая арматура, а может быть и прямое подключение – как у смесителей в ванных и душевых.

Для размещения сантехприборов очень важным показателем является уровень чистого пола, то есть того покрытия, которое будет финишным. Именно поэтому его определяют сразу. причем этот уровень в санузлах и других помещениях может не совпадать. Это обязательно необходимо учитывать.

Теперь перечислим основные требования к установке различного оборудования, которые касаются и технической возможности, и эргономики.

• Прежде всего, надо «прислушаться» к нормам СНиП СП 29.13330.2011, которые предписывают уровень чистого пола в ванных и туалетных комнатах делать ниже на 15—20 мм, чем в смежных помещениях. Это делается для защиты от затопления квартиры. Если пол сделать ниже невозможно, то санузлы отделяют от других помещений порогом. В ванных комнатах, если есть такая возможность, то на полу делают небольшой уклон и оборудуют трап для слива воды. Тогда при каких-либо нештатных ситуациях вода не будет перетекать в квартиру, и попадать вниз к соседям.

• Для удобства ванной или душевой кабиной необходимо предусмотреть, чтобы пространство перед ними было не менее 70 см. Если будет меньше, то неудобно будет пользоваться полотенцем после водных процедур.
• Ванную следует располагать длинной стороной к одной их стене помещения, а угловую примыкать двумя прямыми сторонами к стенам.
• В целях экономии места душевые кабины размещают в углах санузлов.
• В душевых кабинах смесители монтируют на высоте 1,2 метра от уровня поддона, а лейки – на высоте 2,10—2,25 метра.
• Если в квартире предусмотрено отдельное помещение для туалета, то ширина его должна быть не менее 80 см, а длина не менее 120 см. Перед унитазом или биде должно быть не менее 60 см свободного пространства.
• Если унитаз и биде установлены рядом, то между их осевыми линиями должно быть не менее 80 см. Правда, это расстояние иногда уменьшают, так как маловероятно, что этими двумя полезными устройствами будет одновременно пользоваться два человека.
• Если умывальник в ванной оборудован настенным встроенным смесителем, то его размещают на 20 см выше, чем плоскость чаши. Саму высоту чаши делают на высоте 80—85 см от пола.
• Высоту борта ванной делают на уровне примерно 60 см от пола.
• Смеситель ванной размещают на уровне от 150 до 200 мм от верхнего борта ванной до горизонтальной оси смесителя. Это расстояние зависит от величины излива смесителя. Если он длинный, то высоту делают больше – 200 мм, а если короткий, то 150 мм. Межцентровое расстояние между горячей и холодной водорозеткой для смесителя практически всегда 150 мм.

• Всегда во всех случаях, если какой-либо сантехприбор требует подключения и к горячей, и к холодной воде, то слева размещают ВР для горячей воды, а справа – для холодной. Это объясняется требованиями эргономики и безопасности. Так как подавляющее число людей на планете – правши, то им будет удобнее сразу открыть «первый попавшийся» кран, расположенный справа. Более безопасно включение вначале холодной воды, а потом подмешивать горячую неудобной левой рукой.
• Уровень вывода канализационной трубы диаметром 50 мм для подключения слива ванной или душевого поддона должен быть не выше чем 60 мм (а лучше менее) от уровня чистого пола, до оси канализационной трубы. Если по каким-либо причинам этого сделать не удается, то придется для ванны или душевой кабины делать подиум.

• Для умывальника расстояние от пола до оси канализационной трубы должно составлять 530—550 мм. Осевой центр трубы должен находиться на оси умывальника, но это зависит от конструкции сифона. Диаметр канализационной трубы может быть или 40, или 50 мм, так как стандартный сифон имеет диаметр 32 мм. Водорозетки должны располагаться на высоте 550—600 мм, а их расположение определяется конкретной моделью умывальника. Обычно водорозетки располагают выше слива на одинаковом расстоянии от оси.

• Для кухонной мойки высота расположения канализационной трубы от пола должна быть 300—450 мм, но если слив оснащен измельчителем, то высота – 300—400 мм и центр трубы должен быть смещен в сторону примерно на 150 мм. Водорозетки должны располагаться на высоте 550—600 мм, а расстояние между их центрами – не менее 80 мм, так как в них еще будут вкручиваться запорные краны. Диаметр канализационной трубы слива должен быть 50 мм.
• Для подключения унитаза требуется канализационная труба диаметром 100 мм. Раструб приставного унитаза должен находиться на расстоянии 180—190 мм от пола, но в разных моделях может быть по-разному. Подвесные унитазы «требуют» раструб на уровне 220—240 мм от пола. Унитаз надо стараться располагать как можно ближе к стояку канализации. Подключение сливного бачка обычно делается снизу слева или справа, но это зависит от конкретной модели.
•  Для стиральных или посудомоечных машин высота расположения канализационной трубы 60—70 см. Очень часто шланги слива подключают снизу, через тройники, установленные на проходящей канализационной трубе. Это в корне неверно! Шланги слива должны иметь изгиб и подключаться именно на этой высоте. Диаметр канализационной трубы 32 или 40 мм, но можно использовать и 50 мм. Водорозетки располагают слева или справа от приборов на высоте 500—700 мм.

• При расположении стиральной и посудомоечной машины на кухне их удобно устанавливать в непосредственной близости к мойке. Самый лучший вариант – это слева и справа от мойки. Тогда все подключения к воде и канализации можно сделать в пространстве под мойкой, что упрощает и ревизию, и монтаж, и демонтаж.

Эти требования и стандарты являются общими для всех и в большинстве случаев они являются уместными. Но бывает, что какой-то конкретный сантехприбор требует иного подключения. Поэтому еще на этапе планирования сантехники необходимо знать, что именно и в каком месте должно быть установлено. Это нисколько не означает, что хозяева квартиры должны заранее закупить все оборудование. Любой продавец всегда сделает копию предмонтажной схемы любого оборудования, зная, что его могут купить. В крайнем случае на сайте большинства производителей также можно найти нужные схемы.

Какие трубы использовать для водопровода

При планировании водоснабжения квартиры надо сразу определиться с тем, какие трубы будут использованы. Если обзванивать и опрашивать мастеров или встречаться с ними, то каждый из них, прежде всего, будет рекламировать то, с чем сам привык работать. Разумеется, найдется масса аргументов, чтобы выбор заказчика выпал именно на те трубы, с которыми удобно работать мастеру.

Есть мастера, имеющие богатый набор инструмента, позволяющий работать с любыми трубами. Тогда, скорее всего, потенциальному заказчику будут предлагаться самые дорогие трубы, расценки за работу с ними, разумеется, будут выше, чем с другими. Так что же делать неопытному хозяину квартиры в новостройке, в пользу каких труб сделать выбор? Попробуем взглянуть на этот вопрос беспристрастным и критическим взглядом и рассмотрим все основные типы труб, которые применяются в водопроводе и канализации. Сразу оговоримся, что обычные стальные трубы для водопровода и чугунные для канализации мы рассматривать не будем. Это вчерашний день.

Трубы из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь является элитой в мире труб. Имея высокую прочность, исключительную стойкость к процессам коррозии, долговечность и привлекательный внешний вид, — все равно они очень редко используются в системах водоснабжения. И главное ограничение здесь – высокая цена и сложность монтажа. Главное применение трубы из нержавеющей стали нашли в промышленности, когда их стойкость необходима для каких-либо технологических процессов.

Для бытового применения немецкая компания Viega разработала систему нержавеющих тонкостенных трубопроводов и пресс-фитингов, которая очень быстро монтируется, имеет отличные эксплуатационные характеристики и просто потрясающе смотрится. Такой трубопровод будет уместен только тогда, когда он будет открыт для созерцания, если помимо своего прямого функционального назначения трубы из нержавейки будут украшением интерьера, например, для стиля лофт. Скрывать от глаз и тем более замуровывать в стены недешевые трубы Viega будет просто безумием.

Медные трубы

Несмотря на все заверения скептиков, что металлические трубопроводы скоро уйдут в историю, медные трубы даже и не «думают» терять свои позиции. Мало того, в некоторых государствах водопроводы внутри домов предписываются монтировать только из меди, любые полимерные трубы просто запрещены. Медные трубопроводы в домах, построенных в первой половине XX века, эксплуатируются и поныне. Это тот вид труб, который прошел тест на прочность и долговечность не на испытательном стенде, а самым достоверным способом – десятилетиями реальной эксплуатации. Достоинствами медных трубопроводов являются:

• Медь при контакте с водой не окисляется и не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Более того, доказаны бактерицидные свойства меди. В воде, прошедшей через медный трубопровод, гибнет нежелательная человеку микрофлора.
• Трубопровод из меди долговечен, срок службы составляет не менее 50 лет.
• Медь может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне: от -40°C до +120°C. при этом у меди такой низкий коэффициент температурного расширения, что в расчетах его просто не учитывают.
• Медные трубы абсолютно не проницаемы для кислорода.
• Современные медные трубопроводы тонкостенные. Поэтому несмотря на высокую плотность, сами трубы весят немного.
• Фитинги для капиллярной пайки меди представлены в широком ассортименте, они имеют разумную цену.
• Для монтажа медного трубопровода не нужны особо дорогие инструменты. Газовые горелки и баллончики с газом стоят не так дорого. Технологию процесса капиллярной пайки можно освоить за несколько часов. Любое запаянное соединение можно распаять, повторно зачистить и опять паять.

• Внутренняя поверхность медных труб очень гладкая и создает небольшое сопротивление протоку воды.
• Фитинги под капиллярную пайку не делают уже просвет трубы.
• Медные трубы выглядят красиво без всякой обработки.
• Медные трубопроводы и паяные соединения можно смело замуровывать в стены.

Недостатки у медных труб тоже есть:

• Медь не всегда хорошо переносит контакт с другими металлами. Больше всего противопоказаний имеет контакт меди с алюминием.
• Медь – мягкий материал, который может изнашиваться изнутри при протоке воды, имеющей какие-то твердые включения. Поэтому применение механических фильтров очистки является обязательным.
• Если в медных трубопроводах появятся блуждающие токи, то они могут запустить лавинообразный процесс электрохимической коррозии меди. Поэтому необходимы мероприятия по заземлению медных трубопроводов, а также их изоляцию от других металлических труб.
• Медные трубы стоят дороже, чем полимерные.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы представляют собой многослойную конструкцию из двух слоев сшитого полиэтилена, между которыми располагается слой алюминия. Для скрепления разнородных слоев между ними располагается еще и клеевой слой. В итоге получается, что металлопластиковая труба имеет пятислойную конструкцию. Такие трубы вполне могут применяться в водопроводах квартир, но очень щепетильно необходимо относиться к выбору трубы и фитингов. Что надо учесть при выборе?

• Пластиковые слои трубы должны быть изготовлены из сшитого полиэтилена PEX или PERT, но никак не из HDPE или PE-RS. Эта информация должна быть на маркировке.

• Алюминиевый слой может свариваться внахлест или встык. При сварке встык применяют более толстый слой алюминия, и этот слой получается бесшовным. Такие трубы лучше, хоть и дороже.
• Очень большое значение имеет производитель труб. лучше всего выбирать металлопластиковые трубы следующих брендов: Valtec, Rehau, KAN, Uponor, Henko, Oventrop, Comap. Трубы и фитинги стоит приобретать только у официальных дилеров.

Металлопластиковые трубы достаточно широко применяются в водопроводах квартир, так как имеют массу достоинств:

• Эти трубы не поддаются коррозии.
• Гладкая внутренняя поверхность трубы снижает гидравлическое сопротивление и препятствует образованию отложений.
• Легкий вес трубы позволяет ее легко монтировать без специальных креплений.
• Способность гнуться позволяет не применять на поворотах из металлопластиковых труб специальных фитингов. Их можно прокладывать кратчайшим путем.
• Монтаж труб из металлопластика очень простой. Специальный инструмент для монтажа можно взять в аренду.

• Пресс-фитинги металлопластиковых труб можно замуровывать в строительные конструкции (как и сами трубы).

Главными недостатками металлопластиковых труб является высокая цена на качественные фитинги, а также возможность расслоения при неграмотном монтаже и определенных условиях эксплуатации (скачки давления или температуры). Их часто используют вместе с компрессионными фитингами для создания временного водопровода на тот период, пока идет ремонт.

Полипропиленовые трубы

Наиболее популярными среди всех видов полимерных труб являются полипропиленовые трубы. Они широко используются как в системах водопроводов, так и в отоплении. Они обладают всеми теми преимуществами, что и металлопластиковые трубы, но у них есть еще одно несомненное достоинство – фитинги для них изготовлены тоже из полипропилена, имеют копеечную стоимость, не сужают внутренний диаметр и очень просто монтируются при помощи низкотемпературной диффузионной сварки. Это процесс почему-то называют пайкой, а сварочные аппараты – паяльниками. Но суть не в этом. Главное то, что после сварки труба и фитинг образуют единую и монолитную конструкцию. Если разрезать соединение после сварки, то не будет обнаружено никакого шва.

Эти трубы могут работать при рабочем давлении 20 кгс/см?, и при температурах до 95°C. Для водопроводов это избыточно, учитывая, что давление может повышаться до 5—6 атмосфер, а максимальная температура в трубе горячего водоснабжения +60°C. Имея такой запас прочности, такие трубы могут эксплуатироваться 50 и более лет. Недостатком полипропилена как материала является его большое линейное расширение при нагреве. Поэтому полипропиленовые трубы для отопления и горячего водоснабжения изготавливаются с армирующими слоями. Более старое поколение труб армировали алюминиевой фольгой, расположенной во внешнем слое, а современные трубы имеют стеклопластиковое армирование в центре. Для снижения влияния линейного расширения на длинных участках полипропиленовых труб делают специальные компенсаторы. При их замуровывании в строительные конструкции трубы одевают в слой теплоизоляции. Это позволяет свести на нет влияние линейного расширения полипропилена.

Технология сварки полипропиленовых труб очень простая, ее может освоить каждый. Главное при монтаже полипропилена – соблюдать температурный режим сварки, строго выдерживать время нагрева трубы и фитинга. Самой частой ошибкой при сварке полипропилена является вдавливание трубы в фитинг на глубину больше, чем требуется. Это приводит к наплывам полипропилена внутри трубы, сужению или даже полному перекрытию прохода. Как говорят в среде специалистов, у такой системы монтажа низкая «дуракоустойчивость».

Водопровод из полипропилена является самым легко реализуемым собственными силами. Сварочные аппараты недорогие, рынок просто завален хорошими трубами и фитингами, а хороший хозяин в своих же интересах никогда не пойдет на нарушение технологий сварки. При смехотворной цене на трубы и фитинги, можно сказать, что цена ошибки невысока. Все неправильно сделанные стыки легко поддаются ремонту.

На нашем портале есть две замечательные статьи о полипропиленовых трубах и технологии их сварки:

1. Трубы полипропиленовые для отопления. Технические характеристики

2. Пайка полипропиленовых труб. Инструкция

Трубы из сшитого полиэтилена

Эти трубы все больше и больше используются в инженерных системах квартир и домов. Сшитый полиэтилен уже практически полностью «выселил» металлопластик из конструкций теплых полов, «ведет упорную борьбу» с полипропиленом и медью в разводке радиаторного отопления и уверенно занимает свою нишу в системах водообеспечения. Все достоинства, которые имеют полимерные трубы свойственны и трубам из сшитого полиэтилена. Но главные их достоинства – это однородная структура и память формы.

Однородная структура трубы исключает всякие расслаивания при некорректном монтаже или воздействиях температуры и давления. А память формы означает то, что труба, которой в процессе производства придали определенную форму, при различных воздействиях будет все равно «пытаться» эту форму восстановить. Например, если довольно жестко переломить трубу PEX (так называют сшитый полиэтилен), а потом разогреть феном место залома, то изначальная форма восстановится. В таких же условиях металлопластик просто заламывается и сужает проход или, вообще, перекрывает его. Обычно в таких случаях металлопластиковая труба выкидывается цельным куском, а PEX просто прогревается и восстанавливает свою форму.

Чрезвычайно полезное свойство памяти формы используют в соединениях PEX труб и фитингов. Эти соединения – самое слабое место всех полимерных труб, но только не из сшитого полиэтилена. Особенно интересна система соединений при помощи надвижных гильз. Для соединения фитинга с трубой ее сначала обрезают обычными трубными ножницами, затем надевают на трубу гильзу. Специальным инструментом – эспандером расширяется раструб трубы, затем в него быстро помещается фитинг. Труба, следуя своей памяти формы, пытается вернуться к первоначальному диаметру, но фитинг не дает. А сверху для страховки еще надвигают специальными тисками гильзу. И вся «совместная жизнь» трубы и фитинга будет происходить в «тесных объятиях». Причем в этом соединении нет никаких уплотнительных колечек из резины или резьбы. Вдобавок фитинг имеет такой же внутренний диаметр, как и PEX труба, то есть, сужения прохода нет.

Чем такие соединения лучше? Да тем, что неважно кто их будет выполнять — трижды дипломированные специалисты, окончившие академию «Рехау» или наспех нанятые гастарбайтеры. По надежности эти соединения будут совершенно одинаковыми. Человеческий фактор в таких системах сведен до минимума, как говорят специалисты, «дуракоустойчивость» очень высокая. Фитинги вместе с трубой из сшитого полиэтилена можно смело заливать в стяжку или замуровывать в стены. При этом конечно, на трубу надевают защитную гофру или теплоизоляцию.

Единственное, что останавливает повсеместное распространение таких труб и соединений – это высокая цена на трубы и особенно на фитинги. Инструмент для монтажа тоже достаточно дорогой но в аренду его можно взять. Перспективы у этих труб очень большие и по оценкам специалистов они будут применяться с каждым годом все шире. Соответственно и должна измениться ценовая политика.

Выбор системы разводки труб в квартире

Современная квартира изобилует различными сантехприборами, которые требуют воды, а выход из стояка водоснабжения только один, в некоторых квартирах их может быть два. Чтобы обеспечить потребности в воде всех точек водоразбора, минимизировать взаимное их влияние друг на друга  необходимо выбрать систему, по которой вода будет распределяться. Рассмотрим их.

Коллекторная система водопровода

Сердцем такой системы являются коллекторы холодной и горячей воды, которые располагают вблизи стояков. Коллекторы имеет увеличенный диаметр и снабжены вентилями, к которым подключают всех потребителей воды, каждого отдельно. По своей сути – это параллельное соединение всех сантехприборов. Какие это дает преимущества?

• Постоянство давления и минимизация взаимного влияния одного потребителя воды на другой.
• Очень высокая надежность такой системы, так как трубы к каждому потребителю прокладываются цельным куском, без стыков и фитингов.
• Легкое обнаружение неисправностей в случае каких-либо протечек.
• Возможность локального ремонта одной линии без отключения других.
• Возможность регулировки при помощи вентилей в каждом отдельном контуре расхода.

Главным и единственным недостатком коллекторной системы разводки является повышенный расход труб. В таких системах обычно применяют металлопластиковые трубы или трубы из сшитого полиэтилена, так как их можно прокладывать от коллектора с любыми поворотами без использования фитингов. Единственный фитинг – это конечная водорозетка.

Тройниковая или последовательная система водопровода

Более простой в исполнении является тройниковая или последовательная схема разводки трубопровода. От холодного и горячего стояков идут магистральные трубы, которые «обходят» всех потребителей. Подключение делается при помощи тройников, устанавливаемых на магистральных трубах. Преимущества такой системы очевидны:

• При такой схеме распределения расход труб минимальный.
• Тройниковая схема проста в реализации.

Но на этом преимущества такой разводки и заканчиваются. Отметим недостатки:

• Большое количество соединений на магистралях уменьшают надежность системы.
• В случае каких-либо протечек бывает трудно обнаружить неисправность, особенно если трубы замурованы или проложены в закрытых коробах.
• При одновременном водоразборе в нескольких точках будет ощутимо взаимное влияние.
• Для проведения ремонтных работ требуется отключать всю магистраль.

Последовательные схемы больше находят применения в небольших квартирах, где существует мало точек водоразбора.

Комбинированная схема разводки водопровода

Чаще всего уместно применить комбинированную систему разводки трубопроводов горячей и холодной воды. Для этого некоторых потребителей подключают через коллекторы, а некоторых через магистрали. Например, в квартире к стоякам должны подключаться ванная комната с умывальником, отдельная душевая, туалет, и кухня. На кухне находится мойка, а также стиральная и посудомоечная машина. Стояки находятся в туалете, а кухня находится на некотором удалении.

В этой ситуации лучшим выходом будет подключение всех близлежащих потребителей, которым требуется большой расход воды через коллектор. Таковыми являются ванная и душевая. Это даст еще дополнительную возможность отключать либо ванную, либо душевые по отдельности для проведения каких-либо работ. Других потребителей уже можно подключать по тройниковой схеме, но магистральную трубу проложить увеличенного диаметра. Например, на кухню протянуть полипропиленовую магистраль на холодную воду из трубы диаметром 25 мм, а отводы к потребителям сделать трубой диаметром 20 мм. Для горячей воды сразу проложить трубу диаметром 20 мм, так как кроме мойки никаких потребителей горячей воды там нет. Туалет и умывальник можно подключить как через коллектор, так и тройниками – все зависит от взаимного их расположения.

Такой способ позволит равномерно распределить воду между потребителями, сэкономить трубу, иметь возможность отключения любой точки без ущерба для остальных. На умывальнике, кухонной мойке, стиральной и посудомоечной машине, бачке унитаза, — у всех есть своя запорная арматура, которая вкручивается в водорозетки. В качестве магистрали мы рекомендуем использовать полипропиленовую трубу, так как правильно спаянная она будет представлять монолит вместе с тройниками и отводами. Такую трубу можно смело замуровывать в стяжку или стены, предварительно поместив в теплоизоляцию.

Опытные мастера-профессионалы советуют при 5—7 точках водоразбора магистраль делать из полипропиленовой трубы диаметром 32 мм, далее, когда число потребителей снижается до 2—4 переходить на трубу 25 мм. Такой способ еще совершенно справедливо называют вытянутым коллектором, что по сути им и является.

Организация узла учета водоподготовки и распределения

Прошли те времена, когда за потребленную воду платили копейки и ее никто не учитывал. Сейчас за каждый кубометр придется рассчитаться по установленным тарифам. Поэтому в любой новостройке, в любой квартире даже с голыми стенами, сразу ставят счетчики воды и сразу их пломбируют. Причем подключают их так, чтобы несанкционированный отбор воды был просто невозможен. А то, как вода будет распределяться дальше уже заботы хозяев квартиры.

Вода, поступающая в квартиру из стояков, может быть совершенно разного качества. И заранее угадать качество воды невозможно. Поэтому всю поступающую в квартиру воду надо не только учесть, но и подготовить для дальнейшего потребления. Современные сантехнические приборы стоят немало и требуют для себя чистой воды. Те же смесители очень быстро выходят из строя, если в воде будут посторонние механические примеси.

Рассмотрим один из вариантов реализации узла учета и водоподготовки, который изображен на рисунке.

На рисунке показано как от стояков горячей и холодной воды через тройники подключены сгоны. В реальной жизни в стояк вваривают отводы из трубы 1/2 дюйма. На отводы накручивают шаровые краны, которыми можно отключить всех потребителей, подключенных к стояку. На рисунке показано, что холодная труба подключена выше холодной, но на практике рекомендуется делать наоборот, так как на холодной трубе будет образовываться конденсат, который будет стекать на нижнюю трубу.

Следом за вводными шаровыми кранами следует сетчатый фильтр грубой очистки (1). Их сантехники называют или грязевиками или косыми фильтрами. Он служит для того, чтобы защитить механизм счетчика от загрязнений крупным механическим мусором. На нижней резьбовой крышке этого фильтра должно быть ушко для пломбировки. Сразу за косым фильтром установлен обратный клапан (2), исключающий обратный ток воды. Чаще всего обратный клапан ставят после счетчика, но и такое подключение тоже иногда делают.

В обратный клапан вкручивают узел для подключения водомера, который также должен иметь ушки для опломбирования. За водомером (3) следует также узел подключения, который вкручен в шаровой кран, который, по всей видимости ,предназначен для установки системы аварийного отключения воды при протечках. Механический магистральный фильтр (4) предназначен для очистки воды от механических примесей. Он имеет сменную металлическую сетку с размером ячейки 100 мкм. Обводная петля фильтра с шаровым краном (он по умолчанию должен быть закрытым) нужна для промывки фильтра обратным током воды. Для этого закрывают входной кран фильтра и открывают верхний на петле. В нижней части фильтра есть краник для промывки, его следует открыть и воду направить в какую-то емкость или в канализацию. Обратный ток промывает всю грязь, застрявшую в сетке. Таким образом можно продлить срок службы сменной сетки в фильтре.

На выходе узла водоподготовки устанавливают редуктор давления (5), который позволяет поддерживать постоянное давление в системе водопровода на уровне 1,5—6 бар. Обычно его настраивают на 2—2,5 бар. Редуктор оберегает водопровод и все подключенные к нему сантехприборы от повышенного давления, которое может возникнуть в магистрали. Особенно грешат этим новостройки, где насосы могут работать на полную мощность, а водоразбор из-за отсутствия жителей очень низкий.

После узла учета и подготовки уже следует распределение воды по заранее выбранной схеме. Могут устанавливаться коллекторы, магистральные фильтры тонкой очистки воды и другие полезные устройства. Один из примеров реализации узла учета, водоподготовки и распределения, выполненный мастером высокого класса показан на фотографии.

Одним из очень полезных устройств, который мы советуем применять в квартирных водопроводах – то компенсатор гидроударов. Его еще могут называть гасителем, амортизатором. Для чего он нужен? В водопроводе могут возникать как внешние гидроудары, приходящие извне из стояков, так и внутренние, которые чаще всего возникают при резком закрытии рычажного смесителя. Это приводит к скачкообразному повышению давления, вода «ищет» место, куда ей расшириться. В магистраль она уйти не может, так как на входе стоит обратный клапан. Компенсатор позволяет это сделать, так как имеет подвижный подпружиненный поршень с воздушной камерой или мембрану. Повышенное давление перемещает поршень (мембрану), давление в системе снижается до безопасных величин.

Монтаж водопровода и канализации квартиры в новостройке

Как и в случае с электроснабжением, так и с водопроводом, все работы надо начинать только после того, как будет произведена штукатурка стен в санузлах, на кухне и в других помещениях, где планируются точки водоразбора. Дело в том, что все водорозетки должны устанавливаться в плоскости уже начисто отделанных стен. Если будет укладываться керамическая плитка, то плоскость водорозеток устанавливают на уровень примерно 10 мм от оштукатуренных стен. Если будет другое покрытие, то учитывают его толщину.

Кратко опишем процесс монтажа водопровода коллекторной системы разводки на примере труб из сшитого полиэтилена.

Изображение	Описание процесса
	Производится определение уровня чистого пола в санузлах. Уровень переносится на все стены. Напоминаем, что в санузлах уровень пола должен быть на 15—20 мм ниже, чем в других помещениях.
	Производится разметка стен в санузлах и на кухне. Отмечаются положения водорозеток, выходов канализационных труб, трассы прокладки водопроводных и канализационных труб, участки, где требуется скрытый монтаж (в штробе) и участки, где трубы будут идти открыто (под ванной или в коробе). Горизонтальные участки канализационных труб 35—50 мм должны быть с уклоном 3 см на 1 метр, а труб 110 мм – 2 см на 1 метр. Отмечаются места установки сантехприборов, положения борта ванной, чаши умывальников и поддонов душевых кабин.
	Производится нарезка штроб для труб водоснабжения и канализационных труб 35—50 мм. Резку лучше далать штроборезом с пылесосом, но для канализационных штроб канализационных труб может понадобиться большая болгарка с камнерезным диском. Штробы проверяются отрезками трубы, доводятся до нужных размеров и глубины перфоратором.
	Штробы очищаются от мусора и пыли и грунтуются составом глубокого проникновения. Весь строительный мусор убирается.
	Делается сборка узла учета водоподготовки и распределения. Монтируются магистральные фильтры механической очистки, редукторы давления, коллекторы для горячей и холодной воды. Обычно этот узел размещают там, где находятся канализационный и водопроводный стояки.
	Для крепления всего оборудования и придания жесткости конструкции следует использовать различные кронштейны и монтажные пластины.
	Проверяется положения всех водорозеток, их уровень и плоскость. При их монтаже удобно использовать специальные монтажные пластины, которые можно закрепить к стене, а водорозетки затем уже крепить к пластинам.
	Перед укладкой от бухты отрезается нужный отрезок трубы, который сразу помещается в защитно-изоляционную трубку типа Энергофлекс соответствующего цвета. Труба прокладывается по ранее намеченной траектории от коллектора к водорозетке. Для крепления трубы к полу используют специальные кронштейны или перфорированную монтажную полосу. Труба укладывается с небольшим запасом по длине.
	Трубы соединяются с фитингами водорозеток и коллектора. Для этого труба вначале примеряется по месту и обрезается до нужной длины. Защитная оболочка трубы также подрезается на длину немного меньше, чем торец трубы. Фитинг водорозетки снимается с монтажной пластины, на трубу надевается надвижное кольцо. Эспандером расширяется раструб трубы в два захода: один раз, затем повернуть на 90° и еще раз. Надвижная муфта не должна быть в месте расширения трубы.
	На трубу насаживается фитинг-водорозетка. Обязательно надо следить за тем, чтобы труба уперлась в специальный стоорный буртик на фитинге.
	Затем запрессовочными тисками кольцо надвигается на фитинг до упора.
	Водорозетка закрепляется на своем месте на предварительно смонтированной монтажной пластине. Аналогично соединяются с трубой все фитинги водорозеток и коллектора.
	Канализационные трубы в штробах очень удобно фиксировать монтажной пеной. В местах выхода труб обязательно надо применять фиксирующий хомут. Все места стыков необходимо обматывать сантехническим скотчем. Все места поворота на 90° делать двумя уголками по 45° (кроме мест выхода).
	После проверки правильности установки в водорозетки вкручиваются заглушки, система заполняется водой, отключается от стояков и опрессовывается давлением 10 бар.
	Монтажные отверстия и штробы замазываются цементно-полимерным раствором.

Если читателей интересует монтаж водопровода из полипропиленовых труб, то на нашем портале есть подробная статья: «Пайка полипропиленовых труб инструкция».

Видео: Водопровод в однокомнатной квартире

Монтаж системы вентиляции в новостройке

В квартире, которую принимают будущие жильцы в новостройке очень сложно оценить как в дальнейшем будет организован воздухообмен. Единственное, что можно проверить – это тягу в отверстиях вытяжной вентиляции, а вот приток воздуха оценить практически невозможно. По современным требованиям весь воздух в объеме квартиры должен полностью не менее двух раз за один час. Каким образом это делается:

• Удаление «отработанного» воздуха происходит через вентиляционные отверстия, которые располагаются во всех санузлах и на кухне в обязательном порядке. Очень хорошо, если вентиляционные отверстия находятся и в других помещениях. Чтобы воздух через них мог свободно выходить со всей квартиры при установке межкомнатных дверей делают зазор между нижним торцом дверного полотна и напольным покрытием 2—3 см.

• Должен быть организован и приток свежего воздуха в квартиру. Если этого не сделать, то воздух будет «продавливаться» любым удобным для него способом. Это могут быть неплотности входной двери или оконных конструкций. Различные щели. Этот приток может быть очень неприятным. Воздух через щели может проходить со свистом и попутно приносить «встреченные» им по пути запахи. Если в подъезде будут красить дверь, то в квартире будет очень сильно ощущаться запах свежей краски. Если идут какие-то пыльные и грязные работы, то эта пыль будет затянута приходящим воздухом. Поэтому приток должен организовываться именно с улицы.

• В некоторых случаях обязательно принудительное удаление воздуха при каких-то процессах, происходящих в квартире. Это касается кухонной вытяжки и санузлов во время пользования ими. Это решается принудительной вытяжной вентиляцией.

В квартирах старого фонда вопрос воздухообмена решался очень просто, причем происходило это без всяких высокотехнологичных устройств. Воздух свободно уходил через вентиляционные отверстия, а приходил с улицы через обычные деревянные оконные рамы, которые очень редко очень плотно прилегали друг к другу. И такая система работала и работала очень хорошо. В квартирах всегда был свежий воздух, никто и не думал о пятнах плесени в углах. А недостаток свежего воздуха в зимнее время, когда батареи были «как огонь» компенсировали проветриванием обычной форточкой. Кстати, форточки сейчас начали свое возвращение и все больше людей заказывают даже ПВХ окна именно с ними.

Проблема притока свежего воздуха появилась тогда, когда люди стали массово устанавливать окна ПВХ, которые настолько хорошо закрываются и уплотняются, что даже свежему воздуху там нет места для прохода. Эта проблема частично решается за счет специальных щелевых проветривателей для окон, но только частично.

Для квартир в новостройках, особенно для верхних этажей все-таки лучшим выходом будет установка своей приточно-вытяжной вентиляционной системы. Естественно, такую систему должен спроектировать только специалист. Потребуются определенные вложения, но зато квартира навсегда лишится проблем запотевших окон, «цветущих» плесенью углов, высокой влажности в санузлах. Независимо от того какой воздух будет на улице – в квартире он будет всегда свежим.

На нашем портале есть статья: «Вентиляция квартиры своими руками», — где подробно описаны все нюансы приточной и вытяжной вентиляции. Предлагаем ознакомиться с этим материалом.

Рассмотрим необходимый минимум, который должен быть в любой квартире. Это вытяжка на кухне и грамотная вентиляция санузлов. На этапе черновой отделки квартир монтаж этих систем полностью невозможен, так как еще нет конструкции потолка, в котором чаще всего размещают вентиляционные отверстия и вентиляторы. Но необходимо заранее заложить воздуховоды вытяжной вентиляции кухонной вытяжки и санузлов необходимых диаметров, а для этого надо выполнить некоторые расчеты.

Определение необходимой производительности кухонной вытяжки и подбор воздуховодов

Кухонная вытяжка давно перестала быть предметом роскоши – на современных кухнях она просто обязательна. Процесс приготовления пищи всегда сопровождается выделением большого количества тепла, пара, жира, который потом оседает на мебели, стенах и потолке. Кроме этого, учеными доказано, что приготовление пищи, особенно на газовых плитах, сопровождается выделением токсичных веществ, которые могут вызывать при постоянном контакте даже раковые заболевания.

Вытяжку необходимо не брать первую попавшуюся, а именно выбирать ее по производительности, размерам, мощности, уровню производимого ею шума и наличию каких-то удобных сервисных функций.

Калькулятор расчета необходимой производительности кухонной вытяжки

Производительность вытяжки должна рассчитываться исходя из параметров помещения, а именно его объема. По нормативам за 1 час объем воздуха в помещении кухни с вытяжкой должен замениться не менее 12 раз. А также необходимо учесть запас мощности вытяжки, ведь на полной мощности вытяжка должна работать не всегда.

При использовании газовых плит, производительность вытяжки должна быть больше, чем электрических, так как токсичных продуктов сгорания у них больше. Если кухня не является отдельным помещением, а имеет широкий не закрывающийся проем с гостиной или, вообще, расположена в квартире-студии, то это тоже должно вносить коррективы в производительность вытяжки.

Каждая вытяжка подключается к вентиляционным каналам круглого или прямоугольного сечения. При их прокладке к вентиляционным шахтам следует, прежде всего, это делать кратчайшим путем и еще с минимальным количеством поворотов. Каждый поворот на 90° увеличивает сопротивление и снижает эффективную производительность вытяжки.

В калькуляторе уже заложен запас производительности в 15%, учитывающий сопротивление фильтров вытяжки и воздуховодов. Когда-то популярными были воздуховоды из гофрированной алюминиевой трубы, но мы их применять не рекомендуем, так как они очень шумные и оказывают большое сопротивление проходящему воздуху. Лучшее решение – это гладкие воздуховоды круглого или прямоугольного сечения.

По рассчитанному в калькуляторе значению производительности и ширине встраивания уже можно подбирать конкретную модель. Лучше брать с небольшим запасом, но не для того, чтобы она вытяжка сильней тянула, а для того, чтобы вентилятор работал не на максимальных, а на средних оборотах. И ресурс вытяжки будет больше, и уровень шума меньше.

При работе кухонной вытяжки в будущей уже отделанной и эксплуатируемой квартире могут возникнуть две проблемы:

• Первая — это обеспечение притока свежего воздуха. Вытяжка по своей сути – это мощный вентилятор, который не менее 12 раз за час должен «высосать» в районе расположения плиты весь воздух с кухни и освободить место другому. А если другому воздуху просто неоткуда прийти, то создастся разрежение и эффективность работы вытяжки резко упадет. Если открыть окно, то на кухню сразу будет заходить с улицы большой объем воздуха и вытяжка заработает «бодрее», но могут возникнуть сквозняки, которые для вытяжки противопоказаны. В этом вопросе может помочь только организованный приток свежего воздуха не из помещений, а с улицы. Мы уже упоминали о статье на нашем портале про вентиляцию, упомянем еще раз.
• Вторая проблема – это пропускная способность самих вентиляционных шахт, куда выводится вытяжка. Любая шахта, любой канал сможет «подхватить» и пропустить к выходу ровно такое количество воздуха, на которое он рассчитан. Можно поставить самую мощную вытяжку, но канал примет только то, на что он способен. В итоге может оказаться, что струя воздуха с запахами кухни, вылетая в шахту, образует там турбулентные завихрения, которые могут попасть к соседям сверху через их вентиляционные отверстия. Людей, которым будет нравиться принудительная осведомленность о пищевом рационе соседей снизу, обычно очень мало. Могут возникнуть конфликты и с соседями, и с Управляющей компанией. Поэтому можно задуматься о том, чтобы сделать выход вытяжки на улицу, через наружную стену, но и здесь необходимы согласования.

Возможно, что для решения всех вопросов придется приглашать специалиста – инженера по вентиляционным системам, который поможет грамотно все организовать.

Обзор пластиковых воздуховодов для систем вентиляции

Отечественной промышленностью выпускается широкий ассортимент круглых и плоских пластиковых каналов, которые пригодны и для приточной, и для вытяжной вентиляции. Сделаем небольшой их обзор в таблице.

Изображение	Наименование	Описание, назначение
	Каналы ПВХ вентиляционные круглые, диаметры 100, 125, 150 и 200 мм.	Для создания круглых вентиляционных каналов в приточной или вытяжной системах вентиляции. Выпускается длиной 350, 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 мм.
	Соединитель для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметром 100, 125, 150 и 200 мм.	Для соединения двух каналов соответствующих диаметров.
	Колена 90° для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметром 100, 125 и 150 мм.	Для соединения двух воздуховодов одного диаметра под углом 90°.
	Тройники для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметрами 100, 125 и 150 мм.	Для создания ответвлений в круглых каналах соответствующего диаметра.
	Пластина настенная для круглых ПВХ каналов диаметрами 100, 25, 150, 200 мм.	Для подсоединения круглых каналов к вентиляционным отверстиям и шахтам.
	Соединитель с обратным клапаном для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметрами 100, 125, 150 и 200 мм.	Для соединения двух каналов соответствующих диаметров и предотвращения обратного потока воздуха.
	Редукторы для соединения круглых каналов разных диаметров: 80—100 мм, 100—120 мм, 100—125 мм, 100—150 мм, 125—150 мм, 150—200 мм.	Для соединения двух круглых вентиляционных каналов различного диаметра.
	Соединитель круглых и плоских ПВХ вентиляционных каналов: 100—55*110 мм, 100—60*122 мм, 125—60*204 мм.	Для соединения круглых и плоских ПВХ вентиляционных каналов.
	Держатель для круглых ПВХ каналов диаметрами 100, 125, 150 и 200 мм.	Для монтажа круглых каналов к любой плоской поверхности при помощи соответствующего крепежа.
	Каналы ПВХ вентиляционные плоские сечением 55*110 мм, 60*122 мм, 60*204 мм.	Для создания плоских вентиляционных каналов в приточной или вытяжной вентиляции. Стандартная длина 350, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 мм.
	Соединитель плоских каналов сечением 55*100 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских ПВХ каналов соответствующего сечения.
	Соединитель с клапаном для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм, 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов и предотвращения обратного потока воздуха.
	Колено вертикальное 90° для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов соответствующих сечений в вертикальной плоскости.
	Колено горизонтальное 90° для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов соответствующего сечения в горизонтальной плоскости.
	Универсальный угловой соединитель для плоских ПВХ вентиляционных каналов сечением 55*110 мм и 60*204 мм.	Для соединения двух плоских вентиляционных каналов соответствующего сечения в горизонтальной плоскости под углом от 3° до 48°.
	Тройник для плоских ПВХ вентиляционных каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для создания ответвлений в вентиляционных каналах соответствующего сечения.
	Соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов: 55*110—100 мм, 60*122—100 мм, 60*204—100 мм, 60*204—125 мм, 60*204—150 мм.	Для соединения плоских и круглых каналов под углом 90°.
	Редуктор для плоских ПВХ каналов 55*110—60*204 мм.	Для соединения двух плоских каналов разных сечений.
	Пластина настенная для плоских каналов 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для подсоединения плоских каналов к вентиляционным отверстиям.
	Решетка торцевая с регулировкой живого сечения для плоских каналов 55*110 мм и 60*204 мм.	Для декоративного оформления выходов приточной или вытяжной вентиляции.
	Редуктор для плоских и круглых каналов 55*100—100 мм.	Для соединения плоских и круглых каналов.
	Соединитель круглых и плоских каналов симметричный 100—60*122 мм.	Для соединений плоских и круглых каналов.
	Держатель для плоских каналов сечениями 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для монтажа плоских каналов к любой плоской поверхностью.

Имея такой богатый выбор комплектующих, можно соорудить воздуховод любой конфигурации, который удовлетворит все требования, предъявляемые к системам вентиляции. Самостоятельный монтаж воздуховодов никаких проблем не составляет. Те, кто хоть раз в жизни играл с детским конструктором, сразу интуитивно поймет, что куда вставляется и как крепится.

С точки зрения физики и инженерной науки самый лучший воздуховод – это круглый. Именно круглые воздуховоды оказывают меньшее сопротивление потоку воздуха. Именно круглыми делают выходы не только с вытяжек, но и всех других вентиляционных устройств. Поэтому, если есть такая возможность, то следует начиная от выхода вытяжки, и до входа в вентиляционное отверстие продолжать воздуховод круглым и тем же диаметром, делая минимальным количество поворотов.

Цены на пластиковые воздуховоды

Но не всегда конструкция потолка позволяет поместить воздуховод круглого сечения, поэтому вынужденной мерой является переход на воздуховоды прямоугольного сечения. Они занимают меньше место под потолком, их гораздо легче крепить, соединять и прокладывать. Но дело в том, что в прямоугольном воздуховоде поток воздуха испытывает большее сопротивление, чем в круглом. Для удобства инженерных расчетов было введено такое понятие, как эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода. Это означает, что для любого реального прямоугольного воздуховода с заданными размерами существует виртуальный круглый, который будет иметь аналогичную способность пропускать воздух. Вот диаметр этого круглого воздуховода и называют эквивалентным.

Формула его расчета такова:

?D = 1.30 x ((a x b)^0.625) / (a + b)^0.25), где:

• a – ширина прямоугольного воздуховода (по внутреннему сечению);
• b – высота прямоугольного воздуховода.

Формула, в принципе, простая, но возведение числа в дробную степень может вызвать трудности. Поэтому мы предлагаем воспользоваться калькулятором, который поможет вычислить эквивалентный диаметр.

Калькулятор расчета эквивалентного диаметра прямоугольного воздуховода

Пользоваться данным калькулятором очень просто. Надо просто ввести внутренние размеры прямоугольного воздуховода и нажать кнопку расчета.

Перейти к расчётам

Какую это может иметь практическую пользу? Приведем пример. Если в предыдущем калькуляторе по определению производительности кухонной вытяжки ввести исходные данные, что площадь кухни 9 м?, высота потолков 2,5 метра, используется газовая плита и воздуховод имеет два поворота, то получим, что производительность вытяжки должна составлять 495 м?/час. По этим параметрами ширине встраивания можно подобрать конкретную модель. Допустим, плита имеет 60 см в ширину, значит, вытяжка должна быть не меньше, а лучше больше ее размеров.

Из всего многообразия моделей сделаем предположение, что выбрана модель Bosch DWW07W850, которая имеет размеры 70 см в ширину, а производительность 760 м?/час. Это с лихвой покрывает потребности, что является несомненным плюсом, так как вытяжка будет справляться на средних оборотах и создаст очень мало шума. Нас еще интересует диаметр выхода вытяжки, чтобы знать какой воздуховод применить. В данной модели он равен 150 мм.

Если в потолочной конструкции надо перейти на прямоугольный воздуховод, то в том ассортименте, что показан ранее в таблице, есть угловой соединитель круглой трубы 150 мм и прямоугольной 60*204 мм. Посмотрим какой эквивалентный диаметр у прямоугольного воздуховода 60*204 мм. Введем исходные данные в калькулятор и получим что ?D=116 мм. Получается, что прямоугольный воздуховод будет работать менее эффективно, чем круглый, но это максимальный размер, применяемый в быту. Естественно, что снижать сечение воздуховода нет никакого смысла, а еще лучше провести круглый до вентиляционного отверстия.

Вентиляция санузлов

Вентиляционные отверстия совершенно не зря расположены в санузлах, так как эти помещения, прежде всего, нуждаются в постоянной циркуляции воздуха. И эта циркуляция должна происходить все время, независимо от присутствия людей, времени суток и других факторов. То есть мы хотим особо отметить, что основной вид вентиляции в санузлах – постоянная и естественная вентиляция.

При ремонте в санузле некоторые хозяева, в своем стремлении улучшить циркуляцию воздуха, вставляют в вентиляционное отверстие осевой вентилятор, который включается вместе с освещением. И действительно при включенном вентиляторе воздух начинает циркулировать заметно бодрее, но что происходит тогда, когда человек вышел из санузла и выключил свет. Вентилятор, если он оснащен таймером, честно отработает положенное время, а потом отключится. Потоки воздуха из квартиры, проходя под дверью санузла или через вентиляционные клапаны, пытаются, как и раньше спокойно уйти через отверстие в решетку. А в ней установлен вентилятор, который частично перекрывает проход. Воздух все равно начинает под действием разницы давлений проникать в вентиляционную шахту, проходит мимо вентилятора и раскручивают его лопасти, которые разбивают воздушный поток. Эффективность естественной вентиляции при таком подходе падает в разы. Вот так из желания сделать лучше может получиться не очень хороший результат. Хозяева то могут сделать просто из-за элементарного незнания, но когда такое делают приглашенные «специалисты», то можно предположить, что такой в корне неверный подход может «клонироваться» и на другие квартиры.

Еще раз мы намерены повторить, что вентиляция санузлов должна быть, прежде всего естественной, а вентилятор помогает удалить увлаженный и загрязненный воздух во время каких-либо гигиенических процедур в ванной или туалете. Приемлемым решением этого вопроса является установка комбинированной вентиляционной решетки в нижней части которой сделано вентиляционное отверстие, а в верхней расположен вентилятор. Но и в этом случае часть площади занимает вентилятор, только мешающий естественной циркуляции в состоянии покоя.

Лучшим решением является – это оставить всю площадь вентиляционного отверстия как есть, а выше врезаться в шахту прямоугольным воздуховодом, провести канал и в удобном месте на потолке установить вентилятор.

Более подробно о вентиляции санузлов можно узнать в статье на нашем портале: «Вентиляция ванной комнаты и туалета».

Видео: Вентиляция в ванной комнате

Стяжка пола в новостройке

Владельцы квартир неотделанных в новостройке имеют весомое преимущество перед готовым жильем хотя бы в том, что стяжку пола они будут делать «с нуля». Стяжка – это часто один из самых проблемных элементов в готовом жилье, это один из самых тяжелых и мокрых технологических процессов. Так в чем же тогда преимущества?

• Прежде всего, преимущества в том, что при оборудовании инженерных систем очень много элементов можно заложить именно в стяжку пола. Это касается трубопроводов отопления, водопровода, канализации. Это может быть греющий кабель теплого пола или трубы, если в квартире автономное отопление и планируются теплые водяные полы.
• Очень часто стяжки, сделанные строителями по умолчанию, мягко говоря, не отличаются своим безупречным качеством. В слое стяжки может быть скрыт строительный мусор, основание может быть абсолютно не подготовленным. Рецептура приготовления раствора без контроля вряд ли будет соблюдаться, не говоря уже о технологии укладки и обеспечении правильного созревания. Причем «болезни», заложенные в плохой стяжке, могут проявиться только после довольно продолжительного «инкубационного периода», когда уже сложно будет призвать к ответственности исполнителей. А внешне свежие хорошие и плохие стяжки выглядят абсолютно одинаково.

• Уровень пола и его горизонтальность в стяжках, предоставленных строителями, может также вызывать очень много нареканий. Иногда это можно исправить, чтобы уложить финишное покрытие пола, а иногда наиболее целесообразно полностью демонтировать старую стяжку и сделать новую.
• В стяжке, сделанной самостоятельно или под контролем, можно предусмотреть все: и гидроизоляцию в мокрых зонах, и теплоизоляцию в тех местах, где будут оборудоваться теплые полы, и армирование. И также может учитываться и тип финишного напольного покрытия, который будет делаться на этапе окончательной отделки.

Вывод из всего вышесказанного должен быть один – стяжка должна делаться самостоятельно или под строгим контролем всех технологических этапов.

Определение уровня стяжки в новостройке

Мы уже говорили о том, что уровень чистого пола должен определяться сразу, еще до монтажа перегородок и инженерных систем. Он очень сильно влияет на все строительные процессы. В новостройках рекомендуемой отправной точкой для определения уровня чистого пола является уровень пола в подъездах. Мало кому захочется иметь ступеньку или высокий порог в районе входной двери. Если хозяева очень быстро привыкают к этому и рефлекторно переступают все неровности, то гости будут постоянно спотыкаться. Идеально, когда пол в подъезде, квартире и порог двери будут выведены в ноль, но допускается перепад в 5—20 мм, который можно нивелировать переходным порожком.

Большинство квартир имеют в разных помещениях отличающиеся друг от друга покрытия, каждое из которых требует своей подготовки. Для того чтобы чистовой пол был в одном уровне, может потребоваться, чтобы основание индивидуально было подогнано под каждое из покрытий, так как они имеют разную толщину. Приведем примеры.

• Покрытия из керамической плитки или керамогранита состоят из собственно самой плитки толщиной 7—15 мм и слоя клея примерно 5 мм. В итоге такая конструкция может занимать до 20 мм. Плитка или керамогранит могут укладываться непосредственно на черновую стяжку, поэтому ее уровень должен быть приблизительно на 20 мм ниже, чем уровень чистого пола.
• Штучный паркет имеет толщину в среднем 15 мм, он укладывается на слой клея (мастики) примерно 2 мм. Основанием для штучного паркета служит два слоя 12 мм фанеры, которая крепится к основанию также на мастику слоем 2 мм. Основание под фанеру в виде черновой стяжки может не подойти, поэтому стоит запланировать выравнивающий слой 5 мм. В итоге суммарная толщина может составить 5+2+12+12+2+15=46 мм от уровня чистого пола до поверхности черновой стяжки.

• Паркетная доска также имеет толщину 14—15 мм, но она может укладываться бесклеевым способом на подложку толщиной 3—4 мм. Подготовка бетонного основания черновой стяжки обязательна, поэтому стоит учесть еще 5 мм на выравнивающие смеси. В итоге получается 15+4+5=24 мм.

• Толщина ламината варьируется в диапазоне 6—12 мм (в зависимости от класса). Толщина подложки такая же, как и для паркетной доски – 3—4 мм. Ламинат может укладываться на подготовленное ровное бетонное основания, примем толщину подготовки 5 мм. Получается, что это покрытие может занять 12+4+5=21 мм.

Эти три вида самых распространенных напольных покрытий мы привели для примера. Все равно в каждом отдельном случае все надо решать индивидуально. Но этих примеров достаточно для понимания того, что покрытия из плитки, паркетной доски или ламината требуют примерно одного уровня черновой стяжки: 20 мм, 24 мм и 21 мм, — это вполне сопоставимые значения. Даже если будет такая разница в уровне чистого пола, то она будет абсолютно не заметна, если на границах будут смонтированы порожки. В случае со штучным паркетом, конечно, разница более чем в 20 мм вполне ощутима, но стоит честно сказать, что штучный паркет используется достаточно редко сейчас из-за сложностей в технологии его укладки и требований по уходу за ним.

Цены на ламинат

Получается, что для большинства напольных покрытий не надо делать перепады в уровнях черновой стяжки. Это сильно облегчает процесс – не надо делать никаких отдельных опалубок и выставлять маяки в разных уровнях. Всю поверхность черновой стяжки пола в квартире делают в одном уровне, кроме санузлов. Под ламинат, паркетную доску, пробковое покрытие необходимо тщательно готовить основание. Поверхность черновой стяжки не подходит, поэтому лучше всего применять самовыравнивающие смеси уже на этапе окончательной отделки.

Теперь стоит определиться с минимальной толщиной стяжки. В большинстве случаев у нас принято делать бетонные стяжки пола. Они хоть и самые трудоемкие в монтаже, но по прочности, несущей способности и устойчивости к воздействию воды им нет равных. В самом тонком месте бетонной стяжки ее толщина не должна быть менее 30 мм, а это место находится в самом высоком месте основания, на которое будет заливаться стяжка.

Как найти самую высокую точку основания для стяжки

Основанием для стяжек в новостройках является железобетон в виде плит перекрытия или монолитной конструкции. Чтобы померить неровность основания и найти самую высокую точку необязательно делать замеры по всей плоскости пола, достаточно это сделать у стен. Дело в том, что бетонные плиты изготавливаются в заводских условиях по такой технологии, которая исключает сильные неровности самой поверхности. Если в новой квартире будут неровности основания (а они обязательно будут), то они проявятся, прежде всего, у стен. Если и будут неровности в центрах помещений, то это практически всегда просто «кляксы» из раствора, которые легко сбиваются молотком или перфоратором с зубилом.

Для определения самой высокой точки основания надо сделать несколько простых действий:

• Посередине квартиры ставится лазерный построитель плоскостей так, чтобы луч лазера охватил максимальное количество стен и желательно, чтобы он и сделал отметки в других помещениях. Высоту построения этой плоскости следует выбирать удобной для измерений – примерно 1,2—1,5 метра. На стенах делаются отметки маркером или карандашом.
• Потом построитель переносится в другое помещение, луч совмещается с ранее сделанными метками и отмечается положение плоскости на стене.
• Точно так же положение этой плоскости переносится на все стены в квартире. После этого малярным шнуром метки соединяются в непрерывную линию.
• С периодичностью примерно в 1 метр делаются замеры от линии до поверхности пола. Результаты записываются прямо на стене

• Самое маленькое расстояние от линии до поверхности пола и будет самой высокой точкой. Именно в этом месте стяжка должна быть толщиной не менее 3 см. В этом месте прочерчивается вертикальная линия и на ней делается отметка 3 см от пола. Назовем эту отметку точкой К.
• Теперь необходимо проверить, как точка К соотносится с уровнем чистого пола, который в идеале должен совпадать с уровнем пола в подъезде. Для этого он переносится на вертикальную линию в самом высоком месте основания. Если отметка уровня пола в подъезде находится выше, чем точка К минимум на 20 мм, а в большинстве случаев в новостройках так и бывает, то все в порядке, можно сделать разом черновую бетонную стяжку пола обычным бетонным раствором. Тогда делается отметка на 20 мм ниже, чем уровень чистого пола – это и будет уровень стяжки, по которому должны выставляться маяки.

• Далее, отметки переносятся в самую нижнюю точку основания. В этом месте также делаются отметки уровня чистого пола и уровня стяжки.
• Зная толщину стяжки в самом высоком месте и самом низком месте можно приблизительно рассчитать расход пескобетона для стяжки. Например, в самом высоком месте стяжка будет толщиной 4 см, а в самом низком – 8 см. Рассчитывается среднее арифметическое (8+4)/2=6 см, то есть средняя величина стяжки в квартире будет 6 см. Большинство пескобетонных смесей имеют расход около 20 кг/м? при толщине слоя в 1 см. Получается, что на 1 м? при средней толщине стяжки в 6 см будет расходовано примерно 120 кг пескобетона М300 или 3 стандартных мешка по 40 кг. Умножая удельный расход на площадь квартиры можно получить необходимое количество пескобетона. Например, квартира имеет площадь 120 м?, значит, на эту площадь понадобится 120*120=14400 кг или 14,4 тонны пескобетона. В мешках это составит 14400/40=360 мешков по 40 кг.

• Если толщина стяжки в каких-то местах будет превышать 7—8 см, то стоит задуматься о том, чтобы стяжку в некоторых участках сделать керамзитобетоном. это позволит сэкономить немалые средства.

Если хозяева квартиры в новостройке желают поменять входную дверь, установленную по умолчанию, то лучше всего это сделать до заливки стяжки, так как потом это будет сделать сложнее. Естественно, что дверь лучше оставить в защитной пленке пока полностью не завершатся все строительные и ремонтные процессы в квартире. Технологию выставления маяков, приготовления раствора и заливки стяжки пола мы в рамках этой статьи рассматривать не будем, так как на нашем портале уже есть достаточно подробные и грамотные статьи об этом важном строительном процессе. Предлагаем ознакомиться с ними.

1. Стяжка пола с керамзитом своими руками.
2. Бетонная стяжка пола своими руками.

После полного созревания стяжки, а это 4 недели, можно переходить к процессу окончательной отделки.

Видео: Стяжка, наливной пол и электрика по полу. Секреты монтажа и качественного ремонта

Черновая отделка квартиры в новостройке – это очень хлопотный, очень затратный и многогранный процесс, который еще и занимает довольно продолжительное время. Сделать все самостоятельно вряд ли будет по силам даже самому «рукастому» хозяину, так как некоторые процессы требуют специалистов узкого профиля и специального оборудования, а некоторые требуют большого количества коллективных трудозатрат. В этой статье мы попытались рассказать об основных этапах черновой отделки, чтобы хозяева имели представление о них и могли если не сделать все самостоятельно, то проконтролировать то, что делается приглашенными специалистами.

Мы желаем читателям грамотно спланировать процесс черновой отделки, пройти его быстро и с минимумом затрат. И очень надеемся на то, что эта статья поможет существенно приблизить время вселения в современную, красивую, удобную и теплую квартиру своей мечты.