Утепление балкона своими руками: фото с пошаговой инструкцией

Иметь в своих квартирных владениях балкон и при этом использовать его только лишь в качестве холодного Lb00;сараяMc64; для складирования ненужного хлама или просто для выхода на перекур – становится непростительной роскошью. Достаточно вспомнить, сколько в настоящее время стоит один квадратный метр полезной площади – и больше ничего объяснять не требуется. А при разумном, хозяйственном подходе балкон или лоджия вполне способны превратиться в эти самые драгоценные «квадраты».

Но для того чтобы достичь этого, необходимо проделать целый комплекс строительно-отделочных работ, в череде которых одно из основных по значимости мест займет термоизоляция. Масштабную переделку балкона, конечно, можно поручить какой-либо строительной организации. Однако, учитывая менталитет большинства российских мужчин, не стоит сомневаться в том, что многие из них предпочтут выполнить утепление балкона своими руками.

Надеемся, что для тех из них, кто берется за подобную работу впервые, настоящая публикация окажет необходимую информационную помощь.

Общие требования к системе утепления балкона

• В первую очередь необходимо внести некоторую ясность в понятия. Очень часто при отправке поискового запроса по теме утепления балкона пользователи оперируют именно этим определением, хотя на самом деле в своей квартире располагают на балконом, а лоджией – так уж повелось, что эти помещения рассматривают в одной категории. Нельзя не согласиться, сходство достаточно большое, но разница все же есть, причем она – существенная, и сказывается в том числе и на технологии ремонта и утепления этой пристройки.

Лоджия имеет три стены и только лишь одной своей стороной открыта на улицу. Она покоится на плите перекрытия, опирающейся на капитальные стены здания, то есть надежность конструкции особых опасений не вызывает, а подверженность внешним воздействиям выражена значительно меньше, чем у балкона.

С балконом работы по утеплению станут более сложными хотя бы по той причине, что три стороны, кроме стены дома – или совершенно открытые, или представляют собой всего лишь токую загородку от ветра, и с ними придётся повозиться побольше. Очень часто балкон вообще со всех трех открытых сторон не имеет капитального ограждения – все ограничивается металлическими перилами с расположенной ниже сварной решеткой или тонкостенной перегородкой из плоского шифера, профнастила и т.п.  При всем этом балконная плита связана с капитальной стеной только с одной стороны, и применять сколь-нибудь тяжелые материалы для ремонта, утепления и отделки – дело рискованное, если на это нет положительного заключения специалистов.

Тем не менее, многие операции, касающиеся именно термоизоляционных работ, идентичны, а если по ходу изложения повстречаются характерные особенности тех или иных действий, касающиеся именно балкона или лоджии, то на этом будет заострено внимание.

• Утепление балкона возможно только в том случае, если он сам не требует капитального ремонта. К сожалению, в домах старой постройки они бывают сильно изношенными, отчего становятся небезопасными, и никакой речи об их благоустройстве до приведения в должный порядок идти не может.

Надеяться на то, что в этом вопросе удастся обойтись «полумерами» — ни в коем случае нельзя, так как это уже напрямую касается безопасности людей. Самостоятельно справиться с капитальным ремонтом – тоже вряд ли получится, потребуется вмешательство специалистов-строителей. Но делать нечего – пока не будет выполнен этот этап, можно дальнейшее не планировать.

Отнеситесь к капитальному ремонту балкона серьезно!

Да, это потребует проведения экспертизы и необходимых расчетов, составления проекта, выполнения специальных работ. Все это недешево и займёт немало времени, но является обязательным. Подробнее о путях и методах проведения ремонта балкона – в специальной публикации нашего портала.

• Следующий важный аспект – это высокоэффективная гидроизоляция балкона или лоджии. Эти пристройки в максимальной степени подвержены действию атмосферных осадков, перепадов температур снаружи, а как известно, вода и мороз представляют собой такое «адское сочетание», которое способно вызвать процессы разрушения даже, казалось бы, надежнейшей железобетонной конструкции.

Кроме того, если на балконе или лоджии оборудуется полноценное утепленное помещение, то малоприятным будет однажды увидеть мокрое пятно на пололке или стене. Нельзя никогда исключать риск и собственной невнимательности или безалаберности – например, неприкрытое окно на балконе во время сильного ливня вполне способно привести к затоплению благоустроенного помещения  и своего, и у соседей снизу.

Еще один нюанс – проникновение воды в слой утеплительного материала очень часто приводит к резкому падению его термоизоляционных характеристик, и становится невозможным добиться задуманного эффекта утепления балкона.

Что рекомендуется использовать для гидроизоляции балкона?

По сути, оградить от проникновения воды в любом ее проявлении следует абсолютно все поверхности балкона. Подробнее об это процессе можно прочитать в статье нашего портала, посвящённой тому, как и из чего сделать потолок на балконе.

• Наверное, понятно, что эффективная термоизоляция балкона невозможна без качественного его остекления. Не следует надеяться на старые деревянные рамы с одним стеклом – требуемого комфортного микроклимата они создать и поддержать не смогут, даже если качественно законопатить все щели.

Лучше всего не «придумывать велосипед», а заказать установку современных металлопластиковых рам со стеклопакетами, лучше всего – с двойными, чтобы даже большая площадь остекления не становилась помехой для создания на балконе комфортных условий. Правда, браться самостоятельно за подобную работу вряд ли стоит – для неопытного мастера это будет слишком сложной операцией, представляющей, кроме того, еще и определённую опасность.

Остекление балкона – мероприятие повышенной сложности!

На нашем портале размещена статья, рассказывающая, как остеклить балкон собственными силами. Но все же, наверное, ее лучше рассматривать в качестве теоретических рекомендаций, которые помогут проконтролировать работу приглашенных специалистов.

• Следующий важный момент. Утепление только в том случае станет полезным, если будет проводиться с умом. Возлагать надежды только на закупоривание щелей и на укладку «какого-нибудь» утеплителя совершенно произвольным образом – это дилетантский поход, обреченный на неудачу. Только в том случае балкон или лоджия получат качественное утепление, если будут соблюдены существующие «каноны», и суммарное термическое сопротивление строительных конструкций достигнет нормативных значений.

В противном случае это может стать или пустой тратой денег, или даже принести больше вреда, чем пользы. Подробнее о том, как определиться с типом и толщиной термоизоляции – несколько ниже, в разделе статьи, где будут рассматриваться утеплительные материалы.

• И. наконец, еще одно. Утеплённые балкон или лоджия всегда становятся той самой явно выраженной границей между теплом и холодом, где неизбежно будет проходить конденсация водяного пара. При внутренней термоизоляции стен и перекрытий, со стороны помещений (а на балконе именно так чаще всего и получается), точка росы всегда будет приходиться примерно на область прилегания, взаимного контакта капитальной стены и утеплителя. Даже если материал негигроскопичен, такое явление может стать причиной появления скрытого очага сырости, со временем проявляющего себя неприятным запахом и началом распространения грибка или плесени.

Избавиться от водяного пара в теплом жилом помещении – невозможно. Значит, необходимо предпринять шаги, которые бы исключили его проникновение в указанную «экстремальную» область, чтобы там попросту нечему было конденсироваться. А это, в свою очередь, означает, что потребуется создание слоя пароизоляции, с максимально возможной герметизацией. Ну а для того чтобы на самой пароизоляции не возникало «мокрых мест», требуется соблюдение зазора между ней и отделкой стен (потолка) и создание в утепленном помещении действенной системы микровентиляции или проветривания.

Какие материалы используются для утепления балкона или лоджии?

Балконы или лоджии, как правило, не обладают большой площадью, и поэтому буквально каждый сантиметр здесь на счету. Поэтому для утепления поверхностей, и в особенности – стен, требуются материалы с высокими показателями термоизоляции, чтобы при максимальной компактности создаваемой конструкции достичь необходимых результатов.

Исходя из сказанного, для утепления балконов обычно используются следующие материалы:

• Жесткие утеплители на основе полистирола.
• Волокнистые утеплители – минеральная вата.
• Напыляемые утеплители – пенополиуретан или, реже, эковата.
• Рулонные тонкие утеплители на основе вспененного полиэтилена.

Для утепления полов в определённых случаях могут использоваться и сыпучие материалы, обладающие низкой теплопроводностью – керамзит мелкой фракции или вермикулит.

Жесткие утеплители

Для утепления любых поверхностей на балконе используют плиты, изготовленные на основе пенополистирола. Это может быть привычный всем «белый» пенопласт и более совершенная разновидность – материал, полученный методом экструзии.

• Утеплительные возможности качественного пенопласта неплохие — коэффициент теплопроводности в пределах 0,035 ?0,040 Вт/мx°С. Хорошо он справляется и с проблемой шумоизоляции. Материал легкий – плотность обычно не выше 35 кг/м?, и работать с ним – несложно. И все же  советовать сделать выбор в его пользу – «рука не поднимается».

Пенопласт выделяется на общем фоне очень доступной ценой. Простота его производства предопределяет то, что мини-линии по выпуску этого материала имеются, наверное, в любом городе, и приобрести утеплитель необходимой толщины — никогда не составит труда. Однако в такой доступности есть и «обратная сторона медали».

Мало кто из производителей в полной мере, до мелочей, соблюдает установленную стандартами технологию. Материал и так не отличается высокой прочностью на излом, а при низком качестве часто становится крошащимся, чрезмерно рыхлым, впитывающим влагу. Кроме того, сам по себе этот полимер относится к неустойчивым, то есть при определенных внешних условиях не исключаются процессы его деполимеризации, причем – с выделением чрезвычайно опасных для человека испарений: фенола, стирола и им подобных.

Неблагополучен пенопласт и с точки зрения пожарной безопасности. Во-первых, он относится к классу Г-4, то есть, просто-напросто, является горючим материалом, распространяющим пламя. При горении он начинает течь, и этот «жидкий огонь» способствует увеличению очага возгорания. А во-вторых, что самое страшное, горящий пенополистирол выделяет чрезвычайно токсичные газы – буквально несколько вдохов способны привести к полной дезориентации, потере сознания и к смертельному исходу. Во многих странах такой материал категорически запрещен к использованию в жилом строительстве, поэтому лучше лишний раз подумать, стоит ли закладывать подобную «бомбу» на свой балкон.

• Эструдированный пенополистирол – качеством, конечно, повыше. Прежде всего, он представляет собой куда более однородную и устойчивую структуру с мелкими, изолированными друг от друга воздухонаполненными порами. Это дает такому материалу еще более низкий показатель теплопроводности – 0,032?0,035. Практически такой же по весу, как и пенопласт, экструдированный пенополистирол уже способен выдерживать достаточно высокие механические нагрузки, поэтому его часто применяют даже в качестве самонесущей утеплительной конструкции.

Полимер уже намного устойчивее химически, гораздо более долговечен. И, что важно, перед запуском на экструзионную линию в сырье вводятся специальные присадки, резко снижающие горючесть готового материала. Так, качественный пенополистирол такого типа обычно уже относится к категории Г-1, то есть пожаробезопасность утеплённых им помещений существенно возрастает.

Еще одно достоинство – практически нулевая паропроницаемость, то есть иногда можно не задумываться о создании пароизоляционного слоя.

Недостатком можно назвать то, что материал значительно (вдвое и даже больше) дороже простого пенопласта, но он того стоит.

К популярным, проверенным брендам эктрузионного пенополистирола можно отнести, в первую очередь, «Пеноплэкс», а также «Примаплекс», «Урсафом», «Стирофом», «Теплекс» и некоторые другие.

Минеральная вата

В этой категории заслуживают внимания две разновидности материала – стекловата и вата на основе базальтовых волокон (каменная).

• Вата на основе стекловолокон имеет неплохие показатели термоизоляции – коэффициент теплопроводности в районе 0,040 – 0,045 Вт/мx°С. Материал биологически стоек – он не станет гнить даже при промокании. Горючесть – практически нулевая, впрочем, это характерно для всех типов минеральной ваты.

Удобная форма выпуска — в виде плит или рулонов, упрощает процесс монтажа, так как утеплитель несложно разместить между направляющими обрешётки, не оставляя при этом щелей благодаря упругости материала.

Вместе с тем, присущи ей и определенные недостатки. Так, стеклянные волокна очень ломкие, и работать с материалом необходимо с обязательным соблюдением правил безопасности – защищая и кожу, и глаза, и органы дыхания от колких обломков. По этой же причине стекловата не является слишком долговечным материалом – ей свойственно постепенное слеживание, уплотнение, что, естественно, существенно снижает утеплительные качества создаваемой системы термоизоляции.

Еще один значимый минус – это гигроскопичность: стекловата может насыщаться влагой. Кроме того, у нее отменная паропроницаемость, то есть водяной пар из помещения свободно может проникнуть до точки росы. Поэтому требования пароизоляции при внутреннем утеплении таким материалом – актуальны по максимуму.

Материал, как правило, доступен по цене, поэтому пользуется достаточно широким спросом. Но для условия балкона все же лучше поискать нечто более приемлемое. Тем не менее, если решено остановиться на стекловате, то приобретайте проверенные бренды – «Урса», «Изовер», «Кнауф», «Термостек».

• Вата, изготовленная из волокон, полученный в результате расплава базальтовых пород, более устойчивая в механическим и вибрационным нагрузкам. Ее структура – более плотная и упругая, хорошо держащая форму, и, что главное – не имеющая тенденции к слеживанию и уплотнению в течение всего многолетнего срока эксплуатации. А специальная обработка многих марок базальтовой ваты придает этому материалу выраженную гидрофобность – даже при полном погружении в воду влагопоглощение обычно не превышает 10%.

Утеплительные качества – высокие, ничуть не ниже, чем у стекловолоконного аналога, а иногда даже – и немного лучше. По плотности материала есть определенный разброс, от 30 кг/м? до 100 и более, в зависимости от области применения, но в условиях балкона достаточно «лайт»-варианта со средней плотностью около 35 – 40 кг – он подойдет для всех поверхностей.

Паропроницаемость материала высока, поэтому без пароизоляции такой утепление также оставлять никак нельзя.

При выборе качественной базальтовой ваты лучше всего ориентироваться на проверенных производителей, например, «Роквул», «Изовол», «Парок», «Басвул», «Изорок», «Технониколь», «Термолайф», «Термостек».

Единственное, в чем базальтовый утеплитель проигрывает стекловате – это в ценовой доступности, так как стоимость материала – значительно выше.

Напыляемые утеплители

Это – сравнительно новое направление в технологии утепления, но показывающее великолепные результаты. При нанесении материалов на поверхность, они создают ровное, однородное, бесшовное покрытие с отличными термоизоляционными качествами. Существует несколько разновидностей подобных утеплителей, различающихся в том числе своей базовой основой, но мы остановимся вкратце только на пенополиуретане и эковате.

• С пенополиуретаном сталкивались, наверняка, все домашние умельцы – монтажная пена является типичным представителем этого семейства. Правда, в обычной пене используется однокомпонентный состав, и получается структура с открытыми ячейками. Для более качественного, надежного и долговечного утепления применяются двухкомпонентные составы, химическая реакция между которыми, сопровождающаяся пенообразованием,  происходит уже в момент смешения. Структура получается плотной, стабильной, с изолированными ячейками, с практически нулевой паропроницаемостью, и высочайшими показателями сопротивления теплопередаче – коэффициент теплопроводности в районе 0,028 ?0,030 Вт/м?

Исходные компоненты – токсичны, и при нанесении необходимо строгое соблюдение правил безопасности. В процессе напыления может стоять резкий запах, однако, после полимеризации он быстро выветривается, и застывший пенополиуретан становится абсолютно безвредным материалом. Утеплитель почти негорючий (Г-1), и даже способен препятствовать распространению пламени.

Нельзя не отметить высочайшую адгезию напыляемого пенополиуретана с практически любыми поверхностями – застывшее покрытие удалить полностью практически нереально. Кроме того, применение такого способа утепления может избавить от необходимости пароизоляции – никакого просвета между слоями не будет, а влагу через свою структуру термоизоляционная оболочка не пропустит.

Недостаток у подобного утепления – сложность и высокая стоимость выполнения работ, для которой обычно приглашаются специалисты с необходимым оборудованием. Впрочем, и для апологетов самостоятельного строительства тоже есть «отдушина» – в наше время появилась возможность приобретения одноразовой технологической установки для нанесения пенополиуретановой термоизоляции.

Наборы «Foam Kit», рассчитанные на различные объёмы утеплительных работ, включают пистолет-распылитель, несколько одноразовых насадок к нему, комплект шлангов и два баллона. Если позволяют финансы (увы, стоит показанный на иллюстрации комплект немало, около 28 ?30 тысяч рублей), то лучшего средства произвести высококачественное, надежное и долговечное утепление балкона или лоджии на данное время, наверное, не существует.

Для подтверждения этим словам – демонстрация процесса утепления балкона с использованием комплекта «Foam Kit»

Видео: быстро и надежно – утепление балкона напыляемым пенополиуретаном

• Эковата – этот утеплитель многим даже вообще незнаком. Представляет он собой распушённые целлюлозные волокна, прошедшие специальную обработку, снижающую горючесть материала и придающую ему антисептические свойства – в нем никогда не появится плесени и не станут жить грызуны и насекомые.

Коэффициент теплопроводности эковаты сопоставим с показателями других качественных волокнистых утеплителей – в районе 0,038 ? 0,045 Вт/мx°С. На вертикальные поверхности балкона ее можно наносить «мокрым» способом, по специальной технологии, с использованием клея на силикатной основе. Покрытие получается надежным, и что, самое главное – совершено безвредным, в отличие от любой минваты, в которой нельзя полностью исключить эмиссию фенола.

Недостатки эковаты – достаточно высокая цена и необходимость специализированного оборудования для нанесения по «мокрой» технологии.

Вспененный полиэтилен

Еще один материал, значение которого именно при утеплении балкона сложно переоценить. Речь идет о рулонах вспененного полиэтилена.

Сам по себе материал обладает примерно такими же показателями сопротивления теплопередаче, как и пенополистирол (0,035 ? 0,040 Вт/мx°С), но его главные достоинства —  в другом:

• Материал чрезвычайно гибок и пластичен, что позволяет закрывать самые сложные поверхности, создавать единое покрытие.
• Пенополиэтилену не страшны ни механические нагрузки, ни вибрация.
• Он совершенно безвреден для окружающей среды.
• Известно, что полиэтиленовая пленка является хорошим барьером против распространения влаги во всех ее проявлениях. Вспененному также полиэтилену присущи эти качества.

В идеале лучше использовать фольгированный пенополиэтилен. Наиболее популярным считается «Пенофол», хотя можно приобретать и иные качественные марки — «Энергофол», «Фольгоизолон», «Теплофол», «Тепофол».

Применение такого утеплителя сразу решает несколько задач:

• Он сам по себе, за счет своей толщины, участвует в общем утеплении.
• Отражающий фольгированный слой резко повышает эффективность всей системы термоизоляции балкона. (Вспомните устройство термоса – тепло хранится в нем даже холодную погоду очень долго, при, казалось бы, совсем небольших размерах утеплительного слоя – все за счет отражающего эффекта).
• И сам полиэтилен, и его фольгированный слой становятся непроходимой преградой для водяных паров – сразу решается и проблема пароизоляции.

Ниже, при рассмотрении вопроса толщины утепления, можно будет понаблюдать, как влияет наличие пенофола на общую структуру термоизоляционной системы.

Какой толщины должен быть утеплительный слой?

Для того чтобы в помещении в любое время года можно было поддерживать комфортную атмосферу, суммарное термическое сопротивление ограждающей конструкции (стены, перекрытия, покрытия) должно быть не ниже нормативного значения, установленного для данного региона, в соответствии со спецификой климата.

Общее сопротивление теплопередаче складывается из характеристик всех слоев конструкции – ее капитальной основы (если она есть), слоев утеплителя, внешней и внутренней отделки. Таким образом, имея представление о строении конструкции (толщине ее слоев и материала их изготовления), несложно высчитать, какое необходимо добавить сопротивление за счет создаваемой термоизоляции, чтобы выйти на установленный номинал.

Rn = Tn / ln

Rn — сопротивление теплопередаче отдельно взятого слоя n, м?x°С/Вт;

Tn — толщина слоя, в метрах;

ln — коэффициент теплопроводности материала изготовления слоя, Вт/мx°С.

Формула, в принципе, несложна, но уместнее в этой статье будет калькулятор, который поможет читателю быстро и с достаточной степенью точности провести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета толщины утепления на балконе (лоджии)

Для начала на карте схеме определите нормированное значение сопротивления теплопередаче для своего региона. Выбирайте правильное значение – оно различается для стен и перекрытий (пола и потолка).

Теперь осталось произвести необходимые измерения толщин (или свериться с планом) – и за вычисления:

Перейти к расчётам

Используя калькулятор, варьируя возможные варианты, можно подобрать оптимальное решение по типу утеплителя.

Как проводится утепление на балконе?

Переходить к монтажу термоизоляции на балконе можно лишь в том случае, если приведены в порядок утепляемые поверхности – стены, пол, потолок. Они должны быть отремонтированы, гидроизолированы, прогрунтованы и просушены. Работы лучше всего проводить в теплое время года или, по крайней мере, при положительных температурах воздуха (выше +5 °С), так как многие строительные и отделочные составы, которые придется применять в работе, рассчитаны именно на такие условия.

Как уже говорилось, оптимальными материалами для самостоятельного утепления балкона являются экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Именно эти два случая и будут рассмотрены далее —  соответственно, в иллюстрированном текстовом и в видео вариантах.

Сразу, наверное, следует уделить внимание парапету. Некоторые балконы или лоджии имеют капитальную стенку под проёмом для остекления – и здесь вопросов не возникает. А как быть, если парапет представляет собой просто металлический каркас (кстати, иногда даже и его приходится варить самостоятельно).

Распространенный вариант – это выкладывание стенки парапета из облегченных газосиликатных блоков. Важно то, что они и сами по себе являются в определённой мере утеплителем – за счет своей пористой структуры.

Такая стенка становится еще и хорошим основанием для последующего монтажа остекления. Но вот только для балкона такой подход далеко не всегда возможен – из-за увеличения нагрузки на плиту. Во всяком случае, следует проконсультироваться со специалистом о принципиальной возможности утяжелять конструкцию балкона – дополнительная масса может быть немалой. Расположенные ниже калькуляторы помогут быстро получить представление о масштабах возрастания нагрузки.

Калькуляторы расчета дополнительной нагрузки за счет возведения парапета

Сколько потребуется блоков газосиликата?

Сколько это будет весить?

Перейти к расчётам

Если нагрузка чрезмерно велика, то лучше использовать более лёгкую каркасную конструкцию, то есть практически обойтись без парапета – его создаст сам утеплительный слой с последующей отделкой. Как это можно сделать – в показанном примере ниже.

Утепление балкона пеноплэксом

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Исходное состояние лоджии. После демонтажа старого легкого ограждения остался решетчатый стальной парапет. Торцевые стены лоджии – кирпичные, как и стена самого здания. По внешней стороне парапета решено смонтировать фасадный сайдинг, а затем – провести двухслойное его утепление.
	Для начала по уголку – перилам парапета необходимо установить подоконную доску – она будет впоследствии нужна и при монтаже остекления, и для проведения утепления и отделки. Доска 20x150 мм вырезается …
	… а затем крепится саморезами к уголку металлического каркаса. Одновременно выставляется ее горизонтальный уровень – возможно потребуется установка деревянных подкладок.
	Доска-подоконник крепится по всей длине балкона. Снизу парапета по всей длине крепится брус 50x50 мм.
	Далее, монтируются вертикальные стойки из бруса 50x50 мм. Первая и последняя расположены вплотную к торцевым стенам, промежуточные – с шагом 600 мм, так, чтобы между ними плотно входила плита пеноплэкса. Эти стойки станут каркасом для обшивка внешней стороны парапета сайдингом. Для начала стойки крепятся саморезами к верхним и нижним деревянным деталям –доске и брусу.
	Однако, такой фиксации – недостаточно, поэтому в уголке сверлятся отверстия, и стойки дополнительно крепятся саморезами еще и к металлическому каркасу.
	Можно переходить к монтажу сайдинга. Для начала нарезается стартовый профиль …
	…который крепится вертикально по торцевым сторонам парапета, …
	…и горизонтально – по низу. Профиль крепится к брускам саморезами.
	Аккуратно, снизу вверх, монтируются панели сайдинга. Парапет пока «прозрачный», и безопасному монтажу практически ничего не мешает. Панели сайдинга заводятся в профили, а затем крепятся к вертикальным стойкам саморезами.
	Постепенно сайдинг заполняет вся площадь парапета, до самого верха. После этого можно будет перейти к укладке первого слоя термоизоляции.
	Плиты пеноплэкса укладываются в «ячейки», образовавшиеся между сайдингом и металлическим каркасом, и ограниченные вертикальными стойками. Сюда отлично подойдут плиты толщиной 50 мм – как раз по толщине бруса.
	Заполняются все «ячейки» по длине парапета. Если плиты выше парапета, то излишек срезается по уровню подоконной доски.
	Следующая важная задача – полностью герметизировать этот первый утеплительный «рубеж». Монтажной пеной заполняются все, даже малейшие щели и просветы между утеплителем, стенами, каркасом, брусками и т.п.
	Особе внимание – достаточно большому «карману», остающемуся между подоконной доской и металлическим каркасом. После того, как пена застынет, выступившие излишки следует удалить (если они мешают работе). Далее, было проведено остекление балкона – монтаж металлопластиковых рам со стеклопакетами. Этот этап в нашем случае не рассматривается, так как выходит за рамки тематики данной статьи, и требует подробного изложения в отдельной публикации
	Переходим, собственно, к утеплению стен. Для начала – одна из торцевых стенок балкона. Панель пеноплэкса вырезается по длине (если это необходимо), прикладывается к стене. Затем прямо через нее в стене сверлится отверстие для дюбеля-«грибка». Есть замечание по поводу этой операции. Будет лучше, если утеплитель не просто прижимается к стене, а еще и сажается на клей, например, на специальный клеевой состав, рассчитанный именно для термоизоляционных работ. Клей наносят на тыльную сторону пеноплэкса, распределяют зубчатым шпателем, и лишь потом плотно прижимают к стене. Так получается наиболее оптимальный контакт, и не допускается оставление просвета, в котором могла бы скапливаться влага. Некоторые мастера предпочитают использовать полиуретановый клей, который во многом напоминает ту же монтажную пену. Его наносят зигзагами на тыльную сторону плиты перед ее установкой.
	Фиксация панели на стене дюбелем-«грибком».
	После установки плит на всю площадь стены, следует сразу же заполнить все щели монтажной пеной. Особое внимание участкам, где применялись мелкие фрагменты пеноплэкса – там щели получаются наиболее широкими.
	Точно таким же образом поступают и со второй торцевой стеной.
	Торцевая стена полностью закрыта утеплителем. Все щели тщательно заполонены пеной, то есть получилась сплошная термоизоляционная поверхность.
	Перед тем как переходить к утеплению потолка, необходимо выполнить крайне важную задачу – с предельной тщательностью заизолировать просвет над оконной рамой. Если этот момент сейчас упустить, то в дальнейшем для устранения поддувания оттуда придётся снимать отделку и слой термоизоляции с потолка, так как они собой закроют эту щель
	Переходят к монтажу плит утеплителя на потолок. В принципе, то же самое, что и на стенах, просто – менее удобно. Рекомендации по использованию клея – остаются в силе.
	Так производится облицовка пеноплэксом всей поверхности потолка. После этого – все та же операция по тщательному заполнению всех щелей монтажной пеной.
	Потолок и торцевые стены облицованы утеплителем. Все щели и «карманы» полностью герметизированы.
	Следующим шагом устанавливается второй слой утепления по внутренней поверхности парапета, от пола до подоконной доски. Плиты пеноплэкса стыкуются с утепленными поверхностями торцевых стен. Далее – герметизация монтажной пеной. В итоге получается такая картина.
	После застывания пены срезаются все выступившие излишки, до уровня утеплительных панелей. Производится тщательная уборка помещения.
	Переходят к этапу закрытия всех утепляемых поверхностей (кроме пола) фольгированным пенополиэтилена. Из рулона раскатываются и нарезаются полотна необходимой длины. Временно фиксировать пенофол к поверхности пеноплэкса можно степлером или даже просто саморезами, втыкая их вручную. Фольгированный слой должен смотреть в сторону помещения.
	Пенофолом последовательно укрывают все стенки и парапет, срезая излишки по периметру. Если на одной поверхности приходится использовать два фрагмента, то они укладываются встык.
	Аналогичная операция проводится и на поверхности потолка.
	Затем по всем без исключения линиям стыков проводится их герметизация специальным скотчем с отражающей поверхностью.
	С тыльной стороны скотча аккуратно снимается защитная бумажная подложка, и он плотно прижимается к линии стыка, полностью перекрывая просвет между соседними полотнами пенофола.
	Можно переходить к работам на полу. Вначале по поверхности раскладываются брусья поперечин, с шагом примерно 500 – 600 мм. Сверху них, перпендикулярно, укладываются продольные лаги – на балконе стандартной ширину будет достаточно трех штук, по краям и по центру.
	Саморезами все детали соединяются в одну каркасную конструкцию (по два самореза на каждый соединительный узел).
	Контролируется горизонтальность размещения каркаса. Если нужно – вставляются подкладки, а затем вся конструкция крепится анкерами к полу.
	Нарезаются фрагменты пеноплэкса, с таким расчетом, чтобы они легли между лагами, а также между лагами и стенками балкона, с обязательным просветом по периметру порядка 5?7 мм.
	Далее, следует вся та же герметизация всех щелей монтажной пеной, по всей поверхности пола. После застывания пены, ее излишки срезаются ножом вровень с лагами
	Производятся необходимые замеры, нарезаются фрагменты из фанеры толщиной 15?20 мм, которыми покрывают поверхность пола. Обязательно оставляют деформационные зазоры порядка 5 мм между стенами и листами фанеры, а также по линии стыка листов (их впоследствии заполняют монтажной пеной). Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150 ? 200 мм. Головки саморезов обязательно «топятся» в фанере на 0,5?1 мм.
	По сути, основные работы по утеплению закончены. Дальнейшие операции касаются в большей степени отделки, которая требует отдельного рассмотрения, поэтому о них – только вкратце. Монтируется деревянный каркас под обшивку балкона пластиковыми панелями или вагонкой. К торцевым стенам направляющие каркаса можно крепить к базовой поверхности дюбелями. На парапете их фиксируют саморезами к деревянным деталям каркаса. Устанавливают вертикальные стойки, …
	…а затем связывают их горизонтальной направляющей, к которой по центру будут крепится панели.
	Каркасная конструкция для проведения дальнейшей облицовки готова. Между фольгированным утеплителем и панелями остаётся необходимый воздушный зазор для вентиляции. Обратите внимание – стена между балконом и квартирой обычно не утепляется – в этом нет необходимости. Каркасная обрешетка закреплена непосредственно к стене, без какой бы то ни было утеплительной прокладки.
	Каркас на потолке обычно монтируется уже после облицовки стен панелями. Сначала устанавливается жестко брус по периметру, а затем он связывается перемычками, к которым крепится по центру дополнительная направляющая. Такой конструкции вполне хватит для не слишком тяжелых облицовочных панелей.
	На полу в данном случае решено было уложить ламинат. Его укладка проводится по фанере на подложку из вспененного полиэтилена, но только без фольгирования. В случае использования системы «теплый пол» конструкция может быть и несколько иной – об этом рассказано в статье про полы, ссылка на которую была приведена выше.
	Преображенный утепленный балкон просто не узнать!

Был показан, безусловно, только один из возможных вариантом утепления балкона или лоджии пеноплэксом. Случаи могут быть разными, и все рассмотреть в масштабе оной статьи просто невозможно. Но хотелось бы сделать одно важное замечание.

Нередко в сети встречаются фотографии утепления балкона жесткими плитами пеноплэкса или пенопласта, но они на стенах и на потолке размещены между направляющими каркасной обрешетки. Наверное, это не самый удачный подход, так как остаются широкие мосты холода (у дерева невысокая теплопроводность, но все же она несравнима с пеноплэксом!)

Понятно, что если планируется «тяжелая» обшивка стен или установка подвесного потолка, то легкой каркасной конструкции, как было показано в таблице выше, может быть и недостаточно. Выход есть – можно использовать прямые подвесы, которые насквозь своими полками пронизывают слой термоизоляции, и надежная каркасная конструкция в этом случае собирается уже с лицевой стороны установленного утепления.

Утеплению балкона или лоджии с помощью минеральной ваты будет посвящена отдельная статья – в этом вопросе немало своих нюансов. А пока, для получения базовой информации об особенностях этого процесса — специальный видеосюжет.

Видео: особенности утепления балкона или лоджии с использованием минеральной ваты