Потолок на балконе – из чего сделать: пошаговая инструкция

Наличие балкона для рачительного и умелого хозяина квартиры всегда является значимым преимуществом, так как при грамотном подходе имеется возможность преобразовать эту пристройку во вполне полезное, а иногда даже – и практически полноценное дополнительное помещение. Безусловно, все это требует проведения определенных строительных, утеплительных и отделочных работ.

Для любого помещения потолок является своеобразным «лицом», по которому во многом складывается и общее впечатление от созданного интерьера. Балкон в этом случае не является исключением. Пусть даже потолок, как правило, и невелик по площади, пристального внимания он требует, тем более что в этом помещении очень часто должны учитываться и специфические особенности его устройства.

Итак, давайте попробуем разобраться — потолок на балконе из чего сделать, чтобы он выглядел аккуратно и красиво, и вместе с тем, если это необходимо, способствовал поддержанию в помещении задуманного комфортного микроклимата.

Основные требования к конструкции балконного потолка

Потолок на обычном балконе не отличается большой площадью, и комплекс работ по его обустройству и отделке, как правило, не будет чрезмерно трудоемким. Тем не менее, он должен в полной мере отвечать некоторым требованиям.

• Если имеется в виду не сама отделка, а перекрытие потолка, то здесь на первый план всегда выходит надежная гидроизоляция – должны быть полностью исключены протечки сверху и капиллярное распространение влаги через железобетонную плиту. Любая отделка, какой бы красивой она ни была, будет бесполезной тратой денег при несоблюдении этого условия.

• Если балкон планируется использовать в качестве полезной площади в течение всего года, то потолок должен получить эффективную термоизоляцию. Теплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому если балконная плита будет оставаться холодной, то это приведет к совершенно неоправданным теплопотерям (в любом здании именно через не имеющие термоизоляции перекрытия наблюдается самая «массовая» утечка тепловой энергии). Совершенно бессмысленно организовывать на таком балконе любую без исключения систему отопления – деньги за энергоносители будут выбрасываться впустую.

Вместе с тем, тратить средства на создание утеплительного слоя в том случае, когда балкон застекляться не будет – нет никакого смысла. Но требования по гидроизоляции обязательны при любом варианте.

• Если два указанных выше условия соблюдены, то остается третье требование – это декоративность отделки потолка балкона, которая должна в полной мере гармонировать с общим создаваемым интерьером этого помещения.

Здесь, безусловно – уже все на усмотрение владельцев. Существует масса различных вариантов – от «спартанского» окрашивания до создания сложных подвесных конструкций. Обо всем этом – чуть ниже, по порядку.

Балконное помещение не настолько большое, чтобы можно было каким-то образом явно разделить этапы по подготовке, утеплению и отделке всех его поверхностей – потолка, стен и пола. Поэтому все потолочные работы, как правило, ведутся параллельно с другими операциями, так как они зачастую очень тесно переплетаются между собой.

Гидроизоляция балконного потолка

Можно считать, что хозяину квартиры очень повезло, если сверху расположен в точности такой же балкон, но застеклённый и ухоженный. В этом случае задача гидроизоляции хоть и не снимается полностью, но все же предельно упрощается.

Несколько сложнее обстоит дело, если балкон сверху – открыт для попадания атмосферных осадков. Здесь уже многое будет зависеть от хозяйственности и добросовестности владельца верхней квартиры. Открытый балкон может вполне быть качественно гидроизолированным, иметь сток для попадающей на него воды, и в этом случае работы также не будут отличаться большой сложностью, хотя, конечно, для пущей страховки желательно проделать полный комплекс гидроизоляции или хотя бы проконтролировать качество его раннего исполнения. Безусловно, для этого нужен хороший контакт с верхним соседом – в конце концов, это для него тоже очень важно, и разделить затраты на двоих – станет вполне разумным решением.

Но случается и так, что на верхний балкон его хозяину абсолютно «наплевать», и он не только не желает тратиться на какие бы то ни было гидроизоляционные работы, но еще и не собирается никого допускать на свою территорию. Что ж, остается только пожелать выдержки, тактичности – возможно, все же удастся переубедить строптивца. Если нет – значит, необходимо пытаться воздействовать официальным путем, через управляющую компанию или иные организации, так как, по большому счету, протекающая балконная плита – это еще и вопрос безопасности проживания.

И это утверждение – вовсе не преувеличение. Давайте взглянем, как воздействует влага на незащищенное балконное перекрытие.

Если плита не имеет наружной гидроизоляции, то влага обязательно приникает в небольшие поры и трещины, которые есть на любой бетонной поверхности. Вначале это может быть совершенно незаметно, но со временем такое проникновение начинает вызывать процессы эрозии, которые особенно усиливаются при отрицательных температурах, когда застывшая вода начинает расширять эти полости, в результате чего со временем образуются трещины, каверны, участки крошения бетона (поз. 1).

Бетон сам по себе является пористой структурой, и влага, приникая через толщу плиты, пробивает себе дорогу вниз, образуя пути протечки, которые спустя какой-то срок превращаются в видимые трещины на нижней поверхности (поз. 2).

Чрезвычайно уязвимы углы примыкания плиты к вертикальной капитальной стене здания. Если здесь гидроизоляция не предусмотрена или уже отслужила свое, то эти места становятся областью постоянной сырости, и влага капиллярно распространяется и вглубь стен, проявляясь нередко и во внутренних помещениях квартиры (поз. 3).

Определённая опасность кроется и с торца плит, где постоянные перепады влажности и температуры плюс капиллярное распространение влаги ведут также к эрозивным процессам, сопровождающимся постепенным раскрашиванием, осыпанием бетона (поз. 4).

Эрозия бетона сопровождается коррозией арматурной конструкции, и плита медленно, но уверенно теряет свою несущую способность, становясь ненадежной и превращаясь в источник опасности для проживающих в доме людей.

В результате думать приходится не о благоустройстве балкона, а о проведении чрезвычайно дорогого и сложного его капитального ремонта, с обязательным привлечение специалистов.

Капитальный ремонт балкона – лучше до этого не доводить!

Тем не менее, иногда ситуация такова, что другого выхода просто нет. Что необходимо предпринять, чтобы организовать капитальный ремонт балкона – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, что значит действительно качественно выполнить гидроизоляцию открытой балконной плиты. В продаже представлено немало составов для подобных операций, зарубежного и отечественного производства. Можно порекомендовать продукцию Санкт-Петербургской компании «Лахта», ассортимент продукции которой позволяет выполнить все необходимые действия.

В первую очередь поверхность плиты с обеих сторон должна быть зачищена – удаляются все слабые участки, области крошения, масляные пятна. Щели, каверны обязательно разделываются вглубь и вширь не менее, чем на 5 мм. Производится тщательное обеспыливание поверхностей.

Разделанные дефекты (поз. 1) плотно, без оставления даже малейших пустот, заполняются специальным базовым ремонтным составом, разведённым по приложенной к нему инструкции. (Нумерация на схеме ремонта и на иллюстрации с гидроизоляционными составами намеренно совпадает).

По всей линии примыкания плиты к вертикальной стене, сверху и снизу, выполняется так называемая ремонтная шпонка из эластичной гидроизоляции (поз. 2). Такой состав может быть однокомпонентным, готовым к применению, или двухкомпонентным, требующим разведения согласно инструкции непосредственно перед использованием. Этот «замок» должен находить на стену и на плиту как минимум на 100 мм по вертикали и горизонтали.

После застывания ремонтных «заплат» и гидроизоляционной шпонки, вся поверхность плиты густо покрывается тонкослойным ремонтным составом, служащим для восстановления железобетонных поверхностей (поз. 3). При этом никогда нельзя упускать из виду торцевую внешнюю часть плиты, так как она не менее других участков нуждается в качественной защите от влаги.

Желательно гидроизоляционную обмазку выполнить не только на поверхности плиты, но и сделать заход на стены, на 200?230 мм, чтобы получилась общая гидроизолированная поверхность. Она после высыхания будет готова для любой дальнейшей отделки.

Если сверху расположен балкон застеклённый и утепленный, то, казалось бы, влаге взяться неоткуда, и можно ничего не предпринимать. Однако, будет разумным подстраховаться, и обработать потолочную поверхность специальными пропитывающими гидроизоляционными составами (можно порекомендовать «Пенетрон», «ГидроХит», «Скрепа» и им подобные). Их наносят на влажную поверхность бетона или даже штукатурки. Проникая в поры и микротрещины, такие составы кристаллизуются, полностью заполняя собой все даже самые микроскопические пути возможного проникновения влаги, обеспечивая качественную гидроизоляцию. При этом не следует забывать про торцевую часть балконной питы – ее нередко оставляют необработанной, что может значительно снизить общий эффект от проделанной работы.

Особый случай – когда квартира расположена на верхнем этаже, и сверху балкона просто стоит железобетонный козырек. При таком варианте лучше всего не ограничиваться поверхностным ремонтом и нанесением обмазочного состава, а выполнить гидроизоляцию из рулонных материалов – качественного рубероида или специальной кровельной полимерной мембраны. Такие мероприятия предполагают работы на высоте, поэтому самостоятельно за них лучше не браться – доверить дело специалистам.

Подобная гидроизоляция козырька сверху не избавляет хозяина балкона от необходимости обработки плиты обмазочной проникающей изоляцией снизу.

Нередко случается и так, что балкон на верхнем этаже и вовсе не имеет никакой крыши. Делать нечего – если есть желание получить полноценное застекленное и утепленное помещение, то придется монтировать козырек, застилать его кровельным материалом (чаще всего для этого используется профнастил), с размещением подкровельной мембранной гидроизоляции.

Естественно, что при таком подходе должно быть уделено особое внимание примыканию кровли к вертикальной стене. А сама каркасная конструкция может послужить не только для подшивки выбранного типа декоративного потолка, но и для размещения в ней термоизоляционной прослойки.

Только после того, как гарантированно обеспечена качественная гидроизоляция потолочной плиты балкона, можно переходить к дальнейшим работам. А следующим этапом выступает утепление потолка.

Утепление потолка на балконе

Невозможно будет создать и поддерживать на застекленном балконе нормальный микроклимат, если не провести качественное утепление всех его поверхностей. Потолок в этом вопросе никак не является исключением.

Не следует возлагать никаких надежд на то, что хозяин соседнего верхнего балкона выполнит эффективную термоизоляцию своего пола – это вам никак не поможет. Он, скорее, отгородил свои владения от холодной балконной плиты, которая остается открытой с трех торцевых сторон. Если выполненное им утепление и подняло температуру перекрытия хотя бы на пару градусов – для нижнего балкона это весьма слабое утешение, и никак серьезно не отразится на общей атмосфере в этом помещении. Утепление необходимо!

Термоизоляция потока проводится в комплексе с аналогичной операцией на всех остальных поверхностях балкона, иначе просто не имеет смысла. Какие материалы для этого могут использоваться:

• Утеплители полистирольной группы. Сюда можно отнести всем знакомый белый пенопласт и более современную и надежную модификацию – экструдированный пенополистирол. Оба эти материала имеют примерно равные термоизоляционные характеристики, однако, достаточно серьезно различаются эксплуатационными качествами.

Пенопласт представляет собой конгломерацию «склеенных» между собой воздухонаполенных полистирольных шариков. Нельзя назвать этот материал слишком прочным – структура достаточно хрупкая, ломкая, особенно при невысоком качестве (а это встречается очень часто, так как производство пенопласта освоено повсеместно многими мелкими фирмами, которые очень далеки от соблюдения ГОСТов или хотя бы существующих технических условий).

Нельзя назвать пенопласт стабильным полимером: процесс его разложения на составляющие – это обычное дело, причем сопровождается такой распад выделением весьма токсичных испарений. Коме того, пенопласт – горючий утеплитель, и в совокупности с указанной выше причиной это делает вообще крайне нежелательным его применение для термоизоляции жилых помещений. Единственные его достоинства, невысокая цена и полная повсеместная доступность, вряд ли перевешивают недостатки.

Экструдированный пенополистирол (типичным представителем которого является популярный у строителей и отделочников «пеноплэкс») уже является однородной пористой структурой с закрытой ячейкой. Он практически не пропускает воздуха, пара, не впитывает влагу, отличается высокой механической прочностью. И что само главное – его химическая структура намного более стабильная, а специальная технология обработки исходного сырья в процессе производства выводит это материал в разряд слабогорючих (Г1).

Популярный утеплитель – «пеноплэкс»

Этот материал нашел широчайшее применение в процессе термоизоляции практически любых строительных конструкций. Не будем повторяться, так как про достоинства утеплителя «пеноплэкс» подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Минеральная вата – отличный утеплительный материал, но все же с некоторыми оговорками.

Вся загвоздка в том, что минеральная вата – достаточно гигроскопична, то есть способна впитывать влагу, в том числе из воздуха. По правде говоря, такой материал в большей мере подходит для внешнего утепления строительных конструкций – при создании необходимых условий сконденсировавшаяся влага будет иметь свободный выход в атмосферу. При внутреннем же утеплении точка конденсации водяного пара (точка росы) обязательно придется на слой минваты, и она может начать напитываться влагой, теряя свои утеплительные качества и образуя благоприятную среду для развития плесени.

Значит, чтобы избежать такого явления, необходимо полностью исключить возможность проникновения водяных паров в утеплитель. Сверху выполнена качественная гидроизоляция, и путь влаге закрыт. Ну а снизу необходимо будет предусматривать надежный пароизоляционный барьер – из специальной пленки или фольгированного рулонного утеплителя, о котором речь пойдет чуть ниже.

В целом же минеральная вата вполне применима в условиях балкона, с обязательной, полностью герметичной пароизоляцией, но монтаж такого утепления видится несколько более сложным, по сравнению с «пеноплэксом».

Что необходимо знать о минеральной вате?

В жилом строительстве используются две ее разновидности – на базе стекловолокон и базальтовых волокон. Подробнее о типичных представителях этого семейства утеплителей можно узнать в публикациях портала: качественная базальтовая вата представлена утеплителями ROCKWOOL, а на основе стекловолокна – утеплителями URSA.

• Отличным утеплителем для потолка (да и для всех остальных поверхностей) на балконе станет напыляемый пенополиуретан. Обладая великолепной адгезией практически к любым поверхностям, он создает бесшовное, полностью паро- и водонепроницаемое покрытие, ну а его термоизоляционные качества существенно превосходят показатели всех других материалов, о которых шла речь выше.

К недостаткам этого материала можно отнести только технологические сложности его нанесения – требуется специальное оборудование, необходимые компонентные составы и, естественно, опыт выполнения подобных работ. Это предопределяет и достаточно высокую цену такого утепления балкона.

Пенополиуретан – достоинства и недостатки

Сфера применения напыляемого утепления постоянно расширяется. О «плюсах» и «минусах» утепления пенополиуретаном – читайте в отдельной статье нашего портала.

• Несколько особняком стоит еще один утеплитель – это рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием (наиболее распространенная марка – пенофол).

Этот материал выпускается в достаточно большом диапазоне толщин, от 3 до 20 мм, но в обычно при утеплении балконов используют полотна толщиной 4?5 мм. Сам по себе вспененный полиэтилен имеет примерно такие же показатели теплопроводности, как и пенополистирол. Однако фольгированный слой, обращенный в сторону помещения, способен эффективно отражать тепловое излучение, препятствуя его поглощению массивными строительными конструкциями, и общая действенность системы термоизоляции резко возрастает. Это особо важно в условиях балкона, так как разместить полноценные толстые слои утепления зачастую не позволяют размеры помещения.

Обычно пенофол применяют вторым, внутренним слоем термоизоляции, используя его в комплексе с другими утеплителями. Но на этом его функция не ограничивается. Фольгированный слой является отменной пароизоляцией, и если создать сплошное покрытие, герметизировать стыки, то водяному пару путь в толщу утеплительного материала будет надежно закрыт. Это особенно важно при использовании в качестве основной термоизоляции минеральной ваты.

Теперь имеет смысл поговорить об оптимальной толщине утепления. Если балкон планируется эксплуатировать в качестве полноценного помещения, то есть на нем будет создаваться та или иная система отопления, то показатели термического сопротивления ограждающих конструкций и перекрытий должны соответствовать нормированным значениям, установленным для данного региона, с учетом его климатических особенностей. Отсюда, зная табличные значения коэффициентов теплопроводности различных материалов и толщину слоев в конструкции потолка (стены), несложно определить и требуемую толщину утеплительной прослойки.

Нормированное значение сопротивления теплопередаче можно узнать, воспользовавшись приведенной картой-схемой.

Обратите внимание, что если расчет будет вестись для потока, то выбирается «синее» значение – для перекрытий. Для стен, соответственно, берется «фиолетовое» значение.

Не станем приводить формулу с ее описанием – лучше сразу предложим воспользоваться удобным калькулятором, который поможет рассчитать оптимальное утепление для балкона.

Калькулятор расчета толщины утепления для стен или перекрытия балкона.

Перейти к расчётам

Калькулятор дает возможность быстро оценить варьирование необходимой толщины утепления в зависимости от предполагаемого материала, с использованием дополнительной прослойки из пенофола или без нее.

Вот после того как решены и проблемы с утеплением, можно переходить к, собственно, вопросу, из чего сделать сам потолок на балконе, то есть – к выбору отделки.

Чем отделать потолок на балконе

Вариантов немало, и можно выбрать наиболее подходящий к конкретным условиям эксплуатации балкона и к общему стилю его отделки.

Прежде всего, необходимо заранее продумать, как будут стыковаться потолочная конструкция и устанавливаемые рамы остекления (если они еще не смонтированы). Понятно, что потолок не должен находить на стеклопакеты или мешать открыванию створок. Очень часто лицевая поверхность потолка перекрывает технологический зазор, остающийся поверх рамы. Чтобы не получилось, что в эту щель начнет задувать ветер или попадать осадки (так гарантированно над поверхностью потолка появится очаг сырости), прежде чем устанавливать декоративную отделку, необходимо лишний раз тщательно проконтролировать качество герметизации установленного окна. Это тем более важно, что пластиковые окна со стеклопакетами в большинстве случаев устанавливают приглашенные специалисты, и после их ухода, если не проверить качество выполнения работ, устранять недоделки придется самостоятельно.

Простейший способ декорирования потолка — окрашивание

Если работы ведутся на балконе, который предполагается оставить незастекленным или холодным, без утепления, то вполне можно упростить себе задачу. Бетонная плита, которая прошла упомянутую выше процедуру пропитывающей гидроизоляции, сама по себе в полной мере готова для отделки.

Безусловно, обычная краска будет хорошо смотреться только на ровном потолке, поэтому имеет смысл провести предварительное шпатлевание поверхности.

Для такого помещения, как неутепленный балкон, обычная интерьерная краска не подойдет. Необходимо использовать обязательно более стойкую к внешним погодным воздействиям разновидность – фасадную.

Если на плите перекрытия нет сколь-нибудь значимых изъянов, то вполне можно обойтись и вовсе без выравнивания поверхности шпатлёвкой. Мелкие дефекты, шероховатости и неровности вполне может скрыть фактурная краска (также обязательно предназначенная для внешних, фасадных работ).

Использованием при покраске валиков различной ворсистости, можно добиться интересного фактурного рисунка поверхности, скрывающего мелкие недочеты. Краска обычно продается в белом базовом варианте, но всегда есть возможность тонировать ее до необходимого оттенка.

Обычно такой подход в оформлении потолка применяется тогда, когда и стены также будут декорироваться аналогичным образом.

Обшивка потолка на балконе панелями

Это – один из самых распространенных способов отделки балконов. Привлекает прежде всего простота монтажа панелей – с такой задачей вполне может справиться любой владелец квартиры.

Отделочные панели бывают разными. Сюда можно отнести натуральную деревянную вагонку, ее аналог из МДФ с имитацией природной древесины, полимерные ПВХ-панели, представленные в широчайшем ассортименте внешнего оформления. Для открытых балконов вполне может быть применен фасадный сайдинг.

Несмотря на различие в базовом материале изготовления и, соответственно, в стоимости, все эти панели роднит одно обстоятельство – их несложный монтаж на созданную каркасную конструкцию.

• Натуральная деревянная вагонка – безусловно, самый предпочтительный материал, хотя бы из соображений экологической чистоты и природного тепла древесины. Недостаток – древесина не любит переувлажнения, и при определённых условиях вполне может стать питательной средой для патогенной микрофлоры или для насекомых. То есть, деревянные детали отделки желательно заранее подвергнуть соответствующей процедуре антисептической и гидрофобной обработки.
• Вагонка на основе МДФ (ДВП) внешне бывает трудноотличима от настоящей, однако, безусловно, качество уже не то.

внешностью-внешностью, но дает о себе знать присутствие формальдегидных смол, которые применяются в качестве связующих при производстве древесных композитов. В жаркий солнечный день на таком балконе вполне может стоять тяжёлый, неприятный «синтетический» запах, который, кстати очень даже небезвреден для человеческого организма. Выигрывая в стоимости отделки, хозяева явно проигрывают в более важном.

И натуральная, и ДВП-вагонка монтируются примерно одинаково. Панели оснащены системой «шип-паз», а крепление к направляющим каркасной конструкции обеспечивается скрытыми кляймерами.

И натуральная, и МДФ-вагонка могут быть достаточно массивными, поэтому для потолочного крепления необходимо создавать надежную обрешётку, которую обычно крепят к поверхности потолка (непосредственно к нему или через подвесы). Между направляющими (или над ними, если используются подвесы) вполне можно разместить необходимый слой утеплителя, затем предусмотреть пароизоляцию – и можно переходить к обшивке.

Видео: пример отделки балкона натуральной вагонкой

• Пластиковый панели – с ними еще проще. Изготавливают их из совершенно безвредного для человека поливинилхлорида (ПВХ), то есть никаких негативных последствий от их использования не предвидится. Такие панели очень просты в уборке, не боятся влаги, не подвержены разложению или распаду, не станут питательной средой для плесени или насекомых. Если приобрести действительно качественный материал, то можно не опасаться того, что он быстро выгорит на солнце, а широкий температурный диапазон эксплуатации позволяет их использовать как на утеплённом, так и на холодном балконе.

Разнообразие внешней отделки панелей, имитирующей натуральные материалы или просто оформленной в том или ином художественном стиле, позволяет легко сделать выбор под любой интерьер балкона. А то, что они полые внутри, и от этого становятся практически невесомыми, позволяет обойтись очень легкой каркасной конструкцией без потери надежности всей облицовки потолка.

Так как подобный способ отделки балконного потолка можно назвать наиболее простым и широко применяемым, есть смысл рассмотреть его несколько подробнее.

Пошаговая инструкция по утеплению потолка на балконе с последующей отделкой пластиковыми панелями

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В данном случае стены балкона уже получили облицовку – теми же ПВХ-панелями песочного цвета. Пришла очередь потолка. Панели весят немного, поэтому мощный каркас им не требуется. Это можно назвать дополнительным достоинством и с той точки зрения, что вся поверхность потолка будет утеплена сплошным слоем – никакие направляющие не станут помехой и не будут впоследствии служить «мостиками холода». По периметру балкона к каркасной конструкции стен саморезами крепится брусок 20x40 мм. Его нижний край и станет определять высоту установки ПВХ-панелей.
	Поверхность потолка должна получиться выровненной в горизонтальной плоскости. Поэтому и брус по периметру монтируется при постоянном контроле с помощью уровня.
	Брус закреплен по всему периметру (показан стрелками). Сверху него остается своеобразная «ниша» - именно в нее войдут края утеплительных плит.
	Производится раскрой плиты «пеноплэкса», так, чтобы длины вырезаемого фрагмента хватило на ширину балкона в месте установки, с оставлением небольшого, порядка 10 мм, зазора с каждой стороны.
	Это – тот момент, на котором акцентировалось внимание выше. Обязательно проверяется качество герметизации установленного окна по верхнему краю. А еще лучше – не пожалеть монтажной пены и перед установкой плиты утеплителя заполнить полностью всю полость, как показано на иллюстрации.
	Вырезанный фрагмент «пеноплэкса» заводится в заполненную монтажной пеной «нишу» со стороны окна.
	Затем, немного изогнув лист, его заводят в пространство над брусом с противоположной стороны. Далее, смещают его до упора к торцевой стене. Теперь необходимо обеспечить плотное прилегание утеплительного материала к поверхности потолка – это можно сделать путем установки двух дюбелей-«грибков». Многие мастера предпочитают выполнять еще более плотный контакт пенополистирольной плиты с потолком. Для этого они используют специальный клей на цементной или полимерной основе, рассчитанный именно для монтажа утепления. Клей наносится на тыльную сторону «пеноплэкса», распределяется зубчатым шпателем, и только после этого панель крепится к потолку. Такой подход можно только приветствовать – практически не остаётся щели между утеплителем и бетонной плитой, то есть уязвимого места, где может теоретически скапливаться сырость. После этого плиты точно также крепятся дюбелями-«грибками».
	Панели «пеноплэкса» имеют стыковочные ламели. Перед установкой очередного фрагмента эту замковую часть покрывают монтажной пеной – после монтажа соседнего фрагмента и застывания пены получится сплошная поверхность с герметизированными швами.
	Установка очередного утеплительного блока – заводят за бруски, а затем поджимают к ранее смонтированному. Излишки пены по шву выступят наружу – их несложно будет срезать по ее застыванию.
	Работа продолжается в том же порядке, до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность потолка.
	Между прижатыми к потоку плитами утеплителя и бруском по периметру обязательно образуется просвет. Его заполняют монтажной пеной.
	Это опять же тот момент, когда пены жалеть не следует. Расширяясь, она полностью заполнит всю оставшуюся «нишу» и тот 10-миллиметровый зазор от стенки, который оставлялся изначально. После застывания пены получится сплошное покрытие, без малейшей щелочки – это залог качественного утепления потолка.
	Следующий шаг – это монтаж дополнительного утепления и, одновременно, пароизоляционного рубежа – фольгированного пенополиэтилена – пенофола. Рулон раскатывается, и от него отрезается фрагмент по длине балкона. Желательно, конечно, выполнить покрытие потолка одним полотном, если позволяют размеры помещения.
	Пенофол закрепляется фольгированной стороной вниз. Фиксировать его удобнее всего степлером, забивая скобки в торцевую часть расположенного по периметру бруса. Если есть необходимость использования двух (и более) фрагментов утеплителя, то их укладывают встык, а потом по линии стыка герметизируют скотчем (лучше всего – также фольгированным).
	После полной укладки излишки фольгированного утеплителя аккуратно срезаются ножом.
	Всё, поверхность потолка полностью утеплена. Можно переходить к ее облицовке.
	Пластиковая вагонка не тяжёлая, но все же, чтобы ее полотна не провисали по центру, есть смысл несколько дополнить каркасную конструкцию. Для начала устанавливаются перемычки, поперек балкона. Их нарезают из точно такого же бруска 20x40 мм. Для крепления будет достаточно двух саморезов вкрученным под углом – больших нагрузок на соединительный узел не предвидится. Такие перемычки можно установить с шагом около 1000 мм.
	Теперь по центральной продольной линии (большая точность не требуется) между установленными перемычками монтируются другие, перпендикулярные им. Так будет создана еще одна продольная направляющая для фиксации отделочных потолочных панелей. Крепление – точно такое же, заворачиваемыми под углом саморезами.
	Следующий шаг – это монтаж по периметру балкона стартового J-профиля. Его крепят снизу на брус, так, чтобы тыльная сторона профиля была плотно прижата к отделке стены. Сама фиксация производится степлером, скобка забивается через удлинённую полку профиля, прилегающую к нижней поверхности бруса.
	Шаг между скобками выдерживается в 100 ? 150 мм.
	Профиль монтируется по всему периметру балкона. Обратите внимание - в поперечинах каркасной конструкции высверлены отверстия, в которые можно пропустить кабель, если планируется установка точечных светильников. После установки профиля можно переходить уже непосредственно к облицовке – начать нарезку панелей по ширине балкона. Точнее, расстояние между внутренними поверхностями закреплённого стартового профиля минус 10 мм.
	Сам по себе монтаж декоративной облицовки – чрезвычайно прост. Отрезанная панель аккуратно вставляется в пазы стартового профиля на противоположных стенка балкона. Ее располагают так, чтобы пазовая часть замка расположилась снаружи, от стены.
	Шип панели аккуратно заводится в паз стартового профиля на параллельной торцевой стене балкона.
	После того как панель полностью вставлена и отцентрована, ее крепят к направляющим – двум по краям и одной посередине. Для этого скобки степлера забивают через нижнюю удлиненную планку пазовой части замка (показано стрелкой). Такой фиксации для легковесной панели будет вполне достаточно.
	Далее, устанавливают в стартовые профили вторую панель, затем смещают ее к предыдущей, чтобы шип полностью вошел в паз по всей длине фрагмента. Получается соединение с практически незаметной границей. Далее – производится такая же фиксация степлером. На иллюстрации показана установка панели, в которой заранее вырезаны гнезда для монтажа точечных светильников. После ее установки подведенные провода выводятся через гнезда наружу – для последующей коммутации.
	На иллюстрации хорошо показана получающаяся поверхность потолка. Обратите внимание на выведенные в гнезда для светильников провода.
	Работа продолжается в таком же порядке. Единственное отличие – последняя панель на потолке чаще всего будет нуждаться в подгонке по своей ширине – это уже замеряется по месту.
	В самом конце, когда отделочные работы будут выполнены, можно произвести коммутацию точечных светильников и установить их в подготовленные гнезда. В итоге у нас получился отличный потолок – с качественным утеплением и пароизоляцией, не боящийся влаги и перепадов температур и очень симпатичный внешне.

Как видите, ничего особо сложного для самостоятельного исполнения нет.

• Существует еще один тип панелей, но они уже совершенно другого плана. Их, скорое, можно отнести к облицовочным плиткам, только изготовленным из лёгкого вспененного полимера – полистирола или полиуретана.

В магазинах можно увидеть чрезвычайно большое разнообразие подобной отделки – по форме и размерам, по цветовой гамме, по рельефу, рисунку, по имитации природных материалов и т.п. Монтируются они достаточно просто – на потолок вначале наносится разметка, а затем плитки просто фиксируются к поверхности с помощью небольшого количества специального полимерного клея (некоторые мастера даже предпочитают использовать разведенную финишную шпатлевку). Стоимость подавляющего большинства таких панелей – более чем доступная.

На балконе их тоже иногда применяют, приклеивая или на перекрытие, не требующее утепления, либо можно – прямо на утеплительные пенополистирольные плиты, если они выставлены ровно, по общему горизонтальному уровню.

Несмотря на дешевизну материала и простоту его монтажа, он не снискал большой популярности, так как не смог доказать своей практичности. В рельефные выступы может набиваться пыль, а от перепадов температур на балконе нередко плитка начинает банально отлетать от потолка. Как «лайт»-вариант балконной отделки применить можно, но лучше задумываться все же о чем-то более серьезном и удобном в эксплуатации и уходе.

Подвесные потолочные конструкции на балконе

• Первым на ум, безусловно, приходит гипсокартон. Это вполне можно рассматривать как вариант, но только при одном условии.

Гипс сам по себе не любит сколь-нибудь значимых перепадов внешних условий – влажности и температуры. Даже влагостойкий (зеленого цвета) материал на открытом балконе со времени станет разрушаться, так как морозостойкость в него не заложена. Таким образом, чтобы хозяев не настигло разочарование уже через пару-тройку лет, им следует помнить, что подобная отделка потолка допустима лишь в том случае, если балкон не только застеклен, но еще и утеплен и имеет систему отопления – тогда гипсокартон проявит все свои положительные качества.

Это уже – достаточно массивный материал, и требует создания мощной каркасной конструкции, которую обычно монтируют из оцинкованных металлических профилей, зафиксированных на поверхности потолка с помощью подвесов. Чтобы сохранить монолитность термоизоляционного слоя, не допустить «мостиков холода», в плитах или матах утеплителя прорезают щели для боковых полок подвесов, и вся каркасная конструкция размещается ниже термоизоляции, ничуть не мешая ей.

Готовая гипсокартонная поверхность может впоследствии быть отделана любым выбранным способом: окраской, оклейкой обоев, нанесением декоративной штукатурки, монтажом потолочных плиток и другими методами.

Можно ли браться за подвесной гипсокартонный потолок самостоятельно?

Почему бы и нет? Одному, конечно, будет тяжеловато, но с хорошим помощником – все должно получиться! Как соорудить подвесной потолок из гипсокартона своими руками – подробно в специальной публикации портала.

• Применяют на балконах и кассетные подвесные потолочные системы. Яркий представитель такого класса – это потолок «армстронг».

Ячейки этой системы имеют размер 600?600 мм, так что на стандартном балконе практически полностью войдут по ширине 2 штуки, и смотреться будут достаточно неплохо. Правда, для рассматриваемых условий нежелательно применять панели из гигроскопичных волокнистых материалов – лучше поискать кассеты, изготовленные из алюминия.

Характерные для этой системы узкие подвесы-«бабочки» нисколько не затруднят установку утеплительного слоя. Монтаж «армстронга» ,  если почитать предварительно инструкцию, также не выглядит чем-то невыполнимым.

Хотите смонтировать подвесную кассетную систему потолка?

Достоинства такой системы – четкая геометрия форм и интуитивная понятность проведения монтажа. Подробнее о технологии установки подвесного потолка типа «армстронг» — в отдельной публикации портала.

• Сравнительно недавно появились, но уже обрели множество сторонников реечные подвесные потолочные системы. Они очень эффектно смотрятся, а материал изготовления – металл или пластик, делают процедуру ухода за ними довольно-таки несложной задачей.

Монтаж реечного потолка, особенно на ограниченной площади балкона – задача отнюдь не высшего уровня сложности. Важно только правильно вырезать и разместить подвесные траверсы, чтобы рейки декоративного покрытия шли идеально ровно, параллельно стенам, иначе эффект «смажется». Утеплить пространство над таким потолком тоже труда не составит.

Натяжной потолок на балконе

Многие хозяева относятся к такой идее с большой настороженностью – и совершенно напрасно. Безусловно, использовать натяжной потолок на балконе, не имеющем остекления – это неразумно, но вот для закрытого, даже не имеющего обогрева – прекрасное решение. Современные полиэфирные пленки, используемые при создании такой отделки, вполне выдерживают и отрицательные температуры, и сильный нагрев от летних солнечных лучей.

Такие потолки (при соответствующем качестве материала и монтажа) практичны, долговечны, удобны в уходе. Разнообразие вариантов отделки просто невозможно сравнить с чем-то иным. Можно использовать матовую тканевую поверхность, или наоборот, глянцевую, в которой, как в зеркале, отразится все помещение балкона, визуально расширяясь от этого эффекта. Многим нравится потолок с художественной росписью или с замысловатыми цветными узорами.

Недостатком натяжного потолка следует назвать его пока что высокую цену, не всем доступную. Кроме того, это не та технологи, за которую можно сразу браться для самостоятельного исполнения – требуется и теоретическая подготовка, и определённый опыт, так как неосторожные действия могут запросто испортить дорогостоящий материал.

Завершить статью необходимо одним важным предупреждением. Если в помещении балкона предусматривается термоизоляция, тем более – усиленная фольгированным паронепроницаемым утеплителем, если будет функционировать система отопления, то вполне возможен эффект «сауны», то есть воздух неизбежно станет перенасыщаться водяными парами.  Это может дать о себе значить испариной и полным запотеванием оконных стекол, появлением наледи по углам, а в перспективе – возможны влажные пятна на отделке, от которых уже точно ничего хорошего в дальнейшем ожидать не приходится. На балконе, то есть на явно выраженной границе тепла и холода, подобные явления случаются особенно часто.

Метод противостояния этому явлению только один – обеспечивать эффективную вентиляцию и проветривание. А вот способы – могут быть разными.

О чем сигнализируют «плачущие» пластиковые окна со стеклопакетами?

Это – явный признак повышенной влажности в помещении, не обеспеченном нормальной вентиляцией. Последствия могут быть очень серьёзными. Как избежать подобных явлений, наладить систему вентиляции и проветривания – в специальной статье портала, объясняющей, отчего запотевают пластиковые окна изнутри.